Урожайность вишни

admin13.08.2019

0 42 21 minutes read

Урожайные сорта садовой вишни и как увеличить урожаи вишни на участке

Вишня в саду: как увеличить урожайность, новые урожайные сорта вишни садовой.

Вишня пользуется популярностью у многих владельцев дачи. Но получить достаточный урожай получается абсолютно не каждому. Узнайте, благодаря чему происходит снижение урожайности и каким вариантом решить можно данный вопрос.

Невысокая эфективность вишни, которая встречается у нас в государстве, объяснима несколькими причинами. Во-первых, это возникновение заграничных сортов, нестабильных к монилиозу и коккомикозу («Норд Стар», «Метеор», «Келлерис»). Такие деревья, в результате ослабления болезнями, переносят плохо зиму. В большинстве случаев у них подмерзают плодовые почки, что проявляется на урожайности.

Второе, на кол-во урожая большое влияние оказывает изменение условий климата. Длительные оттепели, которые в январе и феврале чередуются возвратными похолоданиями с температурами -18-20 °С, губительны для цветковых почек. Более того, очень не редким явлением во время цветения вишни стали весенние заморозки. У распускающихся цветковых почек при температуре -2 °С повреждается рыльце пестика, а если во время цветения температура уменьшается до -10 °С, пыльца частично теряет способность к оплодотворению. Определить, получите ли вы урожай, можно, взглянув весною на раскрытый цветок. Если вы сможете увидеть черные тычинки и пестик, значит, плодов не будет.

САМОБЕСПЛОДНОСТЬ

Во время покупки саженца берите во внимание, что основная часть сортов вишни — самобесплодна. Чтобы цветок превратился в плод, на его пестик должна попасть пыльца иного сорта вишни или черешни. Для этого необходимо, чтобы рядом был необходимый сорт-опылитель. Опыление насекомыми в большинстве случаев невозможно: пчелы не летают в пасмурную погоду, а при засухе с температурой выше +25 °С, из-за снижения выделения нектара цветками вишни, насекомые улетают на разнотравье.

Наиболее надежный способ получения стабильных урожаев вишни — это применение самоплодных и частично самоплодных сортов. Они могут формировать завязь и плоды, опыляясь своей пыльцой, независимо от погоды когда цветут.

Выбор СОРТОВ ВИШНИ ДЛЯ САДА, ДАЧИ

Чтобы не иметь трудностей с урожаем, стоит покупать зимостойкие и стойкие к болезням сорта с плодами высоких качества вкуса. Очень ценны десертные сорта, у которых масса плода составляет 6-9 г («Встреча», «Игрушка», «Чудо-вишня», «Ксения», «Ночка»). В основном, приобретают однолетние кронированные саженцы вишни, выращенные на подвое антипка (Prunus mahaleb). Он совместим со всеми сортами вишни, кроме «Любской» и «Английской ранней». Эти два сорта лучше растут на сеянцах дикой черешни, отличаясь высокой урожайностью и долговечностью.

Вишня — сильнорослое дерево. Чтобы сделать легче сбор урожая, лучше всего применять слаборослые сорта («Встреча», «Малышка», «Молодежная»). Если же вы приобрели средне- и сильнорослые сорта, они обязаны быть привиты на слаборослые вегетативно размножаемые подвои преимущественно российской селекции.

Урожайные сорта вишни

Раннесредний сорт, созревает в 3-й декаде июня. Дерево слаборослое, устойчиво к коккомикозу, слабо склонно монилиозу. Отлично реагирует на восстанавливающую обрезку. Обладает высокой зимостойкостью. Плоды большие (6-8 г), темно-красные, с нежной кисло-сладкой мякотью. Урожай — от 10 до 15 кг из древесины.

Слаборослый сорт среднепозднего срока развития (1-2-я декада июля). Имеет среднюю стойкость к коккомикозу, стоек к монилиозу и достаточно зимостоек. Скороплодный, плоды темно-красные (средняя масса 4-4,5 г) с плотной, сочной, кисло-сладкой мякотью. Урожай — 8-12 кг из древесины.

Тургеневка Среднеспелый сорт (3-я декада июня — 1-я декада июля). Деревья среднерослые (до 2,5-3 м). Средневосприимчив к монилиозу и относительно стоек к коккомикозу, с хорошей зимо- и устойчивостью к морозам. Плоды темно-красные, средняя масса 4,5-5,5 г. Мякоть плотная, мясистая, кисло-сладкая. Урожай -10-15 кг из древесины.

Сорт созревает в 3-й декаде июня. Деревья среднерослые (до 2,7-3,2 м). Имеет большую стойкость к коккомикозу, среднюю стойкость к монилиозу, выделяется зимо- и устойчивостью к морозам. Плоды большие (масса 5,6-7 г), темно-красные, средней плотности, сладко-кислого вкуса. Урожай-20-25 кг из древесины.

Созревает в начале 3-й декады июня. Деревья среднерослые. Стоек к коккомикозу и монилиозу, высоко зимо- и морозоустойчивый. Плоды большие (масса 7,5-8,6 г), темно-красные, с сочной, относительно плотной мякотью и кисло-сладким вкусом. Сорт высокоурожайный, в период плодоношения даёт 20-25 кг из древесины.

Созревает в 3-й декаде июня. Дерево сильнорослое, слабо поражается коккомикозом и монилиозом, достаточно зимостойкое. Плоды в среднем весят 7-8,5 г, имеют темно-красную окраску и плотную кисло-сладкую мякоть. В плодоношение дерево вступает на 5-6-й год, урожай усредненный — от 10 до двадцати килограмм.

Созревает в конце 3-й декады июня. Дерево сильнорослое, устойчиво к коккомикозу и монилиозу. Сорт достаточно зимостоек в условиях Киевской области, хотя в условиях Мелитополя проявляет среднюю зимостойкость. Плоды большие (7,5-8,5 г), одномерные, темно-красные, с плотной кисло-сладкой мякотью, транспортабельны. Урожайность в плодоносном возрасте 25-35 кг из древесины.

СОРТА ОПЫЛИТЕЛИ ВИШНИ

Сорт

Степень самоплодности

Сорт-опылитель

Шалунья, Приметная, Самсоновка, Любская

Шалунья, Самсоновка; черешня — Валерий Чкалов, Крупноплодная, Дончанка, Франц Иосиф

Малышка, Ночка, Лотовка; черешня — Нежность, Дончанка

Любская, Лотовка, Фаворит

Мелитопольская радость, Любская, Альфа, Тургеневка

Любская, Гриот Серидко, Фаворит, Мелитопольская радость, Ночка, Ребацкая красотка

Мелитопольская радость, Фаворит, Любская; черешня — Китаевская черная, Нежность, Ярославна

Причины невысокой урожайности вишни.

Вишня при приемлимых условиях может плодоносить каждый год и давать большой урожай. Впрочем во многих садах она плодоносит плохо, как правило выше метеорологическими факторами и агротехническими условиями, которые во многом зависят от самих садоводов.
К метеорологическим факторам относятся: невысокие температуры, внезапное их колебание и ветреная погода зимой, дождливое лето и раннее выпадение снега до замерзания почвы, весенние заморозки и иные плохие условия.
Если во время зимы температура уменьшается до 35 — 40° и держиться на этом уровне в течение продолжительного времени, то она приводит к потере всего урожая. Обязательно повреждаются цветковые почки. Полностью погибшие почки не распускаются и усыхают. При более слабеньком повреждении они распахиваются, но потихоньку. О повреждении почек можно выяснить в последних числах Марта или в апреле. Если разрезать почку вдоль и в самом центре ощутимо почернение, значит, повреждён пестик. Тычинки, лепесточки и чашелистики в большинстве случаев остаются неповрежденными. Верный признак повреждения почек морозом в надснежной зоне, когда цветковые почки будут сохранены исключительно на нижних веточках, зимующих под снегом.
Невысокие зимние температуры повреждают помимо почек и дерево, которая становится бурой. Побурение ее отлично ощутимо при обрезке повреждённых ветвей.

При слабеньком подмерзании дерево получает желтоватый или светло-коричневый оттенок. Такие ветви распускаются хорошо. При сильном повреждении цвет древесины темно-коричневый, а ветви распускаются существенно позже. В данном варианте повреждаются проводящие пути древесины и ветки немогут создать урожай из всех цветковых почек, что ведет к уменьшению урожая.
В некоторые зимы при ветреной погоде встречается иссушение ветвей. Древесина при этом остается здоровой, не повреждённой морозами, а ветки усыхают. Одновременно с ними погибают и цветковые почки. Иссушение тканей увеличивает и небольшой запас влаги в почве.
Зимние повреждения вишни могут быть вызваны слабым вызреванием тканей, затяжкой роста или вторичного типа ростом побегов. Им содействует также предшествующая летняя засуха, ослабленное состояние растений, богатый урожай и поздние сроки его уборки.
Дождливое лето и раннее выпадение снега до замерзания почвы приводят к выпреванию отдельных прикорневых ветвей. Повреждение видно весною следующего года. На коре ветвей, у их основания, появляются очень маленькие трещинки. Понемногу они расширяются, слой снаружи коры около них приподымается. Камбий и внутренние части луба загнивают, потом усыхают и отделяются, обнажая древесину. Такие ветви к концу лета погибают, делая меньше объем кроны и снижая урожай.
Весенние заморозки во время цветения, как и у яблони, могут намного уменьшить, даже устранить урожай. Особенно опасны поздние заморозки. В данный этап уменьшение температуры до минус 2° может быть критическим для распустившихся цветков. Сильно подмерзшие цветки и завязи сразу же после цветения осыпаются, а частично повреждённые дают деформированные плоды.
Если учесть, что большинство сортов вишни самобесплодны, особая роль в повышении урожайности отводится опылению цветков. Если когда цветут стоит холодная, пасмурная, погода или идут дожди, работа пчел приостанавливается и большинство цветков остается неопыленными. Мешает опылению и слишком сухая погода, когда пыльца и рыльца пестиков подсыхают и оплодотворения не происходит. Во всех данных случаях завязь, достигнув величины горошины, краснеет и сыпется.
К агротехническим условиям, снижающим урожайность вишни, относятся: неверный выбор места для посадки, незащищенность от ветра, невысокий уровень питания, отсутствие полива, сильное загущение кроны и ошибочная техника обрезки кустов, игнорирование борьбы с вредителями и болезнями. Большой недомер урожая может быть получен при выращивании вишни из семян и применении всех рядовых сеянцев (поздно вступающих в пору плодоношения и выделяющихся невысокой урожайностью) и привитых саженцев (привитая часть которых часто погибает еще в молодом возрасте).
Чтобы уменьшить отрицательное воздействие метеорологических условий и получать достойный урожай вишни, нужно соблюдать всю технологию выращивания этой культуры.

Выращивание вишни обычной и войлочной – как избежать типичных ошибок

От иных плодовых и ягодных культур у вишни выращивание выделяется тем, что большинство сортов считается самобесплодными (на одном дереве цветы не опыляют друг друга), и для образования плодов нужно дополнительно растить рядом сорта-опылители.

Характерности выращивания обычной и войлочной вишни

Выращивание вишни – дело хотя и нехитрое, впрочем хороших урожаев получается достичь не каждому садоводу.

Из главных ошибок, мешающих урожайности вишни, необходимо подчеркнуть такие:

подобранный сорт не подойдет для выращивания в здешних условиях климата;
для посадки применялась поросль вишни, (часто поросль наследует негативные качества материнского растения – плоды мельчают, вкус ухудшается, урожайность уменьшается);
у произрастающей вишни нет сорта-опылителя, требуемого для завязывания плодов, даже самоплодные сорта лучше плодоносят если есть наличие сорта-опылителя рядом;
посадка саженца была заглубленной – корневая шейка оказалась под землёй;
из-за засушливого лета и недостаточного полива почки в зимне-весенние месяцы вымерзают;
на кислых почвах без известкования у вишни приходит минеральное голодание, растение угнетается.

На фото войлочная вишня

Если не допускать вышеперечисленных ошибок, вишня будет постоянно приносить богатый урожай. А чтобы защитить древесину от коккомикоза, можно в качестве подвоя применить гибриды вишни и черемухи, которые этой популярной заболевания не боятся.

Одинокая вишня навряд ли будет осыпана плодами, если только на смежном участке не растет пригодная для опыления вишня. Видео про войлочную вишню

Посадка вишни саженцами выполняется по аналогичному принципу, что и другие фруктовые деревья. Главное – не вносить в посадочную яму свежий навоз и азотные удобрения. Достаточно перемешать землю с фосфорно-калийными удобрениями и внести перегной. Азотные удобрения вносятся позднее, первый раз после таяния снега весной, второй раз после цветения вишни. По такой схеме подкормку азотными удобрениями проводят каждый год в течение первых четырех лет.

Вишня обойдется без поливов благодаря большой устойчивости к засухе, однако для увеличения урожая и качества плодов пару раз в течении сезона рекомендуется полить кусты. Первый полив одновременно с подкормкой проводят после цветения, второй раз вишню поливают, когда ягоды начинают повышаться, последний полив приходится на начало октября после опадения листьев с вишни. На каждый вишневый куст требуется от трех до 6-ти ведер воды, в зависимости от размера вишни, ее возраста и от влаги почвы.

На фотографии вишня

Образовывают вишню в зависимости от ее разновидности: древовидные вишни принято формировать одним стволом (он достигает пяти метров), у кустовидных форм можно оставлять два-три ствола, но удобнее ухаживать за одноствольным кустом с низким штамбом (до 50 см), чтобы иметь доступ к приствольному кругу.

Выращивание войлочной вишни имеет собственные характерности:

достаточно оперативно происходит загущение куста, благодаря этому без постоянной обрезки вряд ли можно обойтись;
коккомикозом войлочная вишня не болеет, зато иногда страдает от монилиоза;
в качестве сорта-опылителя может подойти и обычная вишня, растущая рядом;
войлочная вишня не даёт корневой поросли в отличии от обычной вишни.

Самый важный секрет, как вырастить вишню здоровой и урожайной, — иногда смотреть посадки на наличие заболеваний и вредителей, чтобы тут же принимать подходящие меры борьбы и не допускать их распространения.

Фото вишни войлочной

Варианты размножения вишни

Обычную вишню принято размножать вегетативно – очень часто практикуется прививка на подвои или посадка корневой поросли. Первый вариант подойдет для любых сортов, а вот при помощи варианта номер можно размножать только вишню, у которой система корня относится к тому же сорту.

В регионах с холодными зимами лучше растить порослевые деревья, так же как и при вымерзании веток они за счёт корневой поросли быстро возрождают крону. Если же условия климата дают возможность, лучше растить привитые вишни – у них выше урожайность, и плодоношение начинается года на 2 до недавнего времени, чем у порослевых.

В наше время среди садоводов становится популярной размножение вишни вегетативно с помощью зеленых черенков. Данный способ лишен минусов размножения вишни прививкой или порослью, однако результат черенкования зависит от большого количества самых разных факторов: от свойств сорта, от состояния и возраста родительского растения, от сроков черенкования, от влаги и аэрации почвы и др. Благодаря этому метод черенкования не получил широко распространения.

Вегетативные способы размножения обычной вишни более предпочтительны благодаря тому, что так лучше будут сохранены признаки культурных сортов, тогда как выращивание вишни из косточки может привести к непредсказуемым результатам. Посадив несколько косточек, отобранных из очень привлекательных и апетитных плодов, в последующем вы можете понять, что подросшие из них вишни приносят плоды различного размера, вкуса и кислоты. Благодаря этому имеет смысл будет посадить одновременно несколько косточек, чтобы подобрать из них потом самые удачные деревца, а от других избавиться. Видео про посадку вишни

Советы, как вырастить вишню из косточки, довольно просты: промойте собранные косточки и слегка подсушите их в тени. В последних числах Августа смешайте материал для посадки с влажным песком, удалите в прохладное место, а в октябре высейте в землю на глубину до 3 см. За зиму вишневые косточки пройдут нужную стратификацию, и весною вы сможете увидеть дружные всходы. За первый же год сеянцы вишни могут вырасти до полуметровой высоты. Осенью их можно пересаживать на постоянное место.

Наиболее удобно из косточек растить войлочную вишню, так как она просит замены каждые десять лет: пока главные кусты плодоносят, рядом успеют вырасти молодые саженцы на замену. К тому же, сеянцы войлочной вишни, выращенные из косточек, не утрачивают качеств материнского растения и к здешним условиям приспособленые лучше.

Как увеличить урожайность вишни

Каждую весенюю пору мои любимые деревца-вишенки стоят, будто бы невесты, в белом, так хорошо цветут, а ягод не бывает.

Как подобрать «правильное» деревце?

Как увеличить урожайность вишни?

Вопрос в таком роде нередко появляется не только у начинающих садоводов из-за обманчивого вида вишенок весною, когда они цветут.

Ну для чего же, думаем, необходима эта обрезка, если и без этого цветение такое?

Только растение ослаблять.

На деле же сильное цветение вишни — только лишь видимость.

Почки у вишни, как объясняют профессионалы, обычные, другими словами из них появляются либо только листья (побеги), либо только цветки (без листочков).

И если даже мало цветков поместится по периферии кроны, то покажется, словно и вправду вишневые деревца принесут к осени богатый урожай вишни.

Но в середине кроны, помимо длинных, оголенных, обвисших, как плети, веток практически ничего нет.

Ни разветвлений, ни листочков, ни обрастающих веточек.

В первую очередь о главном — о саженцах.

Чем больше у саженца вишни веток, тем лучше. Из большого числа всегда можно подобрать несколько хорошо размещенных — для создания отличного остова кроны.

Оставьте штамб высотой 25-40 см. Все ветви, растущие ниже, срежьте.

Из других подберите пять-шесть одинаково распределяющихся по центральному проводнику. Срезы делайте тщательно, не оставляя пеньков.

По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно разделяют на древовидные и кустовидные.

Как те, так и иные могут иметь форму и дерева, и куста.

У древовидных вишен доминирующая часть плодов располагается на букетных веточках.

На них же из верхушечной почки образуется коротенький прирост.

При хорошем уходе и правильной обрезке прирост крепкий (40-50 см) и много ростовых почек.

Одни из них образовывают букетные ветки, иные развиваются в намного сильные ростовые побеги, которые покрываются букетными веточками в следующем году.

На слабых же приростах практически все боковые почки — цветочные.

Благодаря этому после плодоношения они оголяются.

Вишня кустовидных сортов плодоносит на годичных приростах полускелетного и скелетного типа.

Причем на побегах короче 20 см в большинстве случаев все почки цветочные, помимо верхушечной.

На самых сильных приростах (длиннее 50 см), в основном, все почки вегетативные.

Другими словами, при коротких приростах после плодоношения встречается оголение веток, при очень длинных — появляются только приросты и не бывает плодов.

Наиболее ценные для роста и плодоношения вишни приросты средней длины, в 30-40 см, так как они предоставляют урожай и этого года, и будущего.

При очень слабеньком росте создается видимость обильного цветения: все приросты исключительно на периферии, на них — только цветочные почки, причем достаточно близко одна от другой.

Вот и создается впечатление, что крона состоит из одних цветков.

А в действительности, чем короче приросты, тем беднее цветение и плодоношение — и слабее деревья.

Чтобы этого избежать, нужно уже с первого года побеспокоится о создании удачного соотношения между ростом и плодоношением.

Ряд садоводов-опытников советуют первую послепосадочную обрезку проводить рано весною

(если почки уже пробудились, только не укорачивать ветку, иначе она может усохнуть до самого основания)!

После первой обрезки центральный проводник должен быть выше завершений всех других веток на 15-20 см.

Нужно изначально все лишние ветви (идущие в середину и которые не имеют пространства для развития) вырезать.

Чтобы крона не очень разрасталась в высоту, верхние ветви нужно срезать на перевод на боковую веточку, ориентированную в сторону.

После завершения формирования кроны и начала плодоношения обрезку вишни проводят для сохранения достаточно длинных ежегодных приростов и предостережения чрезмерного загущения кроны.

При хорошем приросте (25-40 см) можно обойтись только прореживанием.

Если потребуется поменять направление роста ветви, сделайте обрезку на перевод, на хорошо ориентированную веточку. При ослаблении годичных приростов заканчивается ветвление, быстро прогрессирует оголение веток.

Тут нужно побеспокоится об усилении роста.

Если длина прироста кончиков скелетных веток будет примерно 15-20 см, проведите их не тяжелое омоложение.

Для этого обрезать до первого сильного разветвления.

Ветви, расположенные снизу кроны, обрезайте на ответвления, ориентированные вверх, а в верхней на ветви, растущие в сторону к периферии.

При обрезке деревьев с сильно ослабленным ростом срезайте все оголенные неветвящиеся концы до первого сильного разветвления.

Если предстоит провести очень сильную обрезку, растяните ее на 2-3 года: в первую очередь проредите, потом омолодите находящиеся снизу ветви и, в конце концов, верхние.

У древовидных вишен, в отличии от кустовидных, допускается укорачивание ветвей даже однолетних приростов.

Тем более к примеру, если они имеют длину более 50 см.

Это усилит ветвление, вызовет развитие сильных букетных веточек из нижних почек подобных приростов.

Делают короче ветки также для усиления приростов у деревьев с затухающим ростом.

Как и у кустовидных вишен, омолаживающую обрезку древовидных проводят в той зоне веток, где наблюдался в минувшем замечательный рост.

При этом чем сильнее вырисовывается старение, тем сильнее должна быть обрезка.

У древовидных вишен полезно также осветлять кроны прореживанием.

Что сделать,если вишня не плодоносит и капризничает,смотрите тут

Все,что важно знать садоводу о выращивании вишни читайте тут

для вас Galimax

Вишня. Любская Уральная Уральская Крупноплодная.

Вишня занимает в садах позицию лидера, уступая по площади посадок только яблоне, а среди косточковых она – главная культура.Вишня популярна везде, потому как способна переносить довольно крепкий мороз и засуху. Ее необыкновенная ценность состоит в скороплодности. На 2-3-й год после посадки она уже начинает плодоносить.

Вишня легко размножается корневой порослью, из которой растят саженцы (если деревья корнесобственные, другими словами не привитые на заблаговременно выращенные сеянцевые подвои).

В больших плодовых питомниках размножают отличные сорта вишни зеленым черенкованием с использованием искусственного тумана. Окулировка даёт в питомниках высокий материал для посадки. Многие сорта вишни и гибриды с черешней дают вкусные плоды для потребления в свежем виде. Они содержат сахара, кислоты; в мякоти вишни есть витамины С, В1,В2, минеральные соли, дубильные и иные ценные вещества. Вишня ценна не только как плодовая культура, ее древесину применяют для изготовления различных изделий, украшений и мебели. Более того, листья используют (это знает любая хозяйка) для засолки огурцов.

Вишня живёт непродолжительное время: растения древовидных сортов – 20–30 лет, порослевых(кустовидных) – 15 лет.

Последние дают новые порослевые образования.

Сорта вишни по силе роста также разделяют на 3 группы: карликовые (высотой не больше 1,5 м), сильнорослые (7 м и более) и средней силы роста (до 2,5 м).

Плодоношение вишни зависит от нескольких моментов, также от обычных, смешанных, одиночных и групповых почек. Обычные имеют зачатки цветков или ростовых образований; смешанные – зачатки и цветков, и листьев одновременно; они встречаются в единичных случаях, и только у кустовидных форм.

Сорта вишни могут быть самоплодными или самобесплодными. Самоплодные дают нормальные урожаи, если весь сад заложен одним сортом. Самобесплодные в односортном массиве практически не плодоносят.Для любого сорта выбирают опылители, цветущие параллельно с опыляемыми деревами и обеспечивающие естественный процесс оплодотворения и завязывания ягод. Если сорта неравноценны, то кол-во деревьев и опылителей делают меньше в 2–4 раза если сравнивать с опыляемыми. Почву около штамба уплотняют. Сразу же после посадки вокруг растения в радиусе около 50 см выполняют земляной валик, чтобы при сильном поливе, необходимом сразу же после посадки, вода не текла за пределы ямы.

Вишня относится к культурам, очень отзывчивым на удобрения. Весною вносят половину нормы азотных удобрений, другую часть – после цветения. Слабые растения дополнительно подкармливают птичьим пометом, разведенным водой, или навозной жижей, тоже с водой (1: 5).

Спустя каждые 5 лет почву лучше всего известковать (на 1 м2– 300–500 г извести или доломита). В молодом саду удобрения вносят только в приствольные круги, в плодоносящем (на 5-6-й год) – на всем участке.

На 2-й год после посадки приствольный круг еще невысокий – он не будет больше 2 м; в данное время норма удобрений на органической основе составляет: навоза – 10–15 кг, аммиачной селитры – около 50 г; суперфосфат и картинные удобрения можно не вносить.

На 3-4-й год приствольные круги становятся больше, исходя из этого повышаются и нормы внесения навоза – до 20 к г, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, более того, следует уже использовать суперфосфат – около 100 г и калийную соль – 50 г.

На 5-6-й год навоза вносят по 20–30 кг.Подготовка саженца и почвы.

После выкопки из питомника саженец теряет часть влаги, благодаря этому перед высадкой лучше окунуть его корневую систему в воду на 4-10 ч. Кустовидные формы вишни высаживают на расстоянии 2.5-3 м один от одного, а древо- видные — реже, отступая 3,5-4 м. На плодородных почвах посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. Во всяком случае размеры ямы обязаны быть такими, чтобы можно было свободно расположить корневую систему саженца. Почву из ямы перемешивают надвое с перегноем. Будет не лишним внесение в посадочную яму 1-2 кг деревянной золы. На тяжёлых почвах где присутствует глина добавляют также 1-1,5 ведра песка.

Характерности посадки вишни.

На днище посадочной ямы насыпают чуть-чуть приготовленной смеси в виде конусного холмика. Корни расправляют вокруг холмика и сыпят почвой, которую уплотняют. Саженец подтягивают с подобным расчетом, чтобы после посадки место прививки оказалось на 2-3 см выше поверхности. После посадки вокруг саженца на расстоянии 25-30 см от стволика выполняют валик из земли, чтобы появилась лунка для полива. Саженец поливают в расчете 1-2 ведра воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет одновременно с саженцем, корневая шейка окажется чуть выше земляного уровня. После посадки стволик восьмеркой свободно привязуют к колышку. Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Древесная щепа предохраняет от лишнего испарения влаги и трещины поверхности грунта.

Как ухаживать?

Главные приемы для ухода за вишней аналогичные, как и для прочих плодовых. Начав с весенней поры, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревами вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Для этого летом проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью, после внесения удобрений, перекопку выполняют на глубину 15-25 см. Вишня— достаточно засухоустойчивая культура, но полив ей не будет мешать. Первый раз его делают сразу же после цветения параллельно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Нормы полива зависят от численности выпавших осадков, влаги почвы, а еще от возраста и размеров растения. Последний подзимний полив дают в первых числах Ноября после опадания листьев.

Когда чем и как подкармливать вишню?

Подкармливают деревья фосфорными удобрениями (в норме 150-200 г) и калийными (в норме 60-80 г) в твёрдом виде. 1 раз в 2-3 года перед осенней перекопкой используют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) вносят рано весною под древесину в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят еще 2 подкормки азотными, а самый лучший вариант — комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Первую подкормку проводят сразу же после цветения, а вторую — через 12-15 дней. Я заместь мин. удобрений применяю разведенный в водной массе коровяк с добавкой золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1.5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и тут же поливают деревья в расчете 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором мин. удобрений, для этого в 10 л воды разводят по 15 г мочевины, сульфата калия и 25 г суперфосфата.

Формирующая обрезка вишни.

Формирование кроны начинают рано весною, когда однолетний саженец отрезают на высоте 60-80 см для образования первого яруса ключевых ветвей (3-4) и штамба высотой 30-50 см. При подборе предпочтение отдают веткам, растущим не из соседних почек, а находящимся одна от другой на расстоянии 10-15 см. В следующем году центральный проводник делают короче на 0,6-0,8 м от самой высокой ветки первого яруса для закладки второго яруса, в котором оставляют 2-3 ветви, одинаково распределенные вокруг ствола. Незначительным (до 1/3 длины) укорачиванием ключевых веток добиваются их ветвления и образования обрастающих веток.

Во время создающей обрезки не допускают загущения кроны, все лишние ветки режут на кольцо. Одновременно укладывают новые сильные главные ветки. У древовидных вишен число подобных ветвей доводят до 10, у кустовидных — до 15. В последующем при прореживании часть их будет удалена. После окончания формирования кроны переводом на слабое ветвление ограничивают высоту дерева до 2-2,5 м. Безъярусную крону деревьев кустовидных сортов вишни образовывают из 10-12 одинаково размещенных ветвей. Склонные к загущению деревья в первые годы плодоношения больше просят прореживания, чем укорачивания. При первых признаках затухания роста (при длине побегов 15-20 см) приступают к легкой омолаживающей обрезке.

независимо от сортов древовидные и кустовидные вишни образовывают, исходя из общих правил.

Правила обрезки вишни: древовидной; кустовидной; порослевой.

Санитарная и омолаживающая обрезка.

У древовидных сортов вишни по окончании формирования обрезку на время приостанавливают. При слабеньком ветвлении много внимания уделяют укорачиванию ветвей, а у деревьев с выраженным ветвлением, кроны прореживают в большей степени. У вишни старше 10 лет прирост побегов слабеет, все меньше остается букетных веточек, и плодоношение сосредоточивается на однолетних генеративных веточках. Чтобы не уменьшить урожай, необходимо отказаться от укорачивания однолетних веток, тем более слабых. Обрезка на 2-3-летнюю древесину и осветление кроны оказывают многостороннее положительное влияние на древесину. В результате укорачивания на переводы удлинившихся ветвей кроны становятся довольно компактными, что делает легчеуход за деревом.

Как увеличить урожайность вишни?

Во время работы с молодыми деревами лучше не использовать секатор, который, придавливая места срезов, ранит скелетные ветки.

В данном варианте используют только садовые ножи.

Заболевания вишни:

Это одна из популярных заболеваний вишни. Она поражает бутоны, цветки, молодые листья, а еще плодовые ветки, засыхающие в процессе заболевания. На плодах возникает гниль, и они засыхают. В гниющих тканях размножается возбудитель – гриб, он образовывает серые очень маленькие очаги – «подушечки» диаметром 0,5–1,5 мм, где скапливаются споры.

Для предупреждения проводят прореживающую обрезку, уничтожают опавшие листы, прогнившие плоды, срезают и сжигают пораженные побеги. Более того, деревья опрыскивают 3–4%-ной бордоской жидкостью в фазе зеленого конуса, еще раз 1%-ной – после цветения и еще раз через 15–20 дней.

Дымчатая пятнистость (клястеро-спориоз)

Данное заболевание вызывает язвы на веточках и побегах, а еще служит основой камедетечения. Мякоть плодов поражается до самой косточки, переставая расти в местах поражения и понемногу засыхая.

Осенью, перед листопадом, убирают пораженные побеги и ветки. Рекомендуется опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью.

Коккомикоз

Болезнь, широко распространившаяся в наше время, поражает листы и плоды. Довольно часто от коккомикоза страдают молодые сеянцы и слабые из-за плохого ухода деревья. На листах появляются красновато-коричневые очень маленькие (0,5–2 мм) пятна, по мере развития заболевания они сливаются, а на нижней стороне проступает розоватый или белый налет. Вызывает болезнь грибная болезнь. Возбудители будут сохранены в опавших листах, благодаря этому все листы сжигают, а пострадавшие деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

Красная пятнистость.

Данное заболевание вызывается грибом.

На верхней и нижней сторонах листьев появляются жёлтые или жёлто-красные пятна, и листы падают на землю. Грибная болезнь зимует на данных листах, благодаря этому их собирают и сжигают, а ранней весною деревья опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью.

Мучнистая роса.

Болезнь вырисовывается в виде белого паутинного налета на листах, черешках и цветках.

Понемногу налёт приобретает желтый оттенок. Из пораженных цветков плоды не появляются.

Мучнистая роса особенно распространяется в первой половине лета. Возбудитель – гриб. Единичные пораженные побеги немедленно режут, используют также трехкратную обработку 2 %-ной коллоидной серой или 2 %-ным известково-cерным отваром (ИСО) с интервалами в 15 дней.

Заболевание мучнистой росой течет более активно в жаркую засушливую погоду.

Плодовая гниль.

Это грибная болезнь, поражает вишню, черешню, яблоню, грушу и иные косточковые и семечковые культуры. Развивается на мякоти плода в виде гниющего пятна, охватывающего потом весь плод, который покрывается «подушками» с инфицированными грибными спорами. После перезимовки грибная болезнь с гнилых плодов попадает на молодые завязи и поражает их.

Вредителей, которые переносят болезнь на здоровые растения, уничтожают, опавшие плоды удаляют и используют опрыскивание деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью.

Заболевание наносит большой ущерб плодовым культурам. У яблони, груши и вишни данная болезнь имеет очень много общего, но вызывает ее особенный вид гриба, характерный каждой культуре по отдельности. Он поражает листья, и на их внешней стороне возникает масса бурых пятен. Болезнь сберегается до весенней поры на опавших листах вишни и ветреницы.

Осенью и в летнюю пору уничтожают опавшие листы, не допускают распространения растений ветреницы вблизи вишневого сада. При массовом появлении коррозийных очагов используют опрыскивание деревьев 1 %-ной бордоской жидкостью.

Бактериальный ожог (гоммоз).

Болезнь образовывает на коре продолговатые язвы, из которых после побурения возникает камедь. Побеги увядают, засыхают листы; появляется мелколиственность. Ожог распространяется во время обрезки, прививки. Используют как правило меры профилактики: особенно строго отбирают материал для посадки, при малейших признаках заболевания уничтожают саженцы. Помимо бактериального, встречается еще и неинфекционный гоммоз, который вызывает образование камеди на стволе и ветвях. Возникает он при переувлажнении, неблагоприятном снабжении кислородом корневой системы, механических повреждениях. Спасти от гоммоза растения можно, устранив причины камедетечения.

Горький гниль

Возбудитель заболевания образовывает бурые округловатые пятна на плодах, где и сосредотачивается болезнь. Деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости, пациенты плоды уничтожают.

Млечный блеск

Данное заболевание вызывает грибная болезнь. Листы резко меняют окраску, приобретая перламутровый оттенок. На них между жилками появляются очаги мертвой ткани.

Предупредить инфекцию можно, не позволяя повреждений от механических факторов, ожогов от солнца и вылечивая появляющиеся трещины и раны.

Вредители вишни и борьба с ними.

Вишневая тля

Это насекомое сильно распространено. Яйца тли зимуют, в основном, на концах побегов, около почек. Когда почки распускаються, из яиц появляются личинки. Тля даёт пару поколений за лето. Очень сильно страдают молодые листы, из которых она высасывает сок. В августе тля перебирается на подмаренник и на поросль вишни, а осенью возвращается обратно.Листы на деревьях после повреждения засыхают и чернеют, сворачиваясь. Ранней весною деревья опрыскивают раствором нитрофена (30 г на 1 л воды). Когда почки начинают раскрываться, опрыскивание п роводят раствором малатиона (30 г на 10 л воды); обрабатывать можно и раствором жидкого мыла (300–400 г на 10 л воды). Опрыскивание плодоносящих деревьев прекращают за 15–30 дней до сбора урожая.

Предупредить распространение тли можно, удалив прикорневую поросль и жировые побеги, где она особенно хорошо развивается. Если же они нужны для формирования кроны, тлю уничтожают химическими препаратами.

Вишневый долгоносик.

Это жук желтовато-зеленого цвета, длиной от 5 до 9 мм, который травмирует не только вишню, но и черешню. Во время зимы находится в почве.

Возникает в момент массового цветения вишни. В первую очередь питается почками, цветками, потом вгрызается в мякоть плодов и сильно травмирует ее до самой косточки. Самки откладуют в середине плодов яйца, из которых приблизительно через 1 неделю появляются личинки, выедающие в несозревшей косточке все содержание.

Через 1 мес они уходят в грунт, где окукливаются и превращаются в жуков.

Для уничтожения долгоносика используют раствор малатиона (15–30 г на 10 л воды), опрыскивают сразу же после цветения, через 10 дней опрыскивание повторяют. Положительный эффект даёт применение ловчих поясов, которые накладуют у самого основания штамбов ранней весною. Более того, жуков стряхивают из древесины на подстилку и сбрасывают в ведро с водой, куда добавляют чуть-чуть керосина.

Вишневая побеговая моль.

Это рыжевато-коричневая бабочка с размахом крыльев 12 мм. В Московской, Владимирской, Ивановской и прочих соседних областях она оказывает большой ущерб вишневым насаждениям.

Яйца перезимовывают около плодовых почек на тонких разветвлениях, а еще в трещинах коры. Когда почки разбухают, из яиц выходят гусеницы зеленовато-жёлтого цвета, длиной 0,6 см. Они объедают бутоны и распускающиеся листья, после этого побеги засыхают. Когда вишня отцветает, гусеницы переползают в грунт приствольного круга, где происходит окукливание, а через 1 мес появляются бабочки, откладывающие яйца.

Если гусениц ожидается много, то в период набухания почек деревья опрыскивают раствором малатиона (20 г на 10 л воды).

В приствольных кругах почву постоянно рыхлят и перекапывают.

Вишневый слизистый пилильщик.

Насекомое относится к отряду перепончатокрылых. Имеет длину 4–6 мм и масштаб крыльев 8–9 мм, сильно распространено по всей России.

Вишневый слизистый пилильщик травмирует не только вишню, но и черешню, сливу, семечковые культуры.

Перезимовывает в стадии личинок в земля. Весною они окукливаются, летом, в июне-июле, из них появляются взрослые насекомые, самки размножаются, из которых выходят потом зеленовато-жёлтые личинки длиной до 1 см. С верхней стороны листьев они соскабливают ткани, после этого перебираются в грунт. Листы же засыхают. При массовом появлении личинок деревья опрыскивают раствором воды малатиона (15–20 г на 10 л воды).

Теги