Укладывание цоколя в 15 кирпича собственными руками

Кладка кирпичного цоколя

Цоколь из кирпича – надежное, крепкое и долговечное основание для дома. Впрочем его построить не просто. Кладка из кирпича была всегда непростым делом, которым занимались мастера. Впрочем жизнь заставляет становиться мастерами многих. Хорошо для «науки» не обязательно искать мастера. Выучиться можно самому, доктрина общедоступна, а практика и навык приходят в течении определенного времени. Как утверждали в знаменитом фильме: «Упражняйтесь на кошках». Стоит пару раз попробовать выложить угол, а далее все пойдёт отлично, только теорию исполнять нужно. И именно по теории дальше.

Для цокольного устройства лучше подбирать красный кирпич полнотелый, клинкерный или кислотоупорный. Материал для цоколя должен быть атмосферостойким, иметь как можно меньшее поглощение воды и большие коэффициенты по своей прочности на сжатие. Потому белый кирпич под эти цели не сможет подойти, он сильно поглощает влагу. Клинкерный и кислотоупорный – дороги. Потому для кладки кирпичного цоколя подбирают очень часто собственно жаропрочный красный кирпич полнотелый.

Шаг 1. Определяем высоту и ширину цоколя

В зависимости от погодных условий региона, необходимо подобрать ширину цоколя. Выступающий тип цоколя будет требовать добавочной защиты от дождя, для него выполняют защитный слив. Толщина такого цоколя больше, чем стеновая толщина. Цоколь наравне с поверхностью стены подобной защиты не просит, но он нечасто применяется. Очень популярен западающий цоколь, когда стенка нависает над ним. Так он защищен от воды и прочих климатических воздействий, и в данном случае можно подобрать вид кладки, не привязываясь к толщине стены.

Перед тем как покупать материал, необходимо подобрать высоту цоколя. Небольшой будет высота, выше уровня снега для региона, согласно нормативам – не менее 15 см. Допустимая высота – предпочтение владельцев. Для устройства нижнего этажа достаточно поднять дом на 1 м. С эстетической же точки зрения прекраснее выглядят высокие цоколи, чем невысокие. И необходимо помнить, что высота цоколя определяет высоту цокольного этажа. Верх цоколя – пол цокольного этажа.

Шаг 2. Выставить углы кладки из кирпича

Первое и самое основное – правильно выставить углы. С самого начала углы ставятся без раствора. Просто необходимо уложить кирпичи на все 4 угла строения. Дальше при помощи прочной нити, которая не тянется, или рулетки померить расстояние между углами. В совершенстве расстояния на параллельных стенах обязаны быть равны, до мм поровнять и не выйдет, но максимум разницы – 2-3 см. Если же это не так. Необходимо снова проверить ровность выставленных углов. Подравнивать угловые кирпичи необходимо до той поры, пока не добьетесь ровности. Есть предположение, что небольшие перепады можно поровнять при укладывании начального ряда, но малоопытным кладчикам это сделать довольно сложно. Потому лучше с самого начала не усложнять себе работу. Углы необходимо ставить правильно!

Шаг 3. Укладка начального ряда

Углы стоят. Кладем начальный ряд. Раствор из цемента и песка для кладки должен быть пластичным и жёстким. По марке это М-75. Способ его приготовления и пропорции цемента: песка: воды можно отыскать в ГОСТах.

В зависимости от того, будет ли применен теплоизолятор для стен, цоколь ложиться в 1,5 кирпича (380 мм, если с не тяжёлым теплоизолятором, к примеру пенополистирол или минеральная вата), или в два кирпича (500 мм, если отделка с внешней стороны дома – кирпич).

Горизонтальные швы между кирпичем выполняют около 12 мм, вертикальные – 10 мм. Допускается наращивать размер шва до 15 мм. Впрочем вылаживать линию за счёт раствора не следует, это может сделать слабее стенку. Из внешних швов следует чуть-чуть убрать раствор, на 8-10 мм. Это даст возможность при будущем оштукатуривании лучше схватиться смеси для штукатурки. А если штукатурка не предусматривается, убережет цемент от вымывания и выветривания.

Для облегчения задачи по горизонтальному выравниванию можно применять также прочную нить, шнур. Между углами натягивается нить, ее можно зафиксировать на гвоздях или любых иных вертикальных опорах. Нить размещается таким образом, чтобы она шла в уровень с внешним ребром кирпича в ряду. Это поможет не только исполнять в горизонтальном положении высоту ряда, но и вертикально сделать прямую линию. Нить убирается после того, как выложен ряд.

Для облегчения задачи по выравниванию можно применять опалубку, как для заливания основания сплошную, или только угловую. На угловой опалубке наносятся метки рядов. Для этого необходимо к высоте кирпича добавить высоту раствора. На насечках также можно поставить нить, и перемещать ее вверх по мере кладки рядов.

Шаг 4. Перевязка

Кладка кирпичного цоколя просит перевязки рядов. Перевязка, это способ укладки, когда кирпичи второго ряда перекрывают стыки кирпичей предыдущего.

Укладка в 1 кирпич наиболее простая. Так кирпичи начального ряда будут все поперек стены, второго – вдоль. На углу кирпич не поворачивает, и выходит, что перпендикулярная стенка выложена вдоль, тогда второй ряд будет поперек.

На кладке в 1,5 кирпича выполняется обычная однорядная перевязка, или цепная. Кирпичи поперек стены (тычковые) сменяются с кирпичами вдоль (ложковыми). При этом смещение тычковых идет на четверть кирпича, а ложковых на половину кирпича. Аналогичным образом обеспечивается крепость стены и внешне стенка имеет приятный вид.

Укладка в два кирпича трудна. Ее нечасто применяют для цокольного устройства, но все таки порой необходима конкретно она. Однорядная перевязки выглядит так:

1 ряд. Кирпич одной стенки ложиться весь тычковым способом, перпендикулярная стенка ложиться также тычковым способом в два кирпича, на углу выполняется поворот, пустоты заполняются обрезанными частями кирпича.

2 ряд. Наружные кирпичи укладываются ложковыми, между ними, в середине, ряд в один кирпич поперек стены.

Дальше ряды сменяются. Многорядную перевязку лучше делать, имея навык, новичкам ее исполнять не рекомендуют.

Шаг 5. Защита от негативного воздействия влаги, система вентиляции и облицовка цоколя

Детально рассказывать, как создается защита от негативного воздействия влаги или облицовке цоколя мы в настоящий момент не будем, это отдельная тема. Но следует отметить, что защита от негативного воздействия влаги цоколя кладки из кирпича необходима в первую очередь. Под эти цели может подойти рулонный кровельный материал, стеклоизол, гидроизоляционная мастика и др. Цоколь гидроизолируют с обеих сторон – со стороны фундамента и дома.

Кирпич мешает обмену воздуха, и для проветривания пространства под полом необходимы продухи, отверстия для вентиляции. В кладке из кирпича их легко сделать, вставив взамен нескольких кирпичей опалубку из доски по размеру кирпичей. Размеры и кол-во продух следует считать для любого дома отдельно.

После завершения работ по возведению дома, для защиты цоколя и фундамента из кладки из кирпича выполняют облицовку цоколя и отмостку фундамента.

Цоколь из кладки из кирпича на фундамент из железобетонных полос

Толстая часть снизу стены снаружи, лежащая на основании сооружения, именуется цоколем. Без него здание склонно плохому действию влаги, появлению гнили и плесени. К материалу, применяемому при его обустройстве, предъявляют довольно большие требования. И если например дом строится на фундаменте ленточного типа, самым функциональным и превосходным решением будет применение кирпича. Он обладает большим количеством позитивных рабочих свойств.

Основными положительными качествами кладки из кирпича считаются:

• относительная небольшая цена;
• легкость и легкость укладки;
• хорошие свойства теплоизоляции;
• замечательный прочностный запас;
• невысокая чувствительность к проявлениям влаги;
• очень высокая устойчивость к морозам.

Цоколь может строиться утопленным — западающим, одноярусным, когда его ширина равна толщине стен, выступающим вперед. Главное, правильно выбрать вид кирпича и кладочный раствор, высчитать расход конструктивного материала, соблюсти очередность технологии кладки подножья.

Выбор кирпича для цоколя

Оказывает важное значение на надежность и долговечность конструкции. Есть несколько разных вариантов кирпича:

При обустраивании цокольной части применяют все указанные виды кирпича. Исключение составляет только силикатный, обладающий большой степенью гигроскопичности. Предпочтение рекомендуется отдавать полнотелому. Он, в отличии от полого, не копит конденсат, способный за пару лет разрушить материал внутри, что приводит к нарушению целостности кладки и деформационным изменениям сооружения.

Оптимальным, как считают профессионалы, считается обожженный кирпич полнотелый марки M-200. Он обладает большой степенью противостояния и стойкости к сжатию. Очень важное значение имеет и уровень морозостойкости, который должен составлять не менее F50. Подходящий таким требованиям материал обеспечит надежность и большой служебный срок подножья.

Расход материала

Чтобы во время работы не появилось никаких трудностей, необходимо не только правильно выбрать, но и определить кол-во необходимого кирпича. Иначе его понадобится докупать, что повлечет за собой дополнительные траты, так как приобретение малых партий очень часто обходится в высокую цену, чем больших.

Расчет кирпича для строительства цоколя на фундаменте ленточного типа проходит очень просто: периметр основания умножают на высоту и ширину кладки. Результатом вычисления считается объем, который умножают на кол-во компонентов в одном кубическом метре. Точное число зависит от типа кирпича, однако в основном, составляет порядка 400 штук.

В одном поддоне содержится от 300 до 330 кирпичей. Однако не стоит покупать материал без дополнительного запаса. Удобнее купить на 10-15% больше, чем полученного по результатам вычислений.

Ширина и высота цоколя

Подножье не исчерпывается по высоте никакими нормативными строительными документами. Такой параметр устанавливается еще на стадии проектирования. Профессионалы не рекомендуют делать цоколь выше половины цокольного этажа, так как это ухудшит экстерьер фасада. На ровных участках его укладывают как минимум на полметра, на склонах — чуть повыше. Если он подготавливается в строении с нижним этажом, то высота достигает 2-х метров.

>Ширина зависит от типа цоколя и своей толщины стен. Если он изготавливается очень широким, то выпуск, независимо от стороны, исчерпывается шестью сантиметрами. В том случае, когда основание очень мало для начального ряда кладки, фундамент «наращивают», другими словами доливают.

Защита цоколя от проявления влаги

Защита от негативного воздействия влаги — это важная часть кирпичного цоколя. Она создается как на фундамент из железобетонных полос, так и после строительства подножья.

Очень экономичным вариантом считается применение рулонных материалов для гидроизоляционных работ — рулонного кровельного материала, который кладут в 2 слоя. В качестве клеющей смеси выступает мастика на битумной основе. Вместе с рулонным кровельным материалом, защиту от проявления влаги выполняют при помощи пленки и мембранные ткани. Отсечную гидроизоляцию, осуществляемую по завершении кладки, размещают на уровне нижнего перекрытия.

Чтобы заграждение от проявления влаги было сделано очень надежным, вокруг подножья можно оснастить говоря иначе экран. Он изготавливается из тонких листов асбеста либо плит железобетона. Данный шаг не считается просто обязательным, используется при капитальном домостроительстве в регионах с высокой влагой.

Тепловая изоляция цоколя

Чтобы предохранить подножье от перепадов температур, после строительства кладки из кирпича делают утепление. Оптимальным материалом для теплоизоляции считается вспененный полистирол. Его устанавливают на холодную мастику либо клей, в составе которых не должно быть ацетона, сольвента и прочих растворителей.

Есть и менее дорогой способ утеплять цоколь из кирпича. Он заключен в оштукатуривании подножья. Теплоизолятор в данном случае Приклеивать не требуется. Такая технология тепловой изоляции дает возможность сэкономить финансовые средства, но менее эффективна, чем при применении вспененного полистирола.

Вентиляционные продухи

Отдушины в цоколе из кирпича дают возможность гарантировать хорошую вентиляцию полуподвального или подвала, если такое рассчитано проектом. Иначе избежать не пулучится образования гнили и плесени. Форма продухов может быть квадратной и прямоугольной, а перемычки делаются из арматуры, стали листовой.

Отверстия для вентиляции располагают на любой стене. Чтобы они не портили эстетику части фасада дома, имеет смысл применять декоративные решётки. Их размеры предполагают заблаговременно, а укладывают в кладку из кирпича.

Раствор для кладки

>Пропорции цемента и песка оказывают влияние на конечное качество раствора, который при разработке цоколя из кирпича должен быть пластинчатым. Такому требованию соответствуют следующие марки:

Наиболее крепким и хорошим выходит подножье с применением 2-ух завершальных вариантов. Главное, заблаговременно выверить качество песка. В руке сжимают горсть, а потом расслабляют ладонь. Полностью либо частично просыпавшейся песок свидетельствует о небольшом количестве примесей. Если появился комок, то глины много, и есть вероятность того, что в зимний период укладка может потрескаться.

Строительство кирпичного цоколя на фундаменте ленточного типа

К кладки кирпича подножья приступают после проектного составления, проведения всех требуемых расчетов. Когда основание уже заложено, ключевой работе предшествует выставление углов. Данный этап оказывает влияние на крепость конструкции которая строится.

Порядок выставления углов:

• Кирпичи без применения песчано-цементного раствора (другими словами на сухую) устанавливают в углах будущей конструкции.
• Проверяют безошибочность положения компонентов при помощи рулетки. Проводят обмеры равенства разных сторон, диагонали.
• Если углы не создают 90 градусов, то кирпичи равняют. Отклонение от параметров допускается. Оно не должно быть больше 2-ух или трех сантиметров.
• Когда все кирпичи установлены под прямым углом, приступают к фиксации блоков. Для этой цели используют тот же раствор, что и для ключевой кладки.

Не пренебрегайте правильностью укладки углов. Иначе подножье будет сделано плохо, что плохо проявится на всей конструкции.

Кладка кирпичного цоколя

На цокольную поверхность выкладывают и выравнивают раствор. Его толщина должна быть не менее двух сантиметров. В него закладывается сетка армирующая. Ее делают из проволки BP-1, имеющей сечение 4 мм. Размеры ячейки выполняют 50?50 мм.

Кирпичи начинают ложить сверху сетки. Это могут быть половинки или цельные детали. Кладку выполняют горизонтальными рядами. Цоколь из кирпича, возводимый собственными руками, очень часто кладут однорядным, чередуя ложковые и тычковые слои.

Основное, чтобы каждый четвертый ряд армировался. Соблюдение данного условия гарантирует пространственное укрепление подножья. Дополнительным главным условием считается контроль за положением конструкции цоколя. Он должен строиться только перпендикулярно, другими словами под прямым углом.

Монтажные правила

Выполнение кладки из кирпича просит выполнения следующих невидимых моментов:

• Вертикальные швы выполняют в 12 мм, а горизонтальные — в 10 мм.
• Угол между границами соседних рядов обязаны быть полностью прямым.
• Вентиляционные продухи обустраивают по периметру цоколя с шажком в три метра. Отдушины располагают на расстоянии 15 см над уровнем земли.
• Ширина цоколя должна быть кратной размеру кирпича. Для одного элемента она равна 25, для полутора — 38, для 2-ух — 51 сантиметров.
• Высота подножья не может быть меньше 0,35 метра.

В большинстве случаев кирпичи кладут в 2 камня. Если предполагается слой утеплителя, то кладку ведут в 1,5 кирпича.

Устройство отмостки

Данная конструкция оберегает цоколь и фундамент от гидрометеоров в виде талой и дождевой воды. Она подготавливается после завершения строительства подножья. Ее размеры строго регламентируются. Самая большая ширина отмостки составляет 60 сантиметров. Но стоит иметь ввиду и то, что она обязана быть больше вынесения крыши как минимум на 20 сантиметров.

Отмостку начинают делать с угла. Она может быть цементно-песчаной, асфальтобетонной, каменной. Все стыки образуемой конструкции обрабатывают герметиком. Касается это любого вида отмостки, независимо от материала, из которого она сделана.

Работы по отделке

Отделка кирпичного цоколя делает не только декоративное назначение, но считается и дополнительным уровнем защиты от негативного воздействия влаги. Оставлять кладку из кирпича нижней части дома без облицовки не рекомендуется, даже если учесть то, что она выглядит в плане эстетики красиво. Действие влаги за пару лет повредит образ и уменьшит рабочие качества кладки.

Отделку подножья, возведенного из кирпича, выполняют с применением устойчивых к влаге и долговечных материалов. Лучшей облицовкой являются: настоящий и декоративный камень, плитка из керамики. Бюджетным вариантом считается применение штукатурки.

Из какого кирпича делать цоколь? Декоративный вариант «скала»

Когда говорится о малоэтажном домостроении, кирпичный цоколь кстати, считается, прекрасным выходом из ситуации. Во-первых, кладку легче сделать самостоятельно, чем, например, выполнить заливка бетона. Второе, при применении облицовочного кирпича, нет необходимости облицовки наземной фундаментной части – а это тоже и время, и деньги.

Разумеется, у новичков появляется множество вопросов: «Какой кирпич лучше для цоколя, сколько его потребуется, какой по завершению окажется цена конструкции?». Что ж, давайте вместе разбираться, как выполнить данную работу таким образом, чтобы вышло прекрасно и без глупых ошибок.

Характерности строительства цоколей из кирпича

В первую очередь, уточним, что такое цоколь. Этим термином отмечается наземная часть стен фундамента.

Кирпич, как конструктивный материал, может применяться для их строительства по всей высоте. Нормы строительства это позволяют – при условиях, разумеется, что при этом будет применяться только керамический вариант.

• В данном случае, стены фундамента, которые могут «по совместительству» оказаться и поверхностями стен подвального помещения, строятся из кирпича, начиная от подошвы и завершая верхушкой цоколя. Она может возвышаться над землёй от 20 до 90 см – нечасто когда бывает больше. Если в наземной части, как и в заглублённой, применялся обычный кирпич, то внешние поверхности кладки потом оштукатуривают, зашивают панелями, либо, как на фото снизу, обкладывают плиткой из керамики.

Отделка цоколя плиткой под кирпич

• Но всё таки чаще фундамент из железобетонных полос выполняют монолитным бетонным, выводя его наравне с поверхностью грунта. В данном случае, цокольную часть стенки выкладывают из кирпича, чаще отделочного – ведь он совсем не уступает по своей прочности рядовым изделиям, а красота полностью иная. Кстати, марка кирпича для цоколя не должна быть меньше М75.
• Если для фундаментного строительства позволяется применять исключительно кирпич из глины, то его в цокольной части можно использовать также силикатный и сухопрессованный — исключительно их марка должна быть уже не меньше М100. Толщина стенок несущего цоколя выбирается, исходя из конструктивных свойств строения.

Кладка нижнего кирпича вдоль периметра свайного основания

Если стенки дома строятся из кирпича или бетона, то фундаменты и цоколи укладывают не меньше, чем в 1,5 кирпича (38 см). Под брусовое или каркасное строение, бывает достаточно толщины в один кирпич (25 см).

Если же цоколь ненесущий, а декоративный, который в большинстве случаев устраивается на свайных фундаментах, то толщина стены может быть небольшой — в половину кирпича (12 см). Предложенная нами дальше инструкция на тему: «Кладка кирпичного цоколя: как правильно» — будет касаться строительства несущей конструкции.

Раскладка кирпича

независимо от того, профессиональная это работа, или самостоятельная, производиться она должна в согласии с существующими нормами. Разумеется, отдельного СНиП по кладки кирпича цоколя не существует – требования к кладке из всех вариантов кирпича, блоков и камня, сформулированы в одном документе.

• Это нормы и правила под номером 3.03.01*87, где один из разделов данного документа посвящён конструкциям из камня, к числу которых относятся и стены из кирпича. Там можно отыскать все нужные советы — собственную информацию мы излагаем также в согласии с ними.

Важно! Ещё на шаге проектирования дома, длина и толщина стен должна определяться с подобным требованием, чтобы можно было ложить целые кирпичи, а не разрезать их в каждом ряду. Длину стены формируют по формуле, где сумма длины кирпича и толщины вертикального шва, умножается на кол-во кирпичей в ряду. Из цифры, получившейся в конце концов, минусуется один шов.

Кирпичная кладка цоколя: западающий вариант

• Длина цоколя устанавливается уже после того, как определена длина стенки дома. Здесь многое зависит от конструктивного варианта цоколя и его облицовки. Если цоколь будет выкладываться из клинкера, или облицовываться облицовочным кирпичом в процессе строительства, то его толщина в большинстве случаев отвечает толщине стен дома.
• В случае, когда хозяин предпочитает, например, обшить цоколь сайдинговыми панелями, под облицовку следует оставить место. Тогда цоколь будет западающим, а разница между его вертикальной плоскостью и стеной как правило составит четверть длины кирпича (4 см).

Хотя, сделать утопленный цоколь можно при любых обстоятельствах – выглядит это невероятно красиво, и стены фундамента защищены от проникновения воды и без специально собранных отливов. В следующей главе мы будем рассматривать, как выполняется кладка кирпичного цоколя собственными руками.

Строительство цокольной стены

И вот, перед вами готовый фундамент, выведенный наравне с уровнем грунта. Что же дальше? А теперь, при помощи водяного уровня необходимо определить и наметить горизонталь – говоря иначе, нулевую отметку.

Выполняется это на каждом углу придомового фундамента. Между этими отметками оказаться может разница в пару сантиметров, которую нужно уничтожать.

В подобной ситуации, начинают кладку от того угла, где отметка равна нулю. Разница между отметками должна быть компенсирована под первым рядом кирпича. Разравнивание более невысокого участка фундамента можно произвести при помощи раствора и утопленных в нём кирпичных обломков.

Строительство цокольных стен

После того, как основание выведено на отметку «ноль», создается отсечная гидроизоляция кирпичного цоколя. И вот в чём она заключается.

На выровненную основание фундамента следует настелить — а ещё лучше, приклеить на мастику на битумной основе, полосы рулонного кровельного материала. Произведя эту простую операцию, приступаем конкретно к кладочным работам.

Раствор для фундаментов из кирпича

Для несущей стенки крайне важно не только выбрать необходимую марку кирпича, но и задействовать хороший раствор. При строительстве фундаментов из кирпича, его марка тоже должна подходить проектным нагрузкам, и не может быть ниже М50. В любом случае, для маленького приватизированного дома такой прочности в полной мере достаточно.

• Легче всего, разумеется, приобрести сухую кладочную смесь в мешках, и, делая по ходу работы маленькие замесы, не спеша вылаживать стены. Но все как обычно упирается в цены: если объём работ большой, хозяева очень часто предпочитают делать раствор собственными силами, так как это выходит намного дешевле. Хороший кладочный раствор состоит из цемента, неорганического водного ингибитора, в роли которого применяется известковое или глиняное тесто, и песка.

Сухой раствор для кладки

Внимание! Таже самая марка раствора может быть получена при разном соответствии таких компонентов – все зависит от марки используемого цемента, и мы приведём ниже эти соотношения для объёмной дозировки раствора М50.

Соотношение водного ингибитора и песка на 1 часть цемента

• Как можно заметить, чем ниже марка цемента, тем объём побольше он занимает в растворе – другими словами кол-во песка и пластифицирующей добавки уменьшается. В растворах, которые предназначены для фундаментов, устраиваемых ниже метки УГВ, глиняное или известковое тесто и совсем отсутствует. Вода добавляется до достижения удобоукладываемой консистенции.
• В основном, её объём не превышает 30% от всего количества смеси. Её качество тоже имеет большое значение: из питьевого водомерного узла задействовать воду можно, а вот из водоёмов нежелательно, так как вы не знаете, каков её состав. Там могут быть примеси, способны ухудшить качество раствора. Вода моря может использоваться, но исключительно если в раствор идёт глинозёмистый или портландцемент.

Готовить раствор необходимо, тщательно отмеряя, и просеивая цемент и песок через сито. Фракция песка должна подходить толщине швов – для кладки из кирпича она не должна быть больше 2,5 мм.

Крайне важно, чтобы раствор был гомогенным, благодаря этому перемешиванию необходимо выделить очень много внимания.

Тонкости кладки

Кладку начинают от угла, с правой стороны налево, укладывая кирпичи горизонтальными рядами на постель из раствора. Детали кладки каждого будущего ряда, непременно должны быть смещены, закрывая вертикальные швы между кирпичем нижнего ряда.

Перевязку выполняют по очереди, и есть большое количество разнообразных способов:

• Очень простым и очень легко возможным для новичков вариантом, можно считать цепную перевязку, когда тычковые ряды сменяются с ложковыми. Такая укладка применима для абсолютно всех видов кирпича. При подобной системе перевязки, необходимо применять куски кирпичей размером в одну и три четверти.

Разные варианты кладки

• В многорядной кладке, ложится 5 рядов ложковых, и только шестой будет тычковым. Этот способ даёт большую экономию времени, однако если укладка ведётся облицовочным кирпичом, смотреться на цоколе она не будет. Проблема в том, что высоте наземной фундаментной части выходит всего-то 10-12 кирпичных рядов, а то и меньше.
• Есть большое количество и других вариантов укладывания кирпича, благодаря которым можно не просто выложить стенку, но и прекрасно её украшать. Ключевые варианты вы можете увидеть на картинке сверху. Расчёт рядов обязан быть таким, чтобы укладка и начиналась, и оканчивалась тычковым рядом.

• Толщина горизонтального шва кладки равна примерно 12 мм, размер вертикальных швов меняется в пределах 8-10 мм. Беря это во внимание, в одном метре высоты стенки умещается 13 рядов обыкновенного, или 10 полуторного кирпича. Если кирпичную стенку предполагается потом заштукатурить, заполнять раствором швы на всю глубину кладки не надо.

Устройство для одинакового нанесения раствора

• Тяжело, разумеется, определять на глаз толщину каждого горизонтального шва, который должен быть одинаковым по всей длине ряда. Правильно определиться помогают планки с разметкой рядов: 65 мм кирпич + 12 мм шов, в итоге 77 мм. Называются они порядовками, и ставятся на каждом углу дома. Можно аналогично приобрести или сделать своими руками вот такое устройство для контроля швов, которое вы видите на картинке.
• Горизонтальность ряда проверяют по причальному шнуру, перемещаемому вверх по мере ведения кладки. Фиксируется он на гвоздях, забиваемых в швы между кирпичем. При ведении кладки появляется и много иных невидимых моментов: укладка углов, обход проёмов, оформление выступающей части цоколя – и многое иное.

Считаем, что лучше 1 раз увидеть, как работают профессионалы, чем десять раз прочесть и ничего не понять. Так что, рекомендуем познакомиться с видео в данной заметке, и надеемся, что у вас все выйдет, как нужно.

2 года назад