10 способов выращивания малины (формирование куста)
Как вырастить малину – способы и технологии формировки
Малина — одна из некоторых культур, для которой разработано несколько самых различных
систем формирования части которая находится над землей. Надеемся, что знаменитый мастер по малине и автор одной из приведенных тут технологий (на горизонтальной шпалере) кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Иванович Ярославцев поможет вам определиться, как наиболее целесообразно создать те сорта малины, которые растут у вас на участке.
Как истинной даме-красавице малине (большинству сортов) требуется надежная опора. В согласии с типом такой опоры системы формирования части которая находится над землей растения разделяют на коловую и шпалерную. Для подавляющего множества современных сортов летнего срока развития годятся две данные системы, однако есть и вкусы.
Очень сильно распространена классическая коловая система содержания малины (рис. 1). При ней хранят кустовое расположение (принятое при посадке), а все отпрыски, подросшие между кустами, убирают в молодом возрасте (когда они еще только-только могут достигать высоты 5-10 см) одновременно с сорняками в процессе ухода за почвой.
Оставленные на плодоношение побеги замещения и отпрыски в радиусе до 30 см от центра куста «уплотненным снопом» фиксируют к колу на высоте 50-60 см и 160-180 см. Макушки побегов срезают на высоте до 200 см или сгибают дугой и также фиксируют к колу на высоте 160-180 см.
Однако нередко этого не выполняют, как в случае с сортами с умеренным ростом новых побегов и с остойчивыми побегами (Спутница, Карнавал, Ивановская, Калининградская, Кэнби, Ветен, Милтон, Рубиновая, Скромница, Богатая, Награда, Пересвет и им аналогичные). Положительные качества системы: простота выполнения. Минусы: сложность.
Классическая коловая система теперь улучшена, см. рис. 2 (арочно-коловая) и рис. 3 (коловая узко- и широковеерная).
В отличии от классической при узковеерной системе формировки колья размещают не в самом центре каждого куста, а на расстояниях 20-30 см по сторонам куста, при широковеерной -как раз в середине между соседними кустами.
Оставленные на плодоношение стебли каждого куста делят на 2 половины: одну (левую) фиксируют на различных высотах (веерно) на левом коле, а вторую (правую) — на правом. Молодые побеги растут в свободной зоне в самом центре куста. Все отпрыски между кустами ликвидируют, когда мотыжат почву. Верхушки подвязанных к кольям побегов слегка делают короче.
При арочно-коловой системе колья остаются в самом центре кустов. Стебли, оставленные на плодоношение, разделяют на 2 половины и все разом («пучком») левые побеги второго куста наклоняют к колу в первом кусте и фиксируют на нем, все правые побеги второго куста наклоняют к колу в третьем кусте и фиксируют их на нем одновременно с левыми стебельками 4-го куста (рис. 2). Дальше в отношении новых молодых побегов возможны такие варианты:
1) побеги замещения растут в самом центре каждого куста, а отпрыски между кустами ликвидируют, когда мотыжат почву;
2) в мае-июне убирают как отпрыски, так и побеги замещения — так поступают на плантации с цикличным плодоношением (читайте о ней ниже);
3) в мае-июне убирают молодые побеги замещения и отпрыски, однако не все -прямо в середине между кустами побеги оставляют и образовывают из них новый куст, в результате происходит омоложение плантации (завершальный вариант используют на плантации после 5-6 лет плодоношения).
Для веерных и арочно-коловой систем годятся большинство сортов с высокими и достаточно гибкими побегами — Барнаульская, Алый парус, Киржач, Кокинская, Беглянка, Гусар, Метеор, Солнышко, Карнавал и т.п.; для узковеерной — менее рослые Новость Кузьмина, Ньюбург, Оттава, Лазаревская, Сполох.
Раньше очень популярной была и система свободная ленточная (рис. 4) -без опоры. Предпочтение отдавалось несильнорос-лым сортам с остойчивыми прочными прямостоячими стебельками с умеренной побегообразо-вательной способностью.
Оставленные на плодоношение стебли доводилось укорачивать до высоты 160-180 см — как у сортов с поникающими верхушками, так и у прямостоячих. Интерес к данной системе возрождается с применением сортов типа Таруса (стебли маленькие, остойчивые, в малом числе).
Ссылка по теме: Формировка малины — обычные способы
Положительные качества системы: простота, экономность.
Минусы: недомер урожая, снижение качества ягод, лишнее загущение и опасность поэтому развития инфекционых болезней (пурпуровая пятнистость и др.).
Еще большее многообразие отличительно для шпалерной системы. Установив краевые столбы и натянув между ними две нити проволки на высоте 50 см и 160-180 см для фиксирования на них оставленных на плодоношение стеблей, превращаем свободную ленточную (рядовую) систему в вертикальную плоскую шпалеру (рис. 5).
Верхушки стеблей удаляем на высоте 200-210 см. Чтобы полнее применить потенциал высоких стеблей, их можно наклонить вдоль ряда и закрепить на верхней проволоке, привязав или переплетая.
Выйдет наклонная плоская шпалера (рис. 8). Можно две нити проволки разместить вместе на одной высоте (160-180 см), зажав между ними оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити проволки не разошлись, их объединяют скобочками.
Выходит свободная плоская шпалера (рис. 7). Верхушки стеблей срезаем на высоте 200-210 см.
Без опоры в виде шпалеры как правило невозможно растить говоря иначе крупноплодные сорта (Патриция, Арбат, Анфиса, Жёлтый великан, Красота России, Мираж) из-за причины слишком высокой нагрузки урожаем, а из старого сортимента — растения с тонкими склоняющимися стебельками (Киржач, Рубин болгарский, Гусар, Беглянка) и тем более с поникающими верхушками (Новость Кузьмина, Метеор, Челябинская крупноплодная, Алый парус, Кокинская, Сполох, Малаховка).
Положительные качества названных шпалерных систем: условная простота, и основное, возможность растить сорта с тонкими неостойчивыми стебельками и свисающими верхушками.
Минусы: загущение молодыми побегами, мешающими сбору урожая, недоступность насаждений для химической защиты от вредителей и заболеваний когда цветут и развития урожая.
Поделить в пространстве плодоносящие стебли и молодые побеги призваны вертикальная свободная (рис. 6), два вида двусторонней наклонной (рис. 9) системы и горизонтальная шпалера (о ней мы расскажем в следующем номере) (рис. 10).
При формировке по типу вертикальной свободной шпалеры и плодоносящие стебли, и молодые побеги оказываются между 2-ух нитей проволки, натянутых на удалении 30-40 см один от одного на высоте 160-180 см. Нити проволки закрепляются на концах поперечных планок на краевых столбах.
Устройство шпалеры для двусторонней наклонной системы формирования части которая находится над землей растений малины похоже вертикальной свободной.
Однако в этом случае оставленные на плодоношение стебли закрепляются — часть на левой проволоке, часть на правой, а образующаяся в самом центре свободная территория «бронируется» для молодых побегов (вариант 1). Можно все стебли фиксировать на одной проволоке, а вторую
оставить для удержания от полегания молодых побегов (вариант 2).
При системах 1,5,6,7 на сортах с невысокой побего-образующей способностью (Кэнби, Награда, Гусар и т.п.) и в первые год-два после посадки обыкновенных сортов полезным может быть метод двойной обрезки молодых побегов: первую обрезку проводят в июне, вторую либо в августе, либо уже апреле следующего года, в результате побеги сильно ветвятся, нагрузка плодовыми образованиями возрастает, но больше требуется беспокоиться о питании и водообеспечении.
При системах с 1-й по 9-ю можно сделать плантации с цикличным плодоношением. С интервалом один-два года укладывают две плантации по типу классических, и в чередующиеся (четный и нечетный) годы плодоносят то одна, то иная. Также то на одной, то на другой в промежуточные годы растут молодые побеги.
Главные отличия технологии в том, что плодоносят плантации спустя год, вырезка отплодоносивших стеблей не индивидуально-выборочная, а непрерывная -скашивание всех подряд после следующего плодоношения.
В течении года плодоношения молодые побеги высотой меньше 15-20 см убирают при мотыжении в последних числах Мая. Данный момент немаловажен. Преимущества подобного варианта понятны: уход легче, качество урожая выше, подробнее сбор, возможны химические обработки в течении года роста.
Однако есть и минусы: плантация в общем занимает в несколько раз приличную площадь, а урожай по атмосферным условиям может и не достичь двукратного увеличения. Зонирование стеблей и побегов в пространстве достигается при устройстве горизонтальной шпалеры.
Выше мы детально рассмотрели варианты коловой и шпалерной систем формировки малины. Нынче речь пойдёт о 2-ух особенных способах выращивания — на горизонтальной шпалере и по принципу кочующей плантации.
При горизонтальной системе формировки малины (см. рис.) для шпалеры применяют столбы, которые состоят из 3 весомых частей: 1 — стойкой, заглубленной в грунт на 50 см и на такое же количество возвышающейся над ее поверхностью, 2 — закрепленного на ней шарнира, 3 — мобильной части на шарнире, которую можно перемещать то в вертикальное, то в горизонтальное положение. Концы соседних мобильных планок соединены между собой натянутой вдоль ряда проволокой. Вторая аналогичная нитка проволки соединяет основания соседних планок.
Осенью после убирания отплодоносивших стеблей или весною после подъёма перезимовавших мобильные планки переводят в вертикальное положение и прикрепляют на них нити проволок. Оставленные на плодоношение стебли закрепляют к проволоке. Почву по сторонам ряда рыхлят, одновременно удаляя сорняки, если понадобится внося удобрения. Потом всю
шпалеру одновременно с закрепленными стебельками переводят в горизонтальное положение — «заваливают». Из почек на горизонтальных стеблях отрастают плодовые ветки — вертикально вверх. У самого основания кустов в стороне от лежащих горизонтально плодоносящих стеблей отрастают молодые побеги замещения. Происходит натуральное размежевание в пространстве плодоносящих стеблей и молодых побегов. После сбора урожая все старые стебли срезают у самого основания. Мобильные планки переводят в вертикальное положение. Если существует необходимость придавливать подросшие за лето побеги на зиму, их подвязывают к проволокам и шпалеру переводят в горизонтальное положение.
Требования к сортам для выращивания на горизонтальной шпалере: сдержанно рослые, гибкие, с прочными (остойчивыми) соцветиями (например Кэнби, Награда, Оттава, Карнавал).
Оправдует себя и технология возделывания малины по принципу кочующей плантации. Площадь, отведенная под малину, применяется не вся сразу. В первую очередь приобретают и высаживают немного суперэлитных, обеззараженных саженцев в количестве на один ряд. В начальный год саженцы укореняются, и корни их разрастаются в радиусе до 60-90 см. Во второй год к осени они уже попадают в намного удалённую территорию в радиусе 120-180 см. Весною 3-го года появляются отпрыски, в т.ч. и на данных корнях.
Во время обработки почвы оставляют отпрыски на удалении 150-180 см от материнских растений и собственно за счёт них образовывают новый ряд — второй. С прочими отпрысками между первым и вторым рядами поступают как с сорняками или заготавливают их для реализации в качестве материала для посадки, помня, что они — потомство суперэлитных растений. Уже на следующий год на корнях растений второго ряда возникают новые отпрыски, благодаря им создается 3-ий ряд — на удалении 150-180 см.
И так дальше. После 3-5 лет плодоношения первые ряды попеременно корчуют, заменяя их новыми за счёт самораспространения корневой системы. Дойдя до границы отведенного под малину участка, начинают обратное движение. Освобождающуюся на время площадь занимают овощными культурами, травами, идущими на корм животным, или сидератами.
Положительных качеств у этого способа много: применение суперэлитного материала для посадки (не недорогого, однако при штучном применении малозатратного); дальше саженцы не нужны, отпрыски растут без повреждения корней, а это означает и без стресса, и без проникновения вредителей и возбудителей заболеваний через раны на корнях; плантация постоянно самообновляется — она всегда молодая, не загущенная, урожайная, здоровая, на почве с черноземом; возможен выборочный возврат средств, потраченных на высококлассный материал для посадки, за счёт реализации сейчас уже элитного, т.е. на категорию ниже, но все же более ценного материала для посадки, чем рядовые отпрыски.
Заготовлять элиту можно так: брать в междурядьях с комом земли уже с конца мая при высоте меньше 20 см, но лучше по достижении 10-12 см, и либо сразу садить на постоянное место, либо доращивать в защищенном грунте до осени. Такие саженцы называются «крапивкой». Применяя их, экономим год для создания плантации. «Крапивка» осенних сортов, высаженная на постоянное место весною, дает возможность получить маленькой урожай В первые же осень.
Минус только один — для создания кочующей плантации требуется немало времени.
Е.ЯРОСЛАВЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук
Как срезать малину — правильно и вовремя формируем кусты
Малина – это особенный кустарник, который плодоносит вкуснейшими ягодами с нежным ароматом и уникальными лечебными характеристиками. Плодоносят побеги исключительно на второй год посадки, после этого побеги-двухлетки отмирают. И вот на данном шаге садоводы-новички встречаются с необходимостью первого ухода за кустами малины.
Когда срезать малину?
Квалифицированные садоводы знают, что у кустов малины есть одна специфическая особенность. Ее двухлетние побеги после плодоношения отмирают и их нужно срезать. Такой уход будет залогом урожая малины в следующем году. Благодаря этому важно делать это правильно и своевременно.
Побеги, которые уже отплодоносили, в августе отрезают под самый корень, лучше всего ближе к уровню земли, чтобы не оставлять пеньки. Удаляя старые побеги, можно провести и убирание слабых и больных побегов. Подходящее кол-во, которое необходимо оставить на 1 метре участка – 8-12 побегов, им будет довольно света и места для отличного плодоношения в следующем году. Весь вырезанный сухостой необходимо удалить с участка и сжечь.
Квалифицированные садоводы советуют ранней весною уменьшить верхушки на 10-15 см, обрезая побеги до первой почки. Так замедляется рост побегов, питательные вещества поступают к почкам, что предоставит возможность получить замечательный вызревший урожай в июле.
Рекомендации для увеличения урожайности малины
Чтобы урожай малины созревал не одновременно, а в течении всего лета, эксперты советуют делать обрезку различных кустов малины на самую разнообразную высоту. Для этого необходимо поделить все кусты малины на три части. Первую часть малины ранней весною следует срезать как в большинстве случаев на 10-15 см, вторую часть малины срезают на половину ее высоты, а от третьей части оставляют побеги длиной всего 15-20 см. В той очередности как вырезаны кусты, и будут созревать полезные ягоды.
Большинство садоводов рекомендуют для увеличения урожайности применить метод двойной обрезки. Для этого в июне у кустов высотой около 1-1,2 м отрезают 5-7 см от верхушки. Из-за такой обрезки питательные вещества начинают активно поступать к боковым почкам, и к сентябрю вырастает 4-8 сильных молодых боковых побегов длиной 50 см. Нужно эти молодые побеги в первую очередь пригнуть к земля, чтобы они зимовали под снегом. Ранней весною боковые побеги делают короче на 10-15 см, это обеспечивает возникновение новых веточек и высокую урожайность.
Важно срезать малину, придерживаясь советов бывалых садоводов, так как из-за поздней обрезки можно лишиться урожая, ведь вымерзнут молодые побеги. Метод двойной обрезки можно применять для любого сорта малины. Для получения большого урожая следует внимательно наблюдать за тем, чтобы своевременно осуществлялись все агротехнические мероприятия, чтобы кусты малины были политы и подкормлены.
Обрезка однократно плодоносящих сортов
Обрезая малину, квалифицированные садоводы советуют в первую очередь иметь в виду, к какому сорту относится куст, плодоносит он 1 раз в сезон или несколько. Обрезка имеет определенные свойства. Сорта, которые плодоносят 1 раз за период вегетации, отрезают согласно процедуре, вышеописанной, т. е. выполняя такие этапы:
- осенью режут побеги, с которых уже собрали урожай;
- проводят обрезку сухих и больных веток;
- прореживают побеги-однолетки;
- ранней весною делают короче верхушки побегов.
Обрезка ремонтантных сортов малины
Ремонтантные сорта малины возникли совершенно недавно. Эти сорта позволяют получать урожай 2 раза в течении года. В первые 2 года уход за малиной ремонтантных сортов вполне обычный: полив, рыхление, подкормка. После первого плодоношения часть побегов отмирает и их нужно срезать. Оставшиеся побеги дадут необходимые результаты в следующем году.
Лучше срезать ремонтантные сорта поздней осенью, собрав все последние ягоды. После снятия урожая нужно обрезать всю надземную часть малины. Весь собранный с участка мусор тщательно собирают и сжигают, чтобы не позволить распространения заболеваний. Участок сада необходимо взрыхлить на маленькую глубину и хорошо полить.
На следующий год весною такие однолетние побеги будут сильными и здоровыми. И, поэтому, дадут замечательный урожай. Так как малина была обрезана под самую землю и надежно укрыта под снегом, это гарантирует быстрое возобновление побегов и почек. А благодаря тому, что над землёй на зиму не было побегов – эти кусты будут здоровыми, вредителям просто негде было накапливаться.
Для того чтобы получить ранний урожай ремонтантных сортов малины, можно ранней весною почистить побеги от снега и накрыть их черной пленкой. В подобных условиях период вегетации начнется на 15 дней до недавнего времени.
Уход за кустарниками малины, разумеется, дело не простое. Однако если сделать все по правилам, то малина обрадует садоводов щедрым урожаем необычайно ароматных ягод. А ее лечебные свойства нельзя сопоставить ни с какими лекарствами от простуды. Благодаря этому особо важно вырастить отличный урожай и сберечь его впрок.
Малина: условия выращивания, посадка, уход — Энциклопедия, публикации
Условия выращивания малины
Требования к выбору участка
Малину имеет смысл разместить массивом вдоль изгороди на участке. Её лучше всего изолировать от растений, имеющих общих с ней вредителей и заболевания (картофель, земляника, томат, перец). На одном месте малину можно растить не больше 8-9 лет, так как в последующем уменьшается урожайность, побегообразовательная способность, происходит накопление заболеваний и вредителей, а еще обедняется почва.
После раскорчёвки малинника на это же место можно садить малину не до недавнего времени, чем через 3-4 года Если обнаружены растения с признаками вирусных болезней, то на том же месте малину совсем не следует садить.
Требовательность малины к освещению
Из всех ягодных культур наиболее требовательна к освещению малина, Она не выносит затенения.
Требовательность малины к проявлениям влаги
Малина больно реагирует на минус влаги, что обясняется большой листовой поверхностью, испаряющей много воды, и залегающей неглубоко системой корня. Впрочем малина не переносит и переувлажнений, так как минуса кислорода приводит к отмиранию корней. Залегание вод которые находятся в грунте должно быть не менее 1,5м.
Малина предъявляет требования и к воздушной влажности. Жара и сухой воздух в период формирования урожая иссушают и деформируют ягоды, заметно уменьшают урожай и его качест-во. Это важно для южных районов.
Требовательность малины к плодородию почвы
Малина требовательна к плодородию почвы, и лучше растёт на рыхлых почвах (лёгких суглинках), не бедных органическими и минеральными веществами.
Кислотность почвы для малины должна быть около рН 5,8-6,7.
Важно, чтобы почвы была свобода от сорняков, особенно многолетних (пырей и др.).
Участок, отведённый под малину, должен быть заблаговременно подготовлен.
Сроки и способы посадки обыкновенной малины
Посадку малины проводят как осенью, так и весною. Весеннюю посадку проводят в возможно ранние сроки. Глубина посадки должна быть до отметки корневой шейки. На лёгких почвах разрешается заглубление шейки на 3-5 см. Надземную часть делают короче до 30см.
Саженцы, у которых обнаружены на корнях опухоли рака, либо сильно поражен главный корень или корневая шейка, сжигают.
После посадки участок малины отлично поливают и мульчируют перегноем, торфом или остальным материалом.
Наиболее популярная схема расположения растений — расстояние между строками (рядами) 1,5-1,8м, между растениями в строке 0,5-0,6м.
В течение первых 2-ух лет из сильных отпрысков образовывают полосы, ширину которых доводят до 30-40 см, а все побеги за её пределами уничтожают во время обработки почвы. В достаточно широких полосах растения малины будут затенять друг друга и урожай будет понижаться. На одном погонном метре полосы должно быть 15-20 однолетних побегов.
В приусадебном садоводстве широко используют кустовое шпалерное выращивание малины (по шотландскому способу). При этом образовывается шпалерный ряд с кустами на расстоянии 70 см один от одного, а вся поросль между кустами уничтожается. При закладке в каждую посадочную лунку сажают по 2 саженца. В каждом кусте в последующем поддерживается 7-9 плодоносящих побегов; их подвязывают к проволочной шпалере с интервалом 8-10 см. При этом способе выращивания получают 3-4 кг и более ягод с куста.
Используют порой гнездовую посадку малины. Для этого забивают кол, около какого по окружности диаметром приблизительно 80 см высаживают саженцы. К колу в последующем в виде снопа подвязывают все стебли на высоте 1,2-1,4 м. Такие зелёные колонны вдоль дорожек сада считаются замечательным украшением.
В приусадебном садоводстве используются и способы промышленного выращивания малины.
Уход за обыкновенной летней малиной
Уход за малиной в начальный год вегетации
Задача в начальный год — вырастить полноценные кусты малины.
Рано весною убирают материал для теплоизоляции и рыхлят почву на глубину 4-5 см. В течение лета проводят поливы, рыхления, прополки. Глубина рыхления — 4-5 см. Когда саженцы приживутся и увеличатся на 15-20 см новые побеги замещения, старую надземную часть убирают, чтобы не бвло бы плодоношения в начальный год вегетации.
При отставании в росте побегов, выполняют подкормку, как правило азотом. Полезно подкормить раствором мочевины (30г мочевины на 10 л воды), по 1-1,5 л под куст, 2-3 раза с интервалом в 14 дней. А лучше навозной жижей, разбавив водой в 6-8 раз; поливать 4-5 л на куст.
После 20 июня азотом подкармливать не следует, т.к. это приведёт к затягиванию периода роста поздней осенью и уменьшению зимостойкости побегов не успевших приготовиться к зиме.
Во время зимы при отсутствии снега посаженные кусты малины укрывают (соломенными матами, камышом, хвоей и т.п.).
В Брянской госсельхозакадемии считают потенциальным в борьбе с пыреем ползучим использование гербицида раундап в междурядьях плодоносящей малины, путём опрыскивания раствором раундапа (100 мл на 4 л воды). Обрызгивать следует в середине апреля, когда молодые побеги ещё не появились, а сорняки зеленеют листьями.
Уход за малиной во второй и дальнейшие годы
Обрезка и формирование малины
Прореживают однолетнюю поросль, оставляя наиболее сильные и лучше размещенные побеги замещения, как правило не больше 6-ти в кусте. Выполняют это летом (при вырезке отплодоносивших побегов), осенью и целиком весною.
Прищипывают верхушки оставленных побегов в августе — сентябре (к концу вегетации), что помогает приостановке роста, лучшему вызреванию растений и повышению их зимостойкости.
Весною верхушки побегов ещё делают короче на 15-20 см, до живой почки или до высоты 1,8 м, из-за чего возрастает размер ягод, а урожай не уменьшается.
Под тяжестью урожая плодоносящие стебли малины часто поникают, что ухудшает качество ягод и уменьшает урожай. Благодаря этому побеги подвязывают к кольям или к шпалере. Обыкновенный способ удержания стеблей от полегания — натяжение 2-ух рядов проволки в полосе малины, на высоте 1,2 м от земли. Все стебли пропускают между 2-мя проволоками, которые спустя каждые 1,5-2 м схватывают поперечными проволочками или обыкновенным шпагатом.
Без опоры можно растить только штамбовые сорта (с прочными прямостоячими стебельками), с обязательной подрезкой верхушки побега.
Метод обрезки для удлиннения периода сбора ягод малины
Укорачиванием побегов в различной степени рано весною добиваются удлиннения периода летнего сбора и употребления свежих ягод малины. У одних побегов отрезают только подмёрзшие верхушки; у прочих — делают короче стебли на одну треть; у третьих — частично; некоторые срезают на пенёк высотой 10-15 см. В результате в первую очередь созревают ягоды на слабо обрезанных стеблях, несколько позже — на стеблях, укороченных на одну треть, потом — на укороченных частично; на стеблях, срезанных на пенёк, ягоды созревают к концу августа.
Использованные материалы: dachmir.com.ua/agricultural_engineering/berries/raspberry1/malina-v-nachem-sadu.php
Вредители и заболевания малины
Определить вредителя или возбудителя заболевания можно по характеру повреждений. Для облегчения выполнения такой задачи, приводится Определитель популярных вредителей плодовых и ягодных культур
Для рационального использования пестицидов в первую очередь познакомьтесь с Правилами по защите растений от вредителей и заболеваний.
Можно тоже познакомиться с совремённой программой защиты малины от вредителей и заболеваний, вставив в адресную строку браузера: asprus.ru/blog/programma-zashhity-maliny-ot-vreditelej-i-boleznej/.
Биологические препараты для защиты малины от заболеваний
Исследования показали, что можно растить малину, используя заместь фунгицидов биологический препарат Поливерсум ВР. Более того, данный препарат повышает кол-во ауксинов в растении, а это помогает усвоению кальция клетками плодов. За счёт этого получаются высокого качества ягоды, плотные и с хорошей транспортабельностью. Поливерсум активирует иммуннитет растений, что способствует в борьбе с болезнями.
Первую обработку Поливерсумом нужно проводить сразу же после начала вегетации, потому как в данный этап иммунная система растения более всего нуждается в стимулировании для защиты малины от грибковых заболеваний.
Нужно ли малину мульчировать?
Да, в первую очередь. Малина отлично реагирует на мульчирование, что обеспечивает прекрасные условия воздушного, водного и теплового режимов и содействует борьбе с сорняками.
Выполняют это, как минимум, 2 раза в течении года:
• Осенью — соломистым или остальным навозом, листами, торфом, компостом и т.п., лучше всего слоем 6-8 см.
• И рано весною до начала вегетации — очень маленькими веточками от обрезки.
Летом, лучше всего насыпать древесную щепу по мере её засыхания, — скошенной травой и сорняками от прополки.
Полезны ли жидкие подкормки для малины?
Очень полезны. Скошенная трава, выполотые сорняки, навоз, птичий помёт, компост, коровяк и удобрения на минеральной основе являются прекрасным материалом для жидких подкормок.
Для приготовления растворов бочку на 1/2 — 1/3 наполняют удобрениями (коровяка, компоста укладывают больше, птичьего помета и фекалий меньше), доливают до края водой, содержание размешивают. Читать дальше тут.
Для полива малины раствор настоя разбавляют: коровяк 4-5 частями воды, помет птиц 10-12, навозную жижу 6-8 частями. На каждый куст тратят по 5 л раствора для работы. Вносить его лучше в нарезанные по двум сторонам ряда кустов бороздки глубиной 8-10 см.
Первую подкормку малины дают после цветения — для роста ягод, Вторую после снятия урожая — для закладки цветочных почек для грядущего урожая.
Главные ошибки выращивания малины
1. Достаточно ли малине освещенности? Довольно часто, нет. Это первая ошибка. А ей нужно много света, и она не любит тень.
2. Новые сорта малины высаживают на том же месте, где росла старая малина. Тщательно почистить и удалить все корни невозможно. Старая малина прорастает даже из очень маленьких корешков. Отличить эти побеги от побегов малины нового сорта слишком трудно. Крупноплодные сорта дают крайне мало поросли, а старые сорта растут массой. И садовод начинает опять растить очень маленькие ягоды собственной старой малины.
3. Перед посадкой в спешке не внесли необходимое кол-во удобрений на органической основе. Очень часто данное правило игнорируется. Чтобы достичь успехов, квалифицированные фермеры в каждую посадочную ямку добавляют 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста и 1 литр золы, перемешивают с землей и сажают малину.
4. Не обеспечивается должный полив. Влесу самые большие ягоды на кустах, подросших в маленькой ложбинке, где влаги больше. Поливать малину нужно хорошо ведро воды на взрослый куст. Частота полива — такая, чтобы почва была всегда мокрой. Ещё лучше, чтобы вода не растекалась, малину садить таким образом, чтобы после посадки появилась канава глубиной около 10 см от уровня почвы и шириной примерно метра.
5. Почва не замульчирована. Древесная щепа же мешает росту сорняков и появлению корки на почве, хранит её мокрой, а еще рыхлой, что обеспечивает аэрациюпочвы. Без древесные щепы приходится постоянно рыхлить почву, таким образом повреждая корни.
6. Разрешается разрастание побегов до зарослей, и малина сама себя затеняет, ей не достаточно питания. Это ведёт к вырождению сорта. Летом нужно удалять очень маленькую поросль, а осенью целиком проредить кусты, оставив в каждом не больше 5-6 больших побегов замещения на куст (у ремонтантных однолетних сортов — обрезать все побеги полностью).
7. Не проводились органические и минеральные подкормки. От этого разумеется понемногу уменьшается урожай, побеги замещения и ягоды мепьчают, кусты израстаются.
8. Если малина не обновляется. При появлении израстающих побегов (фото) они не удалялись, а это необходимо делать безжалостно и малинник оновлять.
9. Заместь супер-крупных стали удаваться очень маленькие ягоды. Минус гена супер-крупноплодности — его нестабильность. Признак этого гена — длинные чашелистики. Благодаря этому, если при цветении крупноплодного сорта малины заметны короткие чашелистики, то такие кусты нужно выкорчёвывать. Из-за этой причины во время покупки крупноплодных сортов не в питомнике, могут попасть переродившиеся растения, уже утратившие ген крупноплодности.
Приемы формирования малины, уход за побегами
Уход за побегами малины, нормировка побегов малины
Кусты малины образовывают за счёт вновь отрастающих побегов. На зиму оставляют все подросшие побеги, так как это содействует накоплению снега. Весною после схода снега убирают неисправные, слабые, пациенты и повреждённые побеги и отбирают отличные по 15. 18 на 1 м (4. 6 побегов на куст).
Рис.1 Обрезка малины
Можно сделать больше рисунок
Обрезка малины весною и по завершении плодоношения (рис.1)
Помимо, того по надобности, проводят омолаживание куста выкопкой старого корневища.
Рис.2 Подвязка стеблей малины к кольям
Можно сделать больше рисунок
Создание и формирование шпалер малины
1. Вертикальная плоская шпалера с одной ниткой проволки; стебли привязуют, приплетают или прикрепляют фиксаторами неоднократного пользования.
2. Вертикальная без опорная шпалера (способ А. Д. Бобнева): стебли сплетают между собой без проволки и опор.
3. Вертикальная плоская шпалера: верхушки высоких необрезанных стеблей изогнуты дугой и зафиксированы.
4. Аналогичная шпалера: высокие необрезанные стебли наклонены вдоль ряда и зафиксированы.
 |
 |
