Ежевика: посадка и уход.
Не обращая внимания на то, что в качестве декоративного и ягодного кустарника ежевика пришла в садовую культуру еще в середине XIXвека, в странах Европы она обрела востребовательность, как минимум, через столетие, когда в Америке и Мексике занимались уже не только выращиванием в масштабах промышленности, но и энергичной гибридизацией этого растения. К бесценным положительным качествам ежевики уже тогда были причислены приятный вкус, запах, витаминная ценность и транспортабельность ягод, богатое плодоношение и более позже (если сравнивать с остальными ягодными кустарниками) созревание урожая, а еще относительная неприхотливость и легкость в размножении. В российских садах возникновение этого кустарника с самого начала ограничивалось его слабой зимостойкостью и чрезмерной колючестью, усложняющими уход за ним, однако благодаря работе селекционеров по истечению определенного времени в продаже можно найти не только не колючие и относительно морозоустойчивые, но и ремонтантные сорта, что заставило наших садоводов-любителей по-новому посмотреть на это растение. В наше время многие энтузиасты удачно растят ежевику уже и в средней полосе России, однако при этом заостряют внимание на том, что обильного плодоношения от нее получается достичь лишь при условии квалифицированного ухода, учитывающего характеристики подобранных для посадки сортов и особенности климата региона.
Сорта ежевики
Все сорта и гибриды ежевики, а их не менее 300, профессионалы разделяют на 3 группы — росяника, куманика и полустелющаяся ежевика.
1. Росяника собой представляет полукустарник с гибкими длинными (3 — 4-метровыми) колючими побегами и большими ягодами. К данной группе относятся многие кавказские виды ежевики, а еще сорта Изобильная, Лукреция, Техас, гибриды Торнлесс Логан, Торнлесс Эвергрин, Фертоди Ботермо, Бойзен, Тайберри, Санберри и др., среди которых имеется, кстати, и бесшипные (те же Торнлесс Эвергрин и Торнлесс Логан). Росяника отличается низкой зимостойкостью и слабой склонностью к появлению корневой поросли.
2. Куманика — это прямостоячая ежевика с сильными побегами, которая по характеру роста и способам размножения больше похожи на малину. Она образовывает много корневой поросли и относительно некрупные (до 4 г) ягоды, а по сравнению с росяникой обладает лучшей зимостойкостью, так как плодовые почки у нее не повреждаются даже при 20-градусном морозе. Среди прямостоячей ежевики тоже есть и колючие (Тупи, Теодор Реймер, Агавам, Черноплодная, Эльдорадо, Лоутон) и бесшипные сорта и гибриды (Апачи, Арапахо).
3. Полустелющаяся ежевика — нечто усредненное между стелющимися и прямостоячими разновидностями — полукустарник с длинными дугообразными стебельками, ягодами средних размеров (5 — 6 г) и маленьким количеством корневых отпрысков. К данной группе относится и логанберри — малино-ежевичный гибрид, который начинает плодоношение в одно время с малиной, а не в августе, как «реальная» ежевика. Такой гибрид интересен вариативностью размера, вкуса и окраса ягод (могут быть черными, темно-фиолетовыми, красными и даже жёлтыми и белесыми), хотя высокой зимостойкостью он похвалиться тоже не может. Большинство из полустелющейся группы — бесшипные сорта и гибриды — Букингем Тайберри, Торнфри, Смутстем, Блэк Хлопковый шелк, Лох Тей и др.
Помимо указанных отличий, сорта и гибриды ежевики могут иметь различные сроки и длительность плодоношения, а еще разную устойчивость к морозам. У первых сортов (Эбони, Теодор Реймер, Натчез, Арапахо, Карака Блэк, Лукреция) первые ягоды созревают к середине — концу июня, у среднеспелых (Тупи, Оуачита, Честер, Газда, Полар, Торнфри, Эри) — к середине августа, а у позднеспелых (Агавам, Лоутон, Изобильная, Торнлесс Логан, Техас, Лох Тей, Черноплодная) плодоношение начинается с конца августа — начала сентября и при приемлимых условиях продолжается до самых холодов. Средняя длительность плодоношения для большинства сортов может составлять от 25 до 40 дней, но у определенных (как у Карака Блэк) может продолжаться и длительнее. В отношении устойчивости к морозам самые лучшие результаты, в основном, показывает куманика Дарроу, которая без снижения урожайности выдержит морозы до минус 34 °C. Сорта Торнлесс Эвергрин, Торнлесс Логан, Хедрик, Дирксен Торнлесс в защищенных от ветра местах хорошо переносят температуру в границах минус 29 °C, хотя Лоутон, Чероки, Изобильная, Эльдорадо, Уилсон Эрли, Агавам, Киттатини в подобных условиях подмерзают уже при минус 24 — 25 °C. Наименее морозоустойчивыми считается сорта Честер торнлесс, Халл торнлесс, Эрли Харвест, Джерси Блэк, Даллас, Смутстем, Техас, Рейнджер, Блэк Хлопковый шелк, Остин, Команч, Рейвен и Торнфри.
С точки зрения логики, в прохладном климате было бы рациональнее растить наиболее морозоустойчивые сорта, а на юге — экземпляры со слабой устойчивостью к морозам, но на самом деле, как ни удивительно, результат выходит не очень ожидаемый. Садоводам много раз доводилось констатировать, что растущие на Украине морозоустойчивые сорта куманики из-за малоснежных зим и даже непродолжительных сильных (минус 30 °Cи ниже) холодов существенно снижали урожай, тогда как в укрывной культуре в условиях Самары и Горного Алтайского края отличную урожайность показывали даже самые «ненадежные» Торнфри, Смутстем и Блэк Хлопковый шелк. Благодаря этому при подборе ежевики для посадки следует учесть не только характеристики сорта и характерности климата, но и то, каким вариантом будет выращиваться кустарник — с зимним укрытием либо же без него. Понятно, что куманика для укрывной культуры практически не подходит, благодаря этому ее рекомендуется садить исключительно на юге, а росянику и полустелющиеся экземпляры можно растить и в намного суровом климате, но лучше всегда с укрытием.
Замечательным вариантом для посадки в абсолютно любом регионе могут стать ремонтантные сорта ежевики — Прайм Джим, Рубен, Прайм Ян, Прайм Арк 45, Прайм Арк Трэвэл, Блэк Мэджик или бесшипный Прайм Арк Фридом. Значимое преимущество ремонтантной ежевики заключается в том, что она плодоносит два раза — на прошлогодних побегах (как и обыкновенная ежевика) и на побегах этого года (более хорошо), благодаря этому на юге ее плодоношение может продолжаться с июня до морозов (в теплице — вообще до 8 месяцев!). В холодных регионах при выращивании ремонтантных сортов нет необходимости в организации зимовки прошлогодним стеблям: с самим началом холодов их можно вообще обрезать под корень и на зиму закрыть лишь корни, а на следующий год хороший урожай получить лишь с молодых побегов. Растить ежевику для получения 2-ух или одного урожая — личное дело каждого, так как кол-во и качество ягод, собранных лишь с осеннего плодоношения, никогда не уступает таким при снятии 2-ух урожаев, однако в последнем варианте второе плодоношение приходит существенно позднее и может подпадать под первые заморозки.
Посадка ежевики
Если с сортами ежевики и способом ее выращивания вы уже сформировались, то для обеспечения ей благоприятного режима температур и намного мягкой зимовки попытайтесь подобрать для посадки защищенное от шквального ветра и отлично прогреваемое солнцем место — у юго-западных стен строений или на южных склонах. Нежелательно садить этот кустарник в карбонатные почвы, где он может страдать от хлороза, а еще в тени и в сырых или часто подтопляемых местах, где у него до затянувшейся осени затягивается образование побегов и сильно уменьшается зимостойкость и стойкость к болезням. В теории ежевику можно применять и для создания непроходимой изгороди растительной, но тогда получение обильного урожая и отличные качества вкуса ягод могут быть под вопросом. Прекрасными почвами для этого кустарника считаются отлично дренированные и сдержанно плодородные глинистые грунты/супесчаники со слабокислой или нейтральной реакцией, а идеальным временем для посадки — весна. Материал для посадки — саженцы с одним — 2-мя стебельками толщиной не менее 0,5 см и отлично развитой системой корня с уже сформировавшейся почкой — лучше всего покупать в проверенных питомниках и конкретно перед посадкой. Если имеется возможность, можно применять для посадки и полученные от уже имеющихся взрослых кустов корневые черенки длиной 10 — 15 см, зеленые корневые отпрыски или укоренившиеся отводки. При выращивании из семян ежевика, как ни удивительно, тоже хранит все сортовые признаки материнского растения, но сеянцы вступают в плодоношение лишь через 3 — 4 года, тогда как саженцы (черенки, корневые отпрыски) дают первый урожай максимум спустя год — два после посадки (ремонтантные — и того до недавнего времени). Практически все сорта ежевики самоплодные и образовывают хороший урожай даже «в одиночку», но, на практике, при перекрестном опылении качество ягод и урожайность у них постоянно совершенствуются, благодаря этому, если возможность дает возможность, лучше сразу посадить хотя бы по одному экземпляру различных сортов.
Следует сразу узнать, что места ежевике на участке потребуется на порядок выше, чем любому иному ягодному кустарнику: в большинстве случаев куст куманики имеет от 5 до 8 плодоносящих побегов, не считая корневой поросли, которая неудержимо «расползается» во все стороны, а кусты стелющихся и полустелющихся видов наращивают плети подобной длины, что без подвязки на опору (лучше шпалеру) заботиться о них бывает очень сложно. Если это учесть, между прямостоячими и ремонтантными сортами при посадке рекомендуется держать расстояние 1 — 1,5 м и, как минимум, 2,5 — 3 м между стелющимися, а при размещении их в пару рядов еще и ширину междурядий лучше всего оставлять не менее двух метров. В качестве опоры, которую лучше ставить тут же после посадки ежевики, идеальным вариантом будет 2-метровая шпалера с тремя рядами проволки, натянутыми на высоте 50 — 75 см, 120 — 140 см и 180 см исходя из этого. Это поможет без труда собирать урожай, ухаживать за растением и если понадобится ложить его на зимовку.
Ямы для посадки необходимо готовить подходящие посадочному материалу: корневые черенки следует садить на глубину 5 — 8 см, зеленые отпрыски — в лунки глубиной 10 — 15 см, а саженцы — в ямы размером 40x40xсорок сантиметров. На днище ям необходимо обязательно насыпать питательный грунт с перегноем (0,5 ведра на одно растение), стаканом золы и калийной солью (50 г) и присыпать его слоем чистой почвы, чтобы не нагнетать ожог корней большой концентрацией удобрений. Важно провести посадку таким образом, чтобы все корешки были направлены в стороны-вниз, а корневые почки оказались на 2 — 4 см меньше уровня земли. После процедуры ежевику следует полить, замульчировать лунку компостом (перегноем, соломой) и уменьшить наземную часть саженцев до 25 см.
Уход за ежевикой
В начальный год уход за ежевикой состоит в постоянных поливах и подвязке побегов к шпалере. В теории эта культура является более выносливой, чем малина, так как лучше переносит засуху и предъявляет небольшие требования к составу почвы, при этом сохраняя относительно высокую урожайность. Все таки, на самом деле было замечено, что качественный урожай ежевики получается получать исключительно при обеспечении постоянной умеренной (!) влаги почвы. Сырость и переувлажнение провоцируют возникновение у этого кустарника заболеваний грибкового характера и порчу плодов, а в засуху он не копит в ягодах достаточно сладости и может приостанавливать рост до начала восстановления постоянных поливов (порой до самой осени), благодаря чему вызревание побегов тоже задерживается. Чтобы поддерживать оптимальную влагу в зоне корней, а еще для предупреждения множества болезней, приствольный круг у ежевики рекомендуется регулярно мульчировать толстым слоем (как минимум 5 см) компоста, травы или перегноя, можно с добавкой коры и хвои. В совершенстве лучше вообще по периметру с внешней стороны приствольного круга (на расстоянии 50 — 100 см от куста или в междурядьях) садить сидератные бобовые и злаковые культуры — горчицу, редьку масличную, рожь — и косить их для мульчирования или запахивания в грунт в качестве удобрений. Подобный прием, кстати, и от надобности в постоянном рыхлении почвы освободит, и борьбу с сорняками упростит. Необходимо обратить свое внимание: при отсутствии древесные щепы любую перекопку грунта вокруг ежевики необходимо проводить как можно осторожнее, и чем ближе до центра куста — тем мельче, так как повреждение корней у бесшипных сортов может нагнетать возникновение колючих(!) прикорневых побегов. При условиях постоянного мульчирования ежевика, в основном, получает достаточно питательных веществ, однако если через 2 — 3 года у нее встречается сдерживание роста, возникновение очень маленьких листьев или изменение их покраски до бледно-зеленой, практически белой, значит кустарник немедленно нуждается в дополнительных подкормках. В данных случаях рекомендуется еще и ежегодное внесение азотных удобрений (перегноя, аммиачной селитры или мочевины) весною с самим началом роста и фосфорно-калийных (без хлора!) в сентябре.
Серьезным моментом в уходе за этой культурой считается формировка, включающая нормировку побегов замещения и обрезку. Биологически плодоношение обыкновенной (не ремонтантной) ежевики в природе в большинстве случаев сходно с малиной: в начальный год у нее вырастают однолетние побеги, на которых спустя год плодоносят боковые ветки; к осени второго года они полностью засыхают, а на смену им к данному времени уже вырастают молодые побеги замещения. В садоводческой же практике было замечено, что обрезка и прищипка/пинцировка однолетних побегов активизирует у ежевики активное отрастание боковых ростков в первый же год, из-за чего в следующем году возрастает кол-во плодовых приростов и, исходя из этого, увеличивается урожайность. Если это учесть, для пряморослых сортов ежевики рекомендуется следующая схема обрезки: в первый же год побеги, достигшие высоты 80 — 100 см, делают короче на десять сантиметров, а после отрастания боковых побегов до длины 50 — 60 см, и их прищипывают до 40 — 45 см. Последняя прищипка, в основном, приходится уже на август и нового ветвления не вызывает, благодаря этому садоводы часто переносят ее уже через год. Чтобы не нагнетать перегрузку и загущение куста куманики, для получения обильного урожая эксперты рекомендуют ежегодно в среднем оставлять у нее не больше 4 — 6 побегов замещения, по 8 — 12 почек на каждом боковом ответвлении, и в первую очередь вырезать «дополнительную» корневую поросль.
Со стелющимися сортами ситуация обстоит немного сложнее, так как формировку куста с самого начала задумывают в согласии с вариантом выращивания (укрывным или неукрывным). В неукрывной культуре росянику можно, как и куманику, растить в виде веера из 5 — 8 побегов — подвязывать их к шпалере и срезать для стимуляции ветвления, но исключительно на высоте 1,8 — 2 м, и на всех боковых приростах оставлять не больше 5 — 6 почек. Если же росяника выращивается в укрывной культуре, длину плетей можно «настраивать» обрезкой и до 3 — 4-метровой длины — только бы хватало шпалеры для подвязки. Особо важно при этом делить по мере роста молодые побеги от плодоносящих: либо подвязывать их по противоположные стороны; либо прошлогодние разместить веером, а молодые направлять по самой нижней проволоке; либо первые подвязывать горизонтальными «волнами», а вторые — вертикально вверх и крепить к верхней проволоке, и т.п. Подобное разграничение предоставит возможность без боли для растения проводить осеннюю обрезку высохших отплодоносивших побегов и аккуратное снятие других (можно одновременно с проволокой) для организации зимнего укрытия.
Ремонтантной ежевике, в основном, радикальная обрезка и пинцировка не нужны, однако для лучшего плодоношения у нее тоже рекомендуется оставлять не больше 4 — 5 побегов замещения и слегка их укорачивать. Помимо создающей, все разновидности ежевики весною непременно должны подвергаться еще и санитарной обрезке — удалению подмерзших, сломанных или больных, а еще «лишних» (загущающих куст) побегов. Осенью же, после первых морозов, нужно провести короткую — под корень — обрезку отплодоносивших побегов (у ремонтантной или все побеги вырезать, или оставить 4 — 5 из тех, что не плодоносили), «ревизию» побегов замещения — вырезать слабые и оставить необходимое кол-во очень сильных, а потом либо тут же одинаково расположить их и привязать к шпалере (имеет смысл на юге), либо если понадобится организовать им зимнее укрытие. Необходимо обратить свое внимание: у большинства сортов ежевики стебли более устойчивы к морозу, чем плодовые почки, благодаря этому, если «неукрывное» растение смотрится замечательно, но постоянно не плодоносит, значит у него постоянно подмерзают плодовые почки и без укрытия на зиму урожая от него можно совсем не подождать.
К выпреванию ежевика не очень предрасположена, благодаря этому для укрытия можно применять любые материалы — лапник, сено, коробки из картона, опилки, солому, спанбонд, кукурузные листья и т.п. Побеги необходимо бережно свернуть в кольцо или положить одновременно со шпалерной проволокой прямиком на землю (на древесную щепу), присыпать укрывным материалом и накрыть сверху спанбондом или при помощи пленки, а в зимнее время года, если есть возможность, еще и снегом. Главное — не забыть обеспечить растению под укрытием прекрасную защиту от мышей — разложить между стебельками отраву и для отпугивания прикопать недалеко одну — две пустые открытые бутылки из платика со смоченными в солярке тряпками в середине. Для выращивания полустелющихся сортов в укрывной культуре удобнее использовать короткую обрезку — подрезать стебли на высоте 50 см, чтобы активизировать рост длинных боковых плетей, которые уже легче пригнуть и положить (если нужно, пришпилить), и прятать их, как розы — не тяжёлым воздушно-сухим укрытием из картона, пары слоев спанбонда и пленки. Весною укрытие необходимо снимать понемногу, в первую очередь оставляя 1 слой спанбонда (белого!) для защиты от возвратных морозов, но и не очень тянуть с этим, чтобы побеги опоздали тронуться в рост и «прихватиться» корешками к почве. После полного раскрытия, хорошо перезимовавшие побеги следует сразу же зафиксировать на шпалере и провести формирующую обрезку.
Разумеется, уход за ежевикой (особенно за колючими сортами) некоторым может показаться чрезмерно сложным, но ведь положительные качества этого растения того стоят! Все части этого кустарника обладают оздоровительными качествами и используются в альтернативной медицине для приготовления отваров и настоев, обладающих антибактериальным, общеукрепляющим, противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим воздействием. А при хорошем уходе ежевика становится не только «живой аптекой», но и самым любимым растением на участке. Ведь ее плодоношение «бьет рекорды» любых ягодных кустарников, а плоды даже в заморозке хранят вкус и все хорошие свойства, и самое основное — могут радовать свежестью лета до самых холодов.
Выращиваем гиппеаструм в бытовых условиях: посадка, уход и проблемы
Гиппеаструм— любимое многими цветоводами-любителями луковичное растение. Собственных любителей этот многолетник привлекает эффективным ежегодным цветением и неприхотливостью выращивания.
Цветет когда на улице холодно – с поздней осени по апрель, однако, при хорошем уходе, можно достичь и второго цветения — летом. Выращивается как комнатное растение, а еще для выгонки на срез.
Наименование рода Hippeastrum имеет греческие корни: «hipperos» и «astron», что означает исходя из этого «кавалер» (или «наездник»), и «звезда».
Знакомимся ближе
Цветы гиппераструма на самом деле напоминают замечательные воронкообразные шестиконечные звезды диаметром до 25 сантиметров очень разных красок – от белого до пурпурного.
В зависимости от сорта они бывают как гомогенной расцветки, так и с вставками, полосами и штрихами – оранжевые, розовые, кремовые, всех красных оттенков, реже – лиловые, жёлтые и зеленоватые.
У растения луковица круглой формы, которая, в зависимости от величины, может дать как один, так и несколько цветоносов.
Пустотелый цветонос, достигающей практически метровой длины, кончается зонтичным соцветием, насчитывающем от 2-х до 6-ти цветов. Узкие кожистые листы растения имеют темно-зеленый цвет и могут вырастать до 80 сантиметров.
Вот как смотрится цветущий гиппеаструм — красота правда?
В основном, они отмирают на определенный период времени покоя, и отрастают вновь во время или после цветения. Однако некоторые сорта гиппеаструма не сбрасывают листы даже после сокращения полива.
Растения рода гиппеатсрумов относятся к семейству амариллисовых (Amaryllidaceae), их отчизна — тропический и тёплый климат Южной Америки и Африки.
В условиях родного климата эти цветущие красавчики целый год произрастают на чистом воздухе, у нас в государстве их выращивание возможно лишь в помещениях закрытого типа.
И хотя в бытовых условиях многие продолжают именовать гиппеаструмы амариллисами, необходимо сказать, что в отдельный род они были выделены еще в девятнадцатом веке британским ботаником Уильямом Гербертом.
От амариллиса они выделяется более большими цветами, широким разнообразием красок, а еще временем цветения.
Новый житель у вас дома
В основном, первый раз гиппеаструм возникает в доме уже расцветающим – это прекрасный подарок к зимним или весенним праздникам или на День рождение. Все, что потребуется нынче – отыскать хорошее место.
Под словом «подобающее» имеется в виду отлично освещенное, не очень жаркое (до 20°С) помещение, наиболее целесообразно горшок с цветком разместить на подоконнике окна, выходящего на юг, юго-запад, юго-восток.
Не нужно ставить вазон вблизи от дизайн радиаторов и не забудьте поливать. Побеспокойтесь о том, чтобы под весом цветоноса с соцветиями цветок не перевернулся. Подобным образом, вы сумеете восхищаться цветением сроком до 2-х недель.
Разновидности и характерности
В родных широтах тропиков можно повстречать более семи десятков видов гиппеаструма, в комнатном же цветоводстве культивируется один его вид – гибридный.
Есть очень много классификаций сортов растения, ключевой учитываемый при этом признак – размер, вид и форма цветка.
Как правило их разделяют на крупно- , средне- и мелкоцветковые, обычные и махровые, трубчатые и орхидеевидные.
В большинстве случаев более декоративные сорта (махровые, трубчатые и т.д.) цветут чуть меньше времени, чем обычные их сородичи.
Посадка – правила и характерности
Посадка луковиц гиппеаструмов выполняется с последнего месяца осени и всю зиму.
В зависимости от условий, цветы на растении появятся через 4 – 6 недель. Так что при большом желании можно подгадать со сроками возникновения цветущих красавцев у вас дома.
Подбирая луковицы для посадки, с большим вниманием просмотрите их. О заболеваниях может говорить точечный узор или кайма в красном цвете. Здоровая луковица должна быть плотной на ощупь, тяжёлой, покрытой сухими чешуйками, с живыми корнями.
Для посадки луковиц гиппеаструма подбирают неширокие (исключительно на несколько сантиметров шире, чем сама луковица), но достаточно глубокие горшки. Перед посадкой материал для посадки можно на какое-то время замочить.
Земля годится как покупная (специализированная для луковичных или многоцелевая), так и приготовленная своими силами.
Ее приготавливают из дерновой земли, торфа, перегноя и песка приблизительно в равных количествах, добавляют костную муку, деревянную золу — для питательности, перлитовый песок — с целью улучшения водопроницаемых параметров.
Дереза обычная: выращивание, посадка и уход, свойства
В наше время то в газетных статьях, то в телепередачах очень часто упоминается целебная ягода годжи. Оказывается, на Западе любовь к данной чудо-ягоде, совершенно недавно ставшей сенсацией, уже давно перетекла прямо-таки в «годжиманию».
О ней с восхищением отзываются Стинг, Мадонна, известнейшие политики, актеры и спортсмены; врачи в один голос восхваляют ее целебные качества, а торговые компании включают продукт «дереза обычная годжи-берри» в собственный выбор и радуются небывалым цифрам продаж. Что же это за ягода? Плоды какого растения называют годжи, откуда оно возникло? Можно ли самому вырастить его?
Происхождение растения дереза
Начинаем поэтапно. «Ягоды годжи» — так называют растение, веками выращиваемое в Китае, например, в периферии Нинся (порой встречается наименование «годжи Нинся»). Везде растение это называют дереза или заманиха, волчьи ягоды (не путать с волчьим лыком!).
Для потребителей ягод интерес вызывают лишь плоды дерезы китайской, собственно которую и называют «годжи» (по-латыни Lycium chinense), и дерезы обычной (Lycium barbarum), имеющей практически аналогичные лечебные свойства.
Появившись много веков назад в предгорных провинциях Китая, это растение очень легко расселилось фактически по всей Евразии. Дереза обычная, выращивание которой не представляет трудности, встречается по всей Европе, одичавшая и незаметная. Растет она и в средней полосе России, на Кубани, в Приморье, на Кавказе, в Средней Азии.
Как смотрится дереза и ее свойства
Наверное многие неоднократно проходили мимо этого растения, не зная, как оно именуется и, тем более, какими качествами обладает. А собой представляет дереза трехметровой высоты кустарник, с поникающими колючими побегами, узкими листьями и колокольчатыми фиолетовыми цветками. Кстати, относится оно к семейству пасленовых (к нему же относятся картофель, томаты).
Растение чрезвычайно неприхотливо, устойчиво к засухе и засолению почв. Понятно, данные показатели и помогли расселению дерезы везде. Плоды в виде маленьких удлиненных ягод в красном цвете зреют на ветвях с середины лета до октября.
На плантациях в Нинся, где годжи культивируют на площадях большого размера, плоды не собирают, а сбивают палками в расстеленные на земля полотна. Для сохранения целебных параметров ягод, их сушат в первую очередь настоящим путем, без использования консервантов и высокотемпературных печей.
Оздоровительные свойства годжи
Теперь, когда получилось узнать, что дереза – абсолютно не реликтовое или диковинно редкое растение, можно подробно рассмотреть, чем же так захватило оно врачей и тех, кто озабочен сохранением собственного здоровья.
Еще в античности китайцы выяснили, что годжи – замечательный антидепрессант, вселяющий бодрость и оптимизм. Частое употребление ягод делало человеческое здоровье крепче, помогало онкологическим больным, при болезнях печени, усиливало женское либидо, избавляло мужчин от половой слабости.
Современные ученые провели изыскание растения дереза обычная, свойства ягод которой просто ошеломляют:
- содержание витамина С в 3 раза больше, чем в лимоне, что дает возможность считать его одним из сильнейших антиоксидантов и лидером в борьбе с простудами;
- уникальные полисахариды и бетаин, имеющиеся только в данных ягодах, успешно помогают совершенствовать состояние больных диабетом;
- германий, которого в ягодах сравнительно много, сдерживает развитие заболеваний в онкологии;
- некоторые вещества годжи помогают выделению в человеческая кровь возбуждающих ферментов, что выполняет эти ягоды привлекательными для людей с эректильной дисфункцией.
Хороших свойств у этой необыкновенной ягоды еще довольно много, и это означает, имеется смысл растить ее своими силами и употреблять идеальные плоды постоянно.
Дереза обычная: посадка и уход
Потому как уже было отмечено, что это растение не относится к капризным, то культивирование ее на участке не будет трудно. Можно сказать даже, что в последующем с огромным трудом получится удерживать в отведенных рамках делянку дерезы, потому как разрастается она при помощи подземных побегов достаточно хорошо.
По поводу агротехники в отношении этого растения вполне используем принцип «чем хуже, тем лучше»: она легко мирится с плохим поливом и прекрасно растет на малоплодородных, каменистых, засоленных почвах. Одно, что не понравится дерезе – это тень. Растение легко размножается семенами, отводками, черенками.
Если кто-то узнал по описанию сорняк, растущий на виду, — радуйтесь, теперь ваш интерес к дерезе резко увеличился, неужели не так? Выращивайте это отличное растение, чудо-ягоду «годжи», пользуйтесь ее целебными плодами, улучшайте здоровье собственное и близких.
Астры: посадка и уход
Привлекательные, разные и очень нетребовательные, астры послужат прекрасным украшением вашего сада В то время, когда большинство растений уже давно отцвели. Дальше про то, как посадить и вырастить очень хорошие астры.
Однолетние астры
Большие, мохнатые и пушистые астры с одной головкой на длинном стебле, которые мы привыкли видеть в букетах — это однолетние астры, они же каллистефусы. Этот изысканный и привлекательный цветок по праву ценится садоводами всего мира.
Посадка астр
Подготовкой почвы для будущей посадки астр нужно заняться осенью. Большие цветы получаются, если астра растет в почве, которая отлично удобрена и увлажненная. Перекапывая участок, в первую очередь вносите в грунт перегной. Растят однолетнюю астру в большинстве случаев с помощью семян, рассадным или безрассадным способами.
Рассада
Для рассады семена нужно высевать в последнюю декаду марта — первых числах апреля в подготовленные ящики или прямо в почву теплицы, в бороздки, потом свернуть бороздки, полить раствором светло-розового цвета марганцовки и накрыть бумагой или при помощи пленки. Чтобы предупредить заболевание «черной ножки», семена в предверии посева нужно опудрить фунгицидом и пролить его раствором почву. При появлении всходов (3-5 дней) с ящиков снимается бумага и ставят они в светлое место.
Как только возникнет первый настоящий лист, сеянцы необходимо спикировать на расстояние меньше 5-7 см друг от дружки в маленькие горшочки или ящик больших размеров, а можно и в почву теплицы, рассада астр не боится пересадки.
В открытый грунт рассаду астры можно садить уже в середине мая, так как растение холодостойкое — не боится морозов до -3-4 °С. Посадить рассаду на постоянное место необходимо на светлом, ровном месте, чтобы не позволять застаивания воды при поливе или при дожде.
У готовой к посадке на грядку рассады обязаны быть отлично развитые корни и высота части которая находится над землей обязана быть не меньше 10 см. Садить растения в открытый грунт наиболее целесообразно вечерами, в бороздки, залитые водой, на удалении один от одного не меньше двадцати-тридцати сантиметров с учетом пышности и высоты сорта. Расстояние между бороздками оставить до полуметра.
Через неделю-вторую после посадки астры можно приступать к подкормке комплексным удобрением с повторением подкормки спустя месяц. Если стоит засушливая погода, требуется спокойный полив. Легкие почвы из песка просят постоянного полива. Одновременно с этим саженцы астр следует обработать против потенциальных заболеваний.
Посев в почву
Семена высевают в почву ранней весною, в очень маленькие бороздки, неглубоко засыпая почвой, хорошо поливают и прикрывают пленкой до возникновения всходов. Семена астр можно сеять и на зиму (в замерзшую почву, в заблаговременно вырытые бороздки).
После возникновения 3-го настоящего листочка окрепшие сеянцы прореживают на расстояние между ними в десять-пятнадцать сантиметров. Лишние кустики постарайтесь лучше не рвать, а осторожно их вырыть и перенести для посадки на иную грядку.
Уход за астрами
Если сравнивать с другими цветами на клумбах уход за астрами сложностей не составляет. Если почва была отлично удобрена, то во время вегетации потребуется лишь вовремя поливать и пропалывать грядки.
Если вы сумеете хотя бы несколько раз подкормить астры, это будет побольше, чем достаточно, и астры подарят вам большие цветы на мощных стеблях.
Многолетние астры
Выращивание и уход
Растят астры многолетние на местах, которые открыты лучам солнца (можно растить и в полутени), отлично увлажнены (однако не сырые). На сырых участках растение склонно заболеваниям. На одном месте может расти до 6 лет. Корневища разрастаются достаточно оперативно. Уход за многолетником несложный. Просит рыхления почвенного слоя, стремясь не затрагивать корневую систему, и обработки препаратами от заболеваний серой гнили и мучнистой росы.
Размножение
Пересадкой и размножением многолетней астры следует заниматься весною. Размножается растение зелёным черенкованием. Весною или летом на стеблях растения появляются молодые побеги, которые и можно применять для размножения. Они очень легко пускают корни, быстро укореняются и разрастаются, кусты получаются довольно крепкие. Кроме зелёного черенкования возможно размножение многолетних астр (октябринок) делением корневища. Разумеется, есть способ размножения семенами, однако это тяжело и малопродуктивно
Многолетние астры отлично применять в гравийных садах, в моноцветниках из роз. Они очень хорошо комбинируют с очитком видным, фиалками, баданом, геранями и прочими цветочными культурами.
Все разновидностиоднолетних астр делятся на три больших класса, все зависит от формы лепестков: язычковые, трубчатые и переходные.
Со своей стороны во всех данных классах есть сорта срезочные — которые срезают для букетов, с длинными стебельками и пышными цветками, обсадочные — долгоцветущие, с большим количеством соцветий, многофункциональные, которые можно и на букет резать, и для оформления сада посадить и горшечные, небольшие.
Трубчатые астры
У данного вида астр лепесточки в виде тоненьких трубочек. Срезочные сорта — перистые и трубчатые, а лилипут обсадочный можно и в горшке растить, и в саду.
Переходные астры
У данного класса соцветия с трубчатыми и язычковыми цветками. Тут выделяют виды астр: обычные, полумахровые и венечные.
У обычных астр серединка плоской корзинки состоит из небольших жёлтых трубочек и обрамляется несколькими рядами прямых язычковых лепестков. Сорта: Зонненшайн и Маргарита — срезочные, Эдельвейс, Зонненкугель, Вальдерзее, Аполло — обсадочные.
Полумахровые цветы намного большие, топорщатся язычковыми лепестками в бока и вверх, но сердцевинка все равно четко видна. 6 сортов: Анемоновидная и Маделин — срезочные, Миньон, Анмут, Розетт и Виктория Баум — обсадочные.
Венечные астры пышные и сходны на помпончики, сердцевинка еле просматривается. Сорта: для срезки — Принцесса, Фантазия, Лаплата, Аврора, для обсадки — Помпонная, Амбрия, многоцелевая Принцесса букетная.
Язычковые астры
У язычковых астр сердцевинки с небольшими жёлтыми трубочками не видно совсем. Цветок пышный, мохнатый, шарообразный.
Кудрявые астры — нарядные ленточные, широкие язычковые цветки, слегка вьются на концах. Королева рынка, Гогенцоллерн, Калифорнийская Исполинская и Страусово перо — для срезки, Раннее чудо, Хризантемовидная и Комета — многофункциональные.
Лепесточки лучевых астр узкие, в виде язычка, сворачиваются по длине, однако не срастаются. Радио, Художественную, Уникум и Кораллен — срезочные сорта.
Язычки у игольчатых астр сходны на иголочки, тонкие и свернутые по длине. Ривьера, Краллен, Валькирия — многофункциональные сорта.
К язычковым астрам еще можно отнести черепитчатые, полусферические и шаровидные сорта.
Среди видов многолетних астр выделяют астру альпийскую, итальянскую, кустарниковую, новоанглийскую, или американскую, и новобельгийскую, или виргинскую.
Астра новобельгийская, или виргинская — куст с побегами от метра до полутора высотой. Куст не выделяется надежностью, многие сорта «разваливаются», теряют вид на участках с декоративными растениями. Астра новобельгийская начинает зеленеть в последних числах Августа. Большинство из сортов цветут до выпадения снега.
Астра новоанглийская, или американская может достигать в высоту 160 см. Растет стройными, идеальными, практически колонновидными кустами, не требующими никаких опор. Большие полумахровые соцветия, разнородная покраска: от белой, розовой, лиловой до фиолетовой, а середина — жёлтая или красновато-бурая. Начинают цветение эти астры в первой декаде сентября. Цветет до холодов.
Астры: какой вид выбрать для участка
Астры — семейство сложноцветные — Compositae (Asteraceae) или астровые. Из астр насчитывается в районе 200 разновидностей, в природе являются популярными в странах Европы, Азии, ю. части Африки и а именно в Сев. Америке. Научное имя выполняется от греч. слова asteros — звезда, отвечает форме соцветия цветочка. В роде представлены многолетние растения, произрастающие в высоту от 10 до 120 сантиметров. Цветут с мая по окт.. Цветы белесые, синие, желтенькие, розоватые, багряные.
Виды астр
Астра альпийская (Aster alpinus) в высоту доходит до в самой большой степени 20 сантиметров. Корзины одиночные, большие, в диаметре 3-4,5 сантиметра, они расположены на длинных, одиночных, фактически голых стеблях. Краевые цветы ложноязичкови, фиолетового оттенка встречаются категории с белесыми или розовыми цветками. Срединные цветки золотисто-жёлтого цвета. Расцветает в мае. Это — неприхотливое растение, хорошо развивается в любой проницаемой щелочной почве, содержащей кальций, на солнце. Сильно расцветает уже в конце концов мая. Растение размножается делением корни, семенами или наземными побегами. Разводят гибриды, выше представителей начального вида и выделяются очень большими корзинами.
Астра кустарниковая (Aster dumosus): разводят гибриды, полученные путем скрещивания, Дюмосус-Гибриды (Aster dumosus x Aster novi-belgii), которые доходят до в высоту 20-30 сантиметра. Цветут в осеннее время. Цветочки привлекательные, голубые, синие, алые, лиловато-сиреневые, розоватые. В уходе нетребовательны растения , развиваются на любой почве. Этот сорт способны разводить начинающие цветоводы-любители. А именно хорошо развиваются в проницаемой щелочной почве, прекрасно переносят продолжительную засуху. На солнечных участках сильно цветут. Размножаются делением корни или черенками.
Прекрасно выглядят на больших участках, сплошь засаженных астрами. Астра кустарниковая размножается подземными укоренившимися побегами (в отличии от категории Aster novi-belgii), потому этот сорт советуют садить м/у камнями, наполняя ими свободное место. Сажают его и в цветочные стены. Низкорослые категории используют как бордюры, а высокие категории — на срез, для флористики .
Астра — как получить шикарный цветок
Астра
Aster.
Семейство сложноцветные — Compositae.
Астра солончаковая
Aster tripolium L.
Астра звездчатая
(Астра ромашковая) Aster amellus L.
Описание.
Астра солончаковая — двухлетнее травянистое гола растение. Листы очередные, сочные, ланцетнии линейно-ланцетные. Цветочные корзинки светло-голубые, душистые, собраны в щитковидные метелку. Высота 30-100 сантиметра.
Астра звездчатая — долголетнее травянистое слабо опушенное растение с простым стеблем. Находящиеся снизу листики черешковые, лопатчати, верхние — сидячие, продолговато-ланцетные. Цветочные корзинки относительно большие, голубовато-сиреневые, на коротких ножках. Высота 25-70 сантиметра.
В астры краевые цветы язычковые, голубые или голубовато-сиреневые, срединные — трубчатые, жёлтого цвета, с хохолком.
Когда цветет.
Астра солончаковая расцветает в июле — сент., звездчатая — в июне — авг..
Место пребывания. Астра солончаковая произрастает по солончаках и по степным склонам, кустарникам, светлых лесах.
Доля, застосувуеться.
Цветочные корзинки и трава (стебельки, листки, цветы), реже коренья.
Время сбора.
Цветочные корзинки и траву собирают в этап цветения, коренья — в осеннее время.
Химсостав.
Изучен недостаточно. Известно, что цветочки имеют алкалоидные вещества и сапонины.
Употребления.
Водный настой цветочков (корзинок) и травы обладает отхаркивающим воздействием, его принимают в середину при кашле разного происхождения, туберкулезе легких, и при желудочно-кишечных и кожных болезнях.
Астра — выращивание, уход, размножение. Как садить астры и как можно легче вырастить астры у себя саду.
Астры давно прижились в наших цветниках. Астра (Aster) относится к растениям семейства астровые. Наименование происходит от греческого слова «aster» — «звезда» за звездообразную форму соцветия-корзинки. Род самый многочисленный, пару сотен видов. Основная часть видов произрастает в Северной Америке, меньшая-в Южной Америке. Африке, Европе и Азии; у нас насчитывают 26 видов. В садах и парках культивируют некоторые разновидности астр. Отчизна астр — северные районы Китая, Монголии, Кореи и российский Дальний Восток. То, что мы в большинстве случаев называем цветками астр, в действительности соцветия, или корзинки. А бесчисленные лепесточки астр — это и есть цветки.
Они могут быть 2-ух типов:
краевые — ложноязычковые, женские, центральные — трубчатые, обоеполые.
С наружной стороны соцветие (корзинка) прикрыто цветоложем — некрупными зелеными листьями. На этом сходство между сортами астр, пожалуй, кончается, и начинаются различия:
по высоте растений — от 20 до 100 см; по форме куста — который вероятно будет шаровидным, овальным, колонновидным, пирамидальным или раскидистым; по окраске листьев — от светло-зеленой до темно-зеленой с антоциановым налетом (антоцианы — красящие пигменты растений красного, синего и фиолетового цвета); по периодам цветения — от первых, зацветающих на 70-е сутки после возникновения всходов, до поздних, зацветающих только через 120-130 суток. но более всего различаются оттенки и форма соцветий. Астры бывают различных цветов: известны белые, розовые, красные, лососевые, жёлтые, синие, фиолетовые — практически все цвета радуги, кроме ярко-оранжевого и черного. Есть и двуцветные: к примеру, края лепестков синие или красные, а середина — белая. Можно встретить сорта, у которых центр покрашен в белый цвет, а несколько рядов крайних цветков — в розовый, красный или фиолетовый.
Астра, выращивание которой очень просто, продолжает радовать буйством красок даже в том случае, когда в саду практически ничто уже не цветет. Разумеется, основные причины популярности однолетней астры — красота и многообразие.
Ценят астру и за неприхотливость: при температуре примерно 20 градусов семена астры прорастают за пару дней; всходы астры и закаленная рассада переносят кратковременные заморозки до -3 — 5 градусов; рассада астр уже в фазе 4 — 5 листьев закладывает цветочные почки (прищипка верхушечной почки содействует росту боковых побегов); молодые растения отлично переносят пересадку в фазе бутонизации и даже цветения. Многолетние астры исключительно устойчивы к морозу. Осенью, когда заморозки повреждают соцветия гладиолусов, георгин и прочих цветочных культур, астры все также свежи и дают великолепную срезку. Растения любят свет, однако их можно растить и в полутени. Почвы обязаны быть плодородными и достаточно увлажненными.
Расположение
Место данных растений необходимо подбирать светлое, ровное, чтобы вода при поливе и в дождь не задерживалась. Лучше всего, чтобы в течение 3-4 лет перед этим тут не выращивали астры и иные культуры, страдающие от фузариоза (картофель, томаты, левкои).
Астрам необходимы открытые солнечные места. Негодны для них низкие участки с застойными водами. К почве нетребовательны, отлично развиваются на глубоко обработанных участках. Корневища у астр разрастаются быстро, посадки становятся загущенными, благодаря этому через 4-5 лет растения рекомендуется рассаживать. На одном месте могут расти 5-6 лет, но лучше разделять и пересаживать каждые 3-4 года.
Уход за астрами
В засушливый период для таких цветов нужен богатый полив, тем более в период бутонизации. Впрочем, не забывайте, что астры очень восприимчивы к избыточному увлажнению и совсем не выносят сырых почв и близкого залегания вод которые находятся в грунте. На отлично удобренных почвах, при обильном поливе с подкормкой астры будут хорошо зеленеть до самых холодов. В случае дефицита воды и питания листья заранее желтеют, число соцветий уменьшается. В общем засухоустойчивы, но новобельгийские просят более влажных почв, а новоанглийские более плодородных.
В случае дефицита воды и питания листы заранее желтеют, число соцветий уменьшается. В общем засухоустойчивы, но новобельгийские просят более влажных почв, а новоанглийские более плодородных. Подкормка Подкармливают астры как правило удобрениями на минеральной основе: они оказывают положительное воздействие на рост кустов, изобилие и длительность цветения, яркость покраски соцветий. Достаточно хорошо астры отзываются на внесение удобрений на основе фосфора и извести.
Органические удобрения — куриный помет (1 : 20) используют исключительно на бедных почвах. Первую подкормку полным минеральным удобрением проводят через 1, 5 — 2 недели после высадки рассады в почву, когда растения полностью приживутся: 8 — 10 г. аммиачной селитры или мочевины, 15 — 20 г. суперфосфата, 10 — 15 г. сульфата калия или хлористого калия на 1 м2. Удобрение можно вносить в сухом виде и растворенным в водной массе. Следующие две подкормки выполняют в период бутонизации и цветения, азотные удобрения из состава подкормок исключают, так как они существенно уменьшают стойкость растений к фузариозу. На 1 м2 вносят 30 — 40 г. суперфосфата и 15 — 25 г. калийных удобрений.
В период вегетации дают подкормки классически в 2 срока — весною при появлении ростков азот 6, калий и фосфор по 4 г на кв. м, в фазе бутонизации калий и фосфор по 5г и одну осенью полным минеральным удобрением.
Условия посадки
Размножение
Размножают астры семенами и вегетативно. Семенное размножение используют нечасто, если понадобится, т.к. всхожесть быстро теряется, сеять сразу же после сбора под зиму в открытый грунт или парники, в любом случае весною на глубину 0,5 см. Сеянцы с 2-3 реальными листами пикируют, а следующей весною сажают на постоянное место. Сеянцы цветут на 1-2 год после посева.
Семена сеют в почву рано весною, как только окажется готовой почва. Их высевают в неглубокие бороздки, сыпят почвенным слоем 0,5-0,8 см, отлично поливают и в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают укрывным материалом до возникновения всходов. Отлично развитые сеянцы в фазе 2-3 реальных листочков прореживают на расстояние 10-15 см. Лишние сеянцы лучше не вырывать, а бережно раскапывать и пересаживать в иное место. Семена астры высевают не только весною, но и под зиму (по замерзшей почве, в заранее подготовленные бороздки). В данном варианте растения практически втрое реже повреждаются фузариозом. Весною всходы прореживают. Зеленеть астры начинают в зависимости от сорта и способа выращивания с конца июня до середины августа. Цветение длится до холодов. Многие сорта астр хорошо завязывают семена в условиях средней полосы России. Чтобы сберечь приглянувшийся сорт, необходимо обождать, когда лепесточки на соцветии увянут, а его центр потускнеет и на нем начнет возникать белый пушок. Такие соцветия срывают, укладывают в пакеты из бумаги и сушат в теплом сухом месте. На пакете нужно написать наименование сорта или хотя бы окраску и форму соцветия и год сбора семян. Один недостаток — семена при хранении достаточно оперативно теряют всхожесть: уже после нескольких лет с 90-95% она уменьшается до 40-50. В основном, на самом деле как правило используют вегетативное размножение. Дробление куста делают ранней весною, когда астры отрастают, при этом убирают все слабые стебли. Можно размножать астры и без выкопки куста. Острой лопатой разделяют от него одну или пару частей, которые, со своей стороны, можно разрезать на более очень маленькие деленки. В типовой деленке должно быть 3-5 новых побегов, другие думают, что достаточно наличия хотя бы одной почки и нескольких корней. Схема посадки зависит от мощности развития во взрослом состоянии и может быть от 20х30 до 50хвосемьдесят сантиметров. Сортовые астры размножают и черенками, которое можно проводить с мая-июня по август. Для данной цели применяют верхушечные черенки длиной 5-7 см. Черенки сажают в именно подготовленные гряды с рыхлым субстратом (дерновая земля с добавкой торфа и песка 2:1:1 ) в затененном месте, лучше под пленку. Через 25-30 дней они укореняются. Можно на черенки брать весною и в июне побеги, достигшие 15 см, разделяют их от куста, разрезают на части длиной в 2 междоузлия ( на любой должно располагаться 3 листа). В данном варианте в последних числах Августа- начале сентября их можно посадить на место. Перед высадкой рассаду хорошо поливают, тем более если она выращивалась без горшочков. Садить растения лучше вечерами на расстоянии 20-30 см (в зависимости от пышности и высоты сорта). Через 7-10 дней после высадки астры можно подкормить комплексным удобрением и повторить подкормку через 3-4 недели. В засушливую погоду растения сдержанно поливают.
Применение
Заболевания и вредители
Как садить астры?
Астры считаются осенними цветами, но, в зависимости от подобранного сорта, ими можно восхищаться уже с середины-конца июля. Изобилие сортов и красок астр даёт простор для фантазии цветовода, а выращивание, в основном, не представляет сложностей. Как садить астры? Если быть немногословным, то есть два способа: рассадный и посев семенами. В наших широтах более привычными являются однолетние астры, но есть и многолетние, размножающиеся делением куста. Многолетние астры очень хорошо переносят суровые зимы, они непритязательны и очень эффектны. Цветки многолетних астр мельче, чем однолетних, однако их изобилие полностью возмещает данный недостаток. Если садить астры рассадой, ее нужно либо вырастить, либо приобрести. Если у вас есть желание получить хорошую и дружную рассаду астр, примените исключительно свежие семена. Свежими считаются семена прошлогоднего урожая. Многие цветоводы жалуются, что астры всходят плохо, однако если перед посевом замочить семена в специализированном растворе, то самые сильные росточки появятся уже через день, другие могут чуть-чуть опоздать.
Важным в вопросе про то, как садить астры, считается соблюдение сроков посева. Определенно дать ответ на данный вопрос тяжело, из-за того что сроки зависят от условий климата местности. Исходить нужно из того, что от посева до цветения проходит от 3-х до 4-х месяцев (в зависимости от сорта). В большинстве случаев на упаковке указываются сроки высева и высадки рассады в почву, однако всегда необходимо делать поправку на здешний климат. Рассаду растят в парниках или на подоконнике. В емкости с грунтом рядами высевают семена, поливают их и присыпают не тяжёлым грунтом. После посева емкости прикрывают пленкой. Наиболее комфортной температурой для прорастания семян будет 20-22 градуса. Как только появятся всходы, температуру уменьшают до 16 градусов. Как только появятся два реальных листочка, рассаду пикируют, другими словами пересаживают в некоторые стаканы. Если в районах юга садить рассаду астр в открытый грунт можно уже в первых числах Мая, то в центральных это выполняют с середины мая до конца первой декады июня, другими словами где нибудь до 10-15 июня. Через рассаду астры растят только особенно усердные цветоводы. Резонно это и в случае если вы купили дорогие семена какого-то особенного сорта. Для тех, кто любит более обычные методы достижения цели, ответ на вопрос про то, как садить астры, очевиден: семенами в почву. К тому же это делать можно как весною, так и осенью. Осенью астры нужно сеять более густо, чем весною. Часть семян может не взойти, зато вы получите более раннее цветение. Если всходы получаются густыми, вы можете всегда посадить растения, а вот если редкими, тогда нужно будет либо подсевать весною, либо приобретать готовую рассаду астр.
Если вы посеяли астры весною, прикройте их пленкой, которую нужно снять, как только минует угроза поздних морозов. Во избежание болезней, постарайтесь не высевать астры каждый год на одном и том же месте. Соблюдайте севооборот, и вы каждую осень сумеете восхищаться красотой и разноцветьем астр.
Как легче вырастить астры
Уже лет пять, как я перестала растить рассаду однолетних астр дома, так как для это требуется большого количества сил. Разрешено делать намного легче.
Еще осенью выделяю новое место под рассадную грядку. Удаляю остатки растительности, разбрасываю «Кемиру» и рыхлый, отлично вызревший перегной, перекапываю почву. Гряду делаю высотой не менее 20 см, чтобы весною земля быстрее прогрелась. В первых числах Апреля, если снег еще не сошел, посыпаю гряду деревянной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлю поверхность, выравниваю ее граблями и по краешкам делаю борты, чтобы при поливе не текла вода.
Семена для посева готовлю заблаговременно. Во время зимы храню их на створке холодильника, благодаря этому приблизительно за семь дней достаю, чтобы согрелись. В первую очередь протравливаю в крепком растворе марганцовки и замачиваю в «Эпине», после этого промываю и подсушиваю на газете. Сею на следующий день, ведь подготовленные семена долго сохранять нельзя.
Делаю дощечкой от фруктового ящика поперек гряды ровные бороздки глубиной 1 см и на расстоянии 10 см один от одного, проливаю их кипятком из чайника. Семена сыплю густо. Как-то вычитала, что так они прорастают дружнее. Засыпаю борозды песком, устанавливаю над грядой маленькие дуги и накрываю пленкой, оставив в срезе маленькое вентиляционное отверстие. Непродолжительные заморозки до -3оС всходам не страшны, а если вдруг температуру обещают пониже, то на ночь гряду накрываю половиком. Когда появляются ростки, стараюсь как можно до недавнего времени их проредить: удаляю лишние и слабые. Во время образования второй пары реальных листьев подкармливаю раствором гумата. И разумеется, поливаю, полю и рыхлю рассаду систематично. В последних числах Мая растения начинаю закаливать. В первую очередь полностью открываю торец тоннеля, потом поднимаю пленку с одного бока. Еще пару дней жду, когда астры окрепнут на воздухе. Пересаживаю только в пасмурные дни или вечерами, первое время растения притеняю.
Вереск: посадка и уход
Где наиболее целесообразно посадить вереск?
Прекрасно подходит открытое солнечное место, в любом случае — полутень. Цветок вереска стоек к жаре, засухе и иным условиям климата, так что можно не боятся за это растение и подобрать ту территорию, которая нуждается в украшении. В природе вереск живет на скалистых холмах и болотистых местах, потому замечательно подойдет для украшений альпинариев или каменных садов.
Какая почва подойдет для выращивания цветка?
Природное место проживания вересков — торфяные болота, где они растут на кочках, организуя живописные холмики. Потому почва для посадки должна быть в первую очередь кислая и воздухопроницаемая, удобрения вносить совсем не нужно, так как в условиях природы вереск растет на бедных почвах, но при большом желании весною и осенью можно внести в почву комплексные удобрения на минеральной основе. При посадке, кроме почвы, существенную роль играет водоотвод, потому как он помогает избежать переувлажнения почвы.
Вереск предпочитает кислый верховой торф, даже во время покупки цветка в магазине можно заметить, что он также содержится в контейнерах с подобным субстратом.
Какой полив для вереска подходящий?
Засуху вереск переносит намного лучше, чем излишнюю влагу. Дополнительный полив используют крайне редко — в период очень теплого лета, но поливать растение следует чрезвычайно аккуратно, если есть возможность попытайтесь, чтобы вода ушла под корень и не попадала на листы вереска и его цветы, от проявления влаги на растении может возникнуть серая гниль.
Во избежание застоя воды — следует перед посадкой вносить большое количество водоотвода.
Как можно размножать вереск?
Размножать вереск можно семенами, черенками и отводами. Наиболее эффективным методом считается размножение вереска черенками, наиболее целесообразно это делать летом, хотя намного точнее время черенкования определяется наличием на растениях нецветущих побегов. У летнецветущих вересков для черенкования если понадобится можно применять уже отцветшие побеги.
Черенок длинной 4 см высаживают в раньше подготовленный грунт и закрывают стеклом или клиенткой, после того, как черенки укоренились — их пересаживают в горшки. Для отводов применяют боковые побеги растения, их наклоняют к земля и в середине сыпят землёй, уже через год это будет самостоятельное растение, готовое к пересадке.
Как увеличить время жизни цветка?
В природе вереск живёт по 20-25 лет, разумеется, в дачных условиях достичь подобных успехов очень тяжело, однако благодаря стрижке, поливу и заботливом уходе этими цветками можно наслаждаться уж точно более года. Как и все вересковые, это растение любит ежегодную прическу. Наиболее целесообразно обрезку проводить весною до того, как вскроются почки или после того, как опадут цветы. Уже в следующее цветение можно заметить результат прически — хорошо цветущий куст.
Как вырастить вереск в бытовых условиях?
Комнатный вереск более требователен к условиям собственного произрастания, а дело все в том, что условия в квартирах даже отдаленно не напоминают его природную среду проживания. Потому для отличного роста и сильного цветения следует обязательно удобрять растение, поливать его и выбрать ему уютное место.
Раз в году необходимо обязательно вносить удобрения на минеральной основе, но делать это стоит так, чтобы подкормка не попала на листья и цветы. Вазон необходимо поставить с солнечной стороны, в месте которое очень хорошо освещено. Вереск не боится сквозняков, так что проветривания благотворно подействуют на его развитие. Кроме постоянных поливов, тем более в засушливую погоду, цветок вереска следует обрызгивать, так растение легче перенесет очень высокие температуры.
Для жилой площади подходят абсолютно не все виды вереска, прекрасным выбором будет — вереск стройный или вереск зимующий — и один, и второй очень хорошо себя показали в домашнем выращивании.
