Формирование яблони в картинках

Формирование кроны яблони – главные и самые популярные формы крон

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, однако без него вряд ли можно обойтись, иначе по истечению определенного времени яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее делают мельче и станут невкусными. Достойный урожай могут обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится чрезмерно объемной, находящиеся в ее глубине листы, не получая солнца, начинают забирать сахар для собственного роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Выходит, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветви и листы. Постоянная обрезка яблони помогает настраивать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Есть и иные, не менее важные причины, по которой оставлять крону яблони в натуральном виде нежелательно:

• дерево вырастает высоким, что осложняет сбор урожая;
• под тяжестью яблок ветви нередко могут поломаться;
• ухаживать за яблонями с природной формой кроны тяжелее, благодаря этому деревья больше предрасположены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете дать ее кроне разную форму на собственное усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в последующем необходимо подрезать ветви каждую весенюю пору до начала сокодвижения. Видео про формирование кроны яблони

Это один из самых простых и наиболее распространенных вариантов, как формировать яблоню, крона при этом выходит по внешнему виду очень аналогична с естественной, ветви на стволе находятся ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны выделяются долголетием и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по 4-ре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весною отмеряют территорию штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут находиться три главные ветви первого яруса. Все ветки, которые растут выше, срезают.

Следующей весною убирают возникшие на штамбе ветви, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, размещенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, иные – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать в одном уровне. Обрезать необходимо и те побеги, что возникли на месте среза центрального ствола, это ветки-соперники. Можно оставить ветки длиной меньше 30 см, потому как такие короткие ветки отлично плодоносят.

На 3-ий год в 50 см от веток первого яруса необходимо оставить еще две скелетные ветки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь выполняется убирание конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он существенно превосходит завершения ключевых ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается развитой. Через года два вам остается только обрезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в последующем удерживать высоту кроны на уровне не больше 2-ух с половиной метров.

Чашевидная крона

На фотографии яблоня

Применяется на слаборослых, недолговечных плодовых деревах. Вырабатывается приблизительно по аналогичному принципу, что и разреженно-ярусная крона с маленькими отличиями. Три ветки первого порядка нужно направить по сторонам с углом расхождения около 120 градусов. Любую из них отрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник делают короче прямо над верхней ключевой веткой – это можно создать и через пару лет, тогда остов выйдет крепче.

В дальнейшие годы необходимо будет наблюдать, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с ключевых ветвей и направлены вглубь кроны. Оставлять можно небольшие отрастающие ветви, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка комфортно растить яблони с подобным типом формирования кроны. Создание необходимой формы занимает не больше четырех лет, после этого дерево начинает плодоносить.

На фото крона яблони вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветки находятся на одном уровне, организуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике нужно оставлять по две ветки, растущие в разные стороны. Ярусы находятся друг над другом на расстоянии 80 см. Побеги, вырастающие на ключевых ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и появляются в последующем плоды. Главные ветки необходимо натягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабеньком отклонении. В ширину крона яблони достигает 2-х метров, высота зависит от численности ярусов и изменяется садоводом с помощью ежегодной обрезки ключевых веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Очередной обычный вариант формирования кроны, при котором требуется самая маленькая обрезка веток. Главное – правильно («на почку») срезать центральный проводник, а полускелетные ветви достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет особого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, впрочем первый урожай можно получить уже на второй год после возникновения полускелетных веток. В саду яблони с подобным типом кроны можно растить в 2-ух метрах один от одного. Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный вид кроны яблони собой представляет центральный проводник, от которого по сторонам отходят полускелетные ветки. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца выполняют первый ярус, прибавляя полускелетным веткам наклонное положение. На второй год проводник опять укорачивается, и на нем возникают следующие полускелетные ветви. Через три года, когда высота кроны может достигать двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны заканчивают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У определенных сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник срезать необязательно, потому как горизонтальные боковые побеги отлично появляются и так. Но если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его срезать, тогда крона будет одинаково обрастать полускелетными ветками.

Как формировать яблоню

Квалифицированные садоводы выполняют обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это дает возможность добиться раннего урожая и оберечь древесину от потенциальных разломов. Выучится правильно формировать яблоню очень просто. Для начала освойте самые обыкновенные садоводческие методы. Потом продолжайте тщательно работать с деревами, осваивая необычные «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

1. Секатор
2. Садовая пила
3. Тряпичная веревка
4. Крепкий шпагат
5. Садовый нож
6. Гвозди 45 мм
7. Молоток

Инструкция

• Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весною, пока не открылись почки. Необходимо заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветви внизу кроны). Нужно убрать ветви, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
• Оставьте центральный побег-проводник – он обязан быть виден на молодом саженце. Отберите 3 главные («скелетные») ветки с каждой стороны ствола, отстоящих от него под угол от 45 до шестидесяти градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
• Сделайте короче проводник и ветки скелета яблони. В большинстве случаев центральному побегу садоводы дают возможность возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветви отрезают на 1/3 начальной длины. Впрочем с большим вниманием познакомьтесь со спецификами определенного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или очень медленно образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (например «Китайка полосатая») делают короче вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
• Не трогайте небольшие, слабо растущие, ветки – по истечению определенного времени они принесут вам большой урожай. А вот всем большим промежуточным ветвям необходимо осторожно дать практически горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до той поры, пока необходимый вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток довольно много, часть их обрезать – оставьте побеги на 3-4 почки.
• Избавьтесь от ветвей-соперников — тех, которые такие же по собственной величине и силе роста. Сделайте короче каждую частично, а спустя несколько лет вырежьте их у самого основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось соперников. Только если главная ветвь поломается или будет плохо расти, ее понадобится поменять на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
• Продолжайте каждый год обрезку чрезмерно подросших вертикальных побегов. Не нужно допустить формирование очень редкой (но и слишком загущенной!) яблоневой кроны. Должно появиться чем побольше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник нужно отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветками верха кроны – отогните к периферии. Зафиксировать их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. В большинстве случаев целиком создать крону яблони получается через 5-6 лет. » > » gif;base64,R0lGODdhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=» data-src=»http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/6/7/1_52550285e85b552550285e85f4.jpg»>

Главные способы формирования кроны яблони

Формирование кроны — основное мероприятие для ухода за яблонямиОдним из наиболее важных событий для ухода за фруктовыми деревьями, также и яблонями, считается формирование кроны. Исполнять процедуру особо важно в согласии с конкретным алгоритмом, дающим возможность создать конструкцию, создать правильную форму и нужный объем листвы фруктового дерева.

Необходимо знать

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, более того, эта процедура содействует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.

Необходимо помнить, что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.

Есть несколько приемов формирования кроны яблонь и прочих молодых плодовых растений. Для выбора самого оптимального способа обрезки главное не забыть учесть не только возраст и сорт растения, но и вид прививки.

Почему нужно формировать крону

Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может сделать лучше не только внешний вид дерева, но и его здоровье. Часто растения сами подают сигналы про то, что им нужна эта процедура.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения

• Загущенность садовых насаждений будет причиной проявления болезней, среди них парша. Насыщенная листва кроны очень притягательна для самых разных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют привлекательность с внешней стороны, более того, уменьшается урожайность и в большей мере страдают качества вкуса плодов.
• Ветви яблони слабеют и теряют стабильность, что помогает обламыванию побегов под воздействием порывов ветра. В основном, основой этого являются невысокие температуры: ветви подмерзают и могут стать ломкими.

Применение специализированной техники и разнообразных способов обрезки дает возможность максимально разредить листву кроны и гарантировать хорошее проникновение солнца ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает намного быстрее и обладает прекрасными критериями качества.

Формирование хорошей конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдерживать ощутимую массу существенного количества плодов. Веточка яблони достаточно непрочная и может практически в любое время обломиться под весом наливающихся фруктов. Результатом обламывания веток на плодовых деревах считается появление ран, которые могут загнивать и часто становятся основой заболеваний или гибели растения.

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

Есть пару вариантов и схем формирования кроны яблони.

Ярусное разреженное формирование

Наиболее распространенный способ. Популярность метода вызвана самой большой естественностью силуэта дерева. Ветви отрезают в виде ярусов. Спецификой способа считается увеличение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для применения этого способа расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием как минимум несколько метров.

Веретенообразное формирование

Данный способ отличается быстротой и легкостью выполнения. Отделке или обрезке подлежит малый объем побегов. Очень важное — выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветки. Основные отростки убираются с помощью секатора.

Ярусное разреженное формирование яблони — наиболее распространенный способ

Чашеобразное формирование

Подобная техника обрезки используется очень часто для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни. Методика чуть-чуть аналогична с ярусным разреженным способом.

Формирование вертикальной пальметты

В основном такое формирование осуществляется на плодовых деревьях, размещенных вдоль периметра участка сада или вдоль части фасада строения. На полное формирование кроны данного типа тратится порядка четырех лет. В конце концов диаметр кроны выравнивается, что придаёт дереву аккуратный и красивый внешний вид.

Омолаживающее формирование

Данное мероприятие проходит для яблонь-долгожительниц, которые следует сберечь в плодоносящем состоянии подольше. В основном, методика применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем. После проведения обрезки яблоня меняется до такой степени что не узнают.

Омолаживающее формирование применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем

Характерности омолаживающей обрезки:

• Содействует восстановлению урожайности и дает возможность повысить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.
• На первой стадии осуществляется укорачивание стволовой части растения на треть, а потом прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.
• Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.
• Обязательно необходимо удалять отростки, которые размещены под острым углом к стволовой части и предрасположены риску обламывания при обильном урожае.
• Омолаживание методом обрезки осуществляется весной, однако в состоянии покоя плодового растения.
• С самого начала вырезаются верхние ветви кроны растения, что упростит проникновение солнца на ветви внизу и увеличит их урожайность.

Правильная омолаживающая обрезка повышает кол-во формирующихся побегов с цветочными почками.

Чашеобразное формирование используется для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни

Типичные ошибки

Поправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки фруктовых деревьев, слишком трудно, а порой и невозможно. Самые популярные следующие нарушение:

Диаметр кроны уменьшается при помощи убирания не конкурирующего, а лидирующего, ключевого по силе роста побега. Особо важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с фаворитами. В последующем такие побеги весной убираются полностью.

Диаметр кроны возрастает, что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны владеть четырьмя ключевыми скелетными побегами, их длина составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Создать хорошую крону яблони можно за на протяжении нескольких лет

Полное невмешательство в развитие фруктового дерева также непозволительно. Это приводит к тому, что крона яблони становится чрезмерно объемной и насыщенный.

Вас также может заинтересует публикация, в которой мы рассказываем о болезнях и вредителях яблонь.

Рекомендации и советы

Создать хорошую крону плодового растения можно за на протяжении нескольких лет. Очень главным условием считается получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Собственно из-за этой причины необходимо обратить собственное внимание для создания идеальных условий для роста яблони. Особо важно вносить удобрения, совершать поливы и вовремя удалять сорные растения.

Как правильно срезать яблоню (видео)

При формировании годичных приростов на уровне сорока сантиметров хорошее формирование кроны занимает как минимум несколько лет. Результатом станут здоровые и привлекательные насаждения в саду.

Характерности обрезки и формирования яблони и груши.

По характеру роста и плодоношения яблони можно поделить на следующие типы сортов. Первый вид — сорта с хорошей побегообразовательной способностью. У них на годичных приростах достаточная часть почек развивается в разные по собственной силе роста побеги, что обеспечивает достаточное утолщение сучьев и стабильность скелета дерева. В течении года плодоношения одновременно с плодом отрастают одна-две почки, один или два укороченных побега. Плодовые образования долговечные. К данному типу сортов можно отнести Боровинку, Пармен зимний золотой, Ранет Симиренко и др. Обрезка яблонь этого типа сортов состоит в укорачивании однолетних побегов приблизительно на одну треть. Обрезку типа укорачивания на 4-5-летнюю или более старую древесину при диаметре 1 — 1,5 см выполняют раз в 5-6 лет. Прореживают крону с целью осветления исключительно при сильном загущении. У сортов с пирамидальной кроной (Пармен зимний золотой) обрезкой преследуется и расширение кроны. Тип второй отличается ключевым плодоношением на концах длинных веточек порядка плодовых прутиков. Побегообразовательная способность у сильных приростов слабая, основная часть ростовых почек остается спящей, ветки утолщаются слабо, скелет дерева шаткий. Из плодовой сумки помимо плода развиваются один-два побега, довольно часто образующие развилку. Ростовые почки на плодовых прутиках как правило не прорастают, ветки получаются голые, слабо утолщаются. На взрослых яблонях, когда крона становится раскидистой, скелетные ветки свешиваются вниз. В местах изгиба вследствие улучшения питания спящих почек из них отрастают побеги и сильно загущают крону. Деревья этого типа, прекратившие рост, нуждаются в точном прореживании в основном ветвей, образующих развилки. Для омоложения ветки делают короче на древесину 3-4 лет (1 -1,5 см в диаметре). К данной группе по характеру плодоношения относятся сорта: Пепин литовский, Пепин шафранный и др. Формирование кроны у молодых деревьев яблони и груши. В этом возрасте обрезку проводят для того, чтобы помочь дереву создать большое количество скелетных разветвлений, расположить их в пространстве таким образом, чтобы каждая ветвь могла формироваться в приемлимых условиях освещения, обрастать плодовыми образованиями. Деревья яблони и груши, сформированные по разреженно-ярусной системе, к моменту посадки имеют 3-4 сильные боковые ветки, направлены по сторонам. Обрезка и формирование яблонь выполняется, начав с первого года после посадки. Посаженные деревья имеют укороченную корневую систему, между тем надземная часть сберегается полностью. Естественно, что такая система корня не в состоянии обеспечить питанием и водой надземную часть, благодаря этому ветки кроны укорачиваются на 1/3 длины у саженцев, имеющих побеги не больше 60 см, и частично — у более сильнорослых. Слабые и ветви внизу делают короче меньше, сильнорослые и верхние — больше. Ключевой проводник отрезают таким образом, чтобы его конец был выше уровня скелетных ветвей на 30-40 см. Если же в кроне есть более четырех ветвей, рациональнее вырезать лишние ветки и чуть-чуть уменьшить оставшиеся. Обрезка яблони выполняется до распускания почек. В начальный год на укороченных скелетных ветвях в большинстве случаев развиваются 2-3 побега, из которых верхние оставляют в качестве проводников, а находящиеся снизу прищипывают над 4-5 листьями для превращения их в плодовые ветки. В последующем в течение 5-6 лет делают короче все главные ветки кроны, однако не более чем на 1/4 длины прироста для того, чтобы помогать появлению лишь 2-3 более сильных боковых разветвлений скелетного и полускелетного типа и несколько увеличить развитие обрастающих веточек в нижних частях приростов. По мере роста яблони образовывают второй ярус ключевых скелетных сучьев на центральном проводнике. Для этого владельцы дач рекомендуют отбирать наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под угол не менее 45°. При этом необходимо пытаться, чтобы ветки второго яруса расположились разреженно (для нижних ветвей 40, для верхних 20 см) в промежутке между ветками первого яруса. При хорошем уходе каждый год можно залаживать по 1-2 ветки. Ветки второго порядка на ключевых скелетных сучьях первого яруса укладывают вместе со вторым ярусом сучьев первого порядка, но на расстоянии 35-40 см от ствола, а от первой до второй ветки — 15-25 см. При формировании ветвей второго и 3-го порядка на ключевых скелетных сучьях первого и второго яруса необходимо руководствоваться теми же правилами. Характерности обрезки косточковых пород. У косточковых цветочные почки, дающие только цветки, размещены по обоим бокам побегов. При сильной обрезке типа укорачивания или прореживания большие раны у них обрастают медленнее или абсолютно не обрастают, что смертельно может отразиться на дереве.

как правильно формировать молодую яблоню?

Для того, чтобы рассказать, как правильно создать яблоню, нужно знать корнесобственная она у вас или привитая. И если привита, то на какой подвой — карлик, полукарлик, среднерослы (дусен) или рослый. Без этого все рассказы ни о чем, так как любой из таких видов вырабатывается по собственному. Во всяком случае много интересного и полезного вы найдете в книге Николая Курдюмова «Формировка заместь обрезки». Если не найдете книгу — взгляните ее у него на ресурсе. Мы стали формировать сад по его рекомендациям и ежегодно собираем очень большой урожай. Фото формировки и урожая в моем мире.

Ольга Веденина

Формирование кроны яблони молодых деревьев.

В первые 4-ре года закладывается база кроны дерева. В данный этап необходима формирование кроны яблони. Строго конкретного порядка расположения скелетных ветвей по стволу нет, необходимо максимально применить характерности естественного сложения кроны яблони.

Нужно выполнять некоторые правила обрезки, добиваясь создания небольшой кроны. Это можно достигнуть обязательно правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник должен доминировать по силе развития над скелетными ветками. Если какая-либо скелетная ветвь растет в одном уровне с проводником, то ее сильно делают короче, соподчиняют проводнику.

В качестве центрального проводника подбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей другие. Если по истечению определенного времени проводник по какой-нибудь причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально произрастающей ветвью.

Не следует в качестве скелетных оставлять ветки с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образовывают непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Негодны скелетные ветки и с наиболее тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и проникают в разряд полускелетных.

Формирование кроны яблони обрезкой меняют направление ветки в желательную сторону. В большинстве случаев обрезку ведут на наружную почку, чтобы дать больший Наклон ветки от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподымается.

Непременным требованием формирования кроны яблони считается хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветки необходимо оставлять пространство для ее развития. Если в конкретном объеме, где может уместиться лишь одна ветвь, практически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а в последствии удалить полностью.

Пока молодое дерево быстро растет, обрезку необходимо делать каждый год. В данном варианте достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или убирания сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает натуральное сложение кроны, не ослабляет роста и не останавливает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить большие раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.