Осенняя обрезка ежевики

Обрезка ежевики и формирование куста

Ежевика довольно требовательная ягода. Для того чтобы отведывать великолепные плоды с оригинальным вкусом, важно знать и исполнять много нюансов для ухода за ней.

Характерности ухода за ежевикой

Ежевика, которая считается близкой родственницей всем популярной малины, собой представляет долголетний полукустарник с гибкими стебельками и побегами. Ветки этого растения хорошо усыпаны шипами, что существенно осложняет выращивание ежевики и уход за ней.

Кусты этой ягоды наиболее целесообразно разместить вдоль заборов или на именно отведенных под нее участках так, чтобы между ними в первую очередь оставалось много свободного места.

Это особенно актуально для дальнейшего ухода за растением, потому как плотно посаженные кусты, стебли которых, к тому же, могут переплестись, затруднят процесс обрезки и сбора урожая.

Формирование кустов в начальный год роста

Очередной решающий момент ухода за этой культурой — это формирование кустов. Ежевика, как уже говорилось выше, имеет гибкие стебли, которые необходимо формировать, отделяя плодоносящие побеги от молодых. Для создания правильного куста довольно часто применяются три формы: веерная, канатная и плетение с направлением либо в одну, либо в две разные стороны.

В зависимости от сорта ежевику сажают на расстоянии 3,5-4,5 метров. Длину придерживают около 25 сантиметров от уровня земли. Молодые побеги бережно направляют по столбику. Растение не должно расти в свободном направлении, нужно сразу направить его и сориентировать. По окончании вегетационного периода слабые верхушки стеблей необходимо убрать.

Формирование кустов с другого года роста

Уже на втором году роста ежевика начинает плодоносить. Возникают и появляются ягоды на боковых отростках. На втором году роста появляются и новые дополнительные побеги. Они тоже нуждаются по направлению роста в конкретную сторону или вверх.

Но есть важное требование: молодые побеги обязаны быть отделены от плодоносящих ветвей.

После сбора урожая основные побеги убирают, на их месте остаются новые, у которых таким образом убирают слабые верхушки. Так происходит все дальнейшие годы.

Обрезка и укорачивание стеблей ежевики

Обрезка ежевики доставляет много забот, но для правильного развития кустов такую процедуру приходится проводить постоянно. Так, первоначальная обрезка ежевики выполняется через 2 года после посадки куста. В последующем обрезку приходится проводить через аналогичный временной промежуток (год-два), удаляя старые побеги после плодоношения.

Более того, кусты нужно срезать и весной (при этом вырезаются слишком длинные плодоносящие петли и стебли, у которых подсохли верхушки). Такую обрезку проводят каждый год, оставляя на каждом кусте не больше пяти-шести плодоносящих побегов, чего вполне хватит для сбора прекрасного урожая.

Если ваш сорт ежевики остается зимовать неприкрытый и не теплоизолированный, то стебли, которые оставлены для плодоношения, нужно укорачивать в осенний период. Подрезают их на одинаковую высоту — около 1,5-1,8 метра.

Очень часто квалифицированные садоводы проводят такую процедуру весною, одновременно с подвязкой на опору стеблей. Это хорошо тем, что берутся во внимание плохие последствия после зимы: степень поражения или болезни растения. Многие почки на расстоянии 1 метра от земли гибнут, благодаря этому оставлять длину 1,5-1,8 метра не правильно. В этом случае поражена территория плодоношения. Благодаря этому нужно отрезать стебель над первой оставшейся плотной сформировавшейся почкой. Если же это нужно в целях сохранения куста, то отрезают стебли на нужную длину, основное, чтобы осталась возможность их подвязать.

Стебли, не перенесшие зиму и вымерзшие, убирают полностью.

Финальная нормировка побегов ежевики

Одновременно во время работы с зимостойкими сортами, а их большую часть, проводят их завершающую нормировку. На один куст ягоды оставляют около 5-6 стеблей.

Месяцы май-июнь — это подобающее время Для полной нормировки побегов куста ежевики. Молодые побеги подрезают на высоте не больше 8-10 сантиметров от земли. В этом случае конкретно куст будет сформировался из вторичных побегов. Они хоть еще и слабые, но всецело здоровые и не пораженные болезнью или инфекцией.

Вторичные побеги должны добиться высоты около 1,5-2 метров к окончанию вегетационного промежутка. Поэтому, отдельные из них не затребуют укорачивания. Эти стебли очень комфортно придавливать к земля и утеплять на зиму, но им наверняка понадобится опора и подвязка на следующий год на определенный период времени развития плодов. На кустах, обработанных подобным образом, ягоды созревают в одно время массово.

Ежевика, это ягода, которая просит внимательного ухода и контроля роста побегов. При правильном соблюдении всех обязательных условий, она в первую очередь отблагодарит вас хорошим урожаем.

Ежевика: обрезка и подготовка к зиме | Агропромышленный вестник

Автор: Юлия Смирнова | Опубликовано: Ноябрь 16, 2014 в 17:12

Кусты ежевики, несмотря на собственную плодовитость и, относительно, неприхотливость, все еще нечастые гости в наших садах. Основная причина тому – садоводы не знают тонкостей ухода за ней. Очень много вопросов вызывает уход за ежевикой осенью: как укрыть ежевику, как срезать ежевику на зиму, как за ней ухаживать.

В действительности подготовка ежевики к зиме большой сложностью не выделяется. Если Вы сможете ухаживать за малиной и имеете навык укрытий растений на зиму – с ежевикой проблем у Вас тоже не появится.

Подготовка ежевики к зиме

Отлично себя ощущать во время зимы будет только здоровая ежевика, у которой удалена молодая поросль, прорежены кусты, побеги (если понадобится) привязаны к опоре. Большое значение имеет правильное внесение подкормок для ежевики. Так, во время роста побегов необходимо акцентировать на азотных удобрениях, а осенью – на калийных, которые помогают ежевике во время зимы перенести холода.

Жару ежевика переносит очень просто, даёт замечательные урожаи – до 2-ух сотен плодов с одной плодовой ветки взяв во внимание то, что в течении сезона некоторые сорта ежевики способны плодоносить не 1, а 2-3 раза. Однако при этом ягоды растут исключительно на прошлогодних побегах. Другими словами, не зависимо от того, прямостоячая это ежевика (куманика) или ползучая (росяника), в начальный год побеги растут в высоту, а на второй их делают более толстыми, на них возникают плодовые ветки.

Обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики проходит, в основном, два раза. Первый раз весною убираются сломанные и подмерзшие стебли, второй – осенью, после того, как куст отплодоносит (сентябрь).

Осенняя обрезка ежевики учитывает убирание двухгодичных побегов, которые больше не будут плодоносить, а еще молодых побегов, которые загущают куст. Принцип обрезки – тот же, что и у малины. Двухгодичные побеги обрезаются под корень, иначе в «пенечках» найдут себе замечательное место для зимовки вредители.

Макушки однолетних стеблей ежевики осенью прищипываются. Подобным образом, они будут идти не в рост, а в боковые отростки. Высота прищипывания зависит от сорта ежевики: прямостоящие побеги – 1,-8-2 метра, стелющиеся – до 3-х метров.

После обрезки ежевики на зиму все побеги и мусор убираются с участка и сжигаются, а земля под кустами сразу мульчируется торфом, чтобы ценная влага опоздала испариться через голую землю.

Итак, после обрезки ежевики осенью – в сентябре – куст мульчируем, но сразу не укрываем. Укрытие ежевики проходит с пришествием первых стабильных холодов.

Укрытие ежевики на зиму

Сразу скажем, что ползучие сорта ежевики менее выносливы к морозам. Они могут выдержать до -17 градусов, тогда как морозоустойчивые прямостоячие сорта хорошо себя ощущают и при -20 градусах. Делаем вывод, что оставлять ежевику на зиму могут себе позволить только садоводы южных регионов.

Побеги ежевики на зиму наиболее целесообразно придавливать. Как понятно, снежное покрывало – самый лучший материал для утепления, и с ним ежевике морозы не страшны. Благодаря этому чем быстрее ежевику укроет снег – тем надежней будет ее защита.

С этой точки зрения легче прятать на зиму ежевику стелящуюся. Но и для прямостоячих сортов решение нашлось: чтобы стебли не сломались от резкого пригибания, после обрезки ежевики на зиму, с начала осени, к верхушкам побегов крепят груз. Под его весом ежевика понемногу пригибается. Если высокие побеги ежевики росли на шпалере – их просто отвязывают, и побеги поникают по настоящему.

Перед укрытием ежевики на зиму ее необходимо обработать медным купоросом или фунгицидами для того, чтобы грибковые инфекции не распространялись во время зимы.

Во всяком случае, перед укрытием ежевики на зиму зона у корней теплоизолируется – древесной щепой, досками. Главное – чтобы побеги не лежали на сырой земля. Стебли ежевики связываются пучком и пригибаются к земля с помощью скоб или тех же досок, которые бережно укладываются на ежевику. И уже сверху побеги утепляются изолирующим и/или укрывным материалом (это зависит от условий климата региона и устойчивости к морозам сорта).

Чем же можно укрыть ежевику на зиму? В действительности замечательное сооружение можно выдумать из средств находящихся под рукой при помощи фантазии. Наиболее известными среди садоводов являются следующие укрытия:

— Нетканый материал для укрытия. Несомненный лидер по качествам укрытий садовых культур на зиму, потому как способен пропускать и воздух, и влагу. Это – Лутрасил, Агроспан, Агротекс, Спандбонд. Наиболее оптимально применять широкие полотна (1,6 м) плотностью приблизительно 50 г/квадрат в 2 слоя (можно и 1 слой плотностью 100 г/квадрат). Да, материал такого рода понадобится приобретать, однако он будет Вам служить много сезонов и гарантировано убережет ежевику во время зимы от примерзаний, выпреваний. Цвет геотексиля не играет главной роли, однако если есть выбор – отдайте преимущество белому: он лучше отображает солнце.

— Полиэтиленовая пленка. Не самая надежная защита в качестве самостоятельного укрытия для ежевики на зиму. Зато одновременно с искусственным изделием из текстиля образовывают замечательный альянс – влага не попадет в укрытие ежевики. Главное – выбрать одинаковые по размерам полотна геотексиля и пленки и надежно закрепить их концы (подвернуть, присыпать грунтом и придавить камнями).

— Солома, сухая листва, опилки. Эти, кажется, наиболее распространенные древесные щепы в случае с ежевикой – не наиболее удобный вариант. Листья и солома – это совершенное жилье для мышей, для чего самим себе вредить? Разумеется, можно применять смесь из креолина и подсолнечного масла (пол литра масла – 50 г креолина) для защиты ежевики во время зимы от грызунов. Опилки тоже лучше не брать – они очень быстро впитывают влагу, превращаясь в ледяную глыбу с ежевичными плетями в середине. Весною эта ледышка будет достаточно долго таять, не давая возможность земля нагреться и благодаря этому замедляя развитие куста.

К тому же весною вы встретитесь с трудностью – как вынуть перепревшую солому, листья из ежевичного куста, особенно — если у Вас не без шиповые сорта? Благодаря этому если появилось желание укрыть чем-то органическим – нужно взять большие растения, к примеру – кукурузу.

— Еловый лапник – очень замечательный вариант для укрытия. И грызуны его не жалуют, и весною убрать легко. Можно применять как самостоятельный материал для укрытия для ежевики во время зимы, или как изолирующий – под нетканый материал на основе синтетики или пленку.

Весною, с пришествием тепла, укрытие ежевики на зиму понемногу разбирается. Теперь можно сказать все трудности. Если у Вас появились вопросы по поводу обрезки и укрытия ежевики на зиму – надеемся, это интересное видео даст вам возможность разобраться. Прекрасного урожая!

Ольга Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной? (20 голосов, average: 4,20 из 5) Loading .

Правильная обрезка ежевики осенью для увеличения урожайности кустов

Правильная обрезка ежевики осенью для увеличения урожайности кустов

Обрезка ежевики осенью просит знаний и сноровки, чтобы случайно не вырезать лишнее или не попасть в цепкие крючки её шипов. Давайте поэтапно рассмотрим как лучше это делать

Для чего необходима осенняя обрезка ежевики

Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Подобным образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное убирание двулетней отплодоносившей древесины. В другом случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их наименее сладкими.

Для чего необходима обрезка ежевики на зиму

• Питательные вещества для созревания молодых побегов расходуются неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
• Там, где изобилие старой древесины, больше тени, меньше солнечного света попадает на ветви в середине куста, отчего уменьшается его общая устойчивость к морозам;
• Загущенную ежевику довольно не просто убирать на зимнее хранение;
• Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
• Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая сделать лучше его вызревание, кол-во, содействует усилению куста.

Как правильно срезать ежевику осенью

После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что отлично сбереглось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнце упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины смотрится чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток — это отлично. Если около 4 — тоже хорошо, если менее трёх — то урожай разумеется окажется ниже, зато ягоды подрастут значительно крупнее.

Не нужно боятся вырезать лишнее — здоровое растение ежевики обладает большой силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением ненужной древесины. Правильная же обрезка повышает урожайность.

Формируем куст с умом

Чтобы сделать легче осенние действия по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особенным методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Не обращая внимания на то что прямостоячая ежевика является более морозоустойчивой её всё таки будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.

Данную проблему решаем веерной формировкой:

1. Весною на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их в середине, прямо над корнями куста.
2. Все растущие молодые побеги пускаем по двум сторонам от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Подобным образом, они растут параллельно земля.
3. Осенью будет не сложно вырезать все, что не надо, нечаянно не удалив необходимые побеги. Отрезаем под корень все, что по самому центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
4. Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли практически что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 очень сильных. Остальное все удаляем.
5. Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земля, укрываем на зиму.
6. Весною бережно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими

Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но очень гибкие, впрочем совладать с десятиметровыми плетями — тоже сложная задача. Более того, появляется больше возни из-за шипов. Порой рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весною, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У такого способа имеются собственные плюсы — так вы экономите питательные вещества, необходимые для созревания урожая и древесины корней и прочих веток. Но летом регулярно нужно будет бороться со все новыми лезущими побегами.

Формировка стелющейся формы

1. Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, к примеру, по правую руку от точки роста.
2. Налево наматываем всю молодую поросль.
3. Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. прежде чем срезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земля, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем совсем.
4. Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
5. Сворачиваем плети, ложим в канавы для зимнего хранения.

При подобных методах ведения куста шипы собой представляет малую проблематику. Нам не надо выдирать из прически молодых побегов старые ветви, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов — занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не нужно распутывать по весне или перед зимовкой аналогичные колючей проволоке плети чёрной ягодки.

Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её — наверное, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, подросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Из-за того что будущей весною она снова даст цветущие плети.

Правильная обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики осенью просит знаний и сноровки, чтобы случайно не вырезать лишнее или не попасть в цепкие крючки её шипов. Давайте поэтапно рассмотрим как лучше это делать

Осенняя обрезка ежевики

Как вы знаете, ежевика относится к кустарникам с двулетним циклом плодоношения. Подобным образом, мы первое лето растим зелёный хлыст, холим его и лелеем, ждём, когда он вызреет, одревеснеет, обеспечиваем ему все условия зимовки. А следующей весной-летом он покрывается соцветиями и приносит урожай. Больше он уже не плодоносит, разве что только в самых крайних случаях. Так что более в его услугах мы не нуждаемся. Отчего и требуется постоянное убирание двулетней отплодоносившей древесины. В другом случае она будет загущать куст, не давая вызреть молодым побегам, затеняя ягоды, делая их наименее сладкими.

Для чего необходима обрезка ежевики на зиму

• Питательные вещества для созревания молодых побегов расходуются неэффективно — на поддержание старой поросли в кондиционном состоянии;
• Там, где изобилие старой древесины, больше тени, меньше солнечного света попадает на ветви в середине куста, отчего уменьшается его общая устойчивость к морозам;
• Загущенную ежевику довольно не просто убирать на зимнее хранение;
• Подрезание молодых плетей ведёт к стимулированию цветения будущим летом;
• Обрезка нормирует нагрузку урожаем, помогая сделать лучше его вызревание, кол-во, содействует усилению куста.

Как правильно срезать ежевику осенью ^

1. После сбора урожая проводим первый шаг обрезки – отрезаем все отплодоносившие ветви полностью, не оставляя пеньков;
2. Среди молодых плетей также подвержены удалению те, что недостаточно вызрели, тонкие, короткие;
3. Удаляем те ветви или их части, которые были повреждены вредителями, к примеру, тлёй или паутинным клещом – они едва ли переживут зимовку;
4. Все вызревшие молодые плети также укорачиваются приблизительно на четверть. Это простимулирует формирование цветоносов будущим летом;
5. Исходя из силы роста корней высчитываем будущую нагрузку куста. Усредненное растение может отлично обеспечить питательными веществами 6-8 плодоносящих плетей. Значит, оставляем на зиму 8-10 побегов. Этот задел требуется на случай, если не все ветви переживут зиму;
6. Верхние концы однолетних побегов режем сразу выше почки. Пеньки оставлять нежелательно, они приводят к развитию гнойных процессов во время зимнего сна.

После зимовки раскрываем кусты, смотрим, что отлично сбереглось, а что не очень. Здоровая часть ежевики после отогревания на солнце упругая на ощупь, блестящего коричневого цвета. Вымерзшая часть древесины смотрится чёрной. Она либо рыхлая, либо хрупка на ощупь. Её следует удалить. Если пережило холода 6 веток – это отлично. Если около 4 – тоже хорошо, если менее трёх – то урожай разумеется окажется ниже, зато ягоды подрастут значительно крупнее.

Не нужно боятся вырезать лишнее – здоровое растение ежевики обладает большой силой роста. Скорее вредно для него загущение, вызванное недостаточным устранением ненужной древесины. Правильная же обрезка повышает урожайность.

Формируем куст с умом

Чтобы сделать легче осенние действия по удалению отплодоносившей древесины мы формируем куст особенным методом. Во-первых, это зависит от того прямостоячая или стелющаяся у вас форма. Не обращая внимания на то что прямостоячая ежевика является более морозоустойчивой её всё таки будет нелишним убрать под снег. Вся беда в том, что она очень ломкая, мало гнущаяся.

Данную проблему решаем веерной формировкой:

1. Весною на шпалеру поднимаем перезимовавшие побеги вертикально, помещаем их в середине, прямо над корнями куста.
2. Все растущие молодые побеги пускаем по двум сторонам от точки роста, подвязывая их к нижним проволокам. Подобным образом, они растут параллельно земля.
3. Осенью будет не сложно вырезать все, что не надо, нечаянно не удалив необходимые побеги. Отрезаем под корень все, что по самому центру. Стелющиеся боковые плети не трогаем.
4. Наши малогнущиеся молодые побеги за лето итак приняли практически что горизонтальную форму. Выбираем среди них 8-10 очень сильных. Остальное все удаляем.
5. Укорачиваем наши зимующие плети, ещё более прижимаем к земля, укрываем на зиму.
6. Весною бережно поднимаем их вертикально, дождавшись, когда плети отогреются, станут менее ломкими

Стелющиеся сорта формируем иначе. Они менее зимостойки. Но очень гибкие, впрочем совладать с десятиметровыми плетями – тоже сложная задача. Более того, появляется больше возни из-за шипов. Порой рекомендуется оставлять 8-10 молодых побегов сразу весною, не дожидаясь .когда они вымахают в многометровые прутья. У такого способа имеются собственные плюсы – так вы экономите питательные вещества, необходимые для созревания урожая и древесины корней и прочих веток. Но летом регулярно нужно будет бороться со все новыми лезущими побегами.

Формировка стелющейся формы

1. Наматываем на шпалеру, как на катушку перезимовавшие плети. Пускаем их, к примеру, по правую руку от точки роста.
2. Налево наматываем всю молодую поросль.
3. Если не удаляем лишние ростки летом, делаем это осенью. прежде чем срезать ежевику на зиму, снимаем её со шпалеры, разворачиваем на земля, чтобы лозу не перепутались. Оставляем 8 самых здоровых, крепких. Остальное вырезаем совсем.
4. Также всю правую отплодоносившую сторону удаляем под самый корень.
5. Сворачиваем плети, ложим в канавы для зимнего хранения.

При подобных методах ведения куста шипы собой представляет малую проблематику. Нам не надо выдирать из прически молодых побегов старые ветви, продираясь с секаторам к ним через колючки. Но обрезка ежевики без шипов – занятие ещё менее трудоёмкое. Особенно бесшипные сорта ценны у стелющихся форм, нам не нужно распутывать по весне или перед зимовкой аналогичные колючей проволоке плети чёрной ягодки.

Отдельного слова достойна ремонтантная ежевика садовая. Обрезка её –наверное, самое простое мероприятие из агротехники. Мы просто удаляем под корень всю древесину, подросшую за лето, укрывая к зиме только корневую систему. Из-за того что будущей весною она снова даст цветущие плети.

публикация с сайта: http://orchardo.ru/1480-obrezka-ezheviki-osenju.html

Ежевика Огородник 2011

Сейчас очень часто в садах появляются такие малораспространенные культуры как ежевика и ежемалина. Рост популярности таких культур обусловлен наличием большого комплекса позитивных хозяйственных качеств. В первую очередь это большая стойкость к болезням и вредителям. Иногда в отделных регионах Украины ежевика поражается антракнозом, а на ежемалине встречаются некоторые побеги(менее 1%) пораженные малиновой мухой. Теперь можно сказать все не приятные моменты. В большинстве случаев эти культуры растят без использования химзащиты, т.е. ягода выходит чистой в экологическом плане.

Корни, листы и стебли таких культур применяются в альтернативной медицине. Лечебными характеристиками обладают и ягоды. Они выводят соли тяжёлых металлов и радионуклидов, нормализуют состояние крови, предотвращая разные болезни крови, а еще подавляют раковые клетки(обладают антиканцерогенными качествами.

Урожайность ежевики и ежемалины гораздо больше, чем у малины и прочих ягодных культур. А ягоды большие, интересны на вид, обладают прекрасным вкусом и высокой транспортабельностью(ежевика более 5дней).

Благодаря различным срокам развития, плодоношение таких культур длится с июня и фактически до морозов.

Ну и разумеется цена! На ягоду таких культур она гораздо больше, чем на прочие ягоды и может достигать 60-70грн\кг.

Ежевика относится к роду Rubus L. семейства розоцветных подвиду Eubatus Focke и включает около 200 видов. Однако в селекции применялись 3 европейских и 10 американских видов. А ежемалина считается гибридом культурних сортов малины и ежевики.

Ежевика и ежемалина – кустарник с многолетней системой корня и надземной частью, имеющей двухгодичный цикл развития. В начальный год побеги растут по длине и могут достигать высоты 1,5 – 5ь. На следующий год стебли не утолщаются и не растут, а из почек развиваются плодовые ветки, несущие урожай. Система корня основана высоким количеством придаточных корней, отходящих от одревесневшего корневища. Главная масса корней залегает на глубине 10-30см.

Побеги могут быть прямостоячими(куманики) или ползучими(росяники). Есть также много промежуточных форм, которые сначала растут вверх, а потом изгибаясь укладываются на землю. Высота куманик в зависимости от сорта 1,5-3м, длина плетей росяник и промежуточных видов достигает 6м и более. Побеги варьируют по оттенку, опушенности, шиповатости. Цвет их зеленый с красноватым, коричневым или лиловым оттенком.

Цветет ежевика и ежемалина практически на месяц позднее малины, что спасает их от возвратных морозов. Цветки собраны в верхушечные кистевидные соцветия. У ежемалин в кисти в большинстве случаев 4-8 ягод . У ежевик-куманик до 20, а у росяник плодовая веточка содержит более 200 ягод!

Цветки обоеполые, самоплодные, белые иногода с оттенком розового, 3 и болеесм в диаметре, содержат много нектара и пыльцы. Цветение длится в большинстве случаев 3-4 недели. Плодоносят ежемалины с начала июня. Ежевики с конца июня и фактически до морозов. Плоды – сборные сочные костянки, продолговатые, овальные или полушаровидные. Вес плодов современных сортов ежевик от 5 до 20г, ежемалин 8-12г. Цвет плодов – черный, темно-фиолетовый, темнокрасный. Цветоложе от плода не отсоединяется.

ОТНОШЕНИЕ К Факторам находящимся с внешней стороны.

Ежевика и ежемалина требовательны к плодородию почвы. Чем больше содержание гумуса – тем выше урожайность. Предпочитают слабокислую реакцию почвы(рН 5,7-6,5), не выносят очень высокого содержания карбоната кальция, вызывающего хлороз(пожелтение) листьев, а еще сильного засоления. Отзывчивы на очень высокое содержание фосфора и калия. Залегание вод которые находятся в грунте должно быть не менее 1м.

При недостаточности света побеги вытягиваются, организуя длинные тонкие междоузлия, заранее падают листы и оголяется часть находящаяся внизу побегов, уменьшается количество плодовых веточек, сокращается количество ягод в кисти, их качество и вкус, уменьшается стойкость к болезням и вредителям. Но полутень переносит отлично.

Две культуры влаголюбивы. Для правильного развития влажность почвы в корнеобитаемом слое должна быть 80-85% наименьшей полевой влагоемкости. Впрочем вреден и излишек влаги в почве. Отмирают корни вследствии минуса кислорода, тянется период роста и созревания побегов, уменьшает устойчивость к морозам и эфективность, вкус ягод ухудшается. Сухой воздух уменьшает кол-во ягод и даже может привести к гибели растений.

Для развития ягод и подготовки к зиме данным культурам требуется вегетационный период 160-200 дней с суммой активных температур(выше +10) 1400-1600 градусов. Идеальная средняя за сутки температура 18-25 град. В случае дефицита тепла ухудшается подготовка растений к зиме, уменьшается эфективность, ухудшаются качества вкуса.

Устойчивость к морозам цветочных почек множества сортов -16-20, стеблей -25-28, а это недостаточно для зимовки без укрытия. Лишь немногие ежевики куманики обладают устойчивостью к морозам выше -30 и могут зимовать без укрытия. Устойчивость к морозам хорошо связана с агротехникой, т.к. при ее нарушении растения ослабляются и их устойчивость к морозам уменьшается.

Потому как ежевика и ежемалина отзывчивы на плодородие почвы под перекопку вносят 5-10кг удобрений на органической основе на м\кв, а еще 50-60г фосфорных и 20-30г калийных удобрений. Перекапывают на глубину 25-30см, тщательно перемешивая удобрения с землей. Расстояние в ряду для куманик не менее 1м, для росяник не менее 2м, междурядия не менее 2м. Посадку проводят таким образом, чтобы корень располагался на глубине 20-30см, а над ростовой почкой почвенный слой был 2-3см. При осенней посадке растения в первую очередь укрывают на зиму или окучивают землёй. Уход за молодыми посадками состоит в поливе, прополках, рыхлении почвы. После посадки растения отрезают, оставляя 15-20см побега. Однако даже такие малютки выбрасывают плодушки. Чтобы не ослаблять растения их нужно убирать. Самое лучшее время посадки для центральных и северных регионов Украины – октябрь, для юга – октябрь-ноябрь.

Необходимым элементом выращивания являются шпалеры. Для росяник устанавливают шпалеры высотой 2-2,5м. Для куманик шпалера может быть ниже – до 1,5м. Потому как на второй год жизни побеги не удлиняются и не утолщаются их можно подвязывать любым уютным для вас способом, хоть восьмеркой. Порой практикуют подвязку пучками – связывают все побеги в пучек и подлязывают к колу. В отличие от винограда плодушки описываемых культур развиваются одинаково, независимо от их расположения на шпалере. Отплодоносившие побеги режут.

Большинство сортов ежевики и все ежемалины имеют устойчивость к морозам на уровне -16-10град и нуждаются в укрытии на зиму. Способов укрытия много. я применяю следующий. Сверху побегов набрасываю стебли кукурузы и накрываю пленкой. В подобном виде зимуют прекрасно даже в бесснежные зимы и встречают весенюю пору с зелеными листьями. Для того чтобы легче было прятать побеги по достижении ими длины 1м пришпиливают к земля чтобы им придать горизонтального положения. Тем более это важно для ежевик-куманик например как Арапахо, Навахо, Апачи, Оркан и др. Устойчивость к морозам данных сортов до -25 град, однако в неукрывной культуре их можно содержать исключительно на юге и на Крымском побережье. На всей остальной территории Украины их лучше прятать на зиму. Стебли данных сортов пряморослые, бесшипные и слишком мощные. Дать им горизонтальное положение осенью слишком трудно – при пригибании побеги могут выламываться у самого основания. А в молодом возрасте они очень пластичны и им придать можно горизонтальное положение. Если же появляется пригнуть побеги данных сортов осенью, поступают так. К побегам подвязывают груз(можно кирпич) и они понемногу принимают положение близкое к горизонтали.

Ежевика и ежемалина не предрасположены к выпреванию, благодаря этому их можно прятать, засыпая перегноем, опилками, сеном, соломой и т.д.

Из всего мирового выбор я знаю всего 3 сорта которые могут выдержать морозы ниже -30 и которые можно не прятать на зиму на всей территории Украины. Это – Флинт, Газда, Белорусская сладкая. Есть и иные, однако у них очень маленькая ягода и очень большие шипы.

Важным приемом выращивания считается пинцировка. При достижении побегам длины 1м, его прищипывают, чтобы вызвать рост пасынков. На них то и вырабатывается ключевой урожай.

Есть различия в размножении росяник и куманик.

Куманики размножаются преимущественно корневыми отпрысками. С другого года вегетации в междурядии появляются побеги, подросшие из корневых почек. Осенью их бережно выкапывают и рассаживают. Но вышеупомянутые Апачи, Арапахо, Навахо , Оркан и им аналогичные корневых отпрысков, как и росяники, не дают. Такие сорта размножаются прикопкой верхушек молодых побегов. В августе копают борозды глубиной 20см. Их наполняют смесью перегноя с землёй(можно и без перегноя) в который закапывают верхушки побегов. Травянистый кончик целесообразно удалить, он очень часто все равно отгнивает. При постоянном поливе к октябрю на прикопанном побеге образуется мощная система корня с ростовой почкой. Такой саженец обрезают от побега, бережно выкапывают и высаживают на постоянное место.

Достаточно хорошо размножается ежевика и ежемалина частями корней. Корни толщиной не менее 5мм нарезают по 10-15см и высаживают в борозды глубиной 15см на определенном расстоянии один от одного. При осенней посадки борозды утепляют любым из вышеописанных материалов. Весною борозды бережно рыхлят и мульчируют органикой слоем около 5см. Уход состоит в постоянных поливах, рыхлениях и прополке. Из одного отрезка корней можно получить до 5 саженцев. Осенью их бережно выкапывают, делят и высаживают на постоянное место.

Размножают и зелеными черенками. Однако для этого нужна туманообразующая установка, иначе выход саженцев будет невысоким.

Урожайность ежевик довольно высока. Один побег куманики может дать до 1кг ягоды, а росяники более 20кг с куста(рекордные более 30кг!) Урожйность ежемалин – 5-8кг с куста. Однако из за того, что у них намного короткие побеги и их меньше, чем у ежевики, можно садить уплотненно через 1-1,5м и поучать урожай с площади сравнимый с ежевиками.

Ежемалину собирать легко. Набрала собственный цвет – значит спелая, можно срывать. А вот ягоды ежевики приобретает специфическую окраску до полного развития. При полном созревании углубления в самом центре каждой костянки смотрятся полностью заполненными. Для того чтобы отличить недозрелую ягоду от спелой необходима определенная практика. Но это очень просто.

Транспортабельность ежемалин в границах 3-х дней. У ежевик она доходит до 5 дней, а при температуре 0 и влаге 85% до 10 дней. Впрочем перезревшие ягоды двух культур транспортабельность теряют. Благодаря этому сборы ягод обязаны быть постоянными. Плодоношение ежевик и ежемалин растянут от трех недель до 1,5 месяца в зависимости от сортовых свойств.

Современный выбор весьма велик, конкретно у ежевик. Однако для выращивания необходимо иметь несколько сортов различных по сроку развития(чтобы сделать больше период употребления). Ежемалины созревают до недавнего времени ежевик, в большинстве случаев плодоношение в нашей зоне начинается во второй декаде июня и плодоносят до середины июля. Наиболее большой популярностью пользуются бесшипные сорта –Логанберри торнлесс, Букингем тейберри, Бойсенберри. Но даже в наше время растят и околюченные сорта Тейберри и Логанберри, а сорт Марион считается эталоном вкуса.

Самая ранняя из ежевик Блек Бьюти(Блек Бат Блекберри) начинает созревать в нашем регионе в середине-конце июня. Это росяника, колюченькая зато какие ягоды- До 20г!

В первых числах Июля начинают плодоносить сорта Оркан и Арапахо с весом ягод до 12г, а еще колюченькие Газда, Флинт, Белорусская сладкая(вес ягод 4-8г). Одновременно с ними созревает и росяника Лох тей. А в последних числах Июля – начале августа начинают плодоношение росяники Торнфри, Смутсем, Лох несс. Вес ягод данных сортов 8-12г. Немного позднее начинает плодоносить росяника Орегон торнлесс. Специальная прелесть этого сорта – особенные резные листья. Ягода хотя и не очень большая, 5-6г,но очень вкусная, с сочным ароматом.

Есть еще много великолепных сортов, которые лишь не так давно звавезены в Украину и которые еще предстоит проверить:Полар, Блек Перл, Трипл Краун, Натчез,Апачи, Навахо, Честер Торнлесс и др. Описанные же выше сорта уже себя зарекомендовали с хорошей стороны на всей территории Украины.