Фото и описание заболеваний укропа и борьба с ними
Не обращая внимания на неприхотливость укропа, получить желаемую зелень получается не всегда. И вина этому – поражающие растения болезни, возбудителями множества которых являются вредоносные грибы.
По результатам множественных наблюдений, проводимых профессионалами семеноводческих и селекционных хозяйств, самую большую опасность для посевов укропа представляет мучнистая роса, фомоз и церкоспороз. Но это не весь список заболеваний укропа. Что сделать, если на грядке желтеет укроп, или его зелень чернеет и скручивается? Узнать болезнь огородной культуры и определиться с мерами борьбы смогут помочь описания болезней и фото пораженных растений.
Мучнистая роса укропа
Возбуждаемое грибом Erysiphe umbelliferarum заболевание популярно по всем регионам страны и затрагует не только укроп, но большинство родственных ему культур, к примеру, морковь, пастернак, сельдерей и фенхель.
В защищенном грунте возбудитель мучнистой росы находится в теплицах, где находятся сорные растения, а на открытых грядках мучнистая роса чаще заражает посевы при тёплой мокрой погоде.
Специфическая особенность болезни – это белесый, подобный в первую очередь на паутину, а потом на следы побелки или муки налет, который состоит из мицелия гриба-вредителя. Возникающие на зелени пятна захватывают все новые поверхности, пока болезнь не поражает все надземные органы растения. Листва, имеющая следы мучнистой росы, теряет сочность, запах и качества вкуса.
Как и у многих возбудителей данного типа, споры гриба зимуют в растительных остатках, неубранных с грядок, а еще будут сохранены на сорных растениях. Особенно охотно споры обживают дикорастущие виды зонтичных.
Пероноспороз укропа
Сходная по внешним выявлением обманчивая мучнистая роса или пероноспороз также поражает надземную часть растения. Самые большие всплески заражения отмечаются в сырую погоду, при температуре от 18 до 20 °С.
По мере развития инфекции снаружи листва укропа желтеет, становится бурой. А на обратной стороне отлично виден насыщенный белый налет. Подобная картина развивается на зонтиках, семенах и побегах. По истечению определенного времени растение, пораженное пероноспорозом, фактически засыхает.
Что сделать, когда на грядке желтеет укроп? Источник заболевания прячется в опавших и не убранных частях растений, сорняках, а еще заболевание может распространяться через уже зараженные семена. Благодаря этому нельзя ни в коем случае допускать на грунте возникновения сорной растительности и частиц зараженной ботвы.
Фомоз укропа
Причина, почему чернеет на грядках укроп, может крыться в тканях растений, пораженных раздражителем фомоза. Заболевание, широко популярное от Нечерноземья до Краснодарского края и Поволжья, наносит серьезный ущерб и большим сельскохозяйственным плантациям, и непрофессиональным посадкам на участках на даче.
Проявления заболевания можно заметить на молодых всходах одновременно с поражающей стебли черной ножкой, или во второй половине лета на взрослых кустах укропа.
Вредоносный гриб Phoma anethi Sacc пронизывает все ткани растения, что внешне выражается в возникновении на стеблях, листах, соцветиях и даже на корнях темных пятен вытянутой формы с заметными черными точками. Собственно жизнедеятельность этого гриба может стать выходом в вопросе, почему чернеет укроп на грядках. Потому как развитие гриба на пораженном растении укропа продолжается меньше 2 недель, то в течении сезона вредитель даёт много поколений и может вызвать несколько волн заболевания. Распространяются споры с ветром, дождем и насекомыми, а будут сохранены в отмерших частях растений, попавших в грунт, семенах и сорной растительности.
При заражении укропа фомозом на стадии образования и развития семян, последние утрачивают всхожесть и становятся источниками заражения.
Церкоспороз укропа
Церкоспороз имеет очень много общего с фомозом укропа и, по существу, предшествует развитию данного заболевания. Это ощутимо и на фото укропа, и борьба с болезнями также включает общие меры. Почему укроп чернеет на грядках? От инфекции, распространяемой грибами Cercospora anethi, страдают все надземные органы укропа, на которых в местах внедрения грибка появляются темные или бурые пятна, по истечению определенного времени принимающие вытянутую вдоль сосудов и форму.
Когда начинается созревание спор, пятна покрываются уплотненным, более светлым налетом. Источник заражения сберегается на вызревших семенах, а еще на неубранных с грядок сухих остатков.
Черная ножка укропа
Потери всходов укропа от черной ножки очень часто происходят в тепличных хозяйствах или при выращивании культуры в парниках на земельном участке находящемся в личном пользовании.
Источником болезни становятся зараженные грибковой инфекцией семена. В результате их активизации начинается гниение корневой шейки, из-за чего укроп чернеет, побеги растений в первый день после возникновения всходов слабеют и засыхают. Развитие черной ножки идет аж до начала раскрытия реальных листьев. И в условиях очень высокой влажности полегает и погибает до 50% посевов.
Развитию черной ножки содействует не только лишний полив, но и:
- резкие температурные колебания;
- отсутствие вентиляции в теплице;
- неоднократное применение одного и того же грунта в парниках и теплицах, а еще при выращивании рассады;
- отсутствие рыхления и образующаяся благодаря этому корка на поверхности грунта;
- очень высокая кислотность почвы;
- невысокая освещенность;
- недостаточное прореживание посевов.
Вот почему на грядках чернеют укропные всходы.
Риск распространения черной ножки неоднократно увеличивается, если при посеве применяются непроверенные семена, возможно зараженные фомозом и церкоспорозом.
Фузариозное увядание растений укропа
Фузариоз на укропе начинается с нижних листьев, в первую очередь зелень укропа желтеет, потом покраска меняется на красноватую или бурую. Расширяясь, заболевание захватывает верхние ярусы, и растения понемногу увядают. О степени заражения можно судить по поперечному срезу стебля, сосуды которого могут также покупать желтоватую, бурую или красную окраску. Если укроп на грядке желтеет, что сделать огороднику?
Возбудители болезни грибы Fusarium собираются и зимуют в почве. Благодаря этому переносчиком могут быть почвенные вредители. Грибок может попасть в ткани укропа при небрежном рыхлении, а еще с нематодами. Фактор риска развития фузариоза – частое переувлажнение грунта, а еще очень высокая температура почвы.
Очень нежелательно допускать застой влаги в грунте и размножение почвенных вредителей.
Вертициллезное увядание
Грибок, возбудитель данного заболевания, поражает сосуды растения. Благодаря развитию инфекции, слабеющие кусты укропа полностью теряют способность получать питание и влагу, а система сосудов закупоривается. Начальные признаки заболевания можно видеть в середине июня, а полная картина развивается уже во второй половине лета, когда укроп цветет и образовывает семена. На первое время инфицированный укроп желтеет только в жару, потом листва полностью увядает, скручивается и буреет.
Источники опасной для укропа заболевания – это зараженная грибом Verticillium dahliae почва, плохо перепревший навоз или компост.
Меры борьбы с болезнями укропа
Потому как зеленные культуры, включая укроп, очень скороспелы, применять для борьбы с болезнетворными грибками и вредителями ядовитые химикаты нельзя.
Да и как видно на фото заболеваний укропа, борьба с ними не может ограничиваться разовыми обработками. Благодаря этому главное внимание следует уделить профилактике и недопущению развития небезопасных для посевов инфекций.
Чтобы убрать распространение заболеваний через семена и не дать грибкам погубить всходы, очень и очень важно подбирать только выверенные здоровые семена, а еще проводить обеззараживание семян перед посадкой. Сделать это можно, на 20–30 минут замочив посевной материал в водной массе с температурой не более 45 °C. При этом погибает грибок, однако не страдает зачаток, что дает возможность получить здоровые растения и богатый урожай свежей зелени.
Для посева следует выделять отлично освещенные проветриваемые участки с легкой рыхлой почвой. Почвы с кислой реакцией подвергают известкованию. Нельзя допустить, чтобы укроп несколько лет высевался на одном и том же месте. Посевы этой культуры лучше менять с бобовыми, пасленовыми, бахчевыми. Потому как зонтичные культуры часто поражаются одними заболеваниями и вредителями, то и находится по соседству грядкам моркови, укропа или сельдерея не стоит.
Нельзя допустить чрезмерной густоты посевов, которая содействует и ослаблению растений, и развитию различных инфекций.
Почвенные и летающие вредители способны удачно раздавать грибковые инфекции. Основой, почему сворачиваются укропные листы, может быть колония тли, поселившейся на растениях. Однако если насекомых можно смыть водой, то грибки, попадающие в ткани в результате проколов, вызывают неисправимые результаты. И тут жизненно нужно принять все меры для защиты укропа не только от тли, но и нематод, проволочника, морковной моли и мух-минеров.
Уберечь посадки можно, постоянно удаляя всю сорную растительность, как на самих грядках, так и по их периметру. При прополке и после сбора урожая в первую очередь уничтожают хранящие возбудителей остатки растительности.
Что сделать, если на грядках укроп желтеет, краснеет или листья растения сворачиваются?
Защитить укроп от грибковых инфекций и прочих заболеваний поможет постоянная подкормка посевов зонтичных фосфорными и калийными удобрениями. Если для удобрения применяется компост или навоз, в которых очень хорошо будут сохранены споры грибов, лучше заменить их изготовленными заводским способом подкормками. Современным средством защиты являются внекорневые подкормки укропа и прочих зеленных растений слабым раствором буры.
Борьба с фузариозным увяданием растений — видео
фомоз — морковь, сельдерей, петрушка, укроп, пастернак
Гриб поражает жилки листьев, черешки, стебли, корнеплоды, семена. На подземных органах появляются серо-коричневые овальные или продолговатые пятна с черными точками в самом центре. Корнеплоды покрываются сухими темными вдавленными пятнами, которые понемногу глубоко попадают в ткань. При хранении в большинстве случаев загнивает верхняя часть корнеплодов. Под пятнами появляются пустоты, заполненные светло-черной грибницей. К концу хранения на поверхности пятен и грибницы появляются черные точки. Сильнее поражается морковь во влажные годы с умеренными температурами и на легких супесчаных почвах.
Источники инфекции — семена, маточные корнеплоды и остатки растительности.
Меры борьбы
Возвращение моркови на инфицированный участок через 4—5 лет. Отбор здоровых корнеплодов для посадки на семена. Устранение сорняков. Внесение под осеннюю перекопку почвы очень высоких доз фосфорно-калийных удобрений.
Систематическая ссылка на страницу
Фомоз укропа — можно есть?
елена орлова
можно есть, только земля у вас после укропа то же заражена и семена для посадки не собирайте они то же зараженные, обрабатывайте землю
Митяй Буханкин
от фомоза необходимо использовать топаз.
Чем болеют овощи и фрукты?
Чем болеют овощи?
Как правило это гриб, который в большинстве случаев зимует в почве, а с
самим началом вегетации активизируется и заражает растения. У
каждого овоща собственное грибковое заболевание, и лечится
оно не одинаково. .
Заболевания овощных культур в теплицах могут появляться из-за неблагоприятных для роста и развития растений условий: резких температурных колебаний и влаге, перегревов, очень высокой кислотности или засоленности грунтов, плохой освещенности, минуса индивидуальных элементов питания. Из патогенных организмов самую большую опасность представляют вирусы, грибы и бактерии.
Ряд заболеваний может появляться от инфекции, заложенной в семенах. Это особенно относится к семенам, их появление неизвестно, а качество вызывает сомнения. С семенами можно занести вирусные заболевания огурцов и томатов (мелкая плитка, стрик, аскохитоз, фузариоз, бактериоз огурцов и др.) . Сопротивляться этому набору могут обработки семенного материала перед посевом всевозможными вариантами (световая и тепловая обработка, химическое протравливание) ; получение своих семян с полностью здоровых растений и незараженных грунтов; применение семян не свежих, а хранившихся рекомендованное число лет.
Первый раз применяемые тепличные грунты обычно не имеют болезнетворных начал, тем более если они имеют торфяную основу (свежий торф стерилен) . Еще одно использование того же грунта уже может быть опасным, если растения в начальный год были поражены болезнями. В поверхностном слое грунта (до 10 см) отлично перезимовывают и будут сохранены частицы грибов, вызывающих оливковую и бурую пятнистости, серую и белую гнили, альтернариоз, антракноз.
С грунтами растениям передаются такие заболевания, как фузариоз, вертициллиоз огурцов; бурая пятнистость, фитофтороз, серая гниль, макроспориоз томатов.
Предупредить эти все не приятные моменты возможно ежегодным приготовлением свежего грунта или заменой им снятого лицевого слоя прежнего грунта с предполагаемыми патогенными останками. Нежелательны и опасны добавки в тепличные грунты свежего навоза, птичьего помета и огородной почвы.
Источниками заражения растений в текущем и дальнейшем годах выращивания могут работать останки листьев, стеблей, корней, плодов, попавшие на поверхность грунта. В них отлично будут сохранены частицы грибов и бактерии. Актуальная и подробная уборка остатков растительности, убирание их на безопасное расстояние – это главное требование фитосанитарного режима выращивания культур. Пораженные заболеваниями остатки растительности только не должны попадать в компостные кучи.
На древесных и конструкциях, которые выполненны из металла теплиц, еще раз применяемой пленке и стекле долго хранят способность к жизни частицы грибницы и споры возбудителей антракноза, альтернариоза, оливковой пятнистости, серой гнили и прочих огуречных заболеваний.
Очагами инфекции тепличных растений очень часто бывают находящиеся вокруг теплицы участки огорода, если там не удаляют сорняки в течение лета и тем более после уборки урожая. Сорняки являются переходными местами проживания грибных заболеваний овощей.
Вредители тепличных овощей дополнительно могут быть и переносчиками ряда заболеваний. Так, паутинные клещи, тля, трипсы, огуречные комарики переносят возбудителей альтернариоза, оливковой пятнистости и антракноза огурцов.
Дмитрий Алексейков
Артем Антипов
Перенасыщением ядохимикатов)
Взгляните хотя бы на яблоки забугорные, нигде больше подобных не заметите. как из воска слеплены ((
Почему Чка
О! У них столько болячек различных бывает, что порой и растить их не хочется.
Саша Мишин
грибком и вирусом (если не по мыт иль не свежий)
Обманчивая мучнистая роса ревеня
Желтуха, или мелкая плитка
Обманчивая мучнистая роса
Ризоктониоз, или белая ножка
Бурая гниль, или ризоктониоз
Пероноспороз, или обманчивая мучнистая роса
Красная-гниль, войлочная болезнь, или ризоктониоз
Азотное голодание и минус фосфора
Рак, или зобоватость корней
Мелкая плитка столовой свеклы
Борное голодание, или «гниль сердечка»
Септориоз, или белая пятнистость
Бурая пятнистость листьев, кладоспориоз, или листовая плесень
Стеблевая гниль томатов
Розовая гниль плодов
Ризоктониозная гниль плодов
Фомоз (бурая гниль)
Черная бактериальная пятнистость
Скручивание листьев томатов
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
Белая пятнистость, или септориоз
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
Обманчивая мучнистая роса
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
(Укроп, пастернак, петрушка, сельдерей)
Рамуляриоз, или белая пятнистость
Обманчивая мучнистая роса, или пероноспороз
Для моих помидоров самое небезопасное заболевание Фитофториоз. С ним борюсь чтобы урожай сберечь — помидорки любим. Другие как то проходят незамеченными заболевания :-))))
Людмила Венедиктова
У того, который как овощ, уже ничего не болит; а у того, который -ну и фрукт! — наверняка, с репой не все в хорошо, хотя конечно, это может быть благодаря тому, что арбуз раскалывается.
Наталия Филимонова
Уловки выращивания укропа, покупка, посев и агротехника
Впрочем покупка и посев необходимого сорта кустового укропа не обещают, что вы обязательно насладитесь всеми его хорошими качествами. Агротехника его выращивания разнится от той, что мы используем для обычного укропа. Без выполнения данных необыкновенных правил из семян сортового кустового укропа выходит традиционный со всеми его минусами.
Более 5 лет я испытывала у себя на участке все 5 сортов этого великолепного укропа — Салют, Буян, Букет, Салтан и Аллигатор — и знаю, чем они хороши и как достичь, чтобы растения на грядке раскрыли весь собственный потенциал.
Чем же именно выделяется такой вид от обычного нам?
1. У кустового укропа 5-6 нижних междоузлий сближены и в пазухах листьев вырастают боковые побеги, сродни пасынкам у томатов. Сочные и пушистые, непосредственно они и формируют форму куста. Такой изюминкой не обладает традиционный укроп, который тоже бывает пышным, однако не кустится.
2. Растение кустового укропа очень мощное, может достигать 1,5 м в открытом грунте и 2,5 — в теплице. На стебле много листьев, у Буяна и Салюта они большие, ароматные, длиной 35-45 см, напоминают фенхель.
3. Прикорневая розетка тоже роскошная, состоит из 10-15 и более листьев, темно-зеленых, с восковым налетом, которые по длине совсем не уступают тем, что отходят от стебля.
4. Главный стебель растет в замедленном темпе, куст долго не цветет. Потому-то зелень можно собирать весь сезон неоднократно и в повторных посевах попросту нет надобности. В первую очередь на стол идут растения, полученные при прореживании всходов. Потом листы срывают с прикорневой розетки, позже — с нижнего яруса. Когда вырастут боковые побеги в пазухах листьев, выщипывают их. После собирают зелень со всего куста в общем. На одну семью достаточно оставить 20 растений, которые будут гарантировать вас урожаем всю весенюю пору, лето и осень, еще и на переработку хватит. К тому же для консервирования прекрасно вписуются стебли и зонтики.
5. Урожай кустового укропа намного больше и качественнее — более ароматный, витаминный. Одно растение простого укропа даёт 35-50 г зелени, а кустового в 2-4 раза больше.
Если не применять рассадный способ, то лучше укроп растить в пленочной или остекленной теплице на солнечном обогреве. Правда, я пробовала сеять семена в последних числах Апреля — начале мая прямо на грядку в открытый грунт, но первое время держала всходы под пленкой. Такой способ дал положительный результат.
Растения требовательны к плодородию почвы, благодаря этому весною перед перекопкой на грядку вношу перегной или просеянный компост (1/2-2/3 ведра на 1 м2). Ни доломитовую муку, ни известь, ни свежий навоз в грунт добавлять не нужно. Заместь перегноя можно взять разведенный коровяк (1:10) или помет птиц (1:20), настой должен прогуливаться 3-4 дня.
Гряды размещаю на солнце после огурцов или капусты, под которые в предыдущем сезоне вносила много
перегноя. Ту же грядку в следующий раз под укроп применяю через 3-4 года. Хотя кустовой укроп меньше болеет фомозом и мучнистой росой, но лучше не бравировать.
Перекопав, размечаю поперек грядки борозды через 20-25 см, отлично проливаю и сею сухие семена. Если хочу сделать быстрее прорастание, промываю их в проточной горячей (55- 60°С) воде, чтобы ушло масло на эфирной основе — причина задержки. Семена раскладываю в борозды через 2-3 см. Тогда посевы приходится 2 раза прореживать.
Можно поступить и по-иному: посеять семена через 10-12 см, чтобы осталось всего раз продернуть лишние растения, оставив между ними финальные 20-25 см. Это принципиально, из-за того что если вы оставите интервал 8-12 см, как для простого укропа, то его и получите: растения не будут куститься. Семена на 2 см прикрываю торфом или перегноем и не поливаю. Зато потом я обеспечиваю растениям частое дождевание, так как они влаголюбивы. Почву иногда рыхлю.
Если укроп растет слабо, подкармливаю его разведенным БИУДом (1:20). Мочевину, кальциевую или натриевую селитру лучше не использовать, чтобы зелень не накапливала нитраты. Можно взять и системное удобрение, к примеру растворин, — 1 ст. ложку на ведро воды.
Срываю укроп с самого утра, когда зелень сочная. Для консервирования или замораживания выдергиваю растение полностью.
Мариную листы и стебли в слабеньком растворе яблочного или столового уксуса, добавив чуть-чуть соли.
Если у вас есть желание получить ранний урожай, необходимо растить укропную рассаду. Дело не простое, но и интересное: вы экономите семена, площадь посева, а зелени выходит намного больше, да и качество ее лучше.
Семена высеваю в марте-апреле в пакеты из-под молока, положенные набок, с отверстием для слива избыточной влажности и обмена воздуха.
Через 2-3 недели после всходов в фазе 2-3 реальных листочков провожу пикировку в специализированные стаканы диаметром
8-10 см. Если взять горшки помельче, растения будут расти угнетенными. Неделю после пикировки для сеянцев необходимо держать температуру 20-25°С, потом я ее снижаю до 18-20.
Постоянно поливаю растения, слегка рыхля почву. За семь дней до высадки на постоянное место рассаду подкармливаю полным минеральным удобрением. Высаживаю в теплицу 35-дневную рассаду.
