Болезни при выращивание рассады перца

Рассада перца — выращиваем в бытовых условиях

Рассада перца — сроки посева

Рассада перца в бытовых условиях в первую очередь просит выполнения некоторых нюансов при выращивании. В первую очередь, необходимо правильно определить посевные сроки, ведь залогом получения высоких урожаев служит актуальная посадка рассады в теплицу или грунт. На определенный период времени высева воздействуют условия климата, цели и место выращивания. В большинстве случаев семена сажают за 65-75 суток до запланированной высадки в парник, грядку или пленочное укрытие.

Обычными сроками посева для растения считаются последние дни февраля и до середины марта. В отличии от томатов, семена перца быстро теряют хорошую всхожесть: уже через 3 года они становятся не пригодными. Биологически настоящая рассада сладкого перца должна быть высотой 21-24 сантиметра, с 8 листьями, а еще наметившимися первыми бутонами.

Готовим субстрат для рассады перца

Хорошей рассада сладкого перца выходит исключительно на почве с черноземом, благодаря этому субстрат приготавливают очень внимательно. Огородная земля мало пригодна, тем более если она тяжёлая, глинистая и с очень высокой кислотностью. У любого владельца дачи есть собственный рецепт приготовления почвенной смеси для того либо другого растения.

К примеру, отлично применить смесь из перегноя с дерновой землёй и среднезернистым песком в соотношении 3:3:1. Дерновую землю можно вполне заменить торфом. На ведро такого субстрата добавляют около стакана деревянной золы. Некоторые, особенно начинающие владельцы дач, во избежание потенциальных неудач, приобретают специализированный грунт в точках продажи. В данном варианте риск развития болезней растений сводится к нулю.

Готовим семена для рассады перца

Как уже писалось выше, семена перца быстро лишаются всхожести, благодаря этому лучше всего взять свежие, предыдущего урожая. Покупной семенной материал очень часто реализуется уже готовым к посеву, и ему не требуется предпосевная обработка. А вот собранный собственноручно, наоборот, нужно подвергнуть дезинфекции.

«Обработка семени перед посевом — агротехнический прием, который позволяет дружнее и до недавнего времени прорастать, увеличивает вещественный обмен, подавляет болезнетворные начала.»

Отличают мокрую и сухую дезинфекцию. Самый примитивный сухой способ — выдерживать посевной материал на солнечных лучах в течение 3 суток. Среди мокрых способов очень часто применяют марганцовочный раствор: ч. л. порошка с верхом на литр воды. Обрабатывают семена также в растворе буры (приблизительно 0,2 г на литр воды). Против бактериальных заболеваний очень эффективна обработка соком алоэ: трёхлетний лист оставляют в холодильнике на 7 дней, потом выжимают сок и перемешивают с водой 1:1. Семена могут выдержать в растворе около суток.

Технология выращивания перца дома

Перец сильно страдает от сквозняков, особенно на начальном этапе роста. Этой культуре вреден прохладный воздух, благодаря этому на подоконник под ящики с рассадой лучше подложить вспененный полимер или, на худой конец, доску.

1. За день до посева подготовленный рыхлый и мелкозернистый субстрат сыпем в емкости и проливаем кипятком для обеззараживания.
2. Для любого сорта семян готовим отдельный марлевый мешочек и потом протравливаем их 20 мин. в марганцовке температурой +25 оС.
3. Продезинфицированные семена тщательно моем чистой водой из крана. Разлаживаем их на мокрой салфетке (любой сорт отдельно), которую сворачиваем в рулончик и оставляем на двое суток, поддерживая температуру +25-30 оС.
4. Как только семена наклюнулись, их можно отправлять в грунт. В емкостях с землёй отмечаем бороздки 0,5 см в глубину, расстояние между ними — 4 см. Еще раз чуть-чуть проливаем бороздки.
5. Пинцетом бережно разлаживаем семена в рядки с шажком 2,5 см. Присыпаем перегноем и осторожно прижимаем.
6. Ящички с посевами накрываем целлофановым кульком и оставляем в теплом месте (+26-30 оС), можно рядом с отопительным радиатором.
7. При появлении петелек целлофан снимаем, емкости переносим в намного прохладное (+17 оС) и отлично освещенное место. Для удачного развития рассады сладкого перца нужно не менее 14 часов света, благодаря этому потребуется организация добавочной подсветки УФ лампами.
8. Продолжим наблюдать за режимом температур: днем — 21-23 оС, в ночное — 16-18 оС.
9. До 2-ух реальных листьев сеянцам необходимо лишь опрыскивание. Постоянные поливы приведут к загниванию корней.
10. Рассаду пикируем после раскрывшегося второго настоящего листа. Проливаем почву, осторожно поддеваем каждый росточек и пересаживаем в отдельный горшочек (стакан) объемом 0,5 л. Небольшой размер емкости не даст свободно формироваться корням, что приведёт к слабому росту растений.
11. Поливаем только что распикированный саженец, и на несколько дней затеняем от солнечных лучей для лучшего укоренения. По мере роста при смыкании листьев стаканы с рассадой раздвигаем, чтобы дать доступ воздуху, свету.

Полив и удобрение рассады перца

За влажностью почвы понадобится регулярно наблюдать, из-за того что даже короткое пересыхание может плохо отразиться на урожае. Поливаем лишь тёплой водой, чтобы саженцы не заболели. При поливе постарайтесь не попадать на листья, это также может привести к плохим последствиям. Растения в значимом количестве употребляют питательные вещества из почвы, а это означает, им нужны подкормки.

Начнем вводить подкормки в фазе трех листочков. На ведро воды берем 30 г суперфосфата, по 10 г калия сульфата и мочевины. Подкармливаем в расчете 1л смеси на 10-12 растений. Через несколько недель подкормку повторяем, если учесть, что теперь кол-во суперфосфата необходимо расширить вдвое.

В первую очередь после подкормок проливайте почву питьевой водой, это поможет избежать ожогов корней. Перед высадкой рассаду перца понемногу закаляют, с каждым разом делая больше время нахождения на чистом воздухе.

Как вырастить перец

Перец — это реальная кладовая полезных веществ и витаминов и один из очень любимых овощей по всему миру. Но если в самом разгаре летнего сезона его можно приобрести на любом рынке практически за копейки, то уже к сентябрю продавцы просят за него намного денег побольше. Собственно из-за этой причины все те владельцы дач и садоводы, которые уже успели вырастить в своих теплицах вкусные огурчики и сочные помидоры, с огромным удовольствием приступают к посадке сладкого перца. Тем более что в этом занятии сложностей нет. Разумеется, посадка и уход за перцем имеют собственные характерности, но, познакомившись с приведенными дальше советами, вы сумеете очень легко вырастить вкусный и практичный сладкий перец своими силами.

Перец имеет в себе большое количество полезных витаминов, благодаря этому он так нередко встречается в огородах владельцев дачи.

Секреты выращивания сладкого перца: выбор сорта

Выращивание перца — это не такое уж и занятие не простое, как может показаться неподготовленным жителям дачных участков. Однако прежде чем будет начато выращивание перца, будет нелишним познакомиться с многообразием и характерностями сортов этого овоща.

Перец разных сортов достаточно резко отличается по окраске и форме плодов.

Так, плоды перца могут быть продолговатой или широкой кубовидной, конусовидной, призмовидной, выгнутой или формы шара. Вес плодов тоже может изменяться (в большинстве случаев от 0,5 до 200 г), так же как и длина (в основном, от 1 до 30 см). Покраска перца может изменяться в зависимости от зрелости плодов: от светло-зеленых до фиолетовых цветов, а уже спелые плоды могут красить в красный, коричневый, жёлтый и остальные цвета.

Очень часто для тепличного выращивания подбирают следующие сорта перца:

Перед высадкой перца в почву его необходимо полить, что бы не повредить корни при пересадке.

• «Оранжевое чудо» — это раннеспелый гибрид. Отличается плодами кубовидной формы, окрашенными в ярко-жёлтый цвет;
• «Аленушка» — среднеранний гибрид. Имеет усеченно-пирамидальные плоды в красном цвете;
• «Винни-Пух» — один из раннеспелых сортов перца. Плоды в красном цвете, имеют укороченную конусовидную форму;
• «Буратино» — раннеспелый гибрид. Плоды гладкие, слегка ребристые, выделяются удлиненно-конусовидной формой и красной палитрой цветов;
• «Ласточка» — среднеранний сорт перца. Плоды в красном цвете, конусовидные;
• «Калифорнийское чудо» — относится к среднеранним сортам с призматическими, большими ярко-красными плодами;
• «Нежность» — раннеспелый сорт перца с наиболее нежной мякотью. Плоды красные, усеченно-пирамидальной формы;
• «Негоциант» — раннеспелый гибрид. Плоды в красном цвете, имеют призмовидную форму;
• «Ночка» — среднеспелый гибрид перца. Плоды красные, усеченно-пирамидальные;
• «Слоновый хобот» — среднеспелый сорт перца. Хоботовидные и удлиненно-конусовидные плоды;
• «Астраханский» — относится к среднеспелым сортам. Имеет пониклые, конусовидные плоды с грубой мякотью.

Выращивание и уход за рассадой перца

Семена для выращивания рассады перца нужно сеять еще в последних числах Февраля. Прежде чем приступить к посеву в подготовленный грунт, семена перца в первую очередь подвержены следующей отделке:

• обеззараживание в 1% растворе марганцовки в течение приблизительно 30 мин, после этого промывание водой;
• обработка специализированными стимуляторами роста, которые можно приобрести в точках продажи для садоводов;
• обработка соответствующим противогрибковым защитным средством будущих саженцев перца от грибка.

Как только семена будут обработаны, их сеют в маленькие некоторые горшочки на глубину 6-12 мм. Проращивать семена нужно при температуре порядка +25-30°С. Сами всходы в большинстве случаев появляются на 4-й день. Потом можно будет уменьшить температуру до +15-18°C на всю неделю. Это выполняется для того, чтобы растения не вытягивались в рост. По прошествии семи дней температура опять увеличивается до +22-28°C.

Инструменты для рассады перцев.

Что же касается подкормки, то перец, выращиваемый в теплице, первый раз нужно подкармливать только тогда, когда на рассаде возникнет по 3 реальных листка. Для этого необходимо взять следующее: 30 г калийной соли, 125 г суперфосфата и 50 г мочевины. Смешайте все элементы и растворите в 10 л воды. После подкормки тут же полейте рассаду питьевой водой.

Квалифицированные огородники советуют после того, как у рассады возникнет по 2-5 реальных листочка, начинать дополнительно подсвечивать ее, чтобы на растения воздействовало излучение с львиной долей синего спектра. Длительность такой подсветки — по 12 ч в день.

Вторую подкормку необходимо сделать после того, как у перца возникнет по 4 реальных листка. А когда рассада станет иметь уже по 7-8 листьев, ее питание и уход за ней обязаны быть особенно хорошими — собственно на данном шаге невидимо для глаза человека развиваются органы цветка, от них зависит качество всего грядущего урожая. В общей трудности за время выращивания рассады землю потребуется насыпать в горшочки 2 раза.

Советы по закаливанию рассады

Схема формировки перца (числами отмечена очередность формирования побегов).

Выращивание тепличного перца учитывает выполнение этой процедуры, как закаливание. Закаливание рассады перца осуществляется за 2 недели до того, как она будет высажена в почву. Для этого, если на улице оттепель, нужно вынести горшочки с рассадой на пристройку к дому или балкон. На ночь рассада опять заносится в помещение закрытого типа.

За 7-8 дней до высадки для лучшей устойчивости рассаду можно подкормить калийной солью. Квалифицированные огородники советуют за день до высадки опрыснуть рассаду раствором природного стимулятора роста растений. Это даст возможность перцу выработать свои гормоны, которые нужны для той либо другой фазы роста. Такой уход сделает растение более стойким к разным болезням. Обработанный особым раствором перец выделяется намного большей стойкостью к разным плохим факторам и оптимальным плодоношением. В результате урожайность перцев возрастает приблизительно на 40%, а содержание нитратов уменьшается более чем в несколько раз.

Посадка и выращивание перца в теплице

Рассада перца считается готовой к высадке в тепличную почву, если у нее уже есть 12-14 листьев и в пазухах листьев встречается развитие почек. В результате здоровая рассада имеет довольно толстый стебель высотой порядка 25 см и отличительный ровный зеленый окрас. Причем в необогреваемый пленочный парник садить рассаду перца нужно тогда, когда грунт в нем прогреется до +15°C — в большинстве случаев это не до недавнего времени середины мая. Причем возраст самой рассады перца должен быть не менее 55 дней.

Схема подвязки перца.

Сама почва, в которой будет выполняться выращивание перца, должна быть должным образом готова. Для этого в нее вносятся фосфорные и калийные удобрения, по 40 г/м?, а еще азотные удобрения по 30 г/м?. Не удобряйте почву под перец свежим навозом. Такая обработка может привести к сильному росту кустов и отпаданию цветков. Лучше применять компост или перегной — достаточно по 1 ведру на каждый 1 м?.

Садить рассаду в теплицу нужно на гряды по 1 м шириной с междурядьем в 50 см. Плотность посадки в случае с перцем зависит от свойств подобранного сорта. Так, для сильнорослых сортов перца и гибридов расстояние между растениями в 1 ряду в большинстве случаев составляет 35 см, а для среднерослых сортов — 25 см. Для раннеспелых низкорослых сортов — спустя каждые 15 см, другими словами на каждом 1 м? будет по 10 растений. Рассаду нужно растить в лунки, заранее политые водой — по 2 л воды на лунку. Уже после посадки грунт следует внимательно уплотнить руками и замульчировать перегноем или торфом.

Хороший уход за перцем в теплице

Уход за тепличным перцем имеет собственные характерности. Растение нуждается в тепле и влаге куда больше, чем даже помидоры. Собственно поэтому самым оптимальным считается выращивание перца в закрытом и защищенном грунте.

Схема выращивания перца в блоках из минваты.

В первую очередь, уход за перцем состоит в своевременном поливе. Если влаги будет мало, то на плодах быстро появятся серо-коричневые пятна, а в последующем начнет формироваться серая гниль. Нужно следить за тем, чтобы в теплице не было сильных скачков температуры, которые очень губительны для урожайности этого овоща.

Тепличные перцы — это любимое лакомство тли и паутинного клеща. Для предупреждения и борьбы с этими вредителями лучше всего заблаговременно запастись малатионом, а лучше — кельтаном.

Если парник необогреваемый, то для выращивания в нем среднерослых сортов перца можно будет обойтись уборкой образующихся побегов и листьев на штамбе, а еще лишних побегов в средней части растений. Уход за не так давно выведенными гибридными сортами еще легче — они могут обходиться и без такой формовки, нужно только вовремя их подвязывать.

Гибриды и рослые сорта необходимо подвязывать к шпалере, подобрав для этого при формировании кустов 2 очень сильных побега, оставив еще 1-2 для первых сборов.

Для отличного развития перца еще в самом начальном периоде необходимо удалить по 1 нижнему бутону. Кроме этого, все боковые побеги, а еще листы на главном стебле в первую очередь убираются еще до первой развилки, так же как и бесплодные побеги и любые пациенты листы.

Опыление цветков, или как не превратить сладкий перец в горький

Все цветки этого растения обоеполые, так что они могут опыляться своими силами. А вот если в ваш парник через форточку попадут какие-то насекомые, то может случиться перекрестное опыление — собственно поэтому не рекомендуется растить на одной площадке острые и сладостные сорта перца. Ведь если вдруг пыльца острого перца попадет на рыльце пестика сладкого, то вкус зрелого плода последнего может быть горьким в самой разной степени.

Вы можете экспериментировать со вкусом тепличного перца, это не не позволяется. Кто знает, может конкретно вы выведете новый сорт, который всем понравится. Удачи и прекрасного урожая!

Ошибки при выращивании рассады перца

Возникновение данной публикации, однако, как и предыдущих, продиктовано, в первую очередь, искренним моим стремлением защитить поклонников от грубых просчетов и ошибок, позволяемых ими при выращивании такой великолепной культуры, как сладкий перец.

В этой публикации речь пойдёт о рассадном периоде. В предыдущих статьях я уже говорил, что рассадный период сладкого перца (моих сортов) не должен быть больше 35-40 дней.

Естественно, данное заявление входит в противоречие с уже сложившимся мнением, что рассадный период должен быть в границах 55-60 дней а то и более, к которому мы уже привыкли и считаем единственно правильным.

Предлагаю разобраться, так ли это, для чего мысленно проследим биологию этого растения от всходов до посадки в поле (на участок).

Рассада перца и конкуренция

Уже на второй-третий день после всходов сеянцев, тем более в загущенных сплошных посевах, начинается острая конкурентная борьба не так давно взошедших и еще наиболее слабых растений за воду и питательные вещества в почве или почвенной смеси.

Через 10-12 дней выросшие сеянцы уже ведут борьбу за свет, и любое растение в данном варианте пытается перегнать в росте соседнее. В данный этап появляются растения, ощутимо отстающие в росте от других.

Потому как любое растение абсолютно индивидуально, эти растения не всегда обладают плохим здоровьем, передаваемым им материнским кустом. Это отставание можно объяснить еще и тем, что посеянное семя попало в худшие условия, чем другие, или обладает более очень медленным ростом и развитием. Выращенные из подобных семян кусты более низкорослые если сравнивать со своими сверстниками и, в основном, обладают более поздним плодоношением, но наиболее высокой урожайностью.

Так что не всегда следует при пикировке отбрасывать отставшие сеянцы, хотя, по устоявшейся привычке, мы все же это делаем. Нужно нам более сильные из них пикировать отдельно.

Пикировка рассады перца

Итак, без промедлений нужно переходить к пикировке. В другом случае сеянцы настолько перерастут, что становятся неподходящими к ней. Подсыпка землёй переросших сеянцев эффекта не даёт.

На сегодняшний день нет сортов перца, которые могли бы образовывать придаточные корни. А жаль. Получение подобных сортов смогло бы решить острую проблематику стойкости кустов перца в открытом грунте.

Всякая пикировка — мера обязанная и связана, в первую очередь, с экономией энергии. Для растения она всегда болезненна, что, естественно, всегда отобразится на его здоровье, длительности жизни и, разумеется, продуктивности.

Необходимо помнить про то, что довольно часто ослабленное пикировкой растение становится легкой добычей, обязательно, грибных заболеваний.

Через 2-3 недели с огромным трудом прижившиеся сеянцы вновь продолжают между собой жёсткую и бескомпромиссную борьбу за существование, однако в еще более острой форме. Эту борьбу можно было бы существенно отдалить во времени, осуществив пикировку с площадью побольше питания.

Но — к сожалению. Каждый стремится получить чем побольше рассады с единицы площади, забывая про то, что чем гуще рассада, тем хуже ее качество, и, в конечном итоге, меньше общая урожайность.

Большой уровень агротехники не только подхлестывает эту борьбу, в данном варианте растения получают и больше энергии.

Главная борьба между растениями в данный этап связана не столько с применением почвенного пространства, сколько с борьбой за свет, так как почвенное пространство служит одним источником силы чтобы добиться цели.

Растения изо всех сил тянутся к свету, удлиняя междоузлия и чрезвычайно загущаясь, что ухудшает проветривание. Вновь появляются отстающие растения, и их по истечению определенного времени становится все больше и больше.

Непосредственно они обязательно становятся жертвами грибных заболеваний, для которых в данный этап сделаны самые лучшие условия, так как листовая поверхность данных растений практически полностью спрятана от света, а это означает, ослаблены фотосинтез и тесно связанная с ним иммунная система растения. Оно уже не может защищаться.

Не значительно лучше чувствуют себя и более сильные растения, потому что их находящиеся снизу листы, ставшие из-за минуса света обузой для растения, также подвержены нападению заболеваний, помогая их более большому распространению.

Растение не может скинуть их, потому что не вышел установленый для них жизненный период. Оно это сделает, однако гораздо позднее, уже в открытом грунте.

К концу 55-60-дневного рассадного периода растения, стоящие сплошной стеной, очень часто только формируют видимость крепкой рассады, если не заглянуть в середину этого массива. В действительности это тонкая вытянутая рассада с большим количеством скрытых и явных заболеваний.

Посадка перца в открытый грунт

При высадке такой рассады в почву она плохо и долго приживается, теряя при этом все находящиеся снизу листы. Стволы обгорают. Отставшие же в росте растения можно не садить. Не видевшие света, они, в основном, погибают. Вышеописанная картина становится еще более удручающей, если не сделать или сделать плохо световую и температурную закалку.

Однако это еще не все. Получившуюся рассаду очень часто мы не сможем посадить из-за опасения морозов. Температура ночью в течение продолжительного времени в границах 5-6 градусов тепла приводит к заморозкам.

В подобной ситуации мы очень часто высаживаем рассаду уже с цветами. При этом сильно радуемся их возникновению, хотя они в последствии практически все падают, растение совсем еще не готово давать урожай.

Однако если бы на этом все горести от получившейся переросшей рассады кончились! Как бы не так. Появившаяся вторая и очень часто третья завязь даёт очень маленькие и уродливые плоды. Это уже прогресс, так как растение не сбрасывает цветов. Оно может давать урожай (потомство), но абсолютно не такого качества, какого нам бы хотелось.

Детально остановимся на причине данного явления. Как понятно, в наследственной памяти растения предельно ясно прописано, каким ему быть, когда, через какое время, в какой очередности, какого размера и т. д. предполагается возникновение того либо другого органа.

Родившееся растение (всходы) аж до формирования его во взрослое растение регулярно просит для собственного роста и развития строго конкретного количества факторов окружающей среды: света, воздуха, воды, питательных веществ и тепла.

В первый период жизни у растения одновременно с развитием отмечается более очень сильный рост (накапливание) вегетативной массы. Окружающая среда, оказывая заметное воздействие на данные процессы, способна заметно замедлить их или сделать быстрее, но исключительно до конкретной степени.

Вот мы и видим в приведенном выше примере, что растение в конце продолжительного рассадного периода, растратив силы и время на конкурентную борьбу, не может вырастить потомство, потому что не располагает к данному времени нужной вегетативной массой как в весовом, так и в объемном отношении.

Конкретнее говоря, листовой поверхности, а это означает, и корневой, откровенно недостаточно для выработки пластических веществ, нужных для формирования хорошего урожая в которое отведено для него время.

Положение усугубляется еще и тем, что собственно в данный этап встречается внезапное температурное увеличение окружающего воздуха. Растение вынуждено защищаться, направляя часть энергии для защиты от данного явления.

Удалять или не удалять плоды перца?

Так что же делать? Есть один выход — удалять завязавшиеся плоды. Часто это необходимо делать два раза.

Освободившаяся энергия направляется кустом на образование новых листочков и за ними новой завязи. Потому как мы эту завязь удаляем, а листья остаются, в конце концов и встречается быстрое нарастание листовой поверхности, а это означает, и корневой.

Достаточность листовой поверхности определяем зрительно, и безошибочность нашей оценки подтверждается подросшими большими плодами высокого красивого вида.

Если такого доказательства нет и плоды опять очень маленькие, убирание плодов повторяем. Последующее наращивание листовой поверхности мы выполняем систематическим сбором плодов.

Вот почему порой к осени встречается даже увеличение массы и величины плодов и нарастание урожая как последствие создания мощной листовой поверхности одновременно со сложившимися в данный этап положительными атмосферными условиями.

Итак, ошибка нами исправлена. А стоило ли делать ее, высевая семена перца за два месяца до высадки рассады? Мало того, мы удалили, уничтожили по сути так нужный нам урожай.

Ну а если этого не делать? Мы получили бы к осени низкорослые, малооблиственные кусты с бесчисленными очень маленькими и уродливыми плодами. Итак. Ранний безгоршечный посев семян перца с целью выращивания рассады имеет ряд трудноисправляемых последствий и сопровождается сравнительно большими финансовыми затратами.

На смену ему должен прийти неоднократно испытанный мною 30—35-дневный рассадный период для первых сортов и 35—40-дневный для сортов среднего срока развития, причем рассада должна выращиваться только в горшечной культуре.

Это даст возможность избежать не только тех вышеперечисленных неприятностей, но и в большей мере сделать меньше затраты на энергию.

Завершая публикацию, Хочу заметить, что рекомендации по выращиванию перца вообще и мои в особенности только помогают вам неошибиться.

Богатые же урожаи чудесных плодов, а это означает, и ваше благополучие куются только вашим кропотливым, повседневным и очень часто очень тяжёлым трудом. Хладнокровие к жизни растений и их доле ни к чему хорошему не приводит. В данном варианте вините себя сами.

Курдюков В.Т. Как уберечься от ошибок при выращивании перца? / Семья. Земля. Урожай. — № 24(129).- 2000 г.

Перец: выращивание и посадка рассады, подготовка семян, сроки и выбор грунта

Важно: не брать землю с овощных грядок или клумбы с цветами. Если нет желания своими силами составлять грунт, приобретите его в магазине. При этом очень большое внимание обратите на кислотность почвы, она должна обязательно быть указана на упаковке. Перец любит нейтральную реакцию или слегка щелочную, т.е. рН почвы должна быть 7-7,2.

Если рассады мало, стерилизуйте грунт в духовке, прогреванием на жаровне. Если намечаются большие посевы, пролейте почву перед посадкой крепким марганцовочным раствором.

Очень хороший вариант — посадка в стаканы объемом 250 мл. Это могут быть стаканы из-под творожков и йогуртов, обрезанные коробки из картона от сока, если они просвечивающиеся – вообще замечательно! Когда рассада в них подрастет, корни освоят Все место, их можно будет перевалить в литровые горшки или ёмкости.

Посадка перцев

В стаканы можно садить по 2-3 семечка перца, заделывая их на глубину 1,7-2 см, при меньшей глубине ростки могут не успеть сбросить семенную оболочку. Грунт должен быть чуть-чуть влажным, однако не в сыром виде.

При посадке в ящики, расстояние между семенами 6-7 см.

Посевы необходимо обязательно накрыть пленкой.

Как ухаживать за рассадой перцев

Перцы – культура южная, теплолюбивая. Образцовая температура для роста от 25 до 28°С. При подобной температуре всходы дружные и скорые. Если подобных условий не имеется, прорастут перчики и при 19-20°С, но существенно очень медленно. При этом особо важно проверить температуру не воздуха, а почвы после полива. Если нужно утеплите подоконник.

Как только появятся всходы, пленку необходимо удалить и убедится, что света достаточно. А естественного освещения будет в изобилии только, если ящики и стаканы стоят на южном подоконнике и окно ничто не затеняет с улицы. В любой другой ситуации, в основном, требуется досвечивание. Оно особенно остро нужно в первый день и недели роста всходов.

Небольшой секрет – выставьте стаканы с рассадой на поднос, под тот край подноса, что со стороны комнаты подложите дощечку, тогда поднос окажется под угол к стеклу и перчики, которые стоят дальше от стекла, получат света больше, чем моглибы.

Нужно ориентироваться на то, что длина светового дня должна быть не менее 10 часов, благодаря этому можно включать лампы на весь день работы. Однако если вы увидите, что стебельки й малышей начали клониться в сторону стекла, если они очень длинные и слабые, значит интенсивность света неудовлетворительная. Т.е. вам необходимы более мощные лампы. У здоровой рассады стебельки растут строго в вертикальном положении, и семядольные листья и реальные, не салатового, а нормального в зеленом цвете.

Кстати, страдать от минуса света будут растения и при загущенных посадках. Тут правило такое — листы соседних растений не должны касаться друг друга. Если они взошли уплотненным ковром, не жалея проредите всходы.

Поливать всходы и молодые кустики необходимо постоянно и одинаково – без пересушек и переувлажнения. При похолодании особенно осторожно (тем, у кого рамы из древесины и климат на подоконниках сильно зависит от погодных условий). Температура воды на 2-3°С выше комнатной. Пересушка рассады неприемлима.

Подкормки перчикам нужны. Не обращая внимания на то, что мы посадили их в питательный грунт (магазинные грунты уже заправлены удобрениями), за все время необходимо провести 2 подкормки. Можно применять раствор коровяка. Разводить 1:10 частям воды. Залить горячей водой и оставить на 2-3 часа.

Если не понравится аромат коровяка, можно подкормить биогумусом (реализуется в отделах с грунтами) или любым удобрением для овощей, к примеру, Здравень или Агрикола.

Перевалка

Перцы сеем в маленькие ёмкости, чтобы всем хватило места на подоконниках, но растут они быстренько и приходит период, когда корни наполняют и истощают весь грунт в горшочек. Нужно пересадить в большие горшки или ведерки. Но правильнее именовать такую процедуру перевалкой – чем меньше травмирована система корня, тем лучше. Попытайтесь извлечь растения из стаканов, сохранив всю землю на корневом коме. Тогда они легко и быстро приживутся.

Если у вас осыпалась земля, не бойтесь, чтобы растение не пострадало, досыпая земли в новый горшочек, не трамбуйте её. Досыпайте земли ложкой до верха, полейте. Земля осядет – досыпьте еще. Со следующим поливом опять досыпьте.

Закаливание рассады

Приблизительно за 7-10 дней до посадки в теплицы, необходимо начинать закаливание рассады. Т.е. приучать к суточным температурным перепадам и влаге. Наилучший вариант – выносить на балкон, в первую очередь на 2-3 часа, потом длительнее.

Берите во внимание, что садить перцы в открытый грунт или теплицы можно лишь когда самая маленькая суточная температура будет 12-13°С. Особенно нужно закаливание рассаде, которую предполагается садить на грядки, а не в парники и теплицы.

Тут приучение идет не только к температурным перепадам, но и к свету – на улице в десятки раз светлее, чем на подоконнике. Благодаря этому в первую очередь рассаду необходимо притенять, понемногу убирая притенение, приучать к полному солнцу.

Посадка рассады перца

Если вы все выполнили правильно, ко времени высадки ваши перцы собой представляют крепенькие кустики около 20 см высотой, на каждом около 10 листьев и даже бутоны.

Ошибочная рассада уже начинает зеленеть, еще хуже завязала плоды – это переростки. Такую переросшую рассаду необходимо садить очень осторожно и только в теплицы!

Куда бы вы ни посадили перцы, им важно, чтобы это место было очень солнечным и не продувалось ветром. Не забудьте про севооборот: перец можно посадить на бывшие огуречные грядки, после бобовых или зелени. Решительно не садить после пасленовых — томатов и картофеля.

Важно: перед посадкой поймете, что земля достаточно прогрелась – на глубине 10-12 см температура должна быть не ниже 15°С.

• Техника посадки сладкого перца квадратно-гнездовым способом 60?60 см, лучше всего одно растение в гнезде.
• Техника посадки острого перца – рядами шагом 25 см между кустами, междурядья до 50 см.

Выровняйте грядки и пролейте подготовленные лунки кипятком. С самой большой осторожностью извлеките перцы из горшочков. Посадите, только не заглубляя – это повышает длительность развития плодов, уменьшает таким образом урожай.

Не забудьте, что перец – культура переопыляемая, благодаря этому не сажайте в одну теплицу сладкий и горький перец. А вот посадить рядом с самыми разными перцами комфортных соседей весьма полезно – одни отвлекают вредителей, иные, заманивают насекомых-опылителей. Успешное содружество с бархатцами, календулой, кориандром, базиликом, петрушкой.