Выращивание клубники в теплице – инструкция и советы от профессионалов
Выращивание клубники в теплице – все подробности процесса от опытных садоводов
Тепличная клубника – подбираем идеальные сорта и гибриды
Качественный материал для посадки – это уже пол успеха, особенно, Если же говорить о рассаде. Любой сорт и гибрид имеет конкретную возможную урожайность, больше которой получить просто нереально даже при безупречных условиях ухода – выше головы не прыгнешь. Благодаря этому, если вы действительно желаете заниматься выращиванием ягод, следует правильно выбирать рассаду, которая бы подходила к условиям вашей теплицы, а еще удовлетворяла всем вашим пожеланиям. В наше время есть более 250 различных сортов, среди которых имеется чрезвычайно сладостные, с «кислинкой», крупноплодные и иные. Рассмотрим наиболее распространенные варианты для промышленного выращивания.
Альбион. Более распространённый сорт американской селекции, который на протяжении нескольких лет считается очень и очень распространенным среди отечественных садоводов. Не обращая внимания на то, что земляника считается культурой нейтрального светового дня, она плодоносит совсем не хуже ремонтантных сортов и уже с конца мая можно полакомиться вкусненькими ягодами. Заканчивает плодоносить примерно 15-25 ноября, когда температура окружающей среды падает до 0 градусов. Плоды некрупные, до 25 грамм, но усредненный вес – 12 грамм. Клубника была выведена в результате скрещивания Cal94.16-1 и Diamante. Последний сорт был самым популярным в начале 90-х годов.
Брайтон. Ремонтантная земляника, выделяется относительно высокой урожайностью и приличной массой плодов. 1 ягода может весить до 150 грамм, а усредненный вес составляет 80 грамм. Благодаря подобным критериям, собирать по 100 ц/га весьма даже по настоящему (100 кг из 1 сотки), собственно поэтому Брайтон является известным промышленных гибридов. Плоды прекрасно перевозяться и продолжительно хранятся, так как имеют низкую водянистость.
Королева Татьяна 2. Кто еще не сталкивался с этой вариацией ремонтантной клубники, в первую очередь должен завести ее у себя в теплице или в открытом грунте. Она считается №1 на территории РФ и многих Европейских стран благодаря собственной урожайности. Имеет десертное назначение, плоды очень сладостные, большие и бесчисленные. Из 1 куста за все время плодоношения можно собрать до четырех килограмм ягод! Это приблизительно 320-350 ц/га или 350 кг из 1 сотки! Один недостаток Королевы Елизаветы II – это ее плохая транспортабельность. Транспортировать ее очень некомфортно и тяжело, так как ягоды очень сочные и могут подавиться, невозможно положить их толстым слоем. Замечательный сорт для замораживания в морозильной камере и для сушки, так как плотность мякоти высокая.
Примадонна F1. Одни из лучших ремонтантных гибридов в России. Был выведен в Голландии, однако уже 10 лет удачно выращивается на нашей территории и считается прекрасно акклиматизированным. Выдержит большие морозы во время зимы, не подвергается большинству болезней. Гибрид очень стоек к разным родам пятнистостей. Если говорить о вкусовых качествах, то Примадонна имеет очень высокую сахаристость, за что и понравилась садоводам. Не обращая внимания на сравнительно небольшую урожайность в 80 ц/га, ее растят фактически в любом питомнике. Имеет повышеннуюлежкость и прекрасно транспортируется на длинные расстояния.
Есть и иные высокоурожайные гибриды и сорта клубники для закрытого грунта: Капелла, Сахалинская крупноплодная, Тристан, Шарлота, Диамант, Арапахо и тому аналогичные. Однако они гораздо чувствительнее ко многим заболеваниям, уступают вкусовыми качествами описанным выше разным видам, а еще имеют намного меньшую урожайность. Их сажают по большей части для своих нужд и для многообразия в теплице или на грядке.
Как правильно посадить кусты – российская и голландская технологии
Есть несколько методик посадки. В зависимости от того, какой вы воспользуетесь, будет меняться урожайность ягод. Рассмотрим для начала привычную, «русскую» технологию высадки.
Вся площадь теплицы делится на 2 части вдоль (или больше, в зависимости от ширины строения, в основном, 1 полоса – 1 метр) между которыми оставляется техническая полоса для передвижения. Сыпется керамзитовой крошкой или маленький щебень 5-6 см, потом песок 8-10 сантиметров. Наверх ложится почва с черноземом толщиной в 7-8 сантиметров, после этого вносится суперфосфат и аммиачная селитра в количестве по 10 грамм на 1 метр квадратный.
В почве выполняются ямки по 8-10 сантиметров в глубину на расстоянии 30 сантиметров, после этого сажаются розетки клубники, как в шахматах или в ряд. Наиболее часто применяется клеенка или агроволокно, во избежание сорняков и сберечь побольше влаги, однако в теплице можно обойтись и без этого, так как излишняя влага может привести к загниванию корней и стебля.
По мере истощения грунта вносятся калийные удобрения, суперфосфат и аммиачная селитра, применяются азотные добавки первые 2 месяца, чтобы набралась вегетативная масса растения. Выполняется богатый капилярное орошение, фактически каждый день первые 3-4 недели, пока кусты укореняться и через 5-8 дней в дальнейший период.
Это была обычная схема высадки, но, если Вы хотите получать больше урожай и приемлемо применить площадь в теплице, тогда для вас предлагается голландская технология. В чем же ее суть и отличия от отечественных методов разведения клубники? Рассмотрим детальнее.
- Рассада в теплице высаживается не в грунт, а в горшки, которые ставятся в пару ярусов. В зависимости от роста работника и свойств кустов, подобных ярусов может быть до 8 штук. Аналогичным образом, вы экономите площадь – на 1 квадратном метре помещается до 50 и более кустов! Это дает возможность значительно повысить урожайность с единицы площади, и в маленькой теплице на 100 метров квадратных вы сумеете поместить 30-40 соток ягод!
- Плоды комфортно собирать и они не испачкаются в грязи, как на грядке, ведь все плоды будут свисать с горшка с цветами и ни к чему не прикасаются. Аналогичным образом, вы сбережете очень много времени при дальнейшей отделке вашего урожая, и сразу же после его сбора он имеет красивый вид.
- Выращивание клубники в закрытом грунте по голландской технологии дает возможность получать значительно больше урожайность не только с единицы площади, но и с одного куста, так как растение получает в изобилии и свет, и кислород. Кроме того, горшки находятся значительно выше земли и прохладный воздух, который всегда опускается на низ, не достает до них. Рост и урожайность значительно становятся больше, а обогревать такие теплицы можно значительно меньше – добавочная экономия энергоносителей когда на улице холодно.
- Полив такой «грядки» экономнее. Если вас интересует, как растить клубнику в теплице при минимум затратах – в первую очередь внимание свое обратите на голландскую технологию. В горшках вода выветривается значительно дольше, чем в грунте, тем более если в них качественно выполненный водоотвод. Аналогичным образом, если провести капилярное орошение шлангами по всем горшкам, вы сумеете расходовать на 50-70% меньше воды на полив растений.
Для выращивания по голландской технологии подходят как традиционные сорта клубники, так и ремонтантные. Только одно ограничение – чрезмерно высокие кусты. К примеру, Королева Татьяна 2 просит большие сосуды для выращивания, так как ее система корня в 6-7 раза больше, чем у обыкновенных «рядовок». Однако, это все моменты работы и, если появится желание, можно вырастить даже дерево в горшке.
Есть еще выращивание в мешках – это российский ответ на голландскую технологию, где взамен горшков из керамики применяются традиционные мешки из полиэтилена. Суть такого способа предельно проста: готовится специализированная почва (подобная описанным выше методам, только без водоотвода), которая насыпается в полиэтиленовый мешок, после этого сверху проделываются отверстия, и сажается рассада. Одним из важных достоинств этого способа считается экономность, ведь один такой «сосуд» обойдется 8-10 рублей и предназначен он для 4-5 кустов. К минусам как правило относят неудобства обработки и полива (нужно применить форсунки, расходовать галлоны воды), а еще не красивый внешний вид.
Клубника в закрытом грунте – время высадки и режим температур
Большинство думает, что садить рассаду можно уже в средине зимы и что ягоды будут гораздо до недавнего времени, но это не так. Клубника считается растением, которое реагирует на изменения продолжительности светового дня и самое лучшее время посадки для нее – конец февраля и начало марта. Это вызвано еще достаточным количеством факторов, к примеру, температурой. Нужно поддерживать до +22 градусов и не менее +12 в помещении, чтобы кусты хорошо росли и развивались. При относительно холодной температуре воздуха они не будут бросать усы и, тем более, образовывать плоды.
Первые дни после посадки лучше всего поддерживать +25 градусов, чтобы рассада отлично принялась и начала пускать дополнительные корни. Дальше можно опускать температуру до +15 по мере укоренения куста. В не обогреваемых теплицах этим заниматься необходимо уже в последних числах Марта, когда нет морозов, так как большинство сортов может не переживать даже -5 градусов после образования усов и цвета. Если вы готовитесь получать солидные урожаи, то торопиться некуда, ведь что тише едет… тот больше получает.
Опыление – необходимо ли оно и как его делать
Клубника в теплице считается достаточно проблемной в плане опыления – для ее оплодотворения нужны насекомые, ветер или большие осадки, но этого всего нет в помещении. Что же делать? Есть несколько вариантов, как можно опылять кусты, рассмотрим ключевые из них.
- Сделать ветер. Это самый простой метод с эффективностью опыления до 90%. Вам для этого потребуется несколько вентиляторов, которые будут создавать воздушные потоки по сторонам и носить пыльцу растений. На теплицу в 100 метров квадратных требуется до 3 вентиляторов, включать их нужно во время цветения кустов, можно всего по пару часов на день. Немного тяжелее ситуация в случае ремонтантных сортов – они цветут практически регулярно. В подобном случае нужно «опылять» по 2-3 раза на протяжении недели по 3-4 часа в день.
- Завести насекомых. Прекраснее всего улей. Минусы: насекомые жалят, в период зимовки пчел трогать нельзя, места для вылета довольно мало, через несколько дней нужно отпускать их на волю, улей переносить нельзя, чтобы насекомые не заблудились. Преимущество – хорошее опыление, на 95% как минимум.
- Сделать дождь. Если есть наличие сильных опрыскивателей можно полить кусты. Минусом считается невысокий процесс оплодотворения цветков – не больше 45%, так как водой будет смывать много пыльцы.
- Можно также просто смастерить сквозняк в теплице, открыв 2 окна на разных сторонах. Оптимальный вариант, если на улице тепло и средней силы ветер. Важно: если в теплице слабый каркас или пленка, не стоит делать сквозняк, так как сооружение может раскрыться или упасть. Также нельзя проветривать при низкой температуре (меньше +7 градусов), так как вы больше навредите цветкам земляники и они опадут.
Опыление в первую очередь и без него рассчитывать на большой урожай ягод просто не имеет смысла. Для еще высокой эффективности процесса нужно смотреть, чтобы при цветении температура была не ниже +15 градусов и не больше +25, так как клейкость пыльцы, в подобном случае, довольно быстро падает.
Ключевые болезни и методы борьбы с ними
Не имеющие большого опыта садоводы думают, что теплица – это спасение от большинства болезней и вредителей и ягоды в ней будут в полной сохранности. В действительности, при выращивании в закрытом грунте заболеваний может быть более, например, из-за отсутствия хорошей вентиляции. Благодаря этому нужно встречать не приятные моменты во всеоружии и знать ключевые методы борьбы с самыми популярными грибками, инфекциями и вредителями.
- Белая гниль. Из-за причины высокой относительной влаги в середине помещения, на клубнике может появиться белая плесень, которая на вид напоминает чем-то очень тонкую паутинку в комках. Листы на растении резко начинают светлеть и через несколько дней засыхают, а ягоды в пораженных местах загнивают. Грибница фактически ничем не убирается, очень стойкая к высыханию, благодаря этому температурное увеличение и снижение относительной влаги не даст ничего. Меры борьбы радикальные – убирание зараженных ягод и листьев и сожжение их. В качестве профилактических мер нужно увеличить температуру помещения и поставить осушитель воздуха – большинство спор гриба погибнет, а иные просто будут неактивны.
- Белая пятнистость. Ее знает фактически каждый садовод, так как не встретиться с ней достаточно проблематично. Первые симптомы: листы становятся в белую крапинку, такие окружности могут быть до 8 миллиметров, по краешкам они бурые, центр очень светлый, фактически белый, благодаря чему заболевание так и называют. Развивается, в основном, во время цветения ягод, уничтожая листы, стебли, чашелистики. Цветоносы могут менять цвет, становиться темнее. Прогрессирует болезнь при обильных поливах и высокой относительной влаги в помещении, а еще большой густоте посадки. Будет причиной потери всего урожая, если своевременно не дать отпор. Лечение собой представляет обработку Фальконом, Эупареном, или медным купоросом (пропорции написаны на упаковке препаратов).
- Бурая пятнистость. Не менее популярное заболевание, которое, крайне редко «косит» до 60% всех растений. В основном, первую половину сезона оно не заявляет о себе, либо вырисовывается исключительно на отдельных кустах, а к началу августа начинает прогрессировать полностью. Листы становятся темными по краешкам и приобретают ярко-бурый цвет, потом чуть-чуть становятся темными и засыхают. Заболевание слишком опасно не только для урожая, но и для размножения клубники, так как поражает листы, цветы и даже усики. Размножается и прячется гриб на пораженном растении, на нем же и зимует, благодаря этому самый эффективный метод борьбы – убирание пораженных веток сражу же, как только будет диагностирован грибок. Профилактическое опрыскивание Эупареном и Метаксилолом обеспечит очень высокую устойчивость растения к поражению этим видом биологической активности.
- Мучнистая роса – самый большой недруг тепличных растений. При высокой относительной влаги, а еще при низкой температуре она развивается в геометрической прогрессии. Определить болезнь можно по отличительному белому налету, который возникает на нижней стороне листовой пластинки. Спустя какой то период времени он рождается и сверху, а потом по всему растению, включая цветки, усики и чашелистики. Листы закручиваются в «дудочку», после этого засыхают и падают, растение перестает синтезировать органические вещества и погибает. Бороться с мучнистой росой можно, применяя медный купорос, раствор на мыльной основе (4%) и Квадрикс. Но легче удалять зараженные растения и смотреть за самой лучшей влажностью помещения.
- Фитофтороз корней. Очень коварные зооспоры, которые находятся в почве, удивляют корневую систему, преимущественно в последних числах Мая, когда температура почвы может достигать +20 градусов. Понемногу корни становятся красными и отмирают В конечном итоге – растение засыхает. Определять достаточно проблематично и, во многих случаях, садоводы видят проблематику уже после «вскрытия» куста – корни стали красными и засохли. Можно попробовать определить симптомы по листам – молодые листья имеют значительно меньше размеры, чем положено, излишне светлые. Обработка препаратом Квадрикс помогает на 70%, а ключевой метод борьбы – убирание больных растений и лечение плантации.
Многие болезни лечить не только невыгодно, но и не имеет смысла, так как это занимает достаточно времени и плодоносить куст все равно не будет. Если растения погибают очень редко, то оптимальный способ освободится от проблемы – освободится от самого растения. Если же вы прослеживаете нашествие вредителя или групповое инфицирование, тогда необходимо склоняться к химии и менять условия в теплице.
Размножение клубники в тепличных условиях
Через 25-30 дней после того, как рассада укоренится и начнет активно набирать вегетативную массу, будут возникать усики – генеративные органы. За 2 недели новые розетки начнут пускать корни, собственно тогда нужно хорошо поливать почву и подымать температуру до +22 градусов, чтобы боковые и основные корни могли как хорошенько укорениться.
После того, как розетка станет насыщенный (4-5 стеблей), ее вынимают из почвы. Для этого понадобится секатор, лопатка или широкий нож. Секатором отрезаем у самого основания новой розетки усик, из которого она возникла и все новые отростки. Дальнейшие кусты тоже отбрасываем и тут же обрываем усики, как только они будут возникать на дочернем растении. Потом лопаткой подкапываем с каждой стороны, не повреждив корни – оставить лучше больше земли на корневище. Если земля плотная, то функциональнее применить нож. Перемещаем в новую ямку (заранее внести суперфосфат и стимулятор роста) и хорошо поливаем. Через 2-3 дня растение «отойдет», приобретет темно-зеленый цвет, начнет активно увеличиваться.