Виноградник на Урале
Интересен фактический навык выращивания винограда на Урале, описанный Алексеем Ивановичем Гусевым. Думаем, он поможет всем энтузиастам, выращивающим виноград в Нечерноземной зоне России — зоне рискованного земледелия. Только необходимо помнить про условия каждого определенного участка и о районированных для каждой области сортах.
Этой весною минуло восемь лет с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и также шесть лет как дерзнул растить его в открытом грунте. По прошествии этого времени мною были испытаны свыше сотни сортов — каждый год я высаживал десяток другой новых сортов, а через пару лет после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов полностью очевидна — лучшее недруг отличного.
В первую очередь я решался покупать лишь самые морозоустойчивые сорта (-32°С) и в первую очередь очень раннего срока развития (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и другие. Впрочем приходится согласиться, что качество ягод данных сортов, при всех их плюсах, довольно усредненное. И я отважился приобрести сорта раннего срока развития (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С. -23°С), но более крупноплодные и несравненно более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса и др. зимуют под снегом абсолютно не хуже старых проверенных очень первых морозоустойчивых сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек, их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа, и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего развития.
А дело все в том, что на период 2005-2006 годов самыми крупноплодными (1200-2500 г) и наиболее крупноягодными (15-25 г) из доступных являлись как раз собственно раннесредние сорта, (115-125 дней). Лиха беда начало — в моей коллекции возникли такие выдающиеся сорта как Нина, Монарх, Низина, Амулет, FVR 7-9 и Кеша. Для созревания данных сортов обязательна весенняя стимуляция (полив тёплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Данные мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока развития минимум на 15 дней — на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это очень важно.
А вообще-то, дробление сортов на ранние и раннесредние довольно относительное. Посадите ранний сорт в тень, перегрузите его урожаем (оставьте на кусте все завязавшиеся грозди), перегрузите побегами (оставьте все побеги, включая слабые и разросшиеся пасынки), «перекормите» азотом и «поите» вволю водичкой, и вот вам ранний сорт, на котором урожай созреет едва ли к концу августа, а розга, — как максимум, на 2-4 почки. Но подойдите к данному вопросу творчески: оставьте завязи на лозе с меньшим недогрузом, если куст слаборослый, или чуть перегрузите, чтобы «тормознуть» сильнорослый. Поливайте виноград сдержанно и лишь если понадобится, весною в период интенсивного роста побегов и в июне во время налива ягод. Азотное удобрение используйте крайне осторожно и лишь в начале сезона, а фосфорно-калийным (оптимальным считаю деревянную золу) «кормите» куст с весенней поры до осени, и урожай на раннесреднем сорте поспеет к середине августа. В любом случае, не позже последних чисел лета, т.е. до морозов, и розга к моменту съема урожая успеет вызреть на 8-10 почек.
Этот короткий экскурс в прошлое собственных отношений с виноградной лозой и утверждение о сроках ее развития я позволил себе только с одной целью — предвосхитить будущие обращения, которые слышу постоянно: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, очень хорошо растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен базироваться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из по настоящему существующих обстоятельств: расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный уклон или северный), а самое основное, на здраво оцененных ваших возможностях. Например, пару человек, получивших саженцы из моего хозяйства, построили для винограда очень большие теплицы и растят в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку, пенсионер семидесяти лет, получает в отрытом грунте с собственного винограда 300-400-граммовые грозди и доволен не менее первых.
А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и такой же грозди сорта Низина. На первом фото отлично видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере, и гроздь имеет замечательный потенциал развития. Второе фото показывает ту же гроздь на пике собственного развития — ягоды приобрели специфическую для сорта окраску, форму и размер. Предоставленная гроздь (420 г) увеличилась на двухлетнем кусте после его первой зимовки и собой представляла первое сигнальное плодоношение.
Весною этого года куст имел 4-ре лозы, из которых на плодоношение была оставлена только одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более очень маленькие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, розга плодоношения к данному времени выросла до 1,5 метра, вызрела на одну треть собственной длины и имела пять вызревших почек. Но до холодов розга успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже в полной мере достаточно и для удачной зимовки, и для плодоношения. Другие три лозы к концу августа выросли до 2-х метров и вызрели также на треть.
Думаю, что сказанное выше также считается ответом и на очень часто повторяющийся вопрос: можно ли давать возможность плодоношение молодому кусту?
Еще одна проблема, волнующая многих начинающих виноградарей и совсем не находящая у них понимания, — это обрезка винограда. Не буду повторяться, так как в публикации «ВИНОГРАД — ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ» я подробнейшим образом высказался на данную тему, отмечу только то, что многие виноградари понятие «короткая обрезка» знают буквально и режут лозу на три-четыре почки. Хотя известно, что наиболее эффективны плодовые почки размещены в средней части лозы, как раз той части, которая при короткой обрезке убирается. Ответ простой: проводите обрезку лозы не менее чем на 8 — 10 почек, а при весенней обломке побегов оставьте один у самой «головы» куста (побег замещения, розга за ним с побегами плодоношения осенью будет отрезана) и 3-4 побега плодоношения в самой крайней части молодого рукава. Вот вам и короткая обрезка. Оставшиеся побеги получат дополнительное питание, что достаточно хорошо отобразится и на побеге замещения, и на побегах плодоношения, тем более что грозди на них разовьются большие.
А теперь, хотя и есть мнение, что о вкусах не спорят, давайте все же поспорим. Часто слышу: «Посоветуйте по собственному вкусу, какой приобрести сорт, мы вам доверяем».
— Отлично, вот, например, мускатный сорт.
— Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино выполняют.
Товарищи дорогие, помнит ли кто из вас вкус того мускатного винограда, который лежал на витринах в период нашего детства? Неужели сравнится с ним вкус того, как говорят виноградари «силикона», что приобретаем нынче нашим деткам мы? Не напрасно говорят: чтобы поесть винограда, необходимо скушать триста граммов муската или килограмм обычного винограда.
И еще о вкусе, о «гармоничном вкусе». Просят объяснить, что это такое. Разрешите привести цитату из книги «Умный виноградник для всех» Н.И. Курдюмова:
«Содержание сахара в виноградном соке измеряют в процентах, а концентрацию кислоты — в граммах на литр. Для простоты обозначим это дробью: 16/7 — другими словами 16% сахара и 7 г/л кислоты. Для понимания вкуса важно не содержание сахара и кислоты, а их соотношение. Если оно приближается к 2/1 — виноград будет вкусным независимо от концентрации сока. К примеру, столовый виноград с 12/6 также вкусен, как и технический виноград с 20/9 — подобным вкус называют приятным, правильным. Столовый сорт с 12/4 — откровенно сладок, а с 17/10 — кислятина! Если же мало и сахара, и кислоты, вкус будет плоским». Лучше, по-моему, не скажешь.
Теперь о саженцах винограда. Информирую тех, кто просил выслать саженцы почтой осенью этого года. Копать «школку» я приступаю только тогда, когда на саженцах вызревает розга — по времени это середина октября. Одновременно с этим отправляю саженцы, стремясь попасть в безморозный период.
И еще о саженцах — участились ситуации продажи саженцев под моим именем на различных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими близкими людьми и торгуют саженцами, сопровождая их бело-черными ксерокопиями справочных материалов, которыми я в первую очередь сопровождаю собственные саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом главных мест и в первую очередь снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю, что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся вести торговлю на улице. Если впредь вы сможете увидеть аналогичных лжеродственников, то попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону, чтобы узнать их полномочия, думаю, их безотлагательная реакция позабавит вас. Проще говоря, как принято нынче говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами конкретно к изготовителю.
Виноград на Урале – посадка и уход
Черенки винограда и их посадка на Урале
В феврале доставать черенки винограда, чтобы своевременно их прорастить и получить к маю крепкий материал для посадки.
В 2011 г. в одном из дачных журнало (Моя великолепная дача) я поделился собственным секретом выращивания саженцев. Много писем пришло в мой адрес, где садоводы спврашивают: как дальше растить саженцы винограда, как формировать виноградный куст, срезать и так дальше?
Хочу начать с того, что любой садовод сначала должен определиться, сколько кустов ему нужно, учтя возможности участка, а еще разобраться с местом, чтобы свет весь день падал на саженцы винограда.
Выкопайте канаву глубиной 40 см и шириной 40 см, длина все зависит от количества саженцев. Расстояние между ними 1,5-2 м. На днище канавы положите щебень (большой), гальку, бой кирпича слоем 15-20 см, а сверху засыпьте землёй из огорода. Никаких подкормок.
Нужно взять саженцы и бережно уложите их в траншейку, проделанную в земля, под угол 45° таким образом, чтобы корни оказались на севере, а вершина — на юге. В последствии лозы потянутся собственно на юг.
Засыпьте доверху землёй, затрамбуйте и хорошо полейте. Если вы будете садить в первых числах Мая, то помните о возвратных заморозках. Благодаря этому имейте рядом пленку, чтобы своевременно обезопасить саженцы.
2 раза на протяжении недели хорошо поливайте, в зависимости от погоды. Виноград не малина, влагу особо не любит. Ничего не обрезайте в начальный год, пускай растут лозы и вырабатывается куст.
Кусты можно формировать в 2 или 4-ре крыла.
Это сорта: Мускат розовый и Кардинал, Мадлен. Эти сорта лучше плодоносят при невысокой обрезке. Магарача ранняя, ЗП F1 (это мой свой сорт), Шасла белая, Алешенькин и Анастасия — эти сорта лучше пустить вверх, они любят простор, и я их формирую на шпалеры, альтанки. Нагрузку регулирую до подъема на шпалеры. При этом способе стараюсь на высоте 1,5 м все боковые побеги удалить, и выходит, что все кисти находятся вверху над головой.
Для того, чтобы осенью было проще укладывать лозы, каждый год оставляю от корней молодую лозу на замену, а одну старую отплодоносившую, четырехлетнюю, вырезаю, подобным образом и происходит омолаживание куста. Корневой системе уже 25-27 лет, а поверх кажется, что кустам 4-5 лет.
Очень важным считается и то, что на каждом кусте нужно оставлять одну мужскую лозу. Так как он самоопыляемый, в каждом кусте есть и женские, и мужские лозы. У мужской лозы междоузлия гораздо длиннее, чем у женской.
Если пренебречь этой основной деталью, то и в кисти окажется меньшей ягод, и виноград будет мельчать ежегодно.
Как только появятся первые проталины в огороде, откройте лозы, просушите, чтобы не возникла плесень, и опять закройте до тепла.
Виноград в Сибири — ближайшие перспективы российского виноделия
Выращивание винограда в Сибири – история вопроса
Сибирский виноград исчисляет уже больше, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа для создания морозоустойчивых сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к обстановке, и выращивалась, например, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.
Условия климата центра России специфичны — затянутая и холодная зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращеный период вегетации, но успехи были ощутимые – в Алтайском крае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда выпустили пробная партия вина. Впрочем винную сказку грубо оборвали — в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу институтов где проводятся исследования остановить.
Последующее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и остальные профессионалы создавали собственные школы и части, где накапливался навык, и передавались сибирякам неоценимые знания про то, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря данным наработкам, любой владелец дачи в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в течении года.
Как посадить лозу в суровом климате
Волшебное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта удачно приживаются и в осенний период. Линию для расположения кустов винограда лучше разместить с северной стороны на юг. Вдоль линии образовывают посадочную канаву, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края канавы могут быть вертикальными или покатыми.
На дне канавы почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки убираются. Вносится удобрение На один куст потребуется:
- перепревший навоз – 1 ведро;
- суперфосфат – двести грамм;
- зола из дерева – стакан.
Посадочные ямы вырывается на дне канавы, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами могут выдержать около 2-ух с половиной метров. На момент посадки температура земли тут должна быть выше пятнадцати градусов по шкале Цельсия. Саженцы (однолетние или двухлетние) следует обработать — срезать пяточные (самые находящиеся снизу) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и промочить в течении 24 часов в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).
Обработанный саженец опускается в яму таким образом, чтобы из нее чуть показывалась вершина. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро тёплой воды и сыпят яму полностью. Высота побега над землёй должна составлять 10-12, однако не более 15 сантиметров.
Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни нужно проветривание – пленка приподымается на торцах. Убрать полимерный этилен полностью можно только тогда, когда наступления вечерних морозов можно будет не бояться.
Для опоры лозы в землю врывают столбы из дерева, высотой около 2-ух с половиной метров. Между столбами на различной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.
Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит укладывать дорожки и делать посадки. Землю можно спрятать гофрированным картоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не надо. Полив требуется редкостный, но богатый, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весною и осенью. При этом стоит менять внесение органики (компост, перепревший навоз, помет птиц) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).
Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают так: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и 4-ре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая выполняются так:
