Подпорные стены собственными руками на участке (+фото)
Подпорные стены: расчет конструкция и устройство
Не каждый участок земли может похвалиться прекрасным рельефом. Очень часто приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Избавится от проблемы можно, сделав пристройки и укрепив откосы говоря иначе подпорными стенками
Первый шаг в разработке подпорной стены — разметка. Определенных советов здесь не может быть, потому как все зависит от очень многих моментов: рельеф и размер участка, расположение дома и прочих объектов архитектуры, «пути сообщения» между ними и т. д. Благодаря этому ограничимся общими советами. Умно намечать ограждения таким образом, чтобы свести дорогие работы связанные с землей до минимума. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными — подобная конструкция может выдержать куда высокие нагрузки, чем прямая.
Дальше следует создать из грунта пристройки. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) лучше всего сберечь отдельно, чтобы потом, после строительства стен, опять покласть его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.
Исходя из высоты пристроек к дому определяем высоту подпорной стены. В основном, в условиях индивидуального участка земли она не будет больше 0,3-1,5 м. Подобную конструкцию можно высчитать своими силами. Если же перепады рельефа больше, нужно будет привлечь профессионалов и проводить инженерно-геологические исследования.
Зная высоту стены, можно определить её толщину. На почвах где присутствует глина она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2. Конечно, эта формула справедлива исключительно для бетонных опор, камня или кирпича; с древесными обстоит дело иначе.
Любая подпорная стенка обязана иметь подземную часть (для увеличения несущей способности опоры), тело и систему водостока. Фундаментная глубина зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её строят, однако необходимо стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла примерно треть от всей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стены как минимум на 20 см.
Чтобы стенка не разрушилась от влияния атмосферной и грунтовой влаги, нужен водоотвод. В первую очередь этому служит подушка из гравия, уложенная на днище канавы под основу. С такой же целью советуют делать отсыпку из щебня, гравия или кирпича битого изнутри стены на всю её высоту.
Ссылка по теме: Альпийская горка собственными руками (фото) — от основы под горку до растений
Подпорные стены из древесины
Конструкция подпорной стены в большинстве случаев зависит от материала. Очень доступный, а поэтому и наиболее популярный из них — дерево. Для укрепления пристроек к дому применяют брёвна, геометрические размеры каких прямо связаны с высотой ограждения.
К примеру, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м — это подземная часть).
Чтобы обезопасить уязвимую древесину от губительного влияния влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специализированными антисептическими средствами, а заглубляемую часть покрывать горячим битумом или обжечь.
Другой этап работ — создание канавы, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина — превосходить их диаметр на 20 см. Днище и стены канавы необходимо тщательно затрамбовать, застелить нетканым материалом (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и затрамбовать опять.
Брёвна устанавливают на гравий строго в вертикальном положении и на время фиксируют при помощи проволки или гвоздей. Изнутри стены укладывают листы рулонного кровельного материала или толя, чтобы не допустить загнивание древесины под влиянием грунтовой влаги. Дальше канаву заливают бетоном М100. Однако, если подпорная стенка сравнительно небольшая (до 40 см), для фиксирования брёвен достаточно засыпать их гравием и затрамбовать. После остаётся лишь заполнить гравием пространство между насыпью и рулонным кровельным материалом, положить сверху плодородный слой и посадить растения.
Напомним, что эта технология — не только одна, брёвна можно разместить и в горизонтальном положении.
В данном варианте вдоль линии будущей стены с шажком 1,5-3 м попарно устанавливают опоры из дерева, оставляя между ними просвет немного больший, чем диаметр брёвен. В появившийся паз кладут брёвна, создавая таким образом необычный забор. Так выходит быстрее и доступнее, потому как гравий и раствор не требуются, а пиломатериала уходит мало, чем в вышеописанном варианте, но вот несущая способность этой стены будет намного меньше если сравнивать с «вертикальной»».
Ссылка по теме: Геопластика — изменение рельефа участка. Холмы и углубления
Подпорные стены из бетона
Древесина обладает большим количеством плюсов, но её несущая способность ограниченна: стенка из бревен или бруса не может быть больше 1 м. Более того, не приходится рассчитывать, что подобная конструкция будет стоять столетиями, — никакие пропитки не могут сделать дерево полностью невосприимчивым к влияниям внешней среды. Отлично, что есть материалы и долговечнее, и крепче. К примеру, бетон. Стенка из него как правило имеет высоту и 2, и 3, и 5 м, а в большинстве случаев — и до 15 м.
Работы над такой системой начинают, как и в случае с деревом, с выкапывания канавы, глубину которой рассчитывают учитывая то, чтобы стенка уходила в землю примерно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в индивидуальной главе.
Другой этап — создание опалубки. Её строят из фанеры и прочных досок, соединенных между собой, и подпирают с наружной стороны, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно застелить внутри стены появившегося короба листами рулонного кровельного материала -тогда поверхность ограждения будет очень гладкой, и работы по окончательному выравниванию сведутся до минимума.
Дальше в середину опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно применять пруты диаметром 8-12 мм или обрезки труб профильных, связанные проволокой) и выполняют подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также стоит поместить туда пластиковые трубы для дренажа (их располагают перпендикулярно поверхности стены и с меньшим уклоном вниз). Подходящий расстояние между ними — около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. Как только вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.
Когда раствор отвердеет (в большинстве случаев на это необходимо примерно пяти дней), можно снимать опалубку и выпрямлять поверхность с внешней стороны огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию необходимо оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала достаточную прочность. Потом пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью наполняют гравием, боем из кирпича или щебнем, а на пристройку к дому сыпят слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрасить краской для работ которые проводятся снаружи либо же отделать плиткой с эффектом декора.
Опору из бутобетона строят практически также, только канава может быть менее глубокой, а арматура не требуется, ведь большую часть объёма стены составят камни. Начальный ряд кладут досуха на днище котлована, появившиеся пустоты сыпят щебнем и заливают при помощи раствора, чтобы он заполнил их полностью. Потом опять укладывают ряд камней, выполняют заливку, и так до самого верха опалубки.
Подпорные стены из кирпича
Сооружение подпорной кирпичные стены — процесс трудоёмкий. В большинстве случаев выбор в её пользу продиктован художественными соображениями. Подобные ограждения выглядят довольно эффектно, тем более если для них применен тот же кирпич, что и в кладке дома. Более того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможности для дизайна масса. Но существуют ограничения по подбору материала — подходит только красный кирпич полнотелый. Силикатный чрезмерно гигроскопичен и быстро поломается под влиянием влаги. Полый же скорее всего не выдержит ложащихся на него нагрузок.
Стеновая толщина зависит от её высоты. Если она не будет больше 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в половину кирпича. Метровую стенку выполняют в один кирпич, дальше — в 1,5 кирпича. Отметим, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя значительное давление грунта, требуется привлечь профессионалов. Ориентировочное кол-во материала можно подсчитать учитывая то, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в половину кирпича либо для 8 м2 — в один кирпич.
Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный фундамент ленточного типа. Ширина его, в основном, втрое превосходит толщину стены. Как и во всех вышеописанных случаях, работу начинают с выкапывания траншеи, какая обязана быть чуть-чуть шире основания. На днище кладут нетканый материал, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была меньше уровня земли на 15 см. Как только «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене следует приготовить дренажные отверстия или положить трубки из пластика, обеспечив им маленькой уклон для лучшего водяного стока.
Если бетонная подпорная стенка как правило имеет уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки приготавливают по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части песка мелкой фракции и 3 части воды. Разумеется, если дает возможность бюджет, можно приобрести смесь которая уже готова к использованию; умно отдавать преимущество морозостойкому составу от известного изготовителя. Отметим также, что немаловажно сделать хорошую расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичем, будет рушить их.
Ссылка по теме: Пруд собственными руками
Подпорные стены из камня
Очень популярны подпорные стены из камня. Их грубоватый, «дикий» вид добавляет участку оригинальный шарм, ради которого стоит поработать.
Основание укладывают по такой же технологии, что и в случае с стеной из кирпича. В качестве материала для строительства, в основном, применяют колотый или пилёный камень твёрдой породы — базальт, гранит, кварцит, диабаз. Кладут камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подошли друг к другу по форме и размеру и зазоры между ними были самыми маленькими. В части стены внизу нужно заложить трубы для дренажа.
Камни можно скреплять песчано-цементным раствором, таким же как и кирпичи, либо же ложить сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или наполняют землёй (кстати, если перемешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).
Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям добавляет стабильность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней сверлят и потом нанизывают их, как бусины, на металлический прут. Дело длительное и трудоёмкое, однако без такой перевязки стенка выйдет недостаточно прочной.
И на последок расскажем о подпорных стенках из габионов — контейнеров из сетки металической, заполненных камнями. В данном варианте монтаж будет очень прост. Для невысокой ограды фундамент не требуется, если же её высота превосходит 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. Как только раствор цемента полностью отвердеет, контейнеры устанавливают друг на друга, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в начальном виде либо же завалить искусственными камнями.
Ссылка по теме: Стены, лестницы и садовой дорожки собственными руками
Подпорные стены собственными руками на участке под уклоном — чертежи
Базовые советы по возведению подпорных стен
Любая подпорная стенка просит подушки из щебня и песка, которая обеспечивает одинаковую передачу нагрузки на грунт и делает функцию дренажа.
Ширина выкопанной под неё канавы должна чуть-чуть превосходить ширину нижней части стены. Рекомендованная толщина ограждения из железобетонных конструкций — от 0,1 м, из каменной и кладки из природного камня -не менее 0,6 м. Бетонная конструкция, кирпича или камня высотой от 30 см обязана иметь фундамент.
При высоте стены 30-80 см укладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см — от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стены превосходит 2 м, то нужно увеличить его при помощи арматуры.
Имеет смысл, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную стойкость конструкции.
Водоотвод подпорных стен
Изнутри подпорной стены неминуемо накапливается почвенная влага, помогающая её разрушению.
Чтобы это не допустить, нужно организовать отвод воды. В первую очередь данной цели служит слой щебёнки, гравия или кирпича битого толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стены и грунтом. Через данный слой вода должна отвести в систему дренажа, которая может быть двух вариантов. При поперечном дренаже в толще стены предполагают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с меньшим уклоном) трубки диаметром 5 см.
Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Оптимальный шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м. Продольный же водоотвод подразумевает, что вдоль стены на уровне фундамента кладут трубу у которой диаметр 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в нетканый материал. Вода пропитывает полотно, потом просачивается в трубу, по которой отводится за пределы пристройки.
©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова
Подпорная стенка- архитектурно-строительный компонент, защищающий от эрозии почвы и ее оползновения.
Во-первых, правильно выстроенные подпорные стены оберегают от сползания грунта когда пойдут дожди, второе, служат частью оформления приусадебного участка.
Опорная стенка из бетона выдержит фактически любую нагрузку.
Такие стены устанавливают возле оврагов, впадин, крутых склонов и откосов. Подпорные стены делают из самых разных материалов: кирпич, дерево, бетон, а условно их можно поделить на укрепительные, декоративные и декоративно-укрепительные.
Наиболее востребованными считаются подпорные стены из бетона, правильное устройство которых выдержит любые нагрузки. Возможность придания стене фактически разнообразной формы, от радиуса и полукруга до волны, – дополнительное хорошее качество подпорной стены. Один недостаток данного строения – нужная отделка, однако она же может стать и изюминкой всей этой постройки.
Монолитные подпорные стены
Строительство данного вида стенок не подразумевает выкапывание глубокой фундаментной траншеи. Будет достаточным лишь 10-25 см. Стабильность материала дает возможность соорудить тонкие стены от 10 см.
Схема опорной стены из бетона.
Для того чтобы создать подпорную стену из бетона, с самого начала выполняют ее «макет» – или опалубку – из древесины. Опалубное устройство обычное: две стенки, между которыми льется бетон или бутобетон. Если стенка будет ломанной, то делают ее из сбитых щитов, а в случае закругленной стены – из отдельных досок. Готовые древесные «макеты» опускают в подготовленную канаву и надежно затрамбовыают. Доски для опалубки и подпорки обязаны быть прочными, так как на них придется весь вес заливаемого раствора.
Чтобы внешняя сторона стенок была ровной, опалубку нужно обшить фанерными листами или рулонного кровельного материала.
Работы по отливке монолитной подпорной стены в опалубке дальше ведутся в зависимости от материала, которым заливают. Можно сооружать бетонную стену, композиционного материала из бетона и стали, а еще раствора с несущественной примесью арматуры.
Читайте также:Заливка пола в подвальном помещении
Подпорная стенка может быть мастерски украшена натуральным камнем, галькой, гравием или остальными материалами облицовки.
Тяжелые конструкции строятся просто, а в высоту могут достигать 3 м. В верхней грани стенка должна быть не менее 40 см, понемногу утолщаясь к фундаменту, что происходит из-за увеличения передней или задней грани стены. Можно утолщить грани сразу с обеих сторон. Фундаментную ширину подпорных стен рекомендуется делать не меньше, чем высоту.
Ограждения из бутобетона и композиционного материала из бетона и стали
Опорная стенка не только бережет от осыпания земли, но и украшает участок.
Подпорную стенку можно сделать из бутобетона, что значительно уменьшит затраты. Устройство бутобетонной стены обычное: большие камни ложатся в ряд, пустоты заполняются щебенкой, а потом все заливается смесью. Так выполняют ряд за рядом, пока опалубка не наполнится. Перерыв на отдых устраивают исключительно после того, как ряд выложен.
Армированные конструкции выполняются так: между рядами опалубки устанавливают арматуру сделанную из стали. Это могут быть обрезки труб, стальные прутья, соединенные проволокой. Для стока для отвода воды на расстоянии каждого метра закладываются пластиковые трубы для дренажа на высоте около 5 см от земли. Для заливки монолитно бетонной опалубки очень часто применяют марку 100.
Подпорные стены из бетона могут быть монолитными или сборными. Если предполагается строительство высокой подпорной конструкции, то это попросит наличия специализированных расчетов, за которыми лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.
Вернуться к началу
Заливка в опалубку
Смесь можно подготовить своими силами, смешав цемент, песок и щебень, а можно выбрать и пескобетон, который еще очень прочный за счёт низкомолекулярных органических веществ. Массу важно ложить одинаково и если понадобится трамбовать. Смесь засохнет через три дня, но опалубку снимать лучше спустя семь дней. Неровности можно убрать с поверхности путем замазывания раствором цемента.
Подпорные стены, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:
Конструкция из бетона
Важным преимуществом подпорной стены из бетона считается длительный период её работы и стабильность, она позволяет держать достаточно значительное давление почвы.
Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.
Подпорную бетонную конструкцию можно сооружать двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.
В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стены, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.
Что нужно для строительства подпоры?
Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и водами которые находятся в грунте.
Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.
Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, а еще от параметров почвы.
Если высота подпорной стены из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стены в зимние периоды во время грунтового промерзания.
Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.
Когда вырыта канава (кстати, её совсем не нужно делать ровной, стены могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.
В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.
Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.
Теперь разрешается заливать смесь из бетона. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны бетонной подпоры при помощи раствора.
Последним шагом работ будет облицовывание стены, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, кафельная плитка.
Подпорная стенка из камня
Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из натурального камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.
Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.
Способ камненной кладки
Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые лучшие конфигурации по размерам, цветовой палитре и формы, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь после этого можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.
Сначала на сам фундамент наноситься раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.
Завершив с первым уровнем, приступаем к другому учтя принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.
Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.
Булыжник рекомендуется мочить водой, за счёт этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.
Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру натурального камня.
Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:
Таким образом ложатся стены из кирпича.
Применение габионов
Сегодня огромную популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.
Устанавливать стенку такого типа довольно просто, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.
Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.
Стенка из брёвна
Конструкция из дерева кстати, считается, самой примитивной в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, подходящие высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.
Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится влагостойкий материал (толь, рулонный кровельный материал).
Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.
Украшение подпорных стен живыми растениями
Украшать конструкцию следует, учтя единый стиль оформления приусадебного участка.
Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.
Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы очень хорошо выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно достаточно легко достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.
Подпорные стены, сделанные из самых разных материалов, являются достаточно востребованным элементам дизайна, выполняющим разные функции на участке.
Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.
Подпорная стенка собственными руками — виды подпорных стен (+фото,схемы)
Конструкция подпорной стены состоит из фундамента, вертикальной стены и водоотвода. Фундамент должен быть в 3 раза шире стены, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть канаву, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.
Стенка из камня
Необходимо обратить свое внимание! Как только вы затрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить канаву бетоном. Однако при этом проверьте, чтобы высота фундамента была на 10–15 см меньше уровня земли.
На данном шаге необходимо побеспокоится о специальной водоотводной конструкции. Можно у самого основания стены установить перфорированные трубы для дренажа и вывести их наружу сквозь стенку. А можно облегчить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями пару маленьких вертикальных щелей, сквозь которые будет течь вода.
Когда фундамент уже застыл, следует приступить к выкладыванию камней. Для их закрепления применяем раствор цемента. Наибольшие камни, естественно, должны находиться у самого основания.
Стенка из плоского камня
Лучше всего чтобы стенка имела маленькой уклон 5–10?, тогда она будет крепче. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в почву. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проверьте, чтобы крестообразные и длинные щели в вертикальном положении отсутствовали, иначе сооружение будет не очень прочным.
Щели можно заполнить грунтом с семенами нетребовательных растений. Если вы хотите, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрывать ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Каменная конструкция также может послужить Основанием для скамейки.
Для начала нужно рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стены должна составлять приблизительно 25–50 см. На 1/3 собственной высоты, для хорошей стойкости, стенка должна быть углублена в землю. В связи с этим необходимо вырыть канаву, глубина которой зависит от планируемой высоты стенки. На днище засыпаем песок, потом гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.
Необходимо обратить свое внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Лучше всего, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем сверху. Это прибавит ей стойкости.
Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка довольно высокая (больше одного метра), а грунт чрезмерно рыхлый, следует встроить в конструкцию арматуру, связанную в местах пересекания проволокой из металла. Потом заливаем в опалубку бетон.
Монолитные стены из бетона
Со стороны откоса следует сделать гидроизоляцию конструкции при помощи рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может понемногу разрушить ее основание. Также, чтобы помочь в решении этой проблемы, за стенкой устанавливают трубы для дренажа. Когда сооружение из бетона выстоит пару дней и наберет стабильность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем утрамбовывая. Слой находящийся сверху должен состоять из плодородного грунта.
Основной минус бетонной стены состоит в ее внешнем виде. Она не очень представительно смотрится. Поправить это можно при помощи материалов для отделки. Для этого нередко применяют настоящий или декоративный камень, а еще плитку из керамики, приготовленную для работ которые проводятся снаружи.
Массивная подпорная стенка из бетона
Необходимо обратить свое внимание! Клей для закрепления отделки должен быть очень качественным, а конкретно водонепроницаемым и стойким к температурным перепадам.
Если вы по какой-то причине не запланировали применить материалы для облицовки, то требования к ровности бетонной стены увеличатся. Все ошибки заливки следует довольно внимательно поправить при помощи раствора для штукатурки. Чтобы стенка вышла гладкой, перед бетонной заливкой к внутренней стороне опалубки можно закрепить рулонный кровельный материал или остальной подобный материал. После окончания всей работы бетонную стенку можно украшать ампелями.
Необходимо обратить свое внимание! Чтобы сделать легче задачу, порой монолитную стенку из бетона решают заменить системой из блоков сделанных из бетона.
Из кирпича
Для строительства кирпичной подпорной стены применяют полнотелый крепкий кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают точно также кладке из камня. Для стены из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, другими словами половину кирпича), а для стены высотой 1 м – рекомендованная толщина 25 см. Для закрепления кирпича применяют качественный раствор цемента.
Необходимо обратить свое внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, нужно всегда помнить о специальной водоотводной конструкции.
Из габионов
Габионы собой представляют контейнеры из оцинкованной сетки металической, которые наполняют камнями. Их применяют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также идеальным элементом оформления приусадебного участка. Преимущество данного типа подпорной стены состоит в том, что систему дренажа ставить абсолютно совсем не нужно.
Для сооружения стены из габионов вам понадобится:
- железная оцинкованная сетка;
- железная спираль для соединения стенок;
- расчалки (проволочные тросы);
- стальные штыри с заостренными концами;
- наполнитель (природный камень, большой гравий или прочие материалы);
- тканое полотно (если хотите).
Необходимо обратить свое внимание! Габионные панели объединяют железной спиралью или проволочными скобками.
Массивная стенка из габионов
С лицевой стороны габионы наполняют наиболее представительными и большими камнями. В середину сыпят очень маленьким гравием, щебнем или остальным не дорогим материалом. Чтобы он не попадал в щели между большими камнями, можно застелить внутрь тканое полотно. Когда габион уже частично наполнен, чтобы он не выпячивался, следует спустя каждые 4–5 ячеек сетки металической скреплять стены расчалками. Дальше заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.
Необходимо обратить свое внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, какая обязана быть оцинкованной и хорошей, иначе конструкция может разрушиться. К земля габионы прочно крепятся при помощи штырей из стали с острыми концами.
Дерево – материал простой в отделке, но, ведь известно, недолговечный. Все таки опорная стенка, выполненная из бруса, смотрится очень красиво и даёт много возможностей фантазировать при ее выполнении.
В первую очередь следует вырыть канаву, глубина которой зависит от высоты стены. Лучше всего, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стены. На днище засыпаем 10–15 см песка и аналогичный щебневый слой или гравия.
Необходимо обратить свое внимание! Бревна необходимо обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрывать битумом или обжечь. А наружную часть необходимо пропитать очень дорогими средствами, не только защищающими от проявления влаги и грибков, но и придающими дереву намного красивый внешний вид.
Стенка из бревен
Потом бревна располагаем в середину канавы и для стойкости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздиками или проволокой. Потом канаву можно забетонировать на десять сантиметров меньше уровня земли.
Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рулонным кровельным материалом или плотной пленкой. Установите трубы для дренажа. А пространство между стенкой и откосом необходимо заполнить щебнем или остальным очень маленьким камнем для водостока. И не забывайте, что дерево более всего нуждается в защите от проявления влаги.
Существует очень много вариантов опорных стенок из древесины. Бревна как правило расположены в горизонтальном положении. Также ее можно выполнить из брусьев.
Укрепляем склоны
Если грунт чрезмерно рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть риск обрушения почвы, не стоит пренебрегать данную проблему. Необходимо закрепить уклон растениями с мощной системой корня. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация сложнее, следует применить геосинтетики, например георешетка, геосинтетическая сетка, нетканый материал или биомат. После ключевых работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, необходимо сверху засыпать его почвой с черноземом и посадить подходящие растения.
Если вы уже выстроили подпорную стену на собственном ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в данном вопросе, а тем более какой материал вы захотели выбрать. Сделать это можно, оставив объяснение в конце данной публикации.
Из данных материалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стены:
На фото, вы найдете много полезных идей по изготовлению подпорной стены:
Подпорные стены. Устройство ключевых конструкционных компонентов | BuilderClub
В публикации Подпорные стены. Виды понятия и конструкции подпорных стен были рассмотрены области использования и виды подпорных стен. В данной статье рассмотрим устройство главных конструктивных компонентов подпорной стены, а еще условия при которых возможно своими силами строить подпорные стены.
Содержание: (спрятать)
Условия для строительства своими руками подпорных стен. Главные конструктивные детали стенок
Подпорные стены своимируками можно сооружать на устойчивых грунтах (глины, глинистые грунты, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), небольшой глубине залегания вод которые находятся в грунте на уровне 1-1,5 м от поверхности, а самая большая глубина обмерзания до 1,5 м.
Цифровые величины является рекомендацией.
Важная схема и основные конструкционные элементы подпорной стены
1 – отвод воды; 2 – водоотвод; 3 – фундамент; 4 – тело.
Базовые советы и принципиальные моменты для самых разных типов подпорных стен
- Очень часто на участках на даче возводят подпорные стены высотой от 30 см до двух метров. Когда уступы (пристройки) маленькие (по высоте до 1,4 м и ширине до четырех метров), выполняют стены высотой 1,2-1,4 м (лучшая высота стены). Их можно выстроить своими силами без специализированных расчетов. Если же высота стены превосходит 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и показателей (толщины, длины, высоты, формы, материала) необходимо звать профессионала.
- Рекомендованная толщина подпорной стены должна быть не менее: для кладки из камня и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для композиционного материала из бетона и стали 0,1 м.
- Подпорная стенка из бетона, кирпича или камня при высоте более 30 см обязана иметь фундамент. Он может быть самой разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стены и грунта, на котором она строится. При высоте стенок менее 30 см фундамент почти не нужен. Они строятся с углубляющим в почву. Для устранения негативного воздействия вспучивания грунта на стенку во время зимы, нужна подробная песчано-гравийная приготовления для основы стены. Подготовка достигает толщины 40–60 см. Величины глубины закладки фундаментов:
- при высоте стены от 30 до 80 см фундамент укладывают глубиной от 15 до 30 см;
- при высоте стены от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
- при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
- если высота стены превосходит 2 м, то нужно фундаментное усиление при помощи арматуры. Фундамент можно исполнять из бетона, а еще гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжёлой глиной или сцепленные раствором цемента. Если грунт подвижный, недалеко залегают подземные воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), сильный перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стены должны заглубляться из расчета в 1,5 раза больше ее ширины.
- Имеет смысл, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над грунтом. Это даст возможность с достаточной решительностью обеспечить стойкость стенок;
- Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных почвах где присутствует глина толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты. На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. В большинстве случаев подпорная стенка сужается кверху, организуя «корону» (верхняя часть подпорной стены). К примеру, толщина короны у стены из камня рекомендуется в границах 30 — 50 см.
- Во время строительства стенок стоит иметь ввиду, что их криволинейные или ломаные формы обладают большей жесткостью и могут выдержать чрезмерную нагрузку. Связывают это с тем, что создавая ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и поэтому нагрузка на стенку. При этом они выглядят намного красивее и эстетичней.
- За подпорной стенкой накапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что уменьшает стабильность и стойкость конструкции. Благодаря этому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предостережения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стены в любых ситуациях нужна организация водоотвода и водостока. Также в зависимости от конструкции стены применяется гидрозащита ее внутренней стороны (см. ниже).
Водоотвод подпорной стены
- Водоотвод может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
- При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы пристройки в близлежащий водосборник. Также можно в 1-3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.
- При продольном дренаже вдоль стены на уровне фундамента ложится дренажная труба из гофры, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии также используются керамические или асбоцементные трубы у которых диаметр 100-150 мм с перфорацией.
Схема продольного водоотвода стены
1 — тело стены из бетона; 2 — фундамент из бетона; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — нетканый материал; 6 — песок; 7 – грунт.
Схема поперечного водоотвода стены
1- щебень; 2 – тело стены из бетона; 3 – дренажная трубка.
Вода впитывается геотекстильным материалом, потом попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы пристройки.В двоих вариантах, между стенкой и грунтом кладут дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, бой кирпича и т.д.) или песок крупнозернистый толщиной 70-100 мм. Слой устраивают параллельно с подсыпкой грунта. Не обращая внимания на то, что, к примеру гравий, создаёт большое давление на стенку, он служит добавочным дренирующим слоем, отлично пропускающим воду к водосточным отверстиям.
В качестве настоящей замены фракционным материалам используют дренажные полотна (дренажный объемный нетканый материал, дорнит, и др.).
Рабочая схема продольного водоотвода
Примечание: Дренажные гофротрубы используются при осушении земель в строительстве дорог, в коммунальном и служебном хозяйствах. Они сделаны из полимерного этилена малого давления (ПНД). Префильтр мешает проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от покрытия илом. Отлично гнутся. Соединяются между собой муфтами.
Образец гофрированной трубы для дренажа
Образец гофрированной трубы для дренажа с фильтром
Элементы соединения гофрированной трубы для дренажа
Заполнение пространства за подпорной стенкой
Как только стенка сложена и простояла пару дней, необходимо наполнить пространство между ней и склоном в первую очередь дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно применять бой кирпича, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой. Потом, послойно, толщиной 20-40 см сыпется раньше вынутый грунт и протрамбовывается. Лучше всего чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а порой и глинистые грунты. Такие грунты предпочтительны для самых разных типов подпорных стен. Поверх ложиться слой растительного грунта.
Если через определенный промежуток времени (пару недель) грунт осядет, нужно его добавить и потом реконструировать полностью на террасах нарушенный плодородный почвенный слой. Важно чтобы сверху был заложен роскошный гумусом раньше снятый почвенный слой. Потом можно приступать к благоустройству пристройки.
Важно!Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ годятся.
Для устранения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, нужно в монолитных стенах учитывать отлив (б) со слезником, а в сборных ставить карнизный блок (а) с меньшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.
Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — монолитно бетонный отлив
Подбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны внешней среды, условиями выполнения работ, наличием здешних материалов и прочими факторами.
Материалы для подпорных стен
Подпорные стены могут быть сделаны из разнообразных материалов. Любой из используемых материалов, по-своему оказывает влияние на их прочностные данные и на восприятие красоты площади участка в общем:
- древесные подпорные стены смотрятся прекрасно. Но эксплуатационный срок меньше, чем каменных или бетонных. Древесину следует внимательно оберегать от влияний внешней среды;
- стены из бетона смотрятся однообразно. Благодаря этому их пытаются украшать с наружной стороны разными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Прекрасно выглядят, к примеру нескольких вставок из цветочных горшков, замурованных в стенку;
- каменной стенки очень дорогие, зато смотрятся симпатично и служат долгое время;
- стены из кирпича выглядят отлично, если выложены бережно и из хорошего материала, долговечные.
Предлагаемые марки материалов для подпорных стен:
- Укладка кирпичных подпорных стен обязана делаться из отлично обоженного кирпича полнотелого марки не ниже М200 на растворе марки не ниже М25, а при очень влажных грунтах — не ниже М50. Использование полого и кирпича силикатного не разрешается;
- Для кладки из природного камня подпорных стен необходимо использовать камни с маркой не ниже М150 на портландцементном растворе марки не ниже М50;
- Для бутобетона подобный камень как для кладки из природного камня на бетоне класса В 7,5;
- Монолитные монолитно бетонные тонкостенные конструкции делаются из бетона В10. В15, сборные из бетона В15. В30.
- Для подпорных стен, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, класс бетона должен быть конкретной устойчивости к морозам .При температуре от минус 5 до 20°С очень маленький класс по устойчивости к морозам F50, ниже 20 до 40°С F75, ниже 40°С F 150.
Гидрозащита поверхности подпорных стен
Поверхность подпорных стен (помимо опоры фундамента) со стороны грунта защищается слоем гидроизоляции. В качестве защиты от негативного воздействия влаги разрешено использовать разные материалы — рулонный кровельный материал, толь кровельную (в один — 2 слоя). Они клеятся по горячей мастике на битумной основе. Искусственные гидроизоляторы и т.д. При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (в основном, в два слоя).
Для увеличения служебного срока, нужна гидрозащита для подпорных деревянных стенок, кирпича, бутобетона, композиционного материала из бетона и стали, бетона и металла.
Фундаменты подпорных стен
По степени заглубления фундаменты подпорных стен делятся на фундаменты очень маленького и глубокого заложения. Заглубленный фундамент — глубина закладки, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении. Фундаментная толщина и глубина его заложения зависит от размера конструкции подпорной стены, параметров подстилающих грунтов, глубины залегания вод пролегающих под землей и глубины грунтового промерзания. Используются, в основном, фундаменты ленточные и свайные. Фундамент ленточного типа собой представляет монолитную, сборную или которая состоит из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стены. Глубина залегания этого фундамента, в основном, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной обмерзания. Фундаменты на жб сваях более глубокие, чем ленточные. Ряды свай углубляют могут быть заглублены в почву на пару метров. Подобный вариант применяют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стены потока вод которые находятся в грунте. В данном варианте подземные воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стены и склона.Строительная технология таких фундаментов аналогична с их строительством для домов и отлично изложена в публикациях: Технология устройства фундамента на основе свай; Способы использования фундамента на основе свай; Устройство и расчет фундамента ленточного типа.
Тело подпорной стены
Тело подпорной стены — это надземная часть несущей конструкции, которая также делает и художественные функции. Тело гравитационных подпорных стен для обеспечения их стойкости должно владеть достаточной массой.
Примечание:Гравитационные подпорные стены предоставляют стойкость благодаря собственной массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стены, а еще силы трения, возникающей в плоскости подошвы стены.
Стенка бывает как жестко закрепленной в грунте, так и упругой системой.
Стены с жестко закрепленной системой — это монолитные стены из бетона, каменной кладки, кирпича или блоков бетона, связанных раствором цемента.
К гибким конструкциям относятся подпорные стены, которые могут выдержать маленькие деформации без трещины. К данной группе относятся стены сухой кладки из камня, ряжевые, габионные стены. Ширина части сверху подобных стенок не должна быть меньше 45 см, в большинстве случаев она составляет 45-60 см.
В зависимости от конструкции и высоты подпорной стены формируют необходимость наклона ее задней и передней граней. Для гравитационных подпорных стен жестко закрепленной конструкции, высота которых одновременно с основанием не будет больше 1,5 м, Наклон передней грани не потребуется. При увеличении высоты, маленький наклон (10 -15 град. от вертикали в сторону склона) передней грани стены дает прекрасную возможность создавать оптическую иллюзию вертикальности, что делает лучше ее зрительное восприятие и дает возможность спрятать недостатки в фасадной отделке (небольшие неровности при наклоне становятся практически незаметными). Кроме этого, Наклон может увеличить стойкость стены к опрокидыванию. Как уже выше говорилось – Наклон задней грани стены в сторону засыпки уменьшает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей во время строительства и определяется расчетом.
Обозначение наклонного угла задней грани подпорной стены
Очень приблизительно самый большой наклонный угол задней грани стены (град.) можно определить самому по формуле:
tg e=(b-t)/h, (1)
e — наклонный угол расчетной плоскости к вертикали; b — ширина опоры фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до опоры фундамента; t — толщина стены; j — угол внутреннего трения.
Наклонный угол расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не больше (45° -j /2).
Исходя из сказанного выше, наклонный угол стены также примерно можно определить по формуле:
e=45°-j /2
Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частичками в середине сыпучего тела. Ввиду трудности определения этого угла его как правило принимают равным углу естественного откоса, что допускается для грунтов из песка. Угол естественного откоса — максимальный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он определяет трение между частичками сыпучего тела на его поверхности.
В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.
