Как выполнить кирпичный забор и гофролиста

Кирпичные заборы и гофролиста: полный инструктаж по монтажу

В наше время не редко дачные или коттеджные участки имеют привлекательные ограждения с комбинацией «кирпич – профлист». И это вполне разумно.

Такое заключение для загородных домов прекрасно сочетается с любым дизайном ландшафта и стилем архитектуры. Создание аналогичного забора принесёт и экономические выгоды. А результат выйдет долговечным, если все сделать правильно.

С чего начинают

Покупаются профилированые листы. Они сделаны из стали. Их покроет слой защиты от коррозийных процессов: цветной полимерный материал или покрытая цинком сталь.

Плюсы этого материала:

1. Большая надёжность.
2. Хорошая крепость и пластичность.
3. Если вдруг произойдет повреждение листа, его легко можно заменить подобием.
4. 25-30 лет службы.
5. Мощная устойчивость к ультрафиолетовому излучению, термальным скачкам, натуральным и механическим воздействиям.
6. Замечательный диапазон цветов.

Забор с столбами из кирпича. Пикантность — профлист украшен «под кирпич».

Монтажный процесс

Ограждения с указанной комбинацией устанавливаются очень быстро, так как это материал практически небольшой массы. Тут нет надобности в специальной технике. Кирпичные столбы являются сильными усилениями ограды. Да и злодеям будет весьма тяжело перелезть через подобный забор и миновать его острые грани.

Зафиксировать профлист на комбинированный забор можно по одной из данных методик:

1. Листы закрывают всю конструкцию
2. Листы находятся между столбами.

Очень часто применяется вторая методика.

Вот как выполнить все в несколько этапов:

1. Выбор гофролиста.
2. Расчёты периметра.
3. Работы над основанием.
4. Создание столбиков.
5. Монтаж гофролиста.

Выбор железа по правилам

Подбирать профлист нужно, учтя эти критерии:

1. Покрытие: поливинилхлорид или окрашивание. Первый вариант делает толстый и сверхпрочный слой находящийся с внешней стороны. Вид фактуры: гладкая и негладкая. Такие листы сильно защищены от коррозийных процессов и других отрицательных моментов, но через 2-3 год выгорают. Другой вариант обусловлен используемыми средствами для покрытия краской. Современные лаки и краски как правило создают усиленную защиту и забавные цветовые реализации.
2. Слой защиты должен быть с двух сторон листа.
3. Подборка цвета идёт под колировку фасадов дома.
4. Толщина листа – минимум 5 мм.
5. Профиль в высоту может достигать показателей: С10 – С8.

Некоторые цветовые варианты материала:

Расчёты периметра

Отмечается строительная территория. На позициях будущих углов ограды устанавливаются колья. По ним натягивается нить (лучше взять крепкий капроновый вид). Берёте рулетку и померите расстояния колышков один от одного. Составляется проект задуманной конструкции. Принимается во внимание толщина будущих столбов. Очень выгодным вариантом считается такой: толщина боковой стороны – 1 кирпич, лицевой – 1,5 кирпича. Для усиления столба применяются трубы стальные. Их параметры: 4 х 4 х 0,2 см. Каждая вторая линии кладки армируется. Для данной цели берётся специализированная оцинкованная стальная сетка. Её параметры: 2,5 х 2,5 х 0,1 см. Вот её пример:

Если понадобится устанавливать ворота, то необходимо использовать столбы с закладными составляющими. Они обязаны быть усилены трубой из стали 8 х 0,28 см.

Работы с землей

Перед воздвижением забора необходимо вырыть канавы. При этом создается большой объём выкопанного грунта, порядка 3 кубов. Его лучше расположить по специализированным мешкам (40-50 кг) и вывезти.

Для земельных работ тут нужны две лопаты: совковая и штыковая, а еще лом.

Вырыть канаву, работая вдвоём, можно за 4-6 часов с учитыванием пауз.

Опалубку можно создавать сразу же после выкапывания канавы. Пример хорошей опалубки:

Для фундамента опалубку можно создать исключительно для цокольной составляющей, другими словами на 10-20 см под поверхностным уровнем земли. Стены опалубки делаются из строительной полуобрезной доски.

Сборка идёт при помощи подобных инструментов: электрическая дрель, шурупы для дерева.

Совет! Важно взять во внимание высокое действие бетона на опалубку.

Благодаря этому для закрепления досок потребуются древесные перемычки и кирпичные подпорки. Они вводятся только до заливки основы. Позднее будет весьма тяжело что-то поправить.

1. Щиты собирайте, пребывав в траншее.
2. Дело начинается с верней доски. Она устроена вдоль нити, натянутой между колами.
3. Для укрепления фундамента задействуйте прутья арматуры толщиной 1 см.
4. Каждые полтора метра в траншее сосредотачивайте вертикальные прутья.
5. Укреплять фундамент в горизонтальном положении необходимо теми же прутами. Их выкладка идёт с двух сторон на дистанции 10 см, поднимаясь по траншее.
6. По двум сторонам их нужно положить на 5 см от бетонной поверхности.
7. Увеличивающий собирается каркас на поверхности. И в готовом виде помещается в опалубку.

Для закрепления прутьев необходима отожжённая проволока. Её диаметр – 1мм. После внедрения каркаса в опалубку туда можно устанавливать усиливающие детали: уголок или трубу. Их выравнивайте уровнем и закрепляйте досками.

Работы над основанием

Его подходящий вид – ленточный монолитно бетонный. Ширина основы отвечает ширине столбов. Если в уровнях фундамента обнаружены расхождения, то нужно ленту основы разделить на некоторые участки. Уровень каждого – минимум 10 см.

Фундаментная глубина под задуманные столбы равняется глубине грунтового промерзания в этой географической зоне. В указанном примере это значение – 1 м. На участках под профилированным листом глубину основания можно уменьшить до 50 см.

Чтобы создать противостояние пучениям грунта, форму фундамента нужно увеличить к низу ямы. Так вы продлите служебный срок вашего забора.

Деятельность с бетонным составом

Для создания хорошего состава необходима бетононьерка. Она ставится около опалубки.

Алгоритм замешивания бетона тут такой:

1. Бетононьерка ставится под угол 35-45 градусов, засыпают щебнем (6 частей). Щебень считается прекрасным заполнителем и исключает прилипание цемента к песку и стенкам.
2. В состав вводятся: добавка для вовлечения воздуха (о,1%), вода (0,7 доли) и песок (3 доли). Песок сыпется исключительно после того, как щебень смешается с водой. Продолжительность смешивания — 30 секунд.
3. Меняется угол бетоньерки до 60-70 градусов. Так сухой цемент и песок не прилипнут к стенкам.
4. Вводятся цемент (марка ПЦ-400) и остальной песок.
5. Угол бетоньерки возвращается к начальным значениям. Следует добавление оставшейся воды.
6. Идёт внимательное смешивание до отсутствия комочков.
7. Разгрузка бетоньерки.

Приведённые пропорции рассчитываются от 1 доли цемента. Взамен добавки можно внедрить жидкое мыло. Его соотношение: 10 мл на 12 л. цемента. Так вы придадите фундаменту сильную морозостойкость.

После заливки сразу накрывайте бетон полимерным этиленом. Поверхность из бетона не должна быстра просохнуть.

В жаркую пору тотальная распалубка выполняется приблизительно после семи дней.

Создание кирпичных столбиков

Чтобы это сделать в большинстве случаев применяется керамический кирпич, к примеру «Фагот». Кирпич кладётся на песчано-цементный состав.

Пропорции состава: 1 доля цемента и 3 — другие элементы. Для пластичности можно внедрить жидкое мыло.

За 1 день приемлемо вылаживать 50 см кладки (в высоту).

Одновременно с кладкой нужно тем же составом заполнить пространство между кирпичом и стальным столбиком. Все ряды укрепляются (армируются) специализированной сеткой Её параметры: 5 х 5 х 0,4 см.

Необходимая дистанция между столбами – не больше 3 метров. На их высоту влияют: дизайн участка, образ ограды, нагрузка от ветров, высота гофролиста.

Данный материал фиксируется в кладке при помощи закладных пластин и уголков. Их позиции: середина, низ и верх столбиков.

Простая длина листов – 3 м. И чтобы их хорошо скрепить, можно применить всего бруски из древесины.

После строительства столбов к ним присоединяют защитные крышки (колпаки). Колпаки также придают столбам завершённый образ.

Если вы подобрали бетонные колпаки, то лучше взять версии, окрашенным минеральным пигментом. С них не будет смываться краска в непростых условиях погоды, и не случится выцветания лицевого слоя. Бетонные варианты укладываются сверху столбиков на песчано-цементный состав.

К сведению — стальные аналоги фиксируются дюбелями снизу к кирпичу.

Создание каркаса из стали

Оно начинается через 2-3 дня с момента наполнения опалубки бетоном. Для сборки необходима профилированная труба 2 х 4 х 0,2 см. Их нужно варить ручным дуговым методом. К каркасу потом устанавливается и профлист.

Шаблон каркаса (верные позиции труб):

1. Трубы стальные режутся на необходимые отрезки. Позиция таких отрезков вертикальная.
2. На них устанавливаются определения мест будущей приварки трубы. С каждого края забора необходимо сберечь резерв 30 см.
3. В обозначенных точках хватаются сваркой уже трубы горизонтальной позиции. Хват – только с одной стороны. Тут лучше работать с помощником.
4. Проверка правильной позиции труб. Необходим уровень.
5. Окончательная сварка труб горизонтальной позиции.

Совет! Для такой сварки лучше подойдет техника с параметром 6500 Вт.

Сварной каркас нужно покрыть составом для защиты и эмалью на алкидной основе, к примеру ПФ-115.

Монтаж гофролиста

Перед этой стадией фундамент прикрывается картоном. Так меньше шанс повреждения нижнего края гофролиста.

1. Для расположения шурупов выполняются метки. Необходим маркер.
2. К профилированной трубе (2 х 4 х 0,2 см) профлист прикрепляется внизу гофры. Следовать необходимо через одну волну. Тут нужны цинковые саморезы для кровли, имеющие прокладки из резины. Их параметры: 0,48 х 3 см. Чтобы собрать 1 метр гофролиста необходимо 6 подобных шурупов.

Соединительный тип – внахлёст. Для ввинчивания шурупов следует применить электрическая дрель на скромных оборотах. Так не перегреется и не сточится режущая поверхность винта.

Ценовые факторы

Похожие ограждения просят приблизительно пары недель для собственного создания. И это без учёта потенциальных пауз в работе.

Расходы тут могут дойти до 50 000 руб. Расчёт на 6 столбов и девятиметровый забор. Однако это доступнее, чем забор из кирпича с коваными элементами.

Для квалифицированного подсчёта затрат разделяется длина забора на длину материала который для него выбран (гофролиста).

Также необходимо учесть траты для создания бетонного состава, арматурные детали, крепёж, трубы и инструменты.

Собственными силами похожие ограждения возводят чаще всего. Вопрос не только цены, но и качества. Бывает, что хозяева не доверяют какой-то из процессов незнакомым сотрудникам. При любых обстоятельствах, когда люди что-нибудь возводят, заливают и устанавливают для себя, то результат приятно глазу, да и на душе намного спокойнее.

Как выполнить в «одни руки»?

На видео автор рассказывает как выстроить легкий профнастиловый забор с откатными воротами собственными силами. Невидимый момент — исходные условия автора предполагают перепад уровней земли, благодаря этому забор сделан ступенчато.

Строительство комбинированного кирпичного забора и гофролиста

Любой хозяин участка земли сталкивается с задачей строительства ограждения. В зависимости от возлагаемых функций и будущего периода применения, подбирается вид и материал. Каменные, кирпичные – имеют много функций и долговечные, но и очень дорогие. Древесные, проволочные – намного дешевле, но будут служить непродолжительное время. Выход из противоречивой ситуации в комбинировании – профнастиловый забор с столбами из кирпича. Подобный подход обеспечивает универсальность – обозначение границ участка, прекрасную защиту, подходящую стоимость. Кроме длительного срока службы, есть еще одно очевидное преимущество подобного выбора – комбинированный забор не нуждается в обслуживании.

Если вы все таки захотели построить кирпичный забор и гофролиста собственными руками, с целью предостережения потенциальных ошибок, рекомендуем рассмотреть поэтапную инструкцию. Подробно остановимся на процессах работ которые предстоит выполнить, уточним оценочные критерии при подборе материалов для строительства. Также дадим практические советы, как высчитать кол-во кирпича для столбов, профнастила и трубы стальной. Относительное деление всего процесса на логические этапы, поможет лучше осмыслить и спроектировать строительство своими руками профнастилового забора с кирпичными столбиками.

Выбор современных материалов

На рынке представлен большой ассортимент материалов, отличающихся не только стоимостью, но и качественными критериями. Для того, чтобы выстроенный кирпичный забор и профнастила мог длительный срок исполнять собственные функции, следует найти идеальное сочетание качества и стоимости предлагаемой изготовителями продукции. Необходимо помнить про то, что грядущее сооружение должно сочетаться с общим дизайном ландшафта участка и стилем архитектуры ключевых строений. Так как заборы комбинированного типа из профнастила и кирпича состоят из 2-ух базовых компонентов, сначала рассмотрим критерии, которые следует учитывать при подборе профнастила.

Рекомендуется исходить из функций и требований к ограждению – надежность, долговечность, изящность. Надежность обеспечивается 2-мя критериями – толщиной и высотой профнастила, причем, высота и кол-во жестких ребер конкретно оказывают влияние на рабочие качества конструкции.

Рекомендованная толщина 0,5–0,7 мм, высота трапеции профиля – от 8 до 20 мм (очень часто применяют стеновой С8, С10, реже С20).

Профнастиловый забор хранит долговечность благодаря подобному критерию, как кол-во грамм цинка на м/кв. Рекомендованная масса двухстороннего защитного покрытия из цинка – 275 г/м кв. Требования к изготовлению проката листового горячеоцинкованного изготовителями из нашей страны изложены в ГОСТ Р 52246–2004. Что же касается эстетичности, выбор зависит от желания – односторонний, двухсторонний полиэфир, разной палитры цветов.

Учтя эксплуатационные условия столбов (воздействие окружающей среды), к выбору кирпича надо подходить не менее серьезно. Кирпич должен быть прочным и морозоустойчивым, помимо прочего, владеть невысоким влагопоглощением. очень доступным видом считается традиционный М-100, Но тогда потребуется дальнейшая облицовка, что по завершению поднимет цену. Профнастиловый забор со столбами из клинкера – самый лучший вариант (цена полностью оправдана качеством). Столбы из облицовочного кирпича вам будут служить меньше – они более чувствительны к воздействию внешней среды.

Проектная разработка и расчёт материалов

Прежде чем собственными силами выстроить профнастиловый забор и кирпича, нужно создать проект или подробный план организации строительства и произвести расчет материалов. В проекте нужно определить объем работ которые предстоит выполнить и порядок их выполнения, финансовые затраты, ориентировочные сроки. Не обращая внимания на то что документ разрабатывается для себя, он обязан быть детальным – своеобразной дорожной картой, в которой согласованы между собой важные элементы строительства. При разрабатывании проекта профнастилового забора и кирпичных столбиков, следует предусмотреть особенности конструкции и окрестность участка:

Схема с разметкой длины пролетов и другого

• диапазон ширины пролета – 2,5–7 м, высоты – 1,8–3 м. Ширина зависит от свойств местности – на горизонтальных участках можно ориентироваться на более широкие пролеты, на наклонных придется расстояние между столбами сделать меньше. Подбирая высоту, берите во внимание нагрузку ветра;
• размеры, дизайн калитки и ворот. Материал можно применять тот же, но с иным решением дизайнера. В зависимости от типа открытия ворот, нужно предусматривать монтаж соответствующих механизмов;
• вид фундамента (ленточный вдоль периметра либо для кирпичных столбиков). На наклонной местности и части фасада ограждения рекомендуется строительство фундамента ленточного типа, на горизонтальной, между участками находящимися по соседству достаточно под опоры;
• кол-во рядов горизонтальных поперечных балок (зависит от высоты профнастила, рекомендуется – при высоте до 1,7 м – два ряда, более 1,8 м – три);
• детали декорации (колпаки для столбов, верхние декоративные рейки);
• инструменты и оборудование, нужные для строительства.

На подготовительном шаге важно определиться с нужными для постройки материалами и высчитать их кол-во. Для самостоятельного строительства профнастилового забора и кирпича, потребуются:

• металлопрофиль;
• металлопрофильная труба сечением 40х40 – для основы опор, сечением 20х40 – для горизонтальных поперечных балок;
• самосверлящие шурупы под цвет профнастила – для крепежа к горизонтальным поперечинам;
• грунтовка, краска – для обработки горизонтальных поперечных балок;
• кирпич – для кладки столбов для опоры;
• доска обрезная толщиной 30 мм – для опалубки под основание;
• арматура диаметром 8–10 мм – для усиления фундамента;
• щебень, песок, цемент, вода – чтобы приготовить раствор и бетона.

Перед выполнением расчетов меряется периметр ограждения, устанавливается ширина калитки и ворот, ширина кладки из кирпича. Советы при расчитывании требуемых материалов:

• рассчитывая расстояние между опорами, берите во внимание полезную (рабочую) ширину профнастила (С8–1150 мм, С10–1100 мм);
• для расчета количества листов избанной высоты, нужно из длины периметра ограждения вычесть общую ширину всех столбов из кирпича;
• при расчитывании длины трубы стальной (2 ряда поперечин), умножьте периметр на 2 и вычтите ширину всех опор;
• рассчитывая длину трубы под вертикальные опоры, к избанной высоте столба из кирпича прибавьте 0,8–1 м – подземная часть опоры;
• кол-во кирпича рассчитывается исходя из размеров изделия (обычный 250х120х65 мм). Для постройки одного столбика выстой 2 м, в 1,5 кирпича (ширина 38 см, 26 рядов) нужно 104 шт. остается помножить на кол-во всех опор;
• при толщине шва 1 см, на 1 м/куб кладки нужно 0,2–0,23 м/куб раствора.

Разметка и фундаментная заливка

Забор из кирпича с профилированным листом подразумевает оборудование основательного основания. Рассмотрим изготовление фундамента под опоры из кирпича и фундамента ленточного типа по периметру ограждения. При любых обстоятельствах работу начинать нужно с проведения точной маркировки на местности. Сопутствующие материалы – строительный шнур или толстая цветная леска, колышки из дерева длиною 30–50 см по количеству возможных опор. В первую очередь нужно вбить угловые колья, между ними натянуть шнур, потом отметить места промежуточных опор.

Работы связанные с землей сводятся к копанию углублений под опоры или канавы вдоль периметра ограждения для ленточного фундамента.

Предлагаемые размеры ямы под столб из кирпича – 35х35х100 см, при этом глубина может быть увеличенной все зависит от вида грунта. Переходный между опорами фундамент из железобетонных полос (ширина 25–30 см) достаточно углубить на 50–60 см.

Если грунт на участке не сыпучий и стены при выкапывании канавы не сыпятся, можно обойтись изготовлением опалубки исключительно для наземной фундаментной части. В другом случае рекомендуется изготовление опалубки на всю высоту.

Перед заливкой фундамента под профнастиловый забор, нужно при помощи уровня для строительных работ вертикально выставить трубы из металла у оснований размеченных опор. Фундамент из железобетонных полос армируется 2-мя (вертикально расположеными) или 4-мя (в виде прямоугольника) нитками арматуры. Опалубка выставляется по разметке и крепится с помощью колышек из дерева необходимой длины, сечением 50х50 мм. На днище канавы сыпется водоотвод – щебень фракции 25–30 мм, одинаковым слоем до 10 см.

При заливке фундамента ленточного типа лучше воспользоваться готовой смесью бетона. Для бетонирования индивидуальных опор смесь можно подготовить при помощи бетоньерки. Во время работ в жару, чтобы избежать образования трещин при застывании, рекомендуется после заливки фундамент укрыть от солнца. Кирпичные заборы и гофролиста при строительстве просят выполнения всех технологических требований, благодаря этому снимать опалубку и переходить ко второму этапу, лучше всего не до недавнего времени чем через 7–10 дней.

Кладка из кирпича и монтаж гофролиста

Для выполнения кладки из кирпича потребуются: строительный мастерок, уровень, железный пруток сечением 10хдесять миллиметров для шаблона швов. Во время приготовления растворной смеси, предлагаемое соотношение цемента и песка 1:3, в качестве водного ингибитора можно применять жидкое мыло. Для прочности сооружения, применяйте спустя каждые 3–4 ряда армосетку. Пространство между кладкой из кирпича и опорной трубой заполняется смесью раствора и щебня параллельно с возведением столба, на высоте крепления горизонтальных поперечин в кладку ставятся железные закладные.

Горизонтальные бруски из древесины фиксируются к железным закладным при помощи электрической сварки. Чтобы избежать порчи искрами от электрода, кирпич рекомендуется закрыть рулонным кровельным материалом или прессованным картоном. Для защиты от коррозийных процессов, каркас из металла загрунтовуется и прокрашивается. Крепление профилированных листов к поперечинам выполняется шурупами при помощи шуруповерта или заклепками.

При обшивочных работах ворот и калитки можно сочетать металлопрофиль с поликарбонатным материалом – это добавит оригинальность ограждению. Окончанием строительства считается монтаж компонентов декорации – защитных колпаков для столбов и верхних декоративных реек для профиля.

Правильно выстроенные профнастиловые заборы с кирпичными опорами, являются не просто ограждениями, а целым элементом общего дизайна ландшафта усадьбы. Сделать забор более монументальным с стороны фасада, можно при помощи низкого (2–5 рядов) цоколя из кирпича. В данном случае, для защиты цоколя от фундаментной влаги, следует приготовить гидрозащиту. Не широкая (до 80 см) отмостка у самого основания части фасада убережет фундамент от замокания и добавит завершённый вид всему сооружению.

Напоследок

Сейчас вам известно как выполнить профнастиловый забор собственными руками. При условиях выполнения изложенных советов, у вас выйдет заграждение выделяющееся надежностью, долговечностью и, разумеется, индивидуальностью.

Как выполнить профнастиловый забор с столбами из кирпича?

Кирпичный забор – самое крепкое и хорошее сооружение, одним минусом которого считается большая цена.

Чтобы удешевить проект, разумно скомпоновать кирпич с дешевыми, однако не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство кирпичного забора и гофролиста собственными руками подробно и в несколько этапов.

Выбор конструкции и материалов

Прежде чем сделать кирпичный забор и гофролиста, нужно составить проект с описанием конструктивных свойств и местом расположения ограждения.

При создании плана необходимо держаться подобных советов:

• Расстояние между столбами из кирпича профнастилового забора (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
• Забор размещается строго в согласии с планом участка земли.
• На наклонной местности индивидуальные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Галерея фотографий

Чтобы выполнить кирпичный забор и профнастила собственными силами, потребуются:

• Бетононьерка,
• Электросварочный аппарат,
• Лом и лопата,
• Бур, электрическая дрель и шуруповерт,
• Отвертки,
• Ножницы для металла.

Профлисты из ПВХ формируют крепкое заграждение, не подверженное коррозии и изнашиванию.

Советуется для каждой части подбирать листы у которых толщина от 0,5 мм и высотой профиля С8 или С10. О существующих размерах гофролиста мы писали в данной заметке .

Покрашенный современными лако-красочными материалами профлист под кирпич долго цвет не теряет, который можно выбрать под тон зданию.

Строительные этапы

Строительство заборов из гофролиста с столбами из кирпича происходит в несколько этапов:

• Замеряется периметр участка,
• Готовится фундамент,
• Делаются столбы,
• Крепятся профлисты.

Нажмите для увеличения

Строительство профнастилового забора с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного размещения элементов.

На местах будущих углов забора необходимо поставить колья и натянуть по ним капроновую нить.

Самый неширокий забор с гофролиста с кирпичными столбиками выстраивается в один кирпич толщиной, а для усиления ставится профилированная труба.

Каждый второй ряд кладки из кирпича армируется сеткой из стали.

Работы с землей

Кирпичный забор и профнастила ставится на фундамент из железобетонных полос.

Чтобы не потерять на транспорте, грунтовый слой находящийся сверху можно отсыпать и задействовать как удобрение на участке.

Объем грунта будет составлять всего около трех кубов, благодаря этому для выполнения земельных работ дорогой экскаватор не потребуется. Ручные работы делаются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, канаву объемом около 4 кубов выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Изготовление опалубки

Когда канава под забор из кирпича с металлопрофилем уже вырыта, можно сразу приступать к опалубке. Она собирается исключительно для цокольной части и ставится пониже уровня земли на 10-20 см. Подойдёт крепкая и доступная полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливания основания с дополнительного закрепления досок древесными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают конкретно в траншее, начав с верхней доски.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для последующего усиления фундамента необходимы 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее спустя каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления кирпичных столбов в опалубку устанавливается уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка абсолютно готовы. Их равняют и крепят досками. к содержанию ^

Подготовка фундамента и кладка

Фундаментная толщина может быть самой разной. под столбами ширина может быть запланированной, а под профилированным листом сужаться. Аналогичным образом можно снизить количество земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать намного труднее .

Идеальная глубина основы под заборные столбы составляет глубину грунтового промерзания, другими словами примерно метра.

Под листами гофролиста, где заграждение будет испытывать меньшие нагрузки, фундаментная глубина уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается не одинаково. Очень сложным является установка забора на неровном участке .

Для строительства забора потребуется использование бетоньерки:

Бетоньерку необходимо разместить под угол 40 градусов

Она располагается под угол около 40 градусов, насыпают щебень, который не даст мокрому песку и цементу липнуть к стенкам устройства.

Заливается добавка к бетону и половина всего объема воды.

Половину песка засыпают после смешивания щебня и воды, сыпется цемент и останки песка.

Воду доливают после возврата бетоньерки на угол 40 градусов.

Все тщательно смешивается, и бетононьерка разгружается на половину объема.

После заливки бетон накрывают полимерным этиленом, чтобы поверхность высыхала одинаково с основой. В тёплую погоду полную распалубку выполняют через 7 – 10 дней.

Кирпич ложится с песчано-цементным раствором по соотношению 1 к 3, а для его пластичности добавляют чуть-чуть жидкого мыльного средства.

Разновидность кирпичной кладки

Повседневно кладут не больше 0,5 метра в высоту, заливая одновременно зазор между железным столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд крепят специализированной сеткой.

Сооружая кирпичный забор и гофролиста собственными руками, необходимо помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно быть больше 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, нагрузки ветра и высоты профнастилов.

Крепя забор, столбы из кирпича и металлопрофиль, используют закладные пластины и уголки в самом центре, снизу и сверху каждого столбика.

В виде замены можно создать забор с заливкой бетоном столбов. Подобная конструкция будет более надежно и будет служить подольше.

Для хорошего крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х поперечных балок.

Более детальную инструкцию и описание всех видов фундамента для профнастилового забора вы сможете найти тут .

Установка крышек

Сверху на профнастиловый забор со кирпичными столбами устанавливают стальные цинковые крышки, которые дадут завершённый вид столбам и будут защищать их от воды. Их закрепляют снизу на дюбеля к кирпичу.

При подборе бетонных крышек внимание свое обратите на покрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет в течении определенного времени. Их кладут на столбы с песчано-цементным раствором.

Сборка каркаса

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из трубы стальной, к которому будет прикреплен профлист.

Трубу разрезают на отрезки необходимой длины, на которых устанавливаются метки в местах крепления горизонтальных труб. Хорошее положение трубы исследуется используя уровень.

Сборка каркаса выполняется 2-мя рабочими. После сварки каркас красится эмалью на алкидной основе.

Последний этап

• Установка профнастилового забора и кирпича заканчивается монтажом профлиста.
• Заранее фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить край в низу листа.
• Отмечаются места вкручивания шурупов из расчета 6 штук на метр.
• Профлист фиксируется дрелью на маленьких оборотах к профилированной трубе снизу через каждую волну с использованием прокладок из резины. Листы объединяют внахлест.

15-тиметровый забор из кирпича с профилированным листом строится приблизительно за 2 недели. Привлекательный кирпичный забор и гофролиста вполне можно поставить собственными руками, а специалиста привлечь лишь для установки кирпичных столбов и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как выстроить кирпичный забор и гофролиста. Ограждение такого типа не такое доступное по стоимости, как забор из одного профнастила, но установка заборов из гофролиста с столбами из кирпича выполняется для яркого дизайна с комбинированием надежности и длительной эксплуатации.

1 рік тому