Уход за ежевикой

Эффектный уход за ежевикой или как получить роскошный урожай?

Хорошая посадка – залог здоровья растений

Довольно часто начинающие садоводы неверно подбирают место и садят ежевику. Благодаря этому даже при правильном уходе могут появиться проблемы с урожайностью. Собственно потому первое, что нам необходимо сделать – определить верное место на участке для посадки кустов. Наиболее целесообразно ежевика растет на отлично освещенном месте с легкой почвой. Если например у вас участок отличается супесчаным грунтом, то можно просто добавить под каждый куст 5 л навозного перегноя. При почвах суглинистого типа одновременно с перегноем вносится перекопанный песок.

Особо важно правильно садить кусты. Так, садить растения лучше траншейным способом, потому как это даст возможность лучше держать влагу у корней и делает легче работы по укрыванию кустов во время зимы. Траншейная глубина должна быть около 20 см, ширина – 40-50 см. Днище канавы мульчируем опилками или соломой, что приводит к улучшению климата у корневой системы. После высадки кустов канаву засыпаем землёй, а края (борты) канавы укрепляем рейками из дерева или камнями, что даст возможность избежать размытия грунта при поливе.

Ежевика садовая – уход весною для вкусного урожая

Уход за ежевикой в себя включает много мероприятий, но основными считаются обрезка и удобрение кустарников. Работы в саду весною начинают с убирания больных и перемерзших ветвей. Если после холодов были повреждены стебли, их тоже необходимо срезать. Но здесь важно провести убирание побегов до сохранившейся и сформировавшейся за зиму первой почки, в обратном случае можно замедлить рост кустарника. К слову, обрезка ежевики и обрезка малины очень схожи, а поэтому людям, выращивающим малину, будет значительно проще понять принцип проведения работ с ежевикой.

В последних числах Апреля начинают проводить формирование новых побегов – на одном кусте необходимо оставить не больше 8 молодых ветвей. При этом полностью все новые побеги следует подрезать, когда они достигли 10 см.

Важно: не все садоводы знают, что при помощи пинцировки (убирание части сверху ветвей) можно намного увеличить урожайность.

Раз в пару лет кусты с ягодами подкармливают компостом или навозом. Для этого необходимо в первую очередь разрыхлить грунт, внести в него смешанный с землёй навоз (на 1 метр квадратный необходимо около пяти килограмм навоза). Необходимо помнить про применение мин. удобрений. Так, для подкормки ежевики подходит нитрофоска (на 1 метр квадратный около 20 г).

Здесь необходимо помнить, что с азотными удобрениями нужно быть аккуратными – излишек азота приводит к уменьшению зимостойкости растения и способно вызывать подобное заболевание, как серая гниль. После того, как вы внесли удобрения, кусты следует полить (на одно растение необходимо 2-3 ведра воды), а еще взрыхлить почву и удалить сорняки.

Рекомендации специалистов по выращиванию ежевики

Есть ряд мероприятий, которые следует выполнять, чтобы ежевика давала достойный урожай. В действительности, уход за этим растением не представляется сложным, впрочем несколько главных советов от профессионалов необходимо усвоить.

• Любое растение просит полива. Хорошо ежевику следует поливать при росте молодых побегов, завязывании плодов и созревании ягод. Чтобы сберечь влагу в грунте, лучше всего проводить мульчирование кустов при помощи компоста.
• Формирование ежевичных кустов также считается одним из этапов ухода. Срезать кусты лучше осенью, впрочем убирание больных побегов и формирование кустов начинают еще в апреле.
• Нужно сказать, что удобрения для ежевики необходимо менять каждый год. Так, в начальный год подкармливаем ежевику органикой, во второй – минеральными подкормками и так дальше.
• Будет отлично, если вы оборудуете шпалеры для поддержки побегов.

Зная, как ухаживать за ежевикой садовой, можно не бояться за качество и кол-во урожая – вкусные ягоды в значимом количестве вам гарантированы.

Ремонтантные сорта – легкость ухода

Сегодняшний рынок предлагает разные сорта ежевики, однако если у вас совсем не хватает времени на уход за кустами с ягодами, нужно выбрать для посадки ремонтантные сорта, которые избавляют от траты времени на обрезку и формирование кустов. Одно, что от вас потребуется – настраивать нагрузку кустов плетьми (удалять очень маленькие и слабые ветви), в обратном случае может снизиться урожайность.

К самым популярным ремонтантным сортам относят:

• Camila. Выделяется хорошим урожаем и легкостью ухода.
• Amara. Отличается спелыми и вкусненькими ягодами весом до 15 г.

Правда, необходимо выделить, что такие разновидности ежевики наименее морозоустойчивые, а поэтому необходимо обеспечить им качественный уход именно в зимнее время. Когда грянут морозы, обрезать кусты под корень, а почву вокруг растений укройте толстым (до 15 см) слоем древесные щепы из опилок и соломы.

Ежевика садовая — посадка и уход

Сегодня на многих участках можно повстречать колючий кустарник с черными, похожими на малину, ароматными ягодами ежевики. Это полезное растение с вкусненькими ягодами первый раз было найдено в Америке. Сегодня выведено много сортов и около 300 гибридов ежевики. Они все делятся на обширные группы, такие, к примеру, как ежевика пряморослая или куманика, росянка или стелющаяся ежевика, полустелющаяся ежевика и остальные.

Небольшие цветки ежевики белого цвета, ягоды сначала зеленые, а по мере поспевания цвет их меняется от красного до сочного черного. Ягоды ежевики очень крупные, некоторые весят от 7 до 12 граммов.

Выращивание ежевики

Если вы все таки захотели посадить у себя на участке этот кустарник, то вас наверное будет интересовать вопрос, как садить и растить ежевику. В первую очередь главное не забыть учесть характерности того сорта, который вы желаете растить. Так, куманика в большинстве случаев аналогична с садовой малиной. Она обладает отличной устойчивостью к морозам, а размножается корневыми отпрысками. Росянка более урожайна, впрочем ее выращивание осложнена тем, что ползучие побеги этот сорта ежевики покрыты сильными шипами. Зато у полустелющейся ежевики совсем нет шипов, однако при этом урожайность у нее меньше, чем у предыдущих видов. К тому же зимостойкость и у последних двух вариантов намного меньше, чем у куманики.

Дабы получить достойный урожай ежевики, необходимо правильно разместить кустарники на участке. Если обеспечить ежевике садовой правильную посадку и хороший уход, то она может расти на одном месте до пятнадцати лет. Кустарник этот полностью нетребователен в уходе. Растят ежевику на солнечных местах, но также и в тени она даёт неплохие урожаи. Впрочем начинают созревать ягоды в подобных местах на 7 дней позднее. Кустарник этот засухоустойчив и может расти на любых почвах. Очень хорошие урожаи даёт ежевика, выращиваемая на почвах, не бедных гумусом.

Как правильно посадить ежевику?

Подходящий период высадки ежевики садовой – ранняя весна. В течение лета растения окрепнут и легче перенесут зимние заморозки. Очень часто высаживают ежевику на границе участка в один ряд приблизительно в полутора метрах от забора. Приблизительно за 3 недели до посадки нужно приготовить почву. Для этого в ямы для посадки размером около 40 см? необходимо внести компост или перепревший навоз, сернокислый калий и деревянную золу, все удобрения нужно перемешать с землёй, полить и оставить в подобном виде до времени посадки.

При посадке саженцы нужно засыпать почвой с черноземом. Не забудьте наблюдать за тем, чтобы корневая шейка располагалась меньше уровня почвы на 2-3 см. Полить каждый кустик водой и замульчировать посадки компостом, опилками или торфом. Потом саженцы нужно срезать, оставив над поверхностью почвы 20-30 см стебля.

Уход за ежевикой садовой

Уход за садовой ежевикой состоит в постоянном удобрении кустарников. В первые 3 года после посадки растения нуждаются только в азотных удобрениях. В дальнейшие годы весною нужно удобрять растения аммиачной селитрой, а потом разрыхлять почву и мульчировать слоем около 5 см. Осенью нужно удобрить посадки сернокислым калием и суперфосфатом. Потом почву следует перекопать вилами. Не забудьте, что все удобрения необходимо вносить исключительно после отличного полива кустарников.

Практически все сорта ежевики нуждаются в подвязке. Садоводы применяют более десяти видов расположения ежевики на шпалерах. К примеру, при веерной формировке молодые побеги подвязывают в одну сторону. На следующий год на них будут созревать ягоды, а появившаяся

молодая поросль будет подвязываться в противоположную сторону.

При формировке методом плетения плодоносящие стебли переплетают между 2-мя верхними рядами проволки, а к нижней привязуют молодые побеги.

Весною кустам ежевики приходится проводить формирующую обрезку. Необходимо удалить пациенты, подмерзшие, неисправные побеги, а излишне длинные – уменьшить. Чтобы сделать больше урожайность ежевики, необходимо уменьшить все верхушки молодых побегов. При хорошем уходе ежевика будет ежегодно Вас радовать полезными и вкусненькими ягодами.

Как ухаживать за ежевикой – секреты мастерства

Все знают эту великолепную дикую ягоду, отличающуюся необычными вкусовыми качествами и полезностью. А ещё тем, что её не не менее приятно и комфортно собирать, так как заросли ежевики в большинстве случаев тяжело проходимы и очень колючие. Но сегодняшней селекционной науке все нипочем. И вот мы уже можем себя побаловать садовой ежевикой, которая выделяется отсутствием шипов на побегах, а ягоды её большие и сладостные.

Классификация ежевики

Все сорта ежевики (более 300) разделяют на 3 группы:

1. куманика — пряморослая (весьма распространенная);
2. полустелющаяся (реже встречается);
3. росяника — стелющаяся по земля.

Выращивание на шпалере

Так как это довольно редкое растение на наших участках сада, то появляется понятный вопрос — как ухаживать за ежевикой. Во-первых, будет удобнее поднять ежевику вверх на шпалеры, как виноград.

Это даст возможность сохранить место, растение будет получать достаточно солнечного света и воздуха, ягоды смогут полностью вызревать, и их можно будет не сложно собирать (ежевика плодоносит не одномоментно, а в течении месяца-полтора), а молодые побеги смогут беспрепятственно стелиться по земля. Часто их крепят к шпалере в форме веера. Если хотите можно привязать куст к жерди или трубе.

Растение любит освещенные участки. Отлично себя ощущает и в полутени, но срок развития ягод в данном варианте удлиняется на 5-7 дней, они мельчают и теряют собственные качества вкуса.

Ежевика засухоустойчива, так как ее корни находятся на большой глубине.

При цветении и созревании ягод просит полива. Однако не переусердствуйте: слишком увлажненная почва будет причиной гибели куста.

Весною до набухания почек следует заняться создающей обрезкой: удалить подмерзшие, засохшие, заболевшие, недоразвитые побеги и уменьшить очень длинные.

На одном кусте необходимо оставить 4-6 побегов. Лучше всего срезать верхушки, чтобы создать небольшой куст. Замечено, что при сильной обрезке ягоды становятся более большими.

Летом прищипывают верхушки и убирают лишние молодые побеги. Осенью отрезают отплодоносившие побеги.

Многих садоводов пугает невысокая устойчивость к морозам этой садовой культуры, однако если знать, как ухаживать за ежевикой осенью и зимой, то она обрадует вас обильным урожаем.

Нужно учитывать, что росяника практически не переносит зиму, а куманика выдержит двадцатиградусные морозы. Но все таки лучше любую ежевику на зиму укрыть.

Большинство сортов пригибают к земля, а если у вас ежевика пряморослая, то её наклоняют понемногу в процессе роста, будто бы приучая. Для очень чувствительных сортов применяют укрывание. Очень часто пленкой на основе полиэтилена, но вполне можно листами или лапником. Лучше всего сверху засыпать снегом. Если растение не приготовить к зиме, то взрослый куст не погибнет, но наземная часть может подмерзнуть, что, безусловно, проявится на плодоношении.

Размножение

Растение размножается при помощи семян, зеленых и корневых черенков, укорененных побегов и делением куста.

• Семенами размножают ежевику, когда выводят новые сорта.
• Черенки для размножения берут длиной 5-7 сантиметров и высаживают весною или осенью в удобренный грунт, углубив на две трети.Если вы все таки захотели укоренить побег, то в августе присыпьте его землёй. Весною пересадите на постоянное место.

Ежевику лучше всего садить на освещенном и защищенном от ветров месте. Посадкой лучше заняться весною, чтобы не позволить вымерзания.

Растение предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Нельзя применять для посадки известняковую почву.

В первую очередь выкапывают лунки на глубину 45-50 сантиметров. На днище укладывают удобрения, смешанные с землей: перепревший навоз или компост (5-6 килограмм), калийные удобрения (45-50 грамм) и суперфосфат (130-150 грамм). Потом садят куст ежевики таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 2-3 сантиметра меньше уровня почвы. Растения поливают, мульчируют и отрезают, оставляя 20-30 сантиметров.

Растения высаживают рядами. Прямостоячие кусты размещают на расстоянии 0,9-1 метр, ширина междурядий — до 2 метров. Между стелющимися растениями оставляют 2,5 метра расстояния.
На одном месте ежевика способна плодоносить 12-15 лет.

Для получения обильного урожая ягод растение нуждается в подкормке. Впечатляющий результат можно получить при помощи ранневесеннего мульчирования почвы слоем 5 сантиметров. Для древесные щепы берут перепревший навоз или компост. Также можно вносить мочевину или аммиачную селитру.

Но имейте в виду, что 2- 3 года после посадки ежевику не удобряют.

Вредители и заболевания

Ежевика устойчивая к вредителям и болезням. Порой на нее могут нападать малинные жуки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь своевременно собирать поспевшие ягоды. В случае дефицита железа и магния развивается хлороз.

Сбор урожая

Поспевают ягоды в августе. Собирают их в пару приемов.

Если о ежевике беспокоиться и правильно за ней ухаживать, то она обязательно обрадует вас обильным вкусным урожаем.

Садовая ежевика — посадка и уход за растением

Выбор места для посадки

Прямостоячая ежевика совсем нетребовательна и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит решительно, – засушливая почва. Прекрасным будет отлично освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно садить и на почвах где есть песок, но потребуется инвестировать больше труда в уход за растением: хорошо поливать и чаще вносить удобрения. В то же время лишняя влажность может убить ежевику, благодаря этому подземные воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности грунта, чем на метр-полтора.

Подготовка саженцев ежевики

Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой системой корня. Корни не обязаны быть сухими, иначе саженец хотя и укоренится, но расти будет медленнее. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин — это признак того, что саженец выкопан немало времени назад и уже успел высохнуть.

Для контроля живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – слой находящийся снизу должен быть зеленым, коричневый значит, что саженец не подходит к применению. Форма саженца не играет роли – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.

Наземную часть здоровых саженцев отрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки болезни, верхнюю часть срезают полностью, фактически у самой поверхности грунта. Корневую шейку у саженца необходимо слегка заглубить, а после посадки отлично полить и замульчировать почву.

Как правильно посадить ежевику весною?

Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев во время зимы. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду могут выдержать дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным расположением плодоносящих и растущих побегов, расстояния делают больше до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:

• перепревший навоз или компост (приблизительно 5-6 кг),
• суперфосфат (от 100 до 150 г),
• калийные удобрения (40-50 г).

Все перемешивают с выкопанной землёй. В дальнейшем не раньше чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, потом каждый год полный набор: до восьми килограмм перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям необходима опора. Подходят древесные или монолитно бетонные столбы и трубы у которых диаметр 8-12 см, которые располагают один от одного на расстоянии от 5 до 15 м. Бревна выполненные из дерева лучше всего выдерживать заранее в растворе медного купороса.

Опоры углубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволки 50, 100, 150 см. В последующем вновь возникшие побеги привязуют к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Подобным образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на — другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе Вам подарит роскошный урожай полезнейших ягод. Ведь по собственным химическим особенностям, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она заметно превосходит собственную ближайшую родственницу, малину. При этом ежевика намного неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.

Уход за ежевикой — пять «золотых» правил

Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.

В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.