Удобрения для томатов и огурцов.
Удобрения для огурцов
Для получения высоких урожаев огурца и томата нужно регулярно наблюдать за состоянием почвы. Чтобы поддерживать плодородие, ее необходимо удобрять. Выполняют это перед посадкой, во время нее и после посадки овощных культур.
Огурец очень требователен к плодородию почвы, ему нужна питательная среда проживания, которая даст возможность ему открыть весь собственный потенциал, для того чтобы обеспечить Вас высоким урожаем. Самые лучшие условия для развития огурца — легкий глинистый грунт с нейтральной реакцией, который в себе содержит гумус.
Для достижения высокого урожая в 20 — 30 кг с кв.м. и выше — с одной стороны, нужно огромное количество питательных веществ, а со второй, огурец не выносит очень высокой минерализации почвы. Благодаря этому для огурцов применяют выборочное (дробное) питание.
Одно растение огурца потребляет за все время роста до 25 г азота, до 15 г фосфора, до 60 г калия, кальция и магния 20 г и 5 г исходя из этого. На 1 кг продукции (плодов) потребляется азота 3 г, фосфора 2 г, калия 7 г, кальция 3 г, магния 0,5 г. Огурец — культура длительного срока поглощения питательных веществ, благодаря этому завершение подкормок следует проводить за 2 — 3 недели до планируемой его ликвидации. Огурец не всегда потребляет все то же самое кол-во питательных веществ. Так в период плодоношения, на формирования плодов за день потребляется много азота 0,5 г, калия 1 г. Снижения доступа растения к питательным веществам в данный этап приводит к существенному уменьшению урожая.
Отсюда ясно, почему в период плодоношения в случае дефицита питательных веществ у огурца начинают падать завязи. Следует регулярно наблюдать за свободным доступом огурца к питательным элементам.
В плодах содержится больше магния, в листах наоборот кальция, подобным образом, эти два элемента играют аналогичную роль, как и главные — азот, фосфор, калий.
Удобрения для томатов
Томаты, как и огурчики, нуждаются в поддержке плодородия почвы, это достигается за счёт внесения ключевых удобрений и подкормок. При ключевой подкормке вносят полный комплекс макро- и микроудобрений. В период вегетации меняется кол-во вносимых удобрений.
Томаты в начальный период роста нуждаются в калийных удобрениях, для этого вносят калийную селитру. По мере роста и освещения необходимость в калии уменьшается в 1,5, а то и 2 раза.
Высокая необходимость томата в питательных веществах выражается в его развитой корневой системе, которая Более мощная, чем у огурца. Она содействует быстрому и лучшему усвоению питательных веществ из почвенного раствора. Под ключевую перекопку почвы следует вносить, в расчете на один метр квадратный, 5 кг навоза или 10 кг компоста, а еще сухие материалы.
При внесении мин. удобрений следует большое внимание выделить их соотношению. Чтобы увеличить способность формировать плодовые органы, а еще способность сопротивляться болезням, вредителям и внешним раздражителям, томатам следует увеличить калийное питание. Усиление азотного питания содействует сильному росту вегетативной массы в ущерб появлению плодов.
Положительное воздействие на томат оказывает фосфор. Фосфор если для этого есть необходимость вносят в расчете на 1 метр квадратный от 20 до 40 г.
Томат, в отличии от огурца, растет лучше на слабокислых почвах, чем на нейтральных. Известкование проводят в случае если почвенный раствор pH менее 5,5.
Как мы уже говорили, для обеспечения нормального роста томатов достаточно 5 — 10 кг навоза на 1 кв. метр, однако это быстрее подойдет для культивируемых почв, которые достаточно плодородны. На бедных почвах дозу внесения увеличивают до 20 — 30 кг на 1 кв. метр. Нужно сказать, что не стоит удобрять свежим навозом, так как имеющийся в нем доступный азот, может вызвать у растений рост вегетативной массы, которая сдержит созревание плодов, а еще сделает растения более подверженным болезням и вредителям.
При выращивании томатов после огурца почву подкармливать не стоит. В большинстве случаев почва после огурцов настолько удобрена, что дополнительные подкормки могут вызвать погибель всходов и молодых растений.
Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — фактический навык
Помидоры сорт Евпатор
Итак, прошло 14 дней, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Прекрасное время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие разновидности подкормок вообще бывают? Останние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стремясь меньше применить удобрения на минеральной основе, но всецело от них не отказываются. Высокой популярностью пользуется рукодельное доступное, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, немного ниже.
Виды подкормок помидоров
Есть два типа подкормок. Корневая и внекорневая.
Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, другими словами — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.
О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а напрасно.
Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим конкретно сверху листьев, веток растений. Этот вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд положительных качеств. Во-первых, она дает возможность экономить удобрения. Из-за того что, когда мы их вносим под растения, то большая часть питательных веществ смывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.
А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист в середину растения. Причем это происходит моментально. Благодаря этому внекорневая действует намного быстрее, чем корневая. Второе, ее используют, чтобы быстро помочь растению, страдающему от минуса того либо другого микроэлемента. Я стараюсь чаще применить внекорневую подкормку для рассады, для растений не так давно высаженных в открытый грунт или теплицу, другими словами для более молодых саженцев.
Для внекорневой подкормки применяют более невысокие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее применяют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не имеют хлор. В большинстве случаев это жидкие формы удобрительных смесей, независимо от того, какие они — минеральные или органические. Постарайтесь для приготовления питательных растворов применить нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.
Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так же и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше менять. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при очень высокой влажности следует чаще проветривать, тем более после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, необходимо знать когда — по утру, днем, вечерами — их лучше проводить.
Внекорневые подкормки помидоров
Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась собственным опытом использования внекорневых и корневых подкормок помидоров. Навык, насколько я могу оценить, — неоценимый.
Взгляните, какие помидорные аллейки у Анны! Это ли не подтверждение того, что стратегия подкормок подобрана ею правильно!
Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан
Начинать подкармливать помидоры следует спустя семь дней после высадки.
Вот подобные составы внекорневых подкормок она применяет:
- Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
- Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по правилам.
- Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
- Бифунгин (березовый гриб (чага) — реализуется в аптеке — развести в водной массе на глаз до тёмного цвета.
- По одной чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия реализовываются в аптеке) + марганец на конце ножа + крупно натертое простое мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
- Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
- По 1 чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
- Слабый раствор марганца.
- Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавкой 0,5 стакана сахара (10 литров).
Эти все растворы для внекорневой подкормки высокоэффективны для питания и защиты томатов от болезней, особенно от фитофторы, иных заболеваний грибкового характера.
Использовать их необходимо не одновременно, а, или попеременно, как написано, или подобрать те, которые, как вы считаете, принесут самую большую пользу растениям. С накоплением навыка вы лично проверьте, «что — ваше».
Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — снова-таки навык нашей читательницы из Новокубанска.
Корневые подкормки помидоров
Анна советует в первую очередь перед каждым удобрением под корень полить томаты питьевой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.
Первая корневая подкормка — не до недавнего времени 10 дней после высадки рассады.
Вторая — через 15 дней (14 дней) после первой.
Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а конкретно когда цветут второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники рекомендуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем очень часто завязуется уродливый, выделяющийся от иных. (Но я бы не именовала эту рекомендацию обязательной — я в единичных случаях видела на собственных томатах такой цветок).
- Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или навоза коровы. Пропорции такие: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр навоза коровы на 10 литров воды.
- Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 ст. ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Имейте в виду, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Благодаря этому начинать готовить данный раствор нужно, как минимум, за день до использования. В первую очередь растворите суперфосфат — пускай он постоит не менее суток, а уж потом добавьте в него иные составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
- Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или навоза коровы + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, помня перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
- 1 раз на протяжении месяца Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления детально описан ниже.
- Каждые 2 недели не будет мешать подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться пару часов. Зольный раствор имеет калий, кальций, фосфор, много различных микроэлементов, нужных для развития растений.
Когда следует подкормить помидоры
Принципиальный момент: если вы выполняете внекорневую подкормку или корневую, то это необходимо делать по утру или вечерами. Почему так? Если идет речь о внекорневой, то питательный раствор должен подольше быть на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А второе, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листами. При внекорневой следует наблюдать, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.
Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже необходимо с самого утра или вечерами. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает собственные огурчики, помидоры в теплице или открытом грунте только с самого утра. Причины тоже как бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листы может вызвать ожог от солнца листвы. Не следует принуждать растение расходовать силы воссоздавать или подлечивать раны.
Насколько часто следует проводить подкормки
В большинстве случаев спрашивают, насколько часто нужно проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Небольшой ответ – не довольно часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. Другими словами, приблизительно 2-3 раза за месяц. Чередую их. 1 раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю собственные помидоры под корень.
Часто задают вопросы: допускается ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как возникли завязи, подкормка — исключительно под корень, другими словами корневая.
Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. Другими словами, как только увидела, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.
Второй частый вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.
Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого зависит кол-во завязей и урожай.
В теплице или открытом грунте подкормку проводят так. Необходимо подкормить индивидуально любое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой нужно чуть-чуть смочить почву. Поливаем помидоры питьевой водой, температура которой не ниже 20-22?С. При поливе в теплице постарайтесь, чтобы вода не попадала на листья – излишняя влажность там ни к чему. Поливайте по утру — потом в первую очередь проветрите теплицу. А уже после полива, залейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.
Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать по утру, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения обязаны быть сухими.
Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте
Если у вас мало времени для ухода за помидорами или тяжело отыскать все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, тогда можно применить удобрения на основе гуматов.
Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (настоящий лекарство плодородия) — растения отзывались на него хорошим собственным видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.
Зато вы можете исходить из выбора собственных магазинов для садоводов и огородников. Хорошо применить Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку быстрорастворимого минерального удобрения (к примеру, Фертика Универсал).
На любое растение достаточно 0,5 литра раствора.
Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Благодаря этому при посадке рассады из мин. удобрений применяю только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.
Как подготовить органическое «зеленое удобрение» самим
Сильно нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Довольно просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» довольно много. База его – скошенная зеленая сорная трава.
У меня есть старая железная 200-литровая бочка. Но железную бочку не рекомендуют применять для приготовления этого удобрения, по всей видимости, процесс окисления металла негативно проявляется на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных обстоятельств практически не бывает. Купила очень большие 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их в середину бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полимерный этилен солнцем чуть-чуть нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись с наружной стороны на край бочки. Вышла у меня железная бочка с пластиковым вкладышем.
Итак, воды у меня в бочке уже было чуть-чуть, добавляю туда скошенную траву. Квалифицированные огородники рекомендуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, благодаря этому набросала практически полную (2/3) бочку различных сорняков, крапива там тоже была.
Сверху кинула приблизительно 1 кг деревянной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (настоящей, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды практически доверху.
Рецепт этот позаимствован давно из книги «Мудрое земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет данный раствор настоем микробных организмов. Автор заместь дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.
Раствор в бочке бродит достаточно интенсивно и вонь, извините за подробности, не самая хорошая. А размешивать удобрение необходимо хоть один раз за один день. Настаивается все это недели 1,5-2. Потом вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так изначально повелось. Кабачки очень благодарны.
Вы можете попробовать применить такую древесную щепу на иных растениях.
Питательного настоя в бочке выходит немножко побольше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурчики, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет намного лучше, а еще ущерба подкормка не принесёт (ожога корней не будет), если почва под растениями будет мокрой. Другими словами, перед корневой подкормкой в первую очередь полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.
Сильно нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, отлично переносят непогоду, растут моментально, плодов завязуется много и, я думаю, меньше стали болеть, другими словами их иммунитет повысился.
Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую в большинстве случаев провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – спустя каждые 10-12 дней.
Мне хватает данного раствора надолго. Но все, разумеется, зависит от численности высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается менее половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, помимо воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор приготовлен.
Это «зеленое удобрение» отлично работает против фитофтороза. Как минимум, я думаю, что после того, как я начала его применять, случаев возникновения фитофторы на листах, плодах практически не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На других кустах никаких признаков фитофторы не увидела. А дальнейшие 2 года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина тому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.
Но, к примеру, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде очень высокая. Я, чтобы предупредить возникновение фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Данный раствор особенно полезно действует на помидоры. Йод содействует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.
Для предупреждения фитофтороза обработки чередую. 1 раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Данный препарат не только оберегает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Порой пропускаю молочно-кислую обработку, но в первую очередь заменяю ее на раствор Фитоспорина, который отлично подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний на растениях.
Не забудьте, что влага, очень высокая влажность в теплицах или на огороде в период дождей благотворна для развития фитофторы, иных грибковых, бактериальных заболеваний. В первую очередь обрабатывайте собственные саженцы, не нужно ждать возникновения первых признаков болезни. Если болезнь начала себя выражать, то бороться с ней уже поздно и фактически бесполезно.
Итак, ответ на основной вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки считаются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?
Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации рекомендуется использовать настоящие удобрения на минеральной основе (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят редко — 2-3 раза на протяжении месяца — в первой половине вегетации чаще, а во второй — реже.
Публикация восполнена информацией 20 марта 2016 года.
Пригодится:
- Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими
Как выполнить удобрение для растений из яичной скорлупы?
Яичная скорлупа – замечательное средство, повышающее плодородность грунта. Она может принести немало пользы в садоводстве. В государствах запада яичная скорлупа как удобрение используется повсеместно, а у нас многие просто не знают, где и как это сделать, и боятся причинить вред растениям. А совсем напрасно! От этого природного вещества лишь одна польза.
Состав яичной скорлупы
В ее составе есть: карбонат кальция – 93-95 %, который фактически полностью усваивается, карбонат магния – 2-3 %, фосфаты – 2 % и органические вещества – 3-4 %. Магний в сочетании с кальцием, также, как азотно-фосфорные и калийные вещества, считается основным элементом, нужным для роста и питания растений. Также, он уменьшает кислотность грунта, улучшая её состав и структуру. Как понятно, очень высокая кислотность грунта уменьшает плодородность почвы и плохо действует на настоящий рост и плодоношение многих садовых культур.
Исследования учёных показали, что для нейтрализации лишней кислотности грунта нужно внести 500 грамм карбоната кальция на 1 кв. м., на более кислых и тяжёлых почвах с механическим составом – 1 кг.
У яичной скорлупы кристаллическая структура, в отличии от мела и извести. И это содействует очень энергичному и быстрому усвоению её питательных веществ.
Карбонат кальция, имеющийся в этом удобрении, очень хорошо используется как известковое удобрение.
Использование яичной скорлупы в саду и в огороде
Для ускорения эффекта влияния, скорлупу необходимо размельчить. В садоводстве и огородничестве это удобрение применяется как продуктивная добавка с микроэлементами, которая раскисляет почву.
Прежде чем использовать скорлупу, ее нужно тщательно промыть водой из крана от остатков белка (тут же после разбивания яиц). А дело все в том, что белок яйца, попадая в грунт, начинает гнить, что вызывает развитие патогенных бактерий и может привести к заболеванию растений. Промытую скорлупу нужно высушить, а некоторые огородники даже прогревают ее в духовке Для полной дезинфекции.
Есть несколько методов использования данного вещества на участке сада.
- Его удачно применяют в процессе выращивания рассады огурцов, помидоров и прочих растений. До возникновения в продаже контейнеров для выращивания рассады, садоводы заполняли почвой с черноземом части скорлупы. Заранее в середине скорлупы без верхушки следует приготовить дренажные отверстия. Легче всего это делать небольшим гвоздем или крупной иглой. В полученные емкости высевали цветы или овощи. Из-за чего почва получала питательные вещества, а при пересадке рассады на постоянное место корни ее не травмировались.
-
Настой из порошка добавляют в грунт в качестве жидкого удобрения. Для выращивания рассады огородных растений нужно взять оболочки 5-6 яиц, размельчить на мясорубке в порошок и залить кипятком – 1 литр. Данный раствор настаивают в течение 5 дней, регулярно перемешивая. Приготовленным настоем можно поливать рассаду фактически всех садовых овощей (картофеля, баклажанов, перца болгарского и помидоров), а еще огородных и цветов растущих в комнате.
- Измельчённая яичная скорлупа может стать прекрасным дренажом для рассады. Её укладывают на днище горшочков с посевами растений.
- Для того, чтобы остановить кислую почву в огороде, необходимо внести 2 стакана молотого вещества на 1 кв. м. Для защиты растений от чёрной ножки рассаду цветов часто опудривают этим порошком.
Особенно популярно удобрение из яичной скорлупы с названием «Деликатес», которое можно создать самому. Скорлупу перемалывают на кофемолке в яичную муку. Такое удобрение вносят в лунки перед высадкой огурцов, помидоров, картофеля, болгарского перца, баклажанов и прочих садовых культур. Данное средство очень эффективное и остановит кислотность почвы во время посадки смородины. Очень благоприятно на такое питание реагирует капуста цветная. Перемолотую яичную скорлупу в минимальном количестве – 1/3 чайной ложки на один вазон вносят вперемешку с минеральными элементами.
Внесение яичной скорлупы выполняется одновременно с минеральными веществами. Она содействует уменьшению кислотности грунта, который увеличивается за счёт внесения минеральных элементов. Подобным образом, результативность внесённых удобрений увеличивается.
Но, нужно знать то, что не все растения отлично воспринимают это удобрение.
Удобрение из яиц необходимо вносить крайне осторожно. Потому как это вещество разлагается очень медленно, то добавлять его в больших дозах абсолютно запрещено. Это плохо действует на произрастание и развитие огородных и растений растущих в комнатных условиях, так как кальций в значимых количествах блокирует всасывание иных полезных веществ.
Такое удобрение следует вносить под огородные растения, которые мучаются от минуса микроудобрений.
Яичная скорлупа как удобрение – один из довольно обычных и доступных вариантов сделать лучше состояние грунта, питание садовых и растений растущих в комнатных условиях и остановить излишек кислотности в почве.
Огурчики и помидоры на подоконнике и балконе, уловки
По настоящему можно высчитать на получение до 10 — 15 кг огурцов и 5-6 кг помидор с одного окна.
Во множестве районов нашего государства можно растить на подоконнике огурчики и помидоры начиная
с марта и до декабря, применяя для этого окна выходящие на юг, юго-запад, юго-восток.
Дополнительное освещение при выращивании рассады
Длительность досвечивания должна составлять для огурцов в ноябре-марте 12-15 часов в день,
для томатов 8-12 часов, в солнечные дни можно включать дополнительное досвечивание только вечером. Оборудование для досвечивания должно быть исполнено профессионально, так чтобы убрать случайное загорание оконных занавесок или занавесей или поражение электричеством.
Люминесцентные лампы помещают на расстоянии 5-10 см от растений, причем если некоторые листья
затрагивают ламп — это не страшно. Лампы общего назначения обязаны быть на большем расстоянии (20-30 см) от листьев растения, потому как возможен ожог листьев. Люминесцентные лампы более предпочтительны если сравнивать с лампами с нитью накала, так как предоставляют большую световую отдачу.
Состав питательного грунта, субстрата, для растений
Состав подкормок для томатов
Расположение и посадка рассады на окне
Необходимо также не забывать, что емкости нельзя устанавливать конкретно на подоконник, т.к. прохладный воздух с окна будет сильно охлаждать их, что отрицательно отобразится на росте растений. Следует разместить растение таким образом, чтобы просвет между окном, подоконником и растением составлял не менее 8-10 см. В основании емкости следует обязательно сделать дренажные отверстия для слива ненужной воды а на днище поместить большие камушки для лучшего водоотвода.
Растения высаживают в емкости рассадой, т.к. для рассады (10-15 шт) легче создать выгодные условия
освещенности в предварительный период. Возраст рассады огурца 20-30 дней. томатов 30-50 дней. Все образовывающиеся пасынки на томатах обламывают не позволяя их сильного развития.
Растения возникают в один стебель с удалением боковых пасынков. Если какое, то
растение погибло или сильно отстало в росте то заместь него можно направить один из пасынков в это свободное пространство. По мере того как растения развиваются, их подвязывают к вертикальной опоре.
Полив, подкормки для рассады на окне
Помидоры следует подкармливать осторожно, т.к.они не очень требовательны к подкормкам, особенно
азотным и при избытке питания реагируют очень большим ростом и задержкой плодоношения. Примерно дозы подкормок для томатов в 3-4 раза меньше, чем для огурцов.
Помните: если растения смотрятся и растут отлично, подкормки не требуются. Излишние дозы удобрений угнетают растения, приводят к накоплению избытков их в зеленцах и плодах, что негативно проявляется на вкусовых качествах и может потом привести к отравлению у детей.
Опыление и завязывания рассады, выбор сорта без опыления
Есть и такие сорта которые могут завязывать плоды без опыления
(партенокарпические). Лучший из них НИОХ-412 отлично плодоносит на окне и по урожайности в данных условиях превосходит сорта простого типа в 2-5 раз. Более того,этот сорт отлично переносит минус света в зимне-весенний период.
Зеленцы длинные, темно-зеленые, отличного салатного вкуса. Для посадки в марте апреле и позднее прекрасен гибрид ТСХА-77 (Зозуля). Столичный тепличный, Стелла, Малахит. Они также способны завязывать плоды без опыления, очень урожайные и вкусные.
В процессе роста листы огурцов полезно побрызгивать водой для увеличения воздушной влажности.
Подбирая сорт помидоров для выращивания на окне, предпочтение лучше отдать тепличным скороспелым сортам, они полнее осваивают пространство окна и дают достойный урожай, хороши смешанные сорта томатов.
По нашим данным гибрид Верлиока один из очень лучших. В случае если вы применяете скороспелые
сорта: Невский, Белый налив, Сибирский скороспелый или остальные, урожай получите на 15-20 дней до недавнего времени чем во время использования тепличных сортов, но общий урожай окажется меньшей.
Как выращивается рассада на балконе
Условия на балконе складываются немного другие, чем на подоконнике. Высадку рассады на балкон
можно начинать после того, как температура воздуха снаружи станет подходящей для огурца и томата.
Помните — это теплолюбивые культуры. В большинстве случаев в данный этап освещенность вполне достаточная для формирования урожая даже без добавочного освещения. Полезно хотя бы с двух-трех сторон закрыть балкон прозрачной пленкой, чтобы не допустить сквозняков и увеличить температуру. В случае уменьшения температуры ночью ниже 12
град. в первую очередь укройте растения или обеспечите дополнительный подогрев.
Если балкон полностью застеклен, то рассаду можно садить в первых числах Мая. Довольно часто огурчики и помидоры поражаются вредителями например как паутинный клещ, белокрылка, которые при сильном развитии сильно уменьшают урожай либо даже приводят к гибели растений.
В первую очередь уясните что первичный источник заражения вредителем чаще вето находится в вашей
комнате, это те домашние растения, которые растут у Вас. Благодаря этому остерегайтесь контакта огурцов и помидоров с растениями в комнате. На случай появления тли,белокрылки,паутинного клеща примените растительные препараты.
Рекомендации выращивания хорошей рассады на балконе
Заболевание черной ножкой сеянцов помидоров
Из-за того, что возбудители черной ножки находятся в почве, нужно перед посевом семян
продезинфицировать дерн. Для этого с интервалом в 1 час пролить поверхность почвы в ящике крутым кипятком, а потом темно-вишневым марганцовочным раствором.
Положительный результат достигается при пропаривании почвы в ведре в течение часа.
