Заболевания деревьев и их лечение – оптимальные способы спасти сад
Неинфекционные заболевания деревьев – как с ними бороться?
В первую очередь, необходимо рассмотреть болезни, которые вызваны такими факторами, как переизбыток или минус влаги, а еще заморозками. Начинаем с минуса влаги, что для фруктовых деревьев может повернуться как минимум засыханием листьев. Стоит сразу сказать, что многие кустарники и деревья в течение продолжительного времени могут терпеть отсутствие влаги. Однако это абсолютно не значит, что поливать садовые растения не следует, ведь минус влаги может привести к ряду проблем:
- побеги перестают расти и формироваться;
- высыхающие листы лишают растение главных «строительных» компонентов – фосфора и азота;
- после нескольких сезонов плодоношения, когда плоды вбирают в себя останки влаги, дерево может умереть;
- листья начинают заранее опадать;
- дерево становится более чувствительным к заболеваниям и вредителям.
- Растения в саду с декоративными листами
- Опрыскивание винограда осенью металлическим купоросом
- Опрыскивание сада во время зимы
Впрочем переизбыток влаги может также отрицательно отразиться на развитии растений. Наиболее известная болезнь, вызванная избытком жидкости, именуется водянка. К ее ключевым сигналам относят:
- непредвиденное опадание здоровых листьев;
- отмирание побегов (если не начать борьбу с болезнью, спустя несколько лет умрет и само дерево);
- плоды становятся безвкусными и быстро портятся;
- растения могут покрыться лишаем.
Садовым растениям необходима защита и от снега, это очень важно для хрупких и молодых деревьев. Наиболее страшным натуральным врагом жителей вашего сада считается мороз, способный привести к возникновению щелей в древесине, трещине и умерщвлению коры. В результате подобных повреждений растения на участке становятся более уязвимыми перед разными инфекциями и заболеваниями.
Во избежание аналогичных проблем, необходимо помнить про значимость проведения агротехнических мероприятий в саду, которые обеспечивают своевременную подготовку растений к холодам.
Так, к примеру, чтобы не допустить возникновение ожогов от холодов, почистите древесину от старой коры, а скелетные стебли Обработайте смесью 20%-го известкового молока и 3,5%-го раствора медного купороса. Весною обработку еще раз повторяют. Чтобы растения не стали жертвами холодов, перед зимними холодами стволы деревьев обвязывают лапами ельника, соломой и белой бумагой.
Инфекционные заболевания и их лечение
Есть много заболеваний деревьев, и их лечение индивидуально в каждом определенном случае. Квалифицированные садоводы без труда отличают болезни по их отличительным признакам, что дает возможность им точно определить способ лечения, а вот молодым садоводам для начала следует выяснить эти самые признаки. И лишь потом обрызгивать растения подходящими средствами для защиты.
Парша. Данное заболевание является одним из очень распространенных. Определить паршу очень легко – на листьях появляются бурые пятнышки, а после нескольких недель листья начинают опадать. Плоды утрачивают собственный внешний вид – на яблоках появляются черные вставки. На побегах можно заметить вздутия. Главная проблема парши в том, что зараженное дерево развивается медленнее, во время зимы может подмерзнуть и очень плохо цветет.
Борьба с данным заболеванием должна быть серьезной. В марте садоводы проводят искореняющее опрыскивание грунта приствольных кругов при помощи раствора сульфата (1 л) и мочевины (700 мл). Также подойдёт раствор нитрофоски (растворите в 10 л воды 1 кг средства). Расход смеси для опрыскивания взрослого дерева – в среднем 4 л. Воспользуйтесь бордоской жидкостью для опрыскивания сада. При этом обработку проводят каждые полгода – ранней весною и после опадания лепестков. Главное, правильно сделать раствор. Так, для первого опрыскивания смешайте по 300 мл медного купороса и извести в 10 л воды, для второго – по 100 мл в том же объеме воды. Подобное лечение окажется очень успешным.
Впрочем прекрасная защита для деревьев – это меры профилактики, так скажет вам любой садовод. Благодаря этому в первую очередь практикуйте внекорневую подкормку растения при помощи раствора мочевины – на ведро воды около 60 г средства. Также необходимо обязательно своевременно собирать пораженные заболеванием плоды и истреблять их. Нужно быть внимательным весною – как только сойдет снег, соскребите оставшуюся листву с побегами и сожгите их. А в течение сезона вырезайте пациенты как вы думаете ветки, чтобы болячка не перенеслась на здоровые части деревьев.
Черный рак – еще одно заболевание фруктовых деревьев, требующее хорошего лечения. Эта болячка поражает кору, стебли, побеги, листы и плоды. Заболевание увидеть очень легко – на листах и плодах появляются черные пятна, на коре – красные, которые по истечению определенного времени покрываются порами. Главная сложность в том, что в результате возникновения пор кора может пойти трещинами и в результате отпадает, организуя раны. Если заболевание не лечить, оно приводит к гибели дерева.
Если вы приметили черный рак на растении, немедленно опрыскайте деревья бордоской жидкостью (1%). Но основное здесь – заживить рану. В первую очередь, зачищаем кору – ножиком бережно срезаем кору до возникновения здоровой древесины. Потом очищенное место необходимо продезинфицировать, применяя раствор железного купороса (разводим в 1 л воды 20 г средства) или хлорокись меди. Как только кора высохнет, рану отделываем садовым варом.
Мучнистая роса. К важному признаку относят белый налет, который на первое время можно убрать очень легко. Если вы не обеспечите фруктовым деревьям хорошую защиту, зараженные участки начнут отмирать, дерево прекратит формироваться, листья опадут. Болезнь очень часто поражает в первую очередь находящиеся снизу листы, потихоньку перетекая вверх, понемногу поражая плоды, что приводит к их быстрому гниению.
Развитие мучнистой росы происходит преимущественно в жаркий период времени в условиях резких температурных колебаний и большой влажности. Нередко заболевание возникает после перекормки растения азотными удобрениями. Одним из очень важных условий в борьбе с мучнистой росой считается убирание пораженных болезнью побегов. Второй этап защиты – применение фосфорных подкормок и удобрений на органической основе. В первую очередь спрыскивайте деревья фунгицидами, самым эффективным среди них считается средство «Топаз». Еще существует и несколько бабушкиных рецептов, которые смогут обезопасить от мучнистой росы:
- Залейте 100 г золы литром горячей воды и настаивайте смесь в течении 24 часов. Потом процедите и прибавьте чуть-чуть разведенного в водной массе мыла. Данным раствором опрыскайте деревья 2 раза с интервалом на протяжении недели;
- Поможет и свежий коровяк. Чтобы приготовить раствор нужно взять 3 л навоза, залейте его водой и потом оставьте смесь на несколько дней, порой перемешивая. По проишествии данного времени процедите раствор через ткань и вновь разбавьте водой в пропорции 1:10. Обрызгивать деревья таким раствором лучше всего вечерами чтобы не было возникновения солнечных ожогов. Необходимо помнить, что только свежий коровяк будет резельтутативен, а поэтому готовить раствор необходимо перед каждым использованием;
- Применение простокваши. в борьбе с мучнистой росой помогает простокваша – разведите ее с водой в соотношении 1:10. Потом опрыскайте растения получившейся смесью.
Плодовая гниль. Заметить ее очень просто – на листьях появляются бурые пятна, они очень быстро растут и перетекают на плоды. Зараженные данной болезнью плоды подвергаются гниению, меняют форму и падают либо засыхают. Если же плоды остались на дереве, то в дальнейшем сезоне на них начнут возникать споры, которые способны заболеть новый урожай. В данном варианте, как и в случае с паршой, поможет опрыскивание раствором мочевины, а еще обработка известковым «молочком», для приготовления которого необходимо растворить в 10 л воды 1,5 кг извести.
Пятнистость листьев. Данное заболевание очень часто проявляет себя в виде пятен светлого цвета с черными точками на листах. Пораженная болезнью ткань скоро падает, после себя оставляя отверстия в листах, кора заболевшего дерева потрескается, на стволе появляются раны, выделяя камедь. Молодые побеги из-за пятнистости становятся слабее, становятся более чувствительными к холодам и морозам, также уменьшается урожайность. Если своевременно не побрызгать растение, оно может скончаться.
Главная проблема – образовывающиеся камедные раны, опасные тем, что в них может попасть иная зараза. Собственно потому их необходимо обработать раствором медного купороса (100 г средства на 10 л воды), а по окончании –садовым варом, который убережет открытое место на дереве от заболеваний. Меры профилактики обычные – своевременно прореживайте крону. Перед тем как набухнут почки, в первую очередь Обработайте растение раствором железного купороса (на 10 л воды 500 г средства) и проведите опрыскивание раствором нитрофена (растворите в 10 л воды 300 г средства).
Меры профилактики против заболеваний
Заместь того чтобы бороться с заболеваниями растений растущих в саду, лучше гарантировать хорошую защиту деревьев от заболеваний. Иначе говоря необходимо проводить меры по профилактике, посредством которых можно сэкономить много собственного времени и сил.
Главные правила по защите сада:
- только не заносите в сад плодовые кустарники и иные растения, которые уже инфицированы;
- в первую очередь убирайте дополнительную крону и пациенты побеги, не допуская также и загущенности посадок;
- постарайтесь не позволять повреждений от механических факторов, оберегайте деревья от крепких морозов и ожогов от солнца;
- осенью нужно перекапывать грунт, а весною в первую очередь рыхлить почву;
- постарайтесь по вечерам собирать опавшую листву;
- излишне не удобряйте почву – это также может привести к возникновению болезней;
- не оставляйте на огороде остатки растительности и кучи мусора.
Однако, если вы вдруг выявили какие-нибудь признаки инфекции в саду, в первую очередь проведите мероприятия по опрыскиванию деревьев для устранения развития заболеваний и сохранения урожая.
Болезни плодовых деревьев: причины заболеваний и меры борьбы — Good-Tips.Pro — Полезный журнал
Возбудители болезней — живые существа размером менее 0,1мм, невооруженным глазом не видимые. Но последствия болезни всегда очевидны, они проявляются в понижении урожая и его качества , а иногда приводят и к гибели растений.
Для каждого возбудителя болезни характерны свои условия, при которых возбудители либо интенсивно размножаются и массово поражают растения, либо находятся в депрессии.
Развитие болезни определяется наличием инфекционного начала у возбудителя, восприимчивостью к нему культуры и сорта, создавшимися благоприятными для его развития и распространения условиями окружающей среды. Если эти факторы продолжительное время сочетаются, то происходит интенсивное развитие той или иной болезни. Если же один из них отсутствует или его присутствие кратковременно, возбудитель не может вызвать массового поражения растений.
В зависимости от причин их возникновения болезни растений делятся на две основные группы — непаразитарные, или неинфекционные, и паразитарного характера, или инфекционные.
Неинфекционные болезни вызываются неблагоприятными для развития растений условиями внешней среды: слишком низкими или чрезмерно высокими температурами воздуха и почвы; недостатком элементов питания (прежде всего минеральных); как недостатком, так и избытком влаги; механическими повреждениями; неправильной обработкой деревьев ядохимикатами.
Термические повреждения
Определенная доза холода плодовым деревьям необходима для прохождения фазы естественного покоя. Избыток его вызывает у растений различные повреждения. Устойчивость плодовых культур к низким температурам зависит от их сорта, возраста и агроклиматических условий.
Зимой плодовые культуры и кустарники часто подвергаются воздействию низких температур. Максимально устойчивы к нему деревья в период роста и начала плодоношения. С возрастом морозоустойчивость их в период плодоношения снижается. Зависит она и от запасов питательных веществ в дереве.
После обильного урожая от морозов могут пострадать деревья устойчивых сортов и при этих же условиях не иметь повреждений менее устойчивые сорта, если они в прошедшем сезоне не плодоносили.
Периодическое плодоношение снижает морозоустойчивость сильнее, чем регулярное. Наблюдения показывают, что, прежде всего, страдают деревья с сильным и растянутым ростом молодых побегов (на переувлажненных и излишне удобренных участках), при запоздалом созревании плодов — и деревья, плохо подготовленные к зимовке из-за неумелого ухода за ними.
Низкими температурами повреждаются кора, камбий, древесина ветвей и стволов. В отдельные годы при резком снижении температуры в начале зимы и отсутствии снежного покрова может повреждаться корневая система, что приводит к общему ослаблению дерева.
У подмерзших побегов, прежде всего в их верхушечной части, древесина чернеет, кора сморщивается и почки погибают. Чаще всего страдают молодые побеги и вымерзают плодовые почки у косточковых деревьев.
Поврежденная древесина и камбий окрашиваются в бурый или коричневый цвет. Поражение тканей сопровождается закупоркой сосудов камедью, что препятствует продвижению питательных веществ и воды. Пораженные места имеют вид бурых или темных пятен.
При резких похолоданиях коры наружные слои древесины сжимаются значительно сильнее внутренних, что приводит к разрыву (трещинам) коры и древесины на стволах и скелетных ветвях. При последующих внезапных оттепелях происходит отслаивание коры от древесины с образованием воздушной прослойки между ними.
Самым тяжелым для дерева является вымерзание древесинных лучей и древесины. Погибшие ветки можно срезать и вместо них вырастить новые, но подмерзшая древесина ствола и скелетных ветвей навсегда снижает взаимосвязь между корневой системой и листьями.
Солнечно-морозные повреждения
Ими деревья сильнее всего повреждаются в конце зимы — начале весны. Кора деревьев в это время нагревается неравномерно. В солнечный февральский день температура коры на стволах с юго-западной стороны бывает на 12—15°С выше, чем с затененной северо-восточной стороны.
В нагретых солнцем частях ствола и скелетных ветвей начинается сокодвижение. При резком ночном снижении температуры вышедшие из состояния покоя клетки пробудившегося камбия и коры погибают. Пораженные места имеют вид несколько вдавленных светлых, позднее — темных пятен разнообразной формы и размера. Кора в таких местах подсыхает, растрескивается, обваливается, обнажая древесину.
Повреждения на коре, образующиеся при незначительном поражении, чаще всего затягиваются и заживают. Если рана не заживает, то при повторном воздействии мороза или проникновении грибных возбудителей вокруг пораженного места образуется наплыв из сочной ткани, богатой водой и пластическими веществами. Некрозную ткань, образующуюся вследствие морозо-солнечных ожогов, часто можно обнаружить в развилках и у основания скелетных ветвей.
При резком колебании дневной и ночной температуры в это время на стволах и крупных скелетных ветвях образуются трещины, из которых позднее, в весенний период, вытекает камедь.
От позднезимних и ранневесенних резких смен суточных температур страдают и цветковые почки. С поврежденными генеративными органами (рыльцами и завязями пестиков) они могут распуститься, но завязать плоды неспособны.
Вегетативные почки более устойчивы к морозам, нежели цветковые. Плодовые и обрастающие ветви менее устойчивы к низким температурам по сравнению с основными, скелетными ветвями.
Весенне-летние термические повреждения
Весенние заморозки
При внезапном похолодании после теплых весенних дней в апреле-мае повреждаются цветки, завязи и молодые листья плодовых деревьев и кустарников.
Нераспустившиеся цветочные бутоны яблони повреждаются при температуре -4°, развернувшиеся цветки — при -2°, а завязи погибают при минус 1—1,5 °С.
Воздействие низких температур на зеленые части растений в период вегетации отличается от их воздействия на древесные части многолетних насаждений.
При понижении температуры в зеленых частях растения (лепестках, листьях) вода, с растворенными в ней веществами, выходит из клеточного сока в межклеточное пространство, где и замерзает. Потеря клетками воды — процесс необратимый, при оттаивании с восходом солнца ее возврата к прежнему состоянию не бывает. Чем больше воды содержит орган, тем больше он подвержен подмерзанию.
Сильно пострадавшие от морозов цветки и молодые завязи обычно погибают и осыпаются, а при частичном их повреждении образуют уродливые плоды. Пострадавшие молодые листья сморщиваются, эпидермис в местах повреждения отстает от мякоти листа, белеет, позднее растрескивается. При сильном повреждении заморозками листья засыхают и еще долгое время остаются висеть на дереве.
Летний перегрев
В летний период в южных областях температура на поверхности стволов, скелетных ветвей (опять-таки с юго- западной стороны), листьев и плодов достигает 50—60 °С. При перегреве дневными высокими температурами на коре могут появляться солнечные ожоги. В местах повреждения заметны пузыревидные западающие пятна различной величины, чаще всего округлой формы, с окраской, отличающейся от цвета плода.
Предупреждение термических повреждений
Ткани нижней части штамба и развилин между скелетными ветвями и стволом позже остальных частей дерева вступают в период покоя и больше всего подвергаются повреждениям низкими температурами и солнечными ожогами.
Для их защиты в конце осени до наступления отрицательной температуры проводят побелку штамбов, основания и развилок скелетных ветвей, предварительно очистив их от отставшей коры. Для побелки используют гашеную известь (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медного купороса, предварительно растворенного в теплой воде. Для лучшего прилипания добавляют глину или снятое молоко. Глину следует предварительно замачивать в воде. В ранневесенний период при положительной температуре побелку необходимо повторить.
На коре деревьев с годами образуется корка, которую мы называем старой корой. Таким образом деревья защищают свои внутренние ткани от термических и механических повреждений. Однако с ростом ствола и утолщением скелетных ветвей кора разрывается, образуя трещины и обнажая молодые ткани.
Так как в трещинах находят себе убежище многочисленные вредители, кору принято счищать, прибегая даже к срезанию. Однако увлекаться этим не следует, при очистке штамбов удаляют уже отставшую кору. В этом случае побелку известью лучше заменить обмазкой смесью глины со свежим коровьим навозом в соотношении 1:1. Смесь должна быть густой и при обмазке не стекать с коры. Наносить ее надо щеткой на сухую кору. Этот прием надежно защищает штамбы и основания скелетных ветвей от термических повреждений. Для отпугивания зайцев в смесь добавляют 100 г креолина или столовую ложку карболовой кислоты. Весной нанесенную замазку обновляют.
Лечение ран
Если вышеописанные работы не были выполнены в срок и деревья получили повреждения, их следует лечить. Своевременное лечение ран продлевает жизнь деревьев. Лучшее время для лечения — ранняя весна. Раны в этот период быстрее заживают за счет усиленного деления клеток камбиального слоя.
Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровой ткани. Рана заживет быстрее, если вместе с пораженной побуревшей тканью вокруг раны удалить и часть ткани здоровой, причем срезается она параллельно ране. Поле этого рану дезинфицируют медным купоросом, а при наличии щавеля — рану натирают его листьями в два-три приема с интервалом 15—20 минут. Используемую кашицу из листьев щавеля прикладывают к ране, а в месте повреждения дерево обвязывают марлей или тканью.
Большие раны после зачистки дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) или 3%-ным раствором железного купороса (30 г на 1 л воды) и замазывают упомянутой смесью глины с коровяком.
После нанесения обмазки рану обвязывают мешковиной или другой тканью (использовать для этого пленку не следует). Такая обработка раны долгое время сохраняет влажность, предотвращает заражение древесины микроорганизмами и способствует быстрому заживлению.
Солнечный ожог
Раны, нанесенные при поломке сучьев, омолаживающей обрезке, вырезке ветвей, зачищают, дезинфицируют указанными растворами и замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе.
После формирования кроны замазывают все срезы в диаметре более 1,5см. При запоздалой обрезке нанесенный садовый вар под действием солнечных лучей и температуры на срезе плавится, пропитывая кору.
Кора часто отслаивается и оголяет древесину. В таких случаях для замазки срезов лучше использовать масляную краску на растительной олифе. Если срезы не защитить, на них часто поселяются возбудители заболеваний, что приводит к порче и усыханию древесины.
Защитить цветущие деревья от заморозков труднее. О приближении заморозков предупреждают по радио и телевидению. Вероятность их наступления можно и предугадать, наблюдая за изменением погоды. Так, если после теплого дня к вечеру резко холодает при тихой, ясной погоде, отсутствует роса на почве и траве — жди заморозков.
Для снижения вредного действия заморозков применяют дымление и дождевание.
Дымление сада (сжигание куч органического мусора между деревьям) приносит определенную пользу в больших садах. Эффективно защитить цветущие деревья на маленьком участке не всегда удается.
Снизить влияние заморозков помогает полив почвы под деревьями и неоднократное опрыскивание их в этот период водой. Наиболее эффективным в защите цветков и завязей плодовых деревьев является мелкокапельное дождевание. Оно интенсивно проводится на протяжении всего периода заморозков, что позволяет сохранить цветки и завязи даже при температуре воздуха до -5 °С.
Для предупреждения развития болезней на поврежденных деревьях проводится обрезка пострадавших побегов и обработка фунгицидами.
Камедетечение (гоммоз) косточковых деревьев
Болезнь поражает абрикос, персик, вишню черешню, сливу.
Выделение камеди (густой желтоватой клейкой жидкости, которая, застывая, образует прозрачные стекловидные натеки) из трещин на коре штамбов, стволов, скелетных ветвей встречается повсеместно. Такова реакция тканей растений на воздействие неблагоприятных условий. Образуется камедь в результате растворения клеток, их оболочек и состоит из различных сахаристых выделений.
Основными причинами камедетечения являются:
- неблагоприятные условия перезимовки: подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги;
- избыток влаги и азотных удобрений при повышенной влажности;
- несвоевременная и чрезмерная обрезка деревьев;
- механические повреждения коры стволов и ветвей (любое механическое повреждение, если оно доходит до камбия, может вызвать камедетечение, а попавшие в камедь грибные и бактериальные организмы углубляются в ткани растения, усиливают его);
- повреждение деревьев короедами и пораженность бактериальными и грибными болезнями, особенно клястероспориозом, монилиозом, бактериальным раком.
Меры борьбы
- Своевременное выполнение таких агроприёмов по уходу за деревьями, как: обработка почвы в междурядьях и приствольных кругах, внесение удобрений (без завышения доз азотных), недопущение при поливах иссушения и переувлажнения почвы.
- Побелка штамбов и скелетных ветвей известью осенью и повторно весной для предупреждения морозобоин и солнечных ожогов.
- Своевременная и правильная обрезка с обязательной замазкой срезов, предупреждение механических повреждений стволов и ветвей, лечение ран.
- Внесение в конце лета извести (так как кислые почвы нуждаются в известковании) из расчета: на тяжелых почвах — 2—2,5, на легких — 1—1,5 т/га.
Мелколистность (розеточная болезнь)
Заболевание поражает яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу, персик, абрикос, декоративные кустарники.
Характерные признаки заболевания проявляются на листьях, которые мельчают, становятся удлиненными, желтовато-зелеными.
На пораженных побегах листья расположены густо, междоузлия побегов сильно укорочены. На верхушках побегов образуются розетки листьев — как деформированных, так и нормальных. Цветочных почек у больных деревьев закладывается очень мало, плоды мелкие, невкусные.
Исследователи считают, что основной причиной мелколистности-розеточности является нарушение питания растений цинком — часто не нехватка его, а неблагоприятные сочетания свойств почвы, соотношение в ней цинка, с одной стороны, фосфора и меди — с другой.
Способствуют развитию болезни засуха, термические и механические повреждения, другие факторы, ослабляющие растения.
Меры борьбы:
- Проведение при обнаружении заболевания анализа почвы, по результатам которого уточняются дозы внесения удобрений.
- При частичном поражении деревьев вырезка и сжигание всех ветвей с признаками мелколистности.
- Перед распусканием почек — опрыскивание растений 2—3%-ным раствором серно-кислого цинка при слабом развитии розеточности, 4—5%-ным— при среднем и 8—12%-ным — при сильном поражении деревьев. Повторная обработка в случае необходимости проводится 0,3—0,5%-ным раствором после цветения.
- Использование для прививок только черенков, взятых со здоровых деревьев.
Механические повреждения
Такие повреждения вызываются различными атмосферными явлениями, их наносят зайцы и мышевидные грызуны, к ним приводят небрежный уход за садом и другие факторы:
- Сильный снегопад и оледенение приводят к поломке ветвей. Осенью после снегопада, особенно раннего и обильного, повреждения нанесут зайцы и мышевидные грызуны, лишенные другого корма.
- При сильном ветре на листьях от трения появляются отполированные до блеска пятна.
- Повреждение градом сопровождается рваными ранами на листьях и вдавленными пятнами на плодах.
- Во время обработки почвы в садах могут быть повреждены штамбы и ветки. Механические повреждения деревьев имеют место и при уборке урожая.
Любые механические повреждения стволов, ветвей и других органов растений являются воротами для проникновения вредных микроорганизмов. Через раны на стволах и ветвях происходит заражение черным раком, бактериальным ожогом, цитоспорозом и другими болезнями.
Способствует распространению и развитию болезней на плодах и повреждение их вредителями.
Болезни коры яблонь.
Ранней весной, когда приедете на свой участок и начнёте совершать обход сада, обязательно обратите внимание на состояние коры стволов ваших яблонь. Сейчас это особенно важно, потому что сырость прошедшего лета в нашей области привела к буйству грибных заболеваний. Особенно пострадали старые деревья с ослабленным иммунитетом, за которыми не было надлежащего ухода.
Итак, тщательно осмотрите кору на яблонях от штамба до веток. Особое внимание обратите на развилки. Обычно на яблонях встречаются три наиболее опасных заболевания коры.
Цитоспороз
Кора яблони на отдельных участках ствола засыхает, но не чернеет, а остаётся красно-коричневой. При попытке отделить её от ствола она не отстаёт, а мочалится. На поражённом участке видны пикниды гриба, и он имеет вид «гусиной кожи». На границе больной и здоровой тканей часто образуется трещина. Это заболевание — цитоспороз. Возбудитель этого заболевания сначала поселяется на сухих ветках или в местах повреждения коры, затем перебирается на здоровую кору, потом в камбий и в древесину, отравляя их токсинами. Усыхают ветви, а когда болезнь окольцует ствол, то может погибнуть и вся яблоня.
Развитие болезни наблюдается чаще всего на бедных или тяжёлых почвах.
Обыкновенный или европейский рак
На коре яблони образуются глубокие раны с разросшимся каллюсом в виде наплыва по краю. На ветвях наблюдается закрытая форма, при которой наплывы срастаются, оставляя небольшую щель.
Бывает и особенно опасная открытая форма этого заболевания, которая обычно встречается в узлах ветвей и на стволах. Здесь рана не зарастает, а наоборот, разрастается, доходит до древесины, которая начинает крошиться. На поражённых участках появляются тёмно-красные бугорки спороношения. Споры заражают соседние ветви и деревья.
У заболевших деревьев усыхают ветви, урожай снижается. Замечено, что заболевание может появиться даже зимой при нулевой температуре и высокой влажности (что нередко бывает в нашем климате).
Чёрный рак
Почерневшие, словно покрытые сажей, ветви. Это первые признаки так называемого чёрного рака — опаснейшей болезни яблонь.
Чёрный рак чаще всего начинается в развилках скелетных ветвей. Сначала на поражённом участке образуются красновато-бурые вдавленные пятна, которые затем темнеют. Из-за появляющихся на коре многочисленных чёрных бугорков — пикнидов со спорами гриба, кора в этом месте напоминает слегка бугристую гусиную кожу. Бугорки здесь мельче, чем при цитоспорозе. Обычно в этой стадии садоводы не замечают, что яблоня заболела. Это большая ошибка, потому что в этой стадии болезнь легче поддаётся лечению. В дальнейшем кора постепенно растрескивается, как бы обугливается и отслаивается. Со временем она отпадает, обнажая почерневшую древесину.
Отваливающаяся почерневшая кора — несомненный симптом этого заболевания. Болезнь охватывает всё большие участки, они расширяются, опоясывают кольцом отмершей ткани скелетные сучья, вызывая их гибель. Когда поражается штамб, дерево усыхает за 1-3 года с момента появления первых симптомов. Т.е это заболевание смертельно опасно для яблонь. В народе его называют «антонов огонь». Обнаружив в своём саду такое заболевание, нужно бросить немедленно все дела и заняться лечением, невзирая на то, идёт в яблонях сокодвижение или нет. Нужно срочно остановить оккупацию болезнью здоровых тканей, потому что болезнь распространяется с большой скоростью.
При этой болезни страдает не только кора. На листьях появляются тёмно-бурые пятна с чёрными точками, листья опадают. Поражённые плоды сначала покрываются коричневыми пятнами, как при монилиозе, потом сморщиваются, засыхают, буреют или чернеют от бугорков со спорами и долго висят на яблоне, заражая всё вокруг.
Специалисты считают, что чёрный рак — болезнь ослабленных яблонь. У сильных деревьев иногда наблюдается самозалечивание ран.
За последние годы болезнь сильно распространилась в наших садах, захватывая с большой скоростью новые территории. Есть несколько точек зрения на причины её возникновения. Например, отравление дерева свежей органикой. Однако, мои яблони, например, не видят свежей органики. Тем не менее, болеют чёрным раком. Есть мнение, что болезнь провоцирует недостаток некоторых элементов питания. Поэтому рекомендуется вносить в почву перед цветением бормагниевые удобрения. Некоторые учёные считают, что яблони на сильнорослых подвоях более устойчивы к чёрному раку, чем яблони на слаборослых. Возможно, массовое распространение этой болезни в последнее время связано с особой популярностью яблонь на карликовых подвоях.
Итак, прогулявшись по саду, вы обнаружили симптомы заболеваний коры своих питомцев. Не откладывая в долгий ящик, нужно приступить к лечению. Ранняя весна — лучшее для этого время. Шансы спасти яблоню в большинстве случаев есть.
Лечение чёрного рака
Существует мнение, что чёрный рак не лечится. Но не будем пока сдаваться. Прежде всего, нужно убрать источники инфекции. Учтём, что все описанные заболевания — грибные. Споры зимуют на опавших листьях под яблоней и на мумифицированных плодах, висящих на ветках, и просыпаются при температуре +15 0С. Первое, что нужно сделать — собрать эти плоды и листья, как только сойдёт снег и подсохнет почва, если вы не сделали этого осенью. (Я обычно не собираю листья осенью — оставляю их для укрытия корней и для питания дождевым червям и прочим почвенным обитателям.) Их можно сжечь, а можно положить в компостную кучу и присыпать слоем земли 5-10 см, или перепревшим компостом, или же закопать в землю. Там они не страшны, т.к. основная их масса погибает в борьбе с другими микроорганизмами. Или их съедают черви.
Не менее опасны, чем листья — поражённые ветви. Нужно ежегодно делать обрезку деревьев, вырезая особенно тщательно заболевшие ветви. При этом инструмент должен быть обязательно продезинфицирован, например, медным купоросом или ХОМом, или огнём. Места обрезки (срезы) необходимо также продезинфицировать, а потом замазать садовым варом.
Теперь, когда убрали очаги инфекции, нужно приступить непосредственно к лечению поражённого участка коры. Лечение сводится к зачистке и дезинфекции ран. Для борьбы с грибными болезнями обычно проводится обработка медьсодержащими препаратами. Начнём с мест, поражённых чёрным раком — самой трудно устранимой болезнью.
Многие садоводы в попытках бороться потерпели неудачу, через год-другой болезнь возвращалась, и яблоню приходилось уничтожать. Однако не нужно сразу сдаваться, особенно, если яблоня даёт очень вкусные плоды. Справиться с этой напастью во многих случаях можно. Поделюсь своим опытом борьбы, а также опытом других садоводов.
В самом начале развития болезни, когда на коре появились чёрные подтёки, но сама кора ещё жива, я промываю чёрное место водой с мылом с помощью щётки. Чтобы заразная вода не стекала по всему стволу, обвязываю ствол ниже места смыва толстой тряпицей, которая впитывает то, что смыто — это чтобы споры не попали на здоровую кору. Потом вытираю все сырые места ветошью и промываю больное место 1%-м раствором медного купороса. Не опрыскиваю, а именно промываю. Потом опрыскиваю всю яблоню этим препаратом. В дальнейшем в течение лета 2-3 раза опрыскиваю место поражения, чередуя медный купорос, ХОМ и 3-5%-й раствор железного купороса. Опрыскиваю также всю яблоню цирконом для усиления иммунитета.
Если болезнь сильно развилась, и начала отставать кора, приходится потрудиться, чтобы спасти яблоню от гибели. Отставшую кору нужно полностью счистить острым ножом на подстилку до здоровой коры — её можно узнать по зелёному цвету. Промыть очищенное место водой с мылом. Подсушить, почистить ножом ещё раз более тщательно, захватив 1-2 см здоровой ткани для надёжности, чтобы полностью удалить грибницу. Промыть ещё раз уже 3%-м медным купоросом или ХОМом. Когда подсохнет, замазать оголённое место садовым варом, а если повреждение велико, замазать глиной с коровяком и забинтовать. Регулярно в течение лета смотреть на результат, чтобы не съехала повязка и не осыпалась замазка. Полезно через пару месяцев всё это снять и счистить, промыть прекрасным препаратом — Хорусом, или Фитоспорином, или другим препаратом комплексного действия, опять замазать и замотать. В конце лета всё повторить.
И ещё важное мероприятие: регулярно в течение лета осматривать дерево — не появились ли новые очаги. Их нужно сразу уничтожать. Да и все яблони в саду придётся просматривать в течение лета несколько раз, раз уж заползла в сад такая напасть.
Только таким многократным повторением можно заставить болезнь притормозить и не распространяться дальше. Иначе она через год-другой может вернуться. Если не удалось справиться с болезнью, придётся спилить больной ствол, а возможно — и всю яблоню, и сразу сжечь.
Лечение цитоспороза и рака европейского
С цитоспорозом тоже нужно обязательно расправиться, иначе он окольцует ствол — и яблоне конец. С этой болезнью справиться проще, чем с чёрным раком. Острым ножом нужно срезать всю больную кору, продезинфицировать 1%-м медным купоросом, замазать, забинтовать. Мне удалось спасти молодую антоновку, у которой пришлось вырезать на стволике (штамбе) почти всю кору от земли до 2-ой развилки. Осталась ленточка здоровой коры шириной около 3 см. То есть ствол был фактически голый. Он зарастал более 5 лет, пока весь не оброс новой корой. Сейчас яблоне более 20 лет и она очень урожайная. Значит там не осталось ни одного миллиметра больной коры, я всё чисто вырезала.
Точно так же нужно расправляться с открытой формой рака европейского. Главное — не оставлять в дереве грибницы, вычищать всё безжалостно.
Делать всё это надо до начала сокодвижения, чтобы яблоня не плакала. Кроме случая с чёрным раком.
Профилактические меры
Теперь настала очередь закрыть «двери», через которые споры попадают в ткани яблонь, т.е. механические повреждения коры, в том числе вызванные низкими температурами — это солнечные ожоги, морозобоины. Поэтому нужно пробежаться по саду и, зачистив эти места до здоровой ткани и продезинфицировав 1%-м раствором медного купороса, замазать их глиной с коровяком или садовым варом, если эти повреждения невелики. И впредь не допускать их появления: своевременно белить штамбы и скелетные стволы.
Наконец, когда неотложные дела по спасению яблонь завершены, придётся опрыскать весь сад 3%-й бордоской смесью. Сад станет голубым, и это защитит его от всех болезней. Эта процедура проводится ранней весной. А на будущее надо учесть, что лучшая профилактика грибных заболеваний — это постоянный уход за яблоней, при котором создаются хорошие условия для её жизни. Рекомендуется проводить регулярную обрезку, своевременно вносить нужные удобрения с преобладанием фосфора и калия, чтобы хорошо вызревала древесина. Полезны опрыскивания стимуляторами иммунитета. Яблони нельзя перекармливать азотом. Особенно старательно нужно помогать яблоням в периоды обильных плодоношений: в это время они наиболее склонны «подцепить» заболевание.
Текст и фото: Любовь Бобровская
Дела садовые №3 (65) март 2013
http://www.zs-z.ru/dela-sadovyie/bolezni/bolezni-koryi-yablon.html
Чем лечить яблоню? Болезни коры и ствола
Болезни коры яблонивлияют на урожайность и приводят к гибели дерева. Своевременно поставленный диагноз часто составляет половину лечения.
Термические повреждения коры
Кора может повреждаться морозами или солнцем. В результате она меняет цвет и сморщивается. Встречаются и комбинированные ожоги, когда после резких колебаний температур в течение суток отслаивается кора у яблони. В щелях часто селятся споры грибов.
В целях профилактики следует сажать районированные сорта и повышать морозостойкость растений. Подкормка калийными и фосфорными удобрениями способствуют развитию корневой системы и вызреванию древесины, что является залогом успешной зимовки. Большое значение имеет выбор места закладки сада. В низинах морозобой случается чаще. В этих же целях проводится побелка и обвязка стволов молодых яблонь поздней осенью и ранней весной, мульчирование приствольных кругов, дымление специальными шашками. Пораженную поверхность срезают, дезинфицируют однопроцентным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.
Грибковые заболевания плодовых
Проблемная зимовка частая причина возникновения коккомикоза косточковых культур, опасного грибкового заболевания. Признаком является выделение прозрачной смолы, свойственное вишням и сливам. Чтобы не допустить ослабление и гибель дерева, раны и трещины зачищают, дезинфицируют, обрабатывают соком щавеля и подсушивают. После замазывают садовым варом. Профилактикой служит соблюдение приемов агротехники выращивания и повышение зимостойкости растений.
Цитоспороз поражает семечковые культуры. Распознавание несложно. Поврежденные участки коры засыхают и мочалятся при попытке отделить ее. Цвет коры практически не меняется. Лечение этогогрибка на стволе яблони наиболее эффективно в самом начале заболевания, так как после проникновения в кадмий он постепенно приводит к гибели ветвь или все дерево.
Обыкновенный рак плодовых деревьев вызывает утолщение фрагментов ствола и ветвей, появление язв и загнивание древесины. Раны не заживают и развитие заболевания приводит к засыханию дерева. Механическое повреждение коры яблони грызунами или садовым инструментом один из факторов заражения раком. Мягкие европейские зимы с нулевыми температурами при повышенной влажности тоже этому способствуют.
Профилактика цитоспороза и рака обыкновенного заключается в защите от ожогов и механических повреждений, своевременной обрезке сухих ветвей, побелке, повышении зимостойкости, опрыскивании фунгицидами. Необходимо своевременно уничтожать обрезанные ветви, опавшие листья и мумифицированные плоды. Ни в коем случае нельзя допускать их попадания в компост. Успех лечения зависит от своевременного распознавания болезни. Еще до начала сокодвижения пораженные участки вырезают до чистой древесины, раны дезинфицируют одно-двухпроцентным раствором медного купороса.
Антонов огонь на стволах
Одно из самых вредоносных заболеваний семечковых плодовых деревьев – черный рак, или «антонов огонь». Поражение штамба и скелетных ветвей чаще всего приводит к гибели дерева. Опасность заключается в высокой скорости распространения заболевания. Прогнозы запущенных случаев неблагоприятные. Способ лечения – немедленное хирургическое вмешательство независимо от начала сокодвижения. Молодые и здоровые деревья менее всего подвержены грибковым заболеваниям.
Часто сад заселяют лишайники разных форм. Разрастаясь, они причиняют косвенный вред деревьям, закупоривая поры и препятствуя притоку воздуха к коре. Интересен факт, что лишайники растут только в экологически благополучных местах. Кора под ними обычно чистая, без признаков повреждения. А колонизированные ими яблони не подают признаков заболевания паршой. Лишайники чернеют и отваливаются после обработки деревьев раствором медного купороса или щавелевой кислоты.
Для непосвященных распознавание болезней плодовых деревьев представляет определенную сложность. Как и чем лечить яблоню, чтобы не потерять урожай или целое дерево с готовностью подскажут специалисты из Doctor Forest.
Цены на услуги тел. 8-985-996-59-95
Узнать стоимость работ:
Заполните форму, опишите вашу ситуацию, прикрепите фото или файл для более точной оценки работ. Мы свяжемся с Вами в самые кратчайшие сроки.
