Черешня в подмосковье посадка и уход

admin12.08.2019

0 38 21 minutes read

Зимостойкая черешня – сорта для Подмосковья и средней полосы России

Отличные самоплодные сорта для Подмосковья и средней полосы

Самоплодность сортов состоит в способности фруктовых деревьев самоопыляться собственной пыльцой. Самоплодными являются такие, которые образовывают 20–40 % плодов из всего количества цветков. Самоплодные сорта не нуждаются в перекрестном опылении с другими сортами. Их преимущество в том, что они независимы от лёта насекомых-опылителей.

Но самоплодных сортов черешни в наше время не очень то и много. Благодаря этому даже с подобными деревьями лучше садить вблизи сорта-опылители, которые во всяком случае будут помогать повышению урожайности.

Самым прекрасными сортами самоплодных черешен для Подмосковья на данное время признаны:

Этническая Сюбаровой – считается прекрасным вариантом на всей российской территории. Правда, очень большого урожая ждать не стоит, 50 килограммов с одного дерева – предел, больше не получается собрать даже в наиболее удачный год. Ягоды этой черешни средней величины. Само дерево высокое, с мощным стволом и ветками, которые могут выдерживать нагрузку от снега или ветра. Растение обладает высокой самоопыляемостью, плоды вызревают до 90 %. Саженцы очень хорошо приживаются и способны расти даже на супесчаных и суглинистых грунтах.
Овстуженка – морозоустойчивая черешня, которая может выдерживать до -45 градусов, Условно самоплодна, потому как опыление проходит в границах одного деревца, получившиеся завязи составляют не больше 90 %. Средние большие ягоды, от 4 до 7 грамм. Урожай составляет 30-50 кг с одного дерева. Дерево низкое, что дает возможность растить его в масштабах промышленности.
Ревна – маленькое растение с пирамидальной кроной. Самоплодная, очень плодородная, не крупноплодная, ее ягоды не большие, но очень сладостные и ароматные. Холодостойкая, выдержит мороз до -6 градусов во время цветения. Обладает высокой транспортабельностью, долго хранится, в стадии зрелости плотная, не водянистая.

Ранние зимостойкие и поздние сорта черешни

Практически все знаменитые сорта черешни в большинстве своём относятся к самобесплодным, и лишь более десяти видов самоплодны, и то частично, потому как им для настоящего урожая также нужны сорта-опылители. Благодаря этому подбирая сорт для посадки у вас в саду, следует сразу приобретать к нему в пару растение-опылитель, у которого будет аналогичный период цветения. Черешня разделяется по периодам цветения на 3 группы.

Зимостойкие ранние сорта черешни:

Ипуть – устойчива к заморозкам, имеет хорошие плоды. Опылителям могут быть Ревна и Радица.
Приусадебная жёлтая – самоплодного сорта, морозоустойчивая, сильнорослая, нескороплодная, достаточно урожайная. Ягоды средние, кисло-сладкие.
Гронкавая – крепкий, устойчивый к морозам сорт. Плоды получили высокую десертную оценку. Подходящие опылители: Черемашная, Радица, Ипуть, Фатеж и Овстуженка.
Красная горка – к болезням менее устойчив, ягоды получили хорошую оценку. Опылители, как у Ипути.
Овстуженка – относится к частично самоплодным сортам, плоды с хорошей оценкой. Отлично садить рядом с черешней Ипуть.

Среднеспелые сорта черешни:

Речица – принадлежит к сортам группы бигарро, устойчивая к морозам, не крупноплодная, с наиболее сладкими темно-красными ягодами. Устойчивая к болезням. Из опылителей лучше подбирать Розовый жемчуг, Аделину и Овстуженку.
Ленинградская черная из группы гини. Сладостные некрупные ягоды, с неотделяемой от косточек мякотью. Дерево средней высоты, к морозу малоустойчиво, не способно к самоопылению. Опылители: Ипуть, Ревна, Бряночка, Тютчевка и Веда.
Ленинградская розовая – также относится к группе гини. Очень маленькие ягоды с нежной, желтоватой кожицей с румяными бочками, мякоть сладкая и жёлтая. Растение довольно высокое, имеет пышную крону, не самоопыляется. Рекомендуется садить рядом с такими сортами: Аделина, Чернышевского, Розовый жемчуг и Речица.
Тютчевка – среднерослое дерево, очень стойкое к холоду и болезням. Ягоды красные, средней величины, прекрасно подойдут для заморозки и транспортирования. Растение частично самоопыляемо. Предлагаемые опылители: Ипуть, Радица и Овстуженка.
Крупноплодная – рослое, быстрорастущее дерево с широковидной кроной средней густоты. Крупноплодная черешня имеет темно-красные ягоды, масса которых составляет 10-12 грамм, считается десертным сортом. Прекрасными опылителями станут Сюрприз и Оратовского.

Сорта позднего развития:

Мичуринка – не рослое дерево, стойкое к засухе и заболеваниям. Ягоды темно-красного цвета, крепкие, мясистые и сладостные. Долго хранятся и отлично перевозяться. Сорт самобесплодный. Нужны опылители: Мичуринская поздняя и Розовый жемчуг.
Брянская розовая – относится к группе бигарро. Ягоды некрупные, около 5 грамм, со сладкой розовой мякотью, не отделяемой от косточки. Для опыления подходят сорта: Ипуть, Ревна, Овстуженка и Тютчевка.

Жёлтая черешня, которая не боится птиц

Красные плоды черешни, особенно первых сортов, сильно любят клевать птицы. Если сад находится рядом от лес, рябиновые дрозды, прилетающие из него, способны за считаные часы устранить весь урожай ягод. Благодаря этому красноплодные сорта Подмосковья в период их плодоношения лучше прятать сеткой.

Жёлтая черешня этой неприятности не боится – птицы не трогают ее ягоды, и урожай сберегается невредимым. К тому же, красные плоды переносят плохо обильные летние дожди и часто трескают. Жёлтая черешня, в отличии от краснобокой, подобного минуса не имеет.

Очень часто встречается для Подмосковья черешня сорта «Жёлтая Приусадебная». Она из раннеспелых сортов группы бигарро. Ягоды средней величины весом около 5-6 грамм, их мякоть, как и кожура, жёлтая, сладкая, но с маленькой кислинкой. Жёлтая Приусадебная любит черноземы, благодаря этому прекрасно приживается в условиях средней полосы.

самоопыляемое дерево, имеет большие показатели урожайности;
плодоношение начинается достаточно поздно – на 6 год, в то время как обыкновенные деревья начинают приносить плоды на четвертый год;
морозоустойчивый сорт, стоек к грибковым заболеваниям, не боится вишневой мухи;
просит частой обрезки и убирания побегов, потому как дерево быстро размножается и имеет очень пышную крону.

Низкорослые деревья – небольшие, да удаленькие

Для достижения больших коэффициентов урожайности на маленький площади для посадки очень часть применяются колоновидные фруктовые деревья, потому как меньше уход и расход соответствующих материалов, а еще к ним используем механизированный сбор урожая. Среди тысяч популярных в мире культурных сортов преобладают рослые.

И лишь отдельные из них, например жёлтая черешня Фатеж, обладают относительно умеренным ростом. Для выведения низкорослых сортов черешни современными селекционерами было применено несколько методик подавления доминантного гена высокорослости. О 2-ух из них мы вам и расскажем.

Выращивание доноров карликовости. Культурная крупноплодная черешня в большинстве случаев выращивается на сеянцах антипки, которые считаются сильнорослыми подвоями. Для уменьшения высоты дерева применяются слаборослые подвои. Знаменитые сегодня клоновые подвои черешни имеют большой диапазон предпологаемого снижения кроны, который составляет 20-90 %. Результативность использования слаборослых подвоев была обозначена мировыми селекционерами, промышленными садоводствами и индивидуальными сельскими хозяйствами. Благодаря последним изысканиям, была подтверждена перспективность применения карликовых подвоев черешни, что оказало влияние на последующее развитие селекционных работ в этом направлении.
Влияние на испытуемые образцы радиационным излучением. Этот способ построен на вызывании мутации растений, подавляющей доминантные признаки их высокорослости. В результате трудов канадских профессионалов были выведены низкорослые сорта черешни – карликовые Compact Lambert и Compact Stella. Полученные колоновидные формы обладают более ранними сроками настоящего плодоношения, чем крупноплодная рослая черешня.

Но, не обращая внимания на многие преимущества, даже отличные сорта колоновидного вида имеют ряд минусов. Цветочные почки слаборослых черешневых подвоев имеют невысокую сопротивляемость к весенним заморозкам, что нередко приводит с ощутимой потере части урожая. Кроме этого, почки карликовых деревьев распускаются до недавнего времени, чем у рослых растений, что может привести к угрозе вымерзания.

Дополнительным серьёзным недостатком колоновидной черешни считается ее сверхурожайность, потому как плоды в конце концов существенно теряют в размерах, что проявляется на их рыночной цене. Чтобы не допустить это явление, кроны колоновидных деревьев нуждаются в постоянной корректировке, направленной на управление нагрузки урожая.

Посадка черешни осенью — действуем правильно!

Черешня — отличное плодовое дерево с вкусненькими и сочными плодами. Большинство садоводов в наше время по праву отдают ей предпочтение, если сравнивать с вишней. Связывают это с тем, что у вишневых деревьев есть целая группа значительных заболеваний, которые сводят на нет не только урожай, но и посадки. Черешня, особенно новых сортов, более устойчивая к коккомикозу и монилиозу. Есть институты и питомники, занимающиеся, с легкой руки Мичурина, адаптацией южных сортов к реалиям средней полосы России. Многих столичных владельцев дачи интересует посадка черешни осенью в Подмосковье.

Когда и что сажаем?

Многие садоводы-практики склоняются к классической посадке весной косточковых деревьев. Все таки посадка черешни осенью абсолютно возможна. Подходящее время высадки зависит от определенных особенностей климата вашего региона и определенного участка за городом. Для того чтобы посадка саженцев черешни осенью стала причиной здоровому и плодоносящему «результату», необходимо соблюсти ряд советов относительно сорта, саженца и места посадки. Усилиями отечественных селекционеров были выведены великолепные сорта с высокой устойчивостью к морозам и сопротивляемостью болезням. Для прохладного климата идеальны такие сорта, как Ревна, Первенец, Зорька, Черная горький, Этническая и др.

За саженцем нужно обратиться к хорошим поставщикам — питомнику с прекрасным выбором или частнику с серьезной характеристикой. Подбирая однолетний саженец, необходимо обратить собственное внимание на его корни. Прекрасное состояние корневой системы — разветвленная мочковатая поросль из тонких волосков и несколько крепких корешков. Чем севернее сажается черешня, тем больше уделяйте внимания зимостойкости подвоя. Чтобы посадка саженцев черешни осенью была удачной, на них не должно быть листьев. Имейте в виду также, что черешня — самобесплодное дерево, благодаря этому в саду должен быть еще как минимум один сорт либо на окрепший саженец необходимо привить иные сорта черешни в последствии. Посадка черешни осенью в Подмосковье, с одной стороны, повышает риск гибели деревца, со второй — позволяет его закалить и приспособить к суровым условиям нашего неустойчивого климата.

Как сажаем?

Так как черешня — очень рослое растение, необходимо учесть расстояние от соседнего дерева порядка 4-6 метров. Черешня чрезвычайно капризна и требовательна к почве. Ей необходимо хорошо защищенное и освещенное место в саду. Почву она предпочитает отлично дренированную, плодоносную. При достойном уровне вод которые находятся в грунте дерево страдает и погибает. Посадка черешни осенью просит конкретной подготовительной подготовки. Яму нужно сделать заранее. Она обязана быть вместительной, глубиной 60 см и шириной 60 см. Следует обогатить землю в яме перегноем. При посадке необходимо вкопать колышек в яму, к которому потом привязать саженец. У саженца необходимо убрать повреждённые корешки до здоровых тканей. Дерево опускают в яму и сыпят землёй. Итак, завершена посадка. Черешни просят отличного увлажнения приствольного круга. Пары ведер воды в полной мере достаточно. Посадка черешни осенью пройдёт удачно, если слабый саженец будет надежно укрыт от мороза, шквального ветра и весеннего солнечного света.

Как отрезаем?

Прекрасное время для обрезки — весною при стойкой тёплой погоде. Осенняя обрезка из-за подмерзания провоцирует растрескивание коры и инфицирование дерева. Из за того что, что черешня плохо ветвится, срезать ее необходимо обязательно, иначе через 5 лет на участке будет чудище высотой в 10 метров с длинными голыми ветками. Укорачивать ветви стоит над почкой. Вид кроны — разреженно-ярусная. Это дает возможность насытить крону воздухом и светом. При этом все ветви, растущие в середину, убираются. Хороший срез ветви — на кольцо, без разных пеньков.

Как поливаем и удобряем?

Дерево очень чувствительно к поливу. Ориентировочные нормы — 100 литров воды на 1 квадратный метр приствольного круга. После окончания полива лучше всего мульчирование, которое хранит необходимую влажность и рыхлость почвы. В первую очередь проведите подзимний полив для насыщения дерева влагой и нормальной зимовки.

Как ухаживаем?

Черешня рано начинает зеленеть, что означает большой риск повреждения цветков при весенних заморозках. Заблаговременно необходимо запастись дымовыми шашками и проводить защищающее дымление при температуре 1-2 градуса. Стоит также удалить прикорневую поросль, на ней часто размножаются колонии тли. После цветения рекомендуется обработать дерево 1%-ным раствором бордосской жидкости в целях борьбы с монилиальным ожогом. Летом все упавшие незрелые плоды необходимо собирать и слаживать в компост. Как только осенью опали листы, дерево необходимо готовить к зиме. Штамб и главные ветви следует обмазать смесью коровяка, извести и глины, взятых в похожих пропорциях. Азотные удобрения вносят под черешню только весною, не позже мая, в количестве 20 г на 1 кв. метр. Осень — время для перегноя, 5 кг на 1 кв. метр. Посадка черешни будет эффектнее при летнем посеве сидератов: люпина, гороха, иных бобовых — в приствольном круге. Осенью их скашивают и заделывают в грунт как зеленое удобрение. Чтобы предупредить развитие заболеваний, с большим вниманием осматривайте стволы деревьев, ветви, листы и плоды. Пораженные ветки срезают и убирают с участка, листы сжигают, а дерево отделывают оксихлоридом меди (40 г на 10 литров воды).

Мы посмотрели, как происходит посадка черешни осенью. Несомненно, при правильном и постоянном уходе эта культура может украсить жизнь любого садовода, обогатить ее тонким ароматом распустившихся цветков и насытить праздником вкуса.

Описание сортов вишни

Иные фото сортов вишни показаны ниже.

Вишня – одна из самых популярных садовых культур России. Относится к роду Слива. Родиной этого растения Крым и Кавказ. Нетребовательна, может произрастать в самых разных условиях, также на каменистых почвах. Впрочем лучше развивается и плодоносит на плодородных, увлажненных участках.

Селекционерами выведено много сортов этого растения, выделяющихся вкусом и цветом плодов, сроками плодоношения, силой роста дерева. Для того чтобы получать обильные урожаи, необходимо подбирать зимостойкие, самоплодные виды. Очень устойчивы к болезням крупноплодные особи, которые к тому же наиболее урожайны. С одного дерева можно собрать до шести килограмм ягод. От сорта в большинстве случаев зависит срок развития плодов. Так, отличают ранние, средние и поздние культуры. Срок развития первых сортов приходится на первую половину июля, средних – на вторую половину июля, поздних – на конец июля — середину августа.

Ранние сорта вишни

Ранние сорта:

Отличные сорта вишни: фото

Отличные сорта вишни, получившие распространение в Российской Федерации:

Высокой популярностью пользуется вишня Игрушка, Великан Донецкий, Чудо-Вишня, полученные путем гибридизации черешни и вишни. Они признаны самыми зимостойкими, так как смогут выдержать морозы до — 30°С.

Поразительными качествами обладает вишня Гриот. Это дерево может плодоносить достаточно долго. На одном кусте одновременно растут цветы, зеленые и спелые ягоды, из-за чего урожай с него собирают до середины октября.

Но, даже отличные сорта годятся не для любого региона России. Благодаря этому для посадки следует подбирать районированные культуры, с учетом характерности конкретной местности и ее климата.

Сорта вишни для Подмосковья

Сорта вишни для Подмосковья должны содержать большую стойкость к заморозкам и коккомикозу, так как в Москве и ее ближайших областях данная болезнь деревьев встречается довольно часто.

Очень подходящими сортами станут:

В южной Московской части популярна вишня:

Сорта вишни для Сибири

Для сурового Сибирского климата выведены скороплодные, урожайные гибриды, которые обладают большой зимостойкостью.

Отличают 4 главные сорта вишни для Сибири:

Самыми морозоустойчивыми признаны вишни:

Эти культуры непритязательны к условиям произрастания, могут расти на любой почве, не нуждаются в поливе. Поливы нужны лишь в период энергичного роста, который приходится на начало июня и во время сильной засухи. Завершают полив за 4 недели до сбора урожая, в другом случае пострадает качество плодов.

Новые сорта вишни на фото

В наше время выведены новые сорта вишни, предназначающиеся для выращивания на участке сада:

Плодоношение растения на прямую связано с его видом. Для некоторых из них отличительно плодоношение на однолетних побегах, для остальных – на букетных веточках, для третьих – на многолетних веточках. Многие сорта самобесплодны, нуждаются в опылителях. Хорошим опылителем считается черешня, посаженная рядом с вишневым деревом.

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревами

О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни за короткий период времени— не очень и тяжело. Выберите сорт, который отвечает вашим требованиям, а еще узнайте, какой саженец подобрать и как срезать дерево на всех стадиях роста.

Для успешного выращивания черешни важно правильно подобрать материал для посадки, а потом исполнять комплекс приемов агротехники для ухода за деревьями. Тем более это касается создающей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Покупать лучше 1-2- летние саженцы, с отлично развитой кроной, которая состоит из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят намного хуже. У здорового деревца корень должен быть отлично развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец — подсушенный, и быстрее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны откровенно входить в контраст между собой. Нельзя допустить и обламывания почек на дереве, тем более в зоне кронирования, т. к. исключительно из них появляются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню образовывают сразу же после ранней весенней посадки, но можно сделать это в мае или в 1-й декаде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет помогать раннему плодоношению и ослаблению ростовых процессов сверху кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, в другом — 2-3, в третьем — 2 ветки, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У отлично развитых саженцев с 4-5 ветками, расположенными в различные стороны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку делают короче на 50-60 см. Выше размещенные побеги подрезают с подобным расчетом, чтобы они были приблизительно на уровне нижнего, а центральный — на 10-15 см выше. Если ветки не превышают 60 см, их укорачивают частично или треть длины в одном уровне. У саженцев с меньшим количеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кроной все ветки подрезают до 20-30 см. Это необходимо, чтобы активизировать отрастание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укорачивании ветвей срез нужно проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике — на внутреннюю.

Последующая ОБРЕЗКА

Если саженец отлично сформировался, летом в зоне штамба убирают все листы, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом образовывают скелетные ветки первого-второго порядка ветвления. В большинстве случаев ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, организуя по 4-5 отлично развитых побегов. В этом случае срез выполняют на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее увеличения, а остальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллельные ключевым ветвям и с острыми углами отхож-дения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание побегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней скелетной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые расположены выше, обрезают до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки второго порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на периферию кроны. Если боковые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неукороченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второго яруса на расстоянии 70-80 см от первого выбирают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и одинаково направленные по сторонам. Их делают короче на уровне побегов продолжения скелетных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, который укладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее увеличения, а остальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллельные ключевым ветвям и с острыми углами отхождения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание побегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней скелетной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые bразмещены выше, обрезают до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

Для закладки второго яруса на расстоянии 70-80 см от первого выбирают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и одинаково направленные по сторонам. Их делают короче на уровне побегов продолжения скелетных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, который укладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки малоопытные садоводы в большинстве случаев допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Однако в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у подобных деревьев на следующую весенюю пору для формирования нижнего яруса уменьшить эти две ветки частично или треть, новые побеги будут еще больше (1,5-1,7 м от земли). с подобным деревьев некомфортно собирать урожай. Укорачивать однолетки необходимо на высоте 50-60 см из расчета, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 отлично развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез выполняют на 1-2 почки, которые сбереглись, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не делают короче верхние ветки, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. В последствии переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветки быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно делают короче однолетние ветки (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревьям используют подробную обрезку, благодаря этому увеличивается рост и меньше закладывается букетных веточек, а это означает, уменьшается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Менять угол отхождения ветвей не только можно обрезкой, но и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ослабляет рост и содействует закладке плодовых образований по всей длине ветки.

Ветви внизу отклоняют шпагатом и прикрепляют к вбитым в грунт металлическим шпилькам или подвешивая на них грузики. Если какой-нибудь ветки не получается дать подобное положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, появившиеся в другом ярусе отгибают, фиксируя к нижним.

В период первой половины вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурентов центрального проводника. При этом дерево меньше травмируется, а раны быстрее заживают.

Окончание ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завершают на 5-6-й год. В этот период и дальнейшие 3-4 года лишь минимально прореживают крон) и убирают сильнорослые побеги, направлены в середину. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикально вверх, срезают на боковые побеги для увеличения кроны и слегка делают короче некоторые полускелетные ветки на боковые разветвления. Рост деревьев ограничивают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со соседними с ними сильнорослыми побегами срезают над более слаборослыми и расположенными в горизонтальном положении. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу же после нее. Это способствует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Востребованные у владельцев дачи урожайные сорта черешни

1-2 декада июня
Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
Плюсы сорта — Ранний срок развития, крупноплодность, зимостойкость, стойкость к болезням и растрескиванию плода.
Минусы сорта — В дождливый период плоды могут загнивать на дереве.

2 декада июня
Плод округло-яйцевидный, уплощенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
Плюсы сорта — Скороплодность, зимо- и устойчивость к засухе, стойкость к трещине. О Предрасположенность к перегрузке плодами.

2-3 декада мая
Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
Плюсы сорта — Ранний срок развития, высокая зимостойкость и качества вкуса.
Минусы сорта — Рослые деревья с острыми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (жёлтая черешня)

1-2 декада июня
Плод тупо-сердцевидный, жёлтый. Мякоть жёлтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
Плюсы — Ранний срок развития, высокая зимостойкость, стойкость к трещине, средняя сила роста.
Минусы — Невысокая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая стойкость к коккомикозу при очень высокой влажности.

3 декада июня—1 декада июля
Плод округло-сердцевидный, желтый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-жёлтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
Плюсы сорта — Зимостойкость и стойкость к болезням, товарные качества, стойкость к трещине.
Минусы — В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

3 декада июня
Плод широкоокруглый, темно-красный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
Плюсы сорта — Высокие зимостойкость, товарность плодов, замечательный вкус плодов, стойкость к трещине.
Минусы сорта — Нестабильность плодоношения

3 декада июня — 1 декада июля
Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-жёлтая, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
Плюсы сорта — Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, стойкость к болезням и трещине.
Минусы сорта — Предрасположенность к перегрузке плодами.

2-3 декада июня
Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
Плюсы сорта Крупноплодность и одномерность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

2-3 декада июня
Плюсы сорта — Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
Минусы сорта — Средняя сила роста, высокая товарность плодов, стойкость к трещине.

Донецкий уголек

1 декада июля
Плод округлый, темно-красный, практически черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
Плюсы сорта — Очень высокая морозо- и засухоустойчивость, хорошее качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

Войлочная вишня — от посадки до обрезки — Интернет журнал о саде и дизайне ландшафта

Многообразие ягодных кустарников на земельном участке находящемся в личном пользовании позволяет гарантировать семью разными плодами, применяющимися в свежем и консервированном виде. Войлочная вишня считается нетребовательной и устойчивой к морозам культурой. Регион её распространения очень большой — она может выращиваться как в тёплых регионах, так и в Сибири, на Урале.

Для выращивания в Подмосковье войлочная вишня подходит идеальным образом, но нужно знать, что эта культура ботанически находится ближе к сливовым деревьям, на базе которых и сделан данный гибрид. Применить все другие сорта вишни даже в качестве подвоев при прививке не следует, не приживется.

Войлочная вишня выделяется маленькими габаритными размерами и может применяться в качестве изгороди растительной вдоль искусственных ограждений участка. Выходит и прекрасно и полезно. Взгляните на фото войлочную вишню во взрослом состоянии в период плодоношения:

В данном материале рассмотрены все секреты выращивания войлочной вишни, как в Подмосковье, так и в условиях климата Урала, Сибири и Поволжья. Что и как выполнить от посадки и до обрезки, чтобы получать стабильные большие урожаи ароматной спелой ягоды для свежего употребления и консервирования? Попытаемся разобраться во всех данных тонкостях и секретах.

Для начала — описание войлочной вишни и фото кустарника

Описание войлочной вишни нужно начать с указания ботанической принадлежности кустарника к садовым культурам. В реальности культура считается китайской дикой вишней, кустарник в значимом количестве распространен в природе Центральной части Китая. Ученые в процессе изучения выделили разновидность в класс мини кустарников вишни. Латинское наименование — Prunus tomentosa, относится к роду «слива».

У нас культура возникла в конце девятнадцатого столетия в качестве кустарника для озеленения зеленых зон. Завоевание сердец садоводов настало с Дальнего Востока, где войлочная вишня выращивалась в садах собственно в качестве ягодника. В последующем распространении культуры на европейской части страны активно учавствовал Великий российский селекционер Иван Мичурин.

Если взглянуть на фото войлочной вишни, то тут же находится простое объяснение своеобразному наименованию:

Войлок — это маленькие ворсинки, которые опушают ствол, побеги, листву кустарника. У определенных сортов даже ягоды покрыты маленькими ворсинками, предохраняющими их от повреждений во время перевозки. Для начала сезона консервирования данное обстоятельство считается возможностью на время отложить переработку полученного урожая.

Замечательные декоративные свойства изящной листвы, сочного в зеленом цвете дают возможность применять кустарник в качестве зеленого ограждения участка. А если к этому добавить природную неприхотливость к особенностям климата северных регионов, то можно с точностью заявить про то, что войлочная вишня собой представляет интерес для широкого круга садоводов поклонников. Устойчивость к морозам культуры выполняет необязательным укрытие побегов на зиму. Выдержит короткое похолодание до минус 35 градусов по шкале Цельсия. Однако, и весенние возвратные заморозки в период энергичного цветения также не причиняют особенного ущерба будущему урожаю. Плоды созревают дружно и одинаково. Высота взрослого кустарника составляет приблизительно 250 см, иногда побеги вытягиваются до 3-х метров. Не встречается опадение ягод даже например если они перезрели на кусту. Эти все обстоятельства дают возможность приурочить сбор всех созревших плодов к конкретному времени.

Несомненна польза войлочной вишни для человеческого здоровья. В мякоти содержится большое количество железа и витамина С, который помогает ему усваиваться полностью. Кроме этого в свежих ягодах находится большое количество самых разных витаминов группы B.

К минусам кустарника в описании можно вспомнить про то, что важно проводить регулярную омолаживающую процедуру при помощи обрезки. В другом случае завершение плодоношения начинается через 7-8 лет.

Посадка саженцев войлочной вишни и уход за ними

Идеально подобранные саженцы войлочной вишни — это больше, чем половина грядущего успеха. Покупать материал для посадки следует у надежных поставщиков, которые обещают сортовую чистоту и полное отсутствие зараженности разными бактериальными и грибковыми заболеваниями. При самостоятельной репродукции необходимо уделять внимание условиям формирования корневой системы.

Вырастить саженцы можно в течение 1-2 месяцев в зависимости от условий внешней среды. Легче всего для размножения отобрать молодые побеги, которые пригибаются к земля и крепятся при помощи проволки. Сверху досыпается немного земли и хорошо поливается водой. Сверху можно накрыть пленкой на основе полиэтилена для того чтобы сберечь влагу и себя избавить от постоянных поливов. Пленку прижимается кирпичом. В подобном состоянии для образования мощной корневой системы на саженцах войлочной вишни должно пройти не менее 5-ти недель. Когда система корня становится очень развитой, проходит обрезка побега и его доращивание на этом же месте.

Посадка войлочной вишни на постоянное место роста выполняется в сентябре. До момента формирования постоянного снега с момента посадки должно пройти не менее 30 дней. За данный этап саженцы успевают приспособиться на новом месте и приготовиться к зимовке. Хотя в начальный год после посадки лучше всего все же соорудить маленькие укрытия из хвойного лапника или плотной мешковины.

Хорошая посадка саженцев войлочной вишни облегчает дальнейший уход за ними, благодаря этому необходимо знать главные требования к выращиванию культуры. Необходимо выбрать хорошее место и создать идеальную структуру почвы. Этот кустарник любит отлично структурированные плодородные грунты, в которых не встречается застоя влаги. Кислотно-щелочная реакция должна быть нейтральной, благодаря этому на кислой почве лучше заблаговременно провести известкование и уклоняться от групповых посадок рядом с хвойными культурами. Важное имеет значение освещение участка — войлочная вишня при затенении вытягивается, плоды мельчают и становятся кислыми. Опылителем может быть другой куст той же культуры. Благодаря этому садить необходимо парно, во избежание массового опадания отцветающих бутонов, не подвергнувшихся перекрестному опылению. Самоопыляющихся сортов пока не выведено.

Перед посадкой проходит разметка участка. Кусты должны быть на расстоянии не менее полутора метров один от одного. Если применяется многорядный метод посадки, то между рядами оставляется до 3-х метров. Посадочные ямы копаются на 50 см в глубину. Ширина лунки составляет 70 см. На днище ложится водоотвод из кирпича битого. Потом ложится слой органического удобрения (компост или перегнивший навоз). В дерн добавляется 500 гр. извести, по 100 грамм аммиачной селитры, фосфорно-калийной смеси. Перед посадкой саженцы войлочной вишни готовятся: обрезаются длинные корни, вырабатывается мочка с длиной не больше 10 см. Потом корневую систему необходимо обработать смесью из глины, стимулятора роста и деревянной золы. После прикапывания дерн уплотняют, проливается хорошо водой и мульчируется перепревшими опилками.

Дальнейший уход за войлочной вишней в себя включает постоянную борьбу с сорняками, окучивание, рыхление почвы и полив в засушливые периоды. Внесение мин. удобрений рекомендуется проводить весною в период энергичного цветения. На 1 куст нужно по 50 гр. азота и калия и 80 гр. фосфора. Органические удобрения лучше вносить осенью после обрезки кустарника. Под каждый куст в возрасте старше 3-х лет достаточно внесение 4-х ведер перегноя и ли компоста. После внесения проходит глубокое рыхление почвы. Внесение извести имеет смысл проводить после химического анализа почвы. Без этого рекомендуется вносить по 500 гр. извести 1 раз в 3 года.

Правильная обрезка войлочной вишни — весною или осенью?

Обрезка войлочной вишни — это мероприятие обязательное при организации ухода за кустарником уже начиная с другого года жизни растения. При правильном формировании кроны культура начинает приносить плоды уже с 3-го года после посадки. Осенью или весною проводить обрезку войлочной вишни у себя на участке — зависит от распределения времени у каждого садовода. Многие не успевают провести такие процедуры в посевной период, потому как хватает и прочих забот.

Для начала проводят вырезку лишних побегов в середине будущей кроны. Оставить можно не больше 12 сильных ветвей. В последующем режут только отмирающих побегов. Прореживание может понадобится при избыточном внесении азотных удобрений в грунт.

Пригодные для Подмосковья сорта войлочной вишни (с фото)

Недостаточно знать главные правила посадки и ухода за этой, в общем то, нетребовательной культурой. Следует также выбрать подходящие сорта войлочной вишни, которые будут устойчиво плодоносить на протяжении долгого времени.

Для начала необходимо определиться со сроками плодоношения. Ранние сорта войлочной вишни, фото которых показаны дальше на странице, выделяются дружным созреванием плодов, однако они же могут подвергаться возвратным весенним заморозкам за счёт раннего цветения.

Среди первых сортов выделяется «Натали», обладающий насыщенный массивной кроной. Один куст даёт не менее восьми килограмм плодов сочного вишневого цвета с терпким вкусом и стойким ароматом. Плоды можно хранить в условиях подвального помещения в течении полугода, что дает возможность гарантировать семью ароматными ягодами до февраля месяца.

«Детская» войлочная вишня для Подмосковья подойдут в большей степени за счёт короткого периода собственно формирования плодов. Цветение встречается в последних числах Мая, а уже в середине августа начинают созревать плотные кисловатые ягодки. Выделяется просто огромной урожайностью, достигающей 20 кг с 1 куста.

«Урожайная» выделяется более бледной окраской плодов. Однако при этом её ягоды более сладостные и ароматные. Подойдут как для продолжительного хранения, так же и для консервирования в свежем виде.

Среднеспелые сорта войлочной вишни для Подмосковья необходимо подобрать с учетом их ботанических свойств. Они все просят чуткого отношения к регулярному поливу. В другом случае ягоды становятся очень маленькими и кислыми.

На фото показаны средние сорта войлочной вишни — это «Смуглянка», «»Белая» и «Юбилейная»:

Из поздних сортов можно посоветовать «Океанскую вировскую», которая прекрасно подойдет для продолжительного хранения свежих плодов. При воплощении режима температур хранения ягоды могут оставаться свежими до конца марта.

Теги