Задвижки для водомерного узла как инструмент управления водообеспечением
Конструкция и рабочая схема задвижки
Такая арматура состоит из трех ключевых узлов
- Корпуса-тройника, который делают из стали или чугуна и устанавливают на фланцы или шов сварки.
- Запорного узла, состоящего из направляющей и затвора со штоком. Причем направляющая может быть частью корпуса, а шток принадлежит и к запорному, и к управляющему узлу. И все данные детали делают из конструкционной или легированной стали. А затвор покрывают покрытием против коррозии или резиной.
- Узла управления, в который входит винтовой шток затвора, маховик и резьбовая втулка, трансформирующая вращающий момент в поступательное перемещение. Причем узел управления устанавливается в верхнем отводе корпуса-тройника в своем кожухе, который похож на стакан. Для соединений корпуса и кожуха применяют пару фланцев.
Рабочая схема такой арматуры выглядит так:
- Оператор или привод электрического мотора вращает (закручивает) маховик узла управления.
- Резьбовая втулка переводит момент вращения в движение штока вниз.
- Опускающийся шток сдвигает затвор, положение которого контролирует направляющая.
- Сдвигающийся запорный узел закрывает прямоточный участок корпуса-тройника, останавливая движение жидкости в водопроводе.
Если оператор или мотор привода повернет маховик в обратную сторону, то общий процесс пойдёт в обратном направлении — шток потянет запорный узел вверх, открывая закрытый участок корпуса.
Уточним: задвижку нельзя применять в роли арматуры для регулировки. Водный поток «размоет» грани затвора и направляющей, шлифуя стальные детали содержащиеся в жидкости абразивными частичками. В конце концов задвижка просто не сможет закрыть поток. Да и сама возможность регулировки пропускной способности при помощи самого простого узла управления фактически неосуществима.
Разновидности водопроводных задвижек
Задвижки разделяют на чугунные и стальные, фланцевые и приварные (устанавливаемые на сварку), прямоточные и зауженные разновидности. Но это все второстепенно, так как в основе спецификации такой арматуры лежит форма основного элемента – затвора.
И согласно данному принципу весь сортамент разделяется на две группы:
- Арматуру с клиновым затвором, поверхность которого расположена под угол к потоку.
- Арматуру с параллельным затвором, поверхность которого расположена только перпендикулярно потоку.
Причем клиновые задвижки намного долговечные, ведь клин обеспечивает «срабатывание» запорного узла даже после продолжительного «простоя». А вот ножевой затвор параллельной арматуры может «прикипеть» к направляющей рамке, спровоцировав неполадку этого узла в самый важный момент.
Благодаря этому клиновые затворы можно применять в любых местах и при любом режиме эксплуатации. Использование ножевой (параллельной) задвижки резонно только в случае постоянного применения запора. В данном случае нож не успевает «прикипеть» к раме.
По практичности клиновой и параллельный вариант конструкции фактически не отличаются один от одного. Ведь у затвора такой арматуры только два положения – открыто или закрыто, и это при всей конструкции узла управления клиновидным и ножевым затвором.
Установка задвижек на водопроводе
Технология монтажа интересующей нас арматуры запорной в «тело» водомерного узла зависит от типа корпуса, который, как все знают, бывает либо фланцевым, либо сварным.
Причем фланцевый корпус позволяет оборудовать клиновое соединение, реализуемое следующим способом:
В шахте смотрового колодца, на тройник или отвод магистральной трубы фиксируется фланцевая шайба, соответственная размерам подобного элемента корпуса задвижки. Крепление фланцевой шайбы – если она не считается неотъемной частью литого корпуса отвода или тройника – выполняется на сварку.
Подобную фланцевую шайбу устанавливают и на торец трубы водомерного узла. Здесь фланец можно зафиксировать и при помощи электросварной муфты с шайбой на срезе, и при помощи сварки встык, и при помощи фланцевой цанговой муфты.
Запорный узел помещают между фланцами трубы и отвода (тройника) магистрали, заранее уложив между соседними шайбами уплотнительные кольца.
В перфорирование фланцев кладут болты, на которые накидывают гайки. После этого вам остается только натянуть резьбовые пары, герметизируя стыки между трубами и задвижкой.
Болты и шайбы на фланцах затягиваются параллельно – каждая резьбовая пара завинчивается на 2-3 полных оборотов. В другом случае герметичность стыка просто недостижима.
Монтаж на сварку выполняется так:
- На отводе трубы и срезе арматуры водомерного узла создают раздельную фаску.
- Задвижку устанавливают между трубами встык, и «прихватывают» к ним точечными швами.
- Дальше необходимо положить два кольцевых шва, наполняя расплавленным металлом электрода «раздел» между фасками на торцах труб и монтируемой арматуры.
Впрочем подобный вариант монтажа легче описать, чем сделать. Ведь герметичный шов, накладываемый в очень дискомфортном положении, может сделать вовсе не каждый сварщик.
Ну а заключительным штрихом процедуры установки задвижки может стать монтаж электрического привода, управляющего работой штока или удлинение этого элемента при помощи переходника, позволяющего закрывать и открывать трубу прямо с поверхности, без спуска в колодец для осмотра.
Работы по ремонту – восстанавливаем трудоспособность задвижек
Актуальный ремонт или замена задвижки на водопроводе гарантирует неопасную эксплуатацию любой системы снабжения воды. Так как освободится от потопа в доме можно только с помощью внешней задвижки, купирующей канал у магистральной трубы.
Однако, ремонт такой арматуры сводится к обслуживанию лишь одного элемента конструкции – запорного узла. Хотя определенные сложности могут появиться и с узлом управления. Другими словами, источником неприятностей, как обычно, являются двигающиеся узлы конструкции и для их ремонта вам нужно будет выполнить следующее:
- Закрыть магистральный канал водомерного узла, воспользовавшись центральной задвижкой ниже по течению.
- Открутить стопорную гайку и снять маховик. Демонтировать уплотнитель в корпусе кожуха узла управления (стакане).
- Разобрать резьбовые пары соединения фланцевого типа стакана и корпуса.
- Снять стакан, скручивая его по штоку вверх, наряду с запрессованной резьбовой втулкой и демонтировать уплотнитель, герметизирующий запорный узел.
- Извлечь запор из седла корпуса. Заменить клин или нож запорного узла, демонтировав износившийся.
- Собрать всю конструкцию в обратном порядке и испытать затвор на работающем водопроводе, оценивая герметичность уплотнителей.
Если не желаете бороться с протечками – применяйте новые уплотнители, которыми стоит заменить старые детали, извлеченные в период проведения ремонтных работ.
Вот, собственно, и все. Теперь ваша задвижка будет Вам служить еще одно десятилетие.
2 lata temu
