Опалубка для площадок и дорожек

Опалубка — это подобная на ящик без дна форма, в которую ложится бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или железные ленты по краешкам формируют форму внешних краев плит, а еще могут применяться для деления большой плиты на меньшие участки, которые легче укладывать.

Оглавление

Опалубка — очень часто кратковременная конструкция и собирается непосредственно на месте, а после выдерживания бетона убирается. Но порой бывают исключения, к примеру, можно поставить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Работы по подготовке

Даже при ограниченных размерах конструкции опалубка должна быть довольно прочной, чтобы выдерживать вес бетона. Прямые части опалубки для плиты из бетона толщиной 100 мм, к примеру, для дорожки или площадки, делаются из досок сечением 50 на 100 мм.

Если нужно сделать кривые детали опалубки, воспользуйтесь тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки прекрасно подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и ровной поверхностью.
Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его крепость.
Для определения потребности в досках померяйте периметр размеченного участка.
Из длинных досок опалубка выходит более прочная, но можно создать длинные части и из коротких досок, объединив их вместе. Некоторые опалубные доски могут потребоваться для устройства компенсационных швов (про них рассказано ниже). Взамен опалубки из дерева можно напрокат взять стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жёсткими и гибкими длиной до 3 метров.

Помимо перечисленных материалов, вам понадобится много прочных колышек из дерева длиной 500 мм (на изображении выше). Они необходимы для размечивания, установки и усиления прочности опалубки.
Колья также формируют уклон плиты, нужный для водяного стока в сторону от близлежащего строения. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей Наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В данном случае дорожка может находиться на одном уровне с грунтом и колья забиваются таким образом, чтобы их верх также находился на одном уровне с грунтом.
Если грунт горизонтальный или если плита из бетона имеет приличную площадь или много углов и кривых, необходимо обеспечить подходящие уклоны бетонной поверхности для водяного стока. Об этом детально сказано ниже.
Опалубка ставится после размечивания, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства дорожки в саду или площадки внутреннего дворика можно ложить конкретно на крепкий, отлично слежавшийся грунт. Но при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, нужно положить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.
Важно: на стадии планирования нужно учитывать, что, если ваша конструкция будет где-либо контактировать с имеющейся стеной, она обязана быть как минимум на 150 мм ниже защиты от негативного воздействия влаги такой стены.
Плита площадью которая больше 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части компенсационными швами. Такие швы дают возможность индивидуальным участкам плиты свободно передвигаться при подъеме грунта во время мороза — их вполне уместно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, в следствии которых появляются трещины.
После сборки опалубки и установки уклона приступаем к укладке основания. Для устройства больших площадок может потребоваться кладка арматуры, однако для дорожек сада арматура не требуется. После работ по укладке и выравнивания основания и установки разделительных досок приступаем к укладке бетона.

Самая простая опалубка

Опалубное устройство. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем мало времени и усилий. После размечивания и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на подобном расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить опалубные доски. Концы кольев обязаны быть наравне с уровнем грунта. Если необходимо место для засыпки основания, прибейте доски к кольям наравне с их торцами на высоте 100 над уровнем подобранного грунта.
Подкосы, ставящиеся по диагонали, предоставляют дополнительную крепость опалубки в местах стыковки досок. Если окрестность не имеет маленького наклона от близлежащего строения или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон необходимо ложить таким образом, чтобы был гарантирован слив воды, о чем будет сказано ниже.

Углубление грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с обеих сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для метки линии дорожки по грунту нужно взять песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а еще в начале и по завершению каждого прямого участка, потом натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После убирания разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта нужной глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если нужно положить песочный слой с гравием, выемку грунта необходимо делать на 100 мм глубже. В первую очередь уберите всю растительность, но бережно сохраните дерновый слой, по желанию положить его в последующем вдоль края дорожки. Потом выньте грунт на другой части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Разравнивание грунта. Выровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Выровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая плита из бетона неширокая, применяйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Грунтовое уплотнение. Затрамбуйте грунт катком, запасным колесом или трамбовкой, выполненной из доски размером 300 на 350 мм и крепкого бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с обеих сторон ручки двери. Заполните песком и затрамбуйте углубления. Потом, применяя в качестве линейки идеальную доску, необходимо проверить днище канавы по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, опять забейте колья в траншее. Забивайте колья на подобном расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить опалубные доски. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.
Натяните шнур по поверхности внутри кольев. Потом забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и в местах стыка досок, устанавливая их таким образом, чтобы внутренняя грань была у шнура.
Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не ставьте. Если окрестность имеет маленький наклон, обеспечьте Наклон плиты из бетона, забивая колья таким образом, чтобы их торцы были наравне с уровнем грунта. Потом, пропустив инструкции, приведенные тут и дальше, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неодинаковый, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения водяного стока

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на абсолютну плоская площадке, отметьте стойкой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне близлежащего к строению кола. Потом нанесите метку но находящийся по соседству кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не текла к строению, проведите линию на 10 мм ниже метки. Используя уровень нанесите метку уклона на всех размещенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление индивидуальным участком дорожки.

2. Завершение маркировки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, размещенным около здания. Установите верхний краешек доски под линией, указывающей уровень грунта, и на время прибейте ее гвоздем со сдвоенной головкой. Потом разровняйте доску в горизонтальном положении и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Потом нанесите метку на 10 мм пониже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по дорожной ширине на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке выделенной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. Используя уровень и доски отметьте кол на другой стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, какая обязана быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Закрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от строения кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Завершение маркировки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления исключительно по ширине. Используя уровень отметьте колья вдоль ближайшей к строению стороны на такой же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте Наклон другой стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления таким образом, чтобы Наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь со сдвоенной головкой в кол возле строения с наружной стороны возле торца. Нужно приложить один конец опалубные доски, соединив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, зажимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, потом в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, напоследок, прибейте доску к промежуточным кольям. Если окрестность не имеет уклона, прибейте доску таким образом, чтобы ее кромка сверху совместилась с линиями уклона, нанесёнными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки двух досок. Потом традиционным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (другими словами обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в почву с наружной стороны опалубки под угол к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление смеси из бетона. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Разравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отрежте концы досок там, где они поддерживают углы. Отрежьте выступал за верхнюю кромку досок концы кольев (помимо пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхней кромки опалубки, который станет необходим для выравнивания бетона.

Установка полос металла на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от поверхности внутри кола, равном толщине опалубные доски, так как толщина полосы металла равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Дабы получить Наклон кривой для водяного стока на плоской поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски таким образом, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление полос металла. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздиками, закрывая полосой доску примерно на 75 мы и объединяя верхнюю кромку доски и край полосы. Понемногу прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отрежте концы кольев наравне с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне канавы для добавочной опоры и затрамбуйте его, однако не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Кладка смеси гравия с песком

Кладка основания. Если необходимо, уложите гравийным слоем или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для поверхностные выравнивания основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусочек таким образом, чтобы его длина была равна дорожной ширине, и закрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Затрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя если понадобится смесь. Потом опять выровняйте поверхность основания.

Компенсационные швы

Установка подкладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно увеличиваться и сжиматься при изменениях температуры, нужно ставить упругие прокладки в местах, где бетон граничит с жёсткими конструкциями.
Отрежьте полосы упругого материала (в большинстве случаев это рулонный кровельный материал) шириной 100 мм и длиной, равной дорожной ширине, и разместите их во всех местах, где бетон будет контактировать с существующими конструкциями.
Плита из бетона должна быть разделена на участки длиной не больше 4 метров или не больше двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Поделите плиту из бетона шириной более 4 метра на равные участки в двоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не обязаны быть более 3 метров. Если вы готовитесь ложить бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с наружной стороны участка. Уложите бетон В первые секцию и выдержите его один-два дня, потом нужно снять доску и кладите бетон в следующую секцию.
В результате природной усадки свежего бетона образуется щель, которой абсолютно хватит для грядущего температурного расширения. Если Вы запланировали ложить бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладывании бетона подбросьте несколько лопат снаружи картонной полосы, Для того чтобы она не сдвинулась с места. После работ по укладке картон вынимать не надо.