Агротехника огурцов в открытом грунте
В определенных российских регионах есть достаточно прекрасные условия климата для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Есть специализированная агротехника огурцов в открытом грунте. Важно исполнять сроки посева, вовремя прищипывать растения и вносить удобрения на минеральной основе.
На огороде для огурца нужно выбирать участки, защищенные от ветра. Если это не получается, то тогда отлично бы разместить грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, первых сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки для того, чтобы к моменту возникновения всходов огурца для них была бы обеспечена ветровая защита. Между кулисами делаются более прекрасные условия для быстрого роста огурца, так как влажность воздуха и температура тут будут больше, чем на открытом месте. Огурчики в данном варианте начинают плодоносить до недавнего времени, и при этом дают более большой урожай.
Прекрасными предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии болезней огурец может выращиваться 2–3 года. В данном варианте легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения удобрений на органической основе.
Удобрения на минеральной основе для огурцов
Ключевым удобрением под эту культуру считается свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2. Отличные результаты даёт внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и отлично разложившийся компост также показывают большую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).
Удобрения на минеральной основе для огурцов при основном внесении вносят в минимальном количестве, так как система корня огурца более чувствительна к очень высокой концентрации почвенного раствора. В процессе ухода нужно пополнять залежи питательных веществ в почве путем использования подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при ключевой заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.
Зола как удобрение для огурцов
В качестве калийного удобрения удобно использовать печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не имеет нежелательного для огурца хлора и содействует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов применяется везде с давних пор. Применить можно лишь останки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.
С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весною при подсыхании поверхности грунта проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец наиболее целесообразно растить на низких грядах, так как лишь в данном варианте почва лучше аэрируется и нагревается, что делает прекрасные условия для роста корней. На участках с близким залеганием вод которые находятся в грунте гряды обязаны быть выше, и выполняют их на участке с осени.
Подготовка семян огурца к посеву
В первую очередь проходит подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше применять семена, пролежавшие в бытовых условиях 2–3 года, так как из них отрастают растения рано зацветающие, с очень приличным количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом лучше всего прогреть при температуре 60 °C на протяжении трех часов. Это увеличивает всхожесть семян, содействует ускорению цветения и появлению большего количества женских цветков.
Перед посевом семена нужно упорядочить в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и пару раз помешивают. Тяжёлые семена оседают на днище, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие моют в проточной воде. Отлично сделанные семена дают урожай в 1,5–2 раза больше, чем легковесные.
После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и моют в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжную систему приготавливают в течении 24 часов.
Для увеличения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при температуре 20 градусов до единичного наклевывания, после этого 3 суток могут выдержать при температуре 0 °C.
Сроки посева огурцов семенами
Сроки посева огурцов подбирается с подобным расчетом, чтобы всходы возникли после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Подобные условия в нашей зоне имеют место быть только в начале Июня. При посеве в намного ранние сроки (в третьей декаде мая) применяют сухие семена.
Для ускорения возникновения всходов можно применять проросшие семена, но высевать их нужно в первую очередь с предварительным поливом. Проращивание ведут в мокрых опилках (заблаговременно ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и завершают его, когда корешок будет равным половине длины семени.
На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в 2 ряда, размещая их в самом центре гряды, на расстоянии один от одного 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки хорошо увлажняют тёплой водой. После того, когда вода впитается в грунт, и земля не будет мазаться, днище бороздки тщательно равняют. Семена расстилают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжёлых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Древесная щепа содействует лучшему прогреванию почвы, делает меньше влажностное испарение, предупреждает возникновение корки.
Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листья в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у прочих сортов – через 15–20 см.
Подкормка огурцов в открытом грунте
После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что помогает отрастанию снизу стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или ливневая вода не задерживается у самого основания стебля, и почва тут будет сухой, что предупреждает возникновение многих болезней стебля, в особенности грибных.
Подкормка огурцов в открытом грунте состоит в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. Когда цветут и при плодоношении нормы удобрений делают больше в 1,5 раза. Минеральные подкормки отлично менять с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение нужно полить питьевой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать с помощью опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее необходимо проводить при плохой погоде или вечерами.
Полив огурцов в открытом грунте
Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть мокрой. Поливают только тёплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При плохой погоде время полива не имеет значения, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погоды, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2. Для увеличения воздушной влажности рекомендуется обрызгивать растения из лейки в жаркие часы. Хороший полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.
После любого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную территорию 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как система корня огурца расположена рядом с поверхностью почвы. Частое рыхление делает меньше парообразование с поверхности гряды, увеличивает поступление кислорода в грунт и выделение из нее углекислого газа, требуемого растениям для процесса фотосинтеза.
Прищипывание огурцов в открытом грунте
Из иных мероприятий для ухода можно советовать прищипку основного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте убыстряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, поэтому, оно содействует получению более раннего урожая.
У первых сортов первые женские цветки появляются как правило на главном стебле, благодаря этому прищипка у них не используется.
Сбор урожая огурцов
В начале плодоношения зеленцы собирают спустя каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный вовремя плод останавливает образование и рост новых плодов. Нередкий сбор урожая огурцов типовых по размерам зеленцов даёт не только высокую по качествам продукцию, но и помогают появлению намного большего урожая. Собирать урожай лучше утром, когда зеленцы насыщены влагой.
При сборах не рекомендуется подымать плети и изменять их расположение, так как на стеблях в местах соприкасания с мокрой землёй появляются придаточные корни. Повреждение данных корней ухудшает питание растений и, исходя из этого, делает меньше урожай.
При каждом сборе параллельно с растений нужно удалять все пациенты и пожелтевшие листы. Во время последнего сбора удаляют также и все очень маленькие завязи – пикули и корнишоны. Их в большинстве случаев применяют для маринования и засола в маленьких банках.
Если предполагается в следующем году на этом же участке снова растить огурчики, то следует внимательно удалить все послеурожайные останки.
Когда огурец располагается на закрытом от ветра участке, где есть очень высокий режим температур, то смело можно растить его в вертикальной культуре. Для данной цели на концах и в середине гряды устанавливают столбы с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При этом способе выращивания листовой аппарат лучше светится, становится легче доступ насекомых к цветкам, что по завершению приводит к повышению урожая. Аналогичный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках применить нецелесообразно, так как наиболее тёплое место находится тут только около поверхности грунта.
Чем удобрять огурчики?
Чем удобрять огурчики, чтобы они были привлекательными и вкусненькими? Данным вопросом задается любой владелец дачного участка и садовод. Удобрений много, они различные и очень легко в них «затеряться» и подобрать, в конце концов, не очень то, что необходимо.
Завязи огурцов моментально растут, им достаточно недели, благодаря этому снимая уже созревшие огурчики, Вы видите уже новые крепкие завязи, которые просят подкормки.
Если огурчики не подкармливать, то они станут «уродливыми» — станут кривыми и невкусными. Однако не стоит вносить много и различных удобрений, ведь растениям требуется чуть-чуть, но правильной подкормки.
Также необходимо учесть то, что в начале вегетации огурцу следует больше азота, в период роста петлей огурцу требуется больше калия, потом в период плодоношения и возникновения новых приростов опять требуется больше азота.
Чем удобрять огурчики?
- Можно применять компостную болтушку, вносить следует раз на протяжении недели на квадратный метр ведро подкормки.
- Болтушка из золы также прекрасный вариант удобрения для огурцов. Ее необходимо вносить раз на протяжении недели: растворить стакан золы в ведре воды и вносить на 2 кв. м..
- Подкормка в различные периоды вегетации. Во время цветения: по одной чайной ложечке мочевины, сульфата калия, суперфосфата и стакана коровяка растворить в десяти литрах воды. В период плодоношения проходит три раза. Первая: столовая ложка нитроаммофоски и стакан куриного помета растворить в десяти литрах воды и вносить по пять литров смеси на квадратный метр. Вторая проходит через дней 12 после первой: чайная ложечка сульфата калия и 1\2 литра коровяка растворить в десяти литрах и вносить по пять литров на метр квадратный. Третья подкормка вносится через 12 дней после 2-ой подкормки: ст. ложку нитроаммофоски, стакан куриного помета или 1\2 литра коровяка разводят в десяти литрах воды, вносят на квадратный метр по пять литров смеси.
- Если после плодоношения листики растения стали грубыми и колючими, то их следует побрызгать раствором мочевины: столовая ложка на десять литров воды.
- Если в почве мало азота, листы огурца станут бледно-зелеными, после этого станут желтыми и опадут. Если же не хватает фосфора, то листья будут темно-зеленого цвета с примесью фиолетового оттенка, отпадая, листья почернеют. Минус калия в почве приводит к возникновению бледно-зеленой каймы по краешку листьев, которая поменяет цвет на бурый, также появляются бурые пятна. Слабый рост огурцов, отмирание и поникание растения указывает на минус кальция в почве. Признаками минуса магния будут жёлтые пятна на листах, их побурение и отмирание. Если же в почве не хватает железа, то листы на верхушках побегов желтеют, однако не отмирают.
- В период завязей и плодоношения минус компонентов питания можно определить по форме плодов. Если плод истончается около плодоножки, приобретает грушеобразную форму, то не хватает калия. Лучше вносить не минералку, а болтушку из золы. Если плод деформируется с кончика, то не хватает азота. Тут поможет посадка азотфиксирующих растений, например как бобы и фасоль. Перетяжки в средней части плода указывают на «ожоги» корневой системы при поливе холодной водичкой. В данном варианте следует производить полив отстоянной водой вечером.
Также вы можете познакомиться с выбором удобрений для огурцов, подкормкой огурцов для открытого грунта и теплиц, предпосадочной подготовкой почвы для огурцов.
Предостережение
Несоблюдение доз вносимых удобрений приводит к накоплению элементов химии в грунте, плохо воздействует на развитие растений и может привести к отравлению человека.
- Излишек калийных удобрений оказывает влияние на способность растений впитывать азот. Побеги огурцов становятся тонкими, листва сильно светлеет.
- При излишке азота стебли огурцов утолщаются, буйно растет зелень, задерживается созревание плодов. Плоды мельчают, в них собираются нитраты. Плети огурцов становятся чувствительны к грибковым заболеваниям. Такой урожай опасен, можно отравиться.
- При избытке фосфора на огурцах появляются некротические пятна. Растение становится очень чувствительным к минусу воды.
О принципах настоящего земледелия
Чтобы не было нецелесообразного накопления в почве элементов химии многие приусадебные и сельские хозяйства переходят на говоря иначе настоящее земледелие. Предпочтение отдают натуральным удобрениям, которые возрождают плодородие почвы.
Разлагаясь, органика стабилизирует микробиологическую активность среды, заманивая туда все больше червей. Понемногу гумусный слой будет прибавляться и это может привести с самооздоровлению вашего участка. Считается, что возродить почву можно в течение трех лет.
Для удобрений используют зрелый компост, досаживают делянки огурцов сидератами и почвоулучшающими растениями, а еще тщательно следят за севооборотом. Определиться с предшественниками огурцов можно тут и тут.
Думая про необходимость внесения удобрений, тщательно взвесьте все доводы. Не сильно хочется отравиться своим урожаем, правда? Нужно быть внимательным к дозировкам или улучшайте среду органикой, и у вас будут здоровые и полезные огурчики каждый сезон.
Биологические характерности огурцов
При приемлимых условиях выращивания семена огурца дают всходы через 4-6 дней после посева, система корня в первый период вегетации растет интенсивнее, чем надземная часть растения. В дальнейшем рост части которая находится над землей увеличивается. При прорастании семян на поверхности грунта появляются 2 толстые мясистые семядоли, которые выполняют функцию листьев, питая все органы молодого растения. Значение их в жизни растения очень велико: от них зависят рост и срок начала цветения огурцов. Первый настоящий лист образуется только через 5-6 дней после возникновения всходов. В период его образования в пазухе начинают закладываться цветочные бугорки. Через 8-10 дней после первого листа образуется второй. Как только система корня разовьется в достаточной степени, начинается быстрый рост листьев и стеблей. Каждый новый лист возникает через 5-4 дня, потом через 1 день, каждодневно, а потом образуется по 2 и больше листьев в день. Стебель также в первую очередь растет потихоньку, а потом быстрее, достигая прироста до 2 см в день, после образования у раннеспелых сортов 4-6 листьев, а у позднеспелых 6-8 из пазух листьев основного стебля развиваются побеги первого порядка. В пазухах листьев побегов первого порядка появляются побеги второго порядка и т. д.
После оплодотворения при нормальных условиях выращивания завязи огурца быстро растут, и плоды могут достигать технической (съемной) зрелости уже через 7 — 12 дней после оплодотворения (фаза зеленца).
Отношение к режиму температур. Огурец — одна из самых теплолюбивых культур. Семена начинают прорастать лишь при температуре почвы 15-18 °С (закаленные наклюнувшиеся могут прорасти при 10-13 °С). При более малой температуре оболочка семени и ее содержание разбухают и загнивают, что нередко отмечается при раннем посеве. Для прорастания семян комфортная температура должна поддерживаться каждодневно не менее 5-6 ч. Чем выше температура, тем быстрее и дружнее появляются всходы. При посеве в прогретую до 20 °С почву всходы появляются через 5 дней, при 18 °С — через 10.
При температуре меньше 13-15 °С развитие растений заканчивается, ослабляется поглощение корнями питательных компонентов и воды и делаются прекрасные условия для распространения корневых гнилей, мучнистой росы и прочих болезней, встречается опадение женских цветков. Долгое уменьшение температуры до 8-10 °С или температурное воздействие 3-4 С в течение 3-4 дней может привести растения к гибели. При температуре 6 °С листы желтеют. Всходы и взрослые растения морозов не переносят. Растения огурца легче переносят послевсходовое температурное уменьшение, чем невысокие температуры во время прорастания.
Особенно чувствительный огурец к режиму температур в период формирования репродуктивных органов. Уменьшение температуры ниже 16 С и увеличение выше 25 °С во время цветения угнетающе действует на рост пыльцевых трубок — пыльца становится стерильной, оплодотворение заканчивается. Комфортная температура для цветения и оплодотворения цветков 18-21 °С.
При оптимальных температурах (22-25°С) цветение начинается в зависимости от сорта на 22-28-й день после возникновения всходов, а образование зеленцов — на 32-38-й. При дневной температуре 17-19 °С и ночной 12-14 °С скороспелые сорта начинают плодоносить лишь через 40-50 дней, среднеспелые — через 45-55, позднеспелые — через 55-65 дней после возникновения всходов.
Продолжительно удерживающаяся холодная и влажная погода травмирует растение в большей степени, чем долгая засуха. Ночные похолодания летом и в сентябре уменьшают вегетационный период огурца. При резких температурных изменениях у них встречается отставание в росте, обязательно отмирают корни. При очень высоких температурах рост растений заканчивается при 42 °С.
Плоды огурца растут в основном ночью, когда происходит распад органических веществ и вывод его продуктов в плоды. Довольно активно наливается зеленец при температуре 20-25 °С днем и 18-20 °С ночью, при более малых температурах плодоношение приостанавливается.
Сумма продуктивных температур воздуха, которая нужна для роста и развития огурцов, от посева до начала уборки составляет 1172-1198 °С. Сейчас выведен ряд холодостойких сортов, но все же они наиболее продуктивны в условиях тёплого мокрого климата.
Отношение к проявлениям влаги. Огурец предъявляет высокие требования к влаге почвы и воздуха, для набухания семени необходимо 36-42% воды от его полностью сухой массы, а для прорастания — на 20-25% больше. Растения огурца имеют сравнительно слабо защищенную от испарения поверхность листьев, благодаря этому для формирования 1 г сухой массы оно испаряет 500-800 г воды. Более того, система корня огурца обладает невысокой сосущей силой (1,5-2 атм.), в связи с чем он чувствительный к минусу влаги не только в почве, но также и в воздухе. Даже при положительной влаги в почве, однако при большой сухости воздуха растения уменьшают урожай.
Растения огурца перестают расти, если влажность почвы уменьшается до 10,1% от НВ (минимальная влагоемкость). При недостаточной влаги почвы и невысокой относительной воздушной влажности растения огурца плохо растут, потихоньку развиваются, первые завязи падают, уменьшаются урожай и его качество. В то же время лишняя влажность почвы, превышающая 85% полной влагоемкости, в комбинировании с очень низкой температурой приводит к отмиранию корневой системы.
Идеальная влага почвы для огурца — 75-95% НВ, а относительная влажность воздуха — 70-80%. Более большая влажность почвы необходима растениям в первый период вегетации — до цветения. Самое большое кол-во воды растение расходует в период интенсивного плодоношения, когда растение за один день может применить более 5 л. Благодаря этому огурец чувствительный к засухе, тем более в сроки цветения и плодоношения.
Снижение воздушной влажности в теплицах до 50% вызывает увядание листьев, что уменьшает ассимиляцию углекислоты на 40-50% при начальных признаках увядания и на 70-80% у растений с пониклыми листьями. В увядших листах потери пластических веществ на дыхание превышают приход от ассимиляции в 3-4 раза.
Необходимо не забывать, что огурчики не переносят полива холодной водичкой и водой, температура которой меньше температуры почвы. При этом корневые волоски загнивают, а растения погибают.
Отношение к свету. Огурец считается единственным представителем культурных растений семейства тыквенных, который может плодоносить при ослабленной освещенности, в границах 2000-2400 лк, но активно реагирует на улучшение условий освещения. Это растение нейтральное к длине дня, но с чертами короткодневности. У многих сортов этой культуры при сокращении длины дня до 10-12 ч (путем затенения в утренне-вечерние часы, богатые длинноволновыми красными лучами) в течение 20-25 дней в рассадный период убыстряется развитие растений, увеличивается и убыстряется формирование женских цветков, возрастает ранний и общий урожай. При длинном дне образуется большая вегетативная масса и мало плодов. На увеличение интенсивности освещения растение огурца реагирует благоприятно во все фазы развития, тем более в молодом возрасте. Минус солнечного освещения уменьшает ассимиляцию и останавливает цветение на 10-15 дней. Постоянные дожди, минус света, загущение растений удлиняют вегетационный период огурца, кроме того, в случае дефицита света в плодах скапливается меньше сахаров и прочих питательных веществ. Для одинакового освещения нужны своевременные прополки и прореживания.
Отношение к воздушному режиму. Из воздуха огуречное растение получает углекислый газ и кислород. Содержание углекислого газа в воздухе довольно мало — 0,03%, а огурец наиболее продуктивно развивается, если в приземном слое не менее 0,3-0,5% углекислоты. Дополнительный источник углекислого газа — почва. Особую роль в образовании и выделении углекислоты играют органические и удобрения на минеральной основе и почвенные микроорганизмы, которые разлагают органические вещества. Содержание углекислого газа в теплицах увеличивают до 0,4-0,7%, сжигая газ, применяя углекислоту и внося большие дозы удобрений на органической основе. Подкормка огуречных растений углекислым газом увеличивает их стойкость к заболеваниям и вредителям. В тоже время увеличение концентрации нашатырного спирта, который выделяется при разложении органических веществ, более 0,6% вызывает ожоги листьев, а при 4% растения гибнут.
Для дыхания и правильного развития растениям нужен кислород, в котором особенно нуждается система корня. В случае дефицита его в почве задерживается рост корневой системы, а при анаэробных условиях растение порой переходит на нитратное дыхание, основная часть корней при этом отмирает. Семена огурцов в случае дефицита кислорода заметно уменьшают энергию прорастания, а нередко и всхожесть. Это считается одной из причин высокой отзывчивости огурца на легкие и рыхлые почвы.
Наличие кислорода в почве в высокой степени зависит от ее механического состава. Идеальное сочетание жидкой, твёрдой и газообразной фаз почвы для растений огурца должно быть 1:2:3.
Отношение к элементам питания. Огурец быстро растет и рано вступает в период плодоношения, благодаря этому эта культура выделяется относительно высоким потреблением питательных веществ если сравнивать с другими овощными. Очень важными элементами питания являются макроэлементы, которые потребляются из почвы в значимом количестве (N, Р, К, Са), и микроэлементы (В, Мп, Си, Zn, Mg, Mo и др.), которые огурцу необходимы в минимальных количествах. Он потребляет на подзолистых почвах среднего плодородия (в кг): 28 — N, 15 — Р2О5 , 44 — К2О и 33 — СаО на 100 ц товарной продукции.
Условие разных сортов огурца, а еще одного растения в течение вегетации к почвенному плодородию неравномерно. Усвоение компонентов питания в начальные фазы идет слабо, так как система корня недостаточно развита. В данный этап растение потребляет около 10% питательных веществ и нуждается в легкоусвояемых формах удобрений и слабой концентрации их.
От начала цветения пока необразуется завязей в растение поступает до 20% питательных веществ, а главная составляющая (70%) расходуется в период плодоношения.
Более всего огурец выносит из почвы калия, который хорошо усваивается, изменяет вещественный обмен в растении, увеличивает стойкость к болезням, холодостойкость, повышает содержание сухого вещества, сахаров, делает лучше вкус плодов. В случае дефицита калия на краях листьев (начав с нижних) возникает бледно-жёлтая кайма; в жару они привядают. Плоды возникают грушевидной формы. При остром голодании на листах между жилками появляются темно-коричневые пятна. Самая большая необходимость в калии в период плодоношения.
Большое значение в начальный период развития имеет фосфор. Минус его сдерживает поступление азота в корневую систему. Долгое фосфорное голодание ослабляет растение, замедляется рост плети, листья становятся очень маленькими, плотными, темно-зелеными. При большом дефиците на старых листах появляются большие водянистые пятна, которые распространяются и на молодые. Повреждённые листы увядают. Особенно актуальна для огурца идеальная обеспеченность фосфором перед цветением.
В случае дефицита в почве усвояемого азота растения плохо растут, листы становятся бледно-зелеными, потом желтеют, причем находящиеся снизу листы обесцвечиваются сильнее. Цветки сравнительно большие, плоды короткие, светло-зеленые, заостренные. Лишнее кол-во азота в почве, особенно в случае дефицита фосфора, вызывает очень сильный рост вегетативных органов, при этом цветение и плодоношение задерживаются. Культура огурца наиболее требовательна к азоту в период формирования листьев и во время плодоношения.
Кальций активизирует развитие корней, особенно корневых волосков, делает лучше структуру почвы, уменьшает кислотность. В случае дефицита его по краешкам и между жилками листьев появляются пятна белого цвета, в последующем только основные жилки остаются зелеными. Рост заканчивается, междоузлия остаются короткими, самые молодые листы — с выгнутыми вверх краями, позднее сморщиваются. Старые листья сворачиваются вниз, плоды становятся очень маленькими, шероховатыми, безвкусными. Также встречается повреждение верхушечных почек, а листья среднего яруса становятся купольными.
Магний играет существенную роль во многих жизненных процессах растений. При его недостатке на старых листах между прожилинами появляются жёлтые пятна (хлороз), начав с краев пластинок и расширяясь на середину листа. При избытке магния листья становятся более темными, порой сворачиваются.
Огурчики очень восприимчивы к засолению почвы и концентрации почвенного раствора. Они не выносят высокой (более 1%) концентрации почвенного раствора. Идеальная концентрация минеральных солей для растений огурца в начале вегетации — 0,03-0,04%, в середине — 0,05-0,07%, кол-во алюминия — не больше 3-4 мг на 100 г почвы.
Огурец отлично реагирует на минеральное питание через листы (внекорневые подкормки), тем более после продолжительного похолодания, когда система корня еще не может обеспечить растение питанием.
На пойменных и торфянистых почвах растения часто испытуют минус микроэлементов. В случае дефицита бора у огурца возникает активная темно-зеленая покраска листьев, отмирают точки роста и корни, междоузлия укорачиваются, плоды изменяются.
Потом старые листья сворачиваются вверх. Чтобы нормализовать роста советуют опрыскивание растений 0,1-0,2%-ным раствором буры или ее внесение в грунт в дозе 1-2 г/кв.м.
В пленочных теплицах очень часто бывает марганцевое голодание растений: на старых листьях развивается хлороз в виде тонкой зеленой сетки, в дальнейшем весь лист становится жёлтым, кроме жилок. На изделиях из ткани между жилками появляются некротические вдавленные пятна. При подобных явлениях растение неоднократно опрыскивают 1%-ным раствором сульфата марганца или заделывают его в грунт в расчете 5-10 г/кв.м.
Что любит огурец, что необходимо огурцам для роста и урожая
Будучи по собственной природе тропическим растением, огурец очень теплолюбив. Особенно ему необходимо тепло в начале
роста, когда цветут и при плодоношении.Так как ростовые процессы у огурцов начинаются при температуре 13-15°С, сеять семена в открытый грунт необходимо, когда почва на глубине 10 см прогреется как минимум до 12°С. К тому же всходы не переносят продолжительных возвратных холодов. При температуре меньше 10°С растения слабо развиваются, желтеют и многие погибают от гниения.Для образования цветков и формирования плодов требуется температура 18-21°С, а самый лучший вариант 25-27°С. Пыльца мужских цветков (это важно для пчелоопыляемых сортов и гибридов) энергична исключительно при 16°С и выше. Благодаря этому при более малой температуре плоды завязываться не будут.Причинами массового отмирания завязей нередко являются понижение температуры окружающей среды, охлаждение почвы (ниже 12°С), полив холодной водичкой. Оптимальная температура окружающей среды для огурца 25-28°С днем и 17-18°С ночью, а почвы — 22-24°С. Огурец очень требователен к влаге почвы и воздуха. Связывают это с тем, что его листья испаряют много влаги. Да и корни находятся в дерне, где залежи воды маленькие. Вот почему в теплице необходимо поддерживать влажность воздуха в границах 75-85%, а почвы — 70-80%. В то же время лишняя влажность почвы, превышающая 85%, тем более в комбинировании с очень низкой температурой, вредна для огурца.В случае дефицита или избытке влаги развитие растений нарушается, падают завязи, отмирают листы, изменяются плоды и уменьшается урожай. Резкая перемена количества воды в почве приводит к трещине стеблей, что довольно часто встречается в начале плодоношения, когда, стремясь увеличить налив плодов, малоопытные огородники делают больше норму полива.
Огурец — светолюбивое растение, хотя и менее требовательное к свету, чем к теплу и влаге. К тому же некоторые гибриды
(Грибовчанка, ТСХА 4048, Манул, Мальвина, Заречье, Подмосковные вечера) теневыносливые и годятся для самых первых посадок в теплицах. Выращивание при укороченном световом дне дает возможность увеличить урожайность, сделать быстрее созревание плодов. А вот загущать посадки нельзя. При сокращении пространства для жизни огурчики плохо растут и плодоносят. А дело все в том, что у многих из них женские цветки (с завязями) находятся на боковых побегах (плетях), а мужские — на основном побеге (стебле). Когда растения в рядках загущены, развивается в основном стебель с мужскими цветками (пустоцветами), а боковые побеги растут слабо, что негативно проявляется на урожае. Растениям огурца необходимо много питательных веществ. Ведь за сравнительно короткий промежуток времени они образовывают очень высокий урожай плодов. Причем их система корня, как мы уже рассказывали, расположена неглубоко, и растения не могут применить питательные вещества из более глубоких почвенных слоев. Благодаря этому огурчики нужно разместить на высокоплодородных землях, не бедных важными элементами питания.Почва на огуречной грядке должна не только быть питательной, но и владеть хорошей воздухопроводимостью, другими словами быть легкой и рыхлой. Проблема в том, что семена огурца очень восприимчивы к минусу воздуха, это отрицательно оказывает влияние на энергию прорастания и всхожесть. Помогают обеспечить корни кислородом постоянные рыхления почвы, посредством которых пополняются его залежи из воздуха.Еще растениям огурца сильно нравится очень высокое содержание в атмосфере углекислоты, которую, разлагаясь, выделяют органические удобрения. Благодаря этому их внесение делает лучше не только корневое, но и воздушное питание растений.
