Подпорная стенка собственными руками: устройство, материалы, строительство
Подпорная стенка, выстроенная на дачном участке самостоятельноПодпорная стенка в дизайне ландшафта считается полностью необходимым элементом, способным не только красиво оформить участок, но и поделить его на зоны. Благодаря этому мы решили рассмотреть тему намного детальнее и рассказать читателям, как может быть выстроена подпорная стенка собственными руками.
Подпорная стенка собой представляет некий упор, преграду и в то же время довольно необычное украшение ландшафта дачи. Отдельной популярностью этот компонент ландшафта пользуется достаточно давно, и далеко совсем не нужно сооружать дорогие подпорные стены на дачном участке, ведь всегда можно сделать их своими силами, и даже из материалов которые всегда под рукой.
Сегодня мы вам расскажем про то, как, не прилагая больших трудов и не тратя значительных средств, выстроить стенку, которая будет не только формировать клумбы или целый участок очень разных декоративных насаждений, но и удерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.
Для чего нужна подпорная стенка на территории участка за городом?
Как устроена правильная подпорная стенка?
По большому счёту, можно создать стенку из фактически любого материала, какой подходит для службы в условиях природы грунта и явлений атмосферы, однако в данное время мы рекомендуем проанализировать правильное сооружение, которое точно не упадет, и будет годами нести службу на дачном участке во благо ее красоты и продуктивности.
Подпорная стенка ставится буквально в каждом необходимом вам месте на дачном участке, но состоять она должна обязательно из некоторых частей. Это фундамент, который держит на себе все сооружение, тело стены из материала, который вы подобрали, а еще специализированный отвод воды, способствующий защите главного материала производства.
Как должна быть устроена правильная подпорная стенка для зонирования и задержки грунта?
Из какого материала возможна подпорная стенка на дачном участке?
Обязательно, материал стоит определять исходя из оформления приусадебного участка и стиля участка, подключив фантазию и в первую очередь своё мнение. Дальше же стоит решать по бюджету. Говоря честно, какой бы материал вы ни подобрали, цена не будет всерьез различаться, только если это не очень дорогой материал и не заказ подпорной стены профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все собственными руками, так будет намного дешевле, да и интереснее, ведь строительство подпорной стены — процесс интересный.
Еще до начала сооружения, вам нужно установить материал, из которого будете строить подпорную стену
Подпорная стенка из древесины
Под деревом имеется в виду толстые бревна, которые можно ставить в землю вертикально или в горизонтальном положении, таким образом создавая из них стенку.
Бревна подбираются диаметром в 20-30 см, монтируются плотно друг к другу, чтобы создать хорошую опору для грунта позади и необычную внешность для самого сооружения. Для бревен выкапывается специализированная канава, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стены. Такая Глубина встраивания даст серьезную стабильность стенке, но предусмотреть стоит и слой водоотвода и фундамента.
Как правило, установить бревна можно и на обычную подушку из гравия, но обработать их специализированной защитой от проявления влаги просто в первую очередь. Для этого необходимо взять профессиональные средства защиты древесины, либо же обычное отработанное машинное масло, рулонный кровельный материал и так дальше.
Установка происходит вплотную, в зависимости от решений дизайна, бревна крепятся арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так дальше. После, они засыпаются для стойкости, а с другой стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водостока и уже готовым грунтом для клумбы или формирования иного участка для растений.
Очень природно и идеально выглядят подпорные стены из древесины
Подпорная стенка из камня
Довольно редкостный вариант, так как процесс устройства стены из камня считается трудоемким, да и дорогим, ведь приобрести качественный камень по низкой цене навряд ли получится.
Строительство подпорной стены из камня — необыкновенный процесс, и начинается он с водоотвода и фундамента — первоначальных слоев, которые ложатся в именно вырытую канаву по линии хода стены. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и мусор появившийся от строительных работ — арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) на него ложится природный камень. Очень часто, это кварцит, гранит, диабаз и другие породы, которые наиболее для этого процесса подойдут.
Вид кладки подбирать придется вам, и тут вы используйте смело сухую или традиционную кладку.
Сухая укладка происходит стандартно, а пустоты прокладывают грунтом с семенами растений — цветов, трав, мха. Если же вы захотели ложить камень на смесь цемента, то пустоты следует отделать специализированной затиркой.
Нужна надежность и прочность? Примените подпорные стены из природного камня
При укладывании камня рекомендуется обустраивать качественный водоотвод и фундамент, остерегаться соединений крест накрест, которые воздействуют на прочность системы, перевязывать стенку швами как в шахматах.
Подпорная стенка из габионов
Популярный сегодня вариант создания не только подпорных стен, но и ограждений разного назначения. В готовом виде габионы собой представляют разной формы сетки из металла с каменным материалом в середине. Если подпорная стенка из габионов будет низкая, то возможна ее установка без фундамента, просто на отлично расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, потребуется заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.
Контейнеры монтируются и перевязываются между собой. Установка происходит постепенно, просыпаясь материалом. Если вы применяете обычный гравий, можно не сильно ломать голову над производством стены, однако если имеется желание получить более внешний декоративный вид, по лицевой стороне потребуется бережно ложить плитняк, гранит и другие материалы, а остальной контейнер просыпать дешевым булыжником, галькой или тем же гравием.
Сегодня наиболее большой популярностью пользуются подпорные стены из габионов
Подпорная стенка из кирпича
Стены из кирпича, как привычные стены, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепежа материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они чуть-чуть выделяются. Подобным образом, если стенка будет низкая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см — в кирпич, если стенка высотой более метра, лучше всего сделать кладку усиленную, в 1,5 кирпича.
Для фундамента стены нужен водоотвод и перевязка, тем более для высоких стенок. Позади стены потребуется заложить хорошую водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влаги.
Очень симпатично выглядит подпорная стенка из кирпича
Подпорная стенка из бетона
Выливать стены из бетона очень легко, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы много раз работали с цементом и фундаментами. Достаточно хорошей перевязки, типового под требования показателей сооружения фундамента с дренажом, опалубки и хорошего раствора. Также необходимо сказать, что целостная стенка может быть тяжелее кирпича или дерева, а поэтому необходимо обязательно сделать фундамент очень прочным и широким.
Необходимо помнить и о хорошей защите готового изделия от влаги грунта, а поэтому в первую очередь установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.
Довольно часто бетонные стены получаются не самыми красивыми, а поэтому для выполнения всех требований оформления приусадебного участка, потребуется произвести декоративную облицовку. Здесь уж в помощники заманивайте свою фантазию, которая и надиктует вам сопутствующие материалы.
Соответствуют многим требованиям и подпорные стены из бетона, которые можно очень просто сделать самостоятельно
Как выполнить отвод воды подпорной стены?
Мало засыпать канаву для фундамента песком и гравием, залить надёжный фундамент и правильно разместить на нем конструкцию украшения ландшафта и разделения участка. Особо важно обезопасить стенку с другой стороны от влаги, зачем нам и потребуется качественный дренах, система водоотвода.
У любой подпорной стены на дачной территории есть принудительное условие — качественно сделанная водоотводная система
Сейчас, специалисты данной области советуют специалистам ставить следующие типы водосливов:
- Дренаж под землей собой представляет специализированную перфорированную трубу для дренажа, которая оборачивается в нетканый материал и монтируется в самом основании конструкции стены. Благодаря трубе вода не скапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
- Наземный водоотвод ставится с другой стороны стены из любого рыхлого материала, который не даёт воде доходить до поверхности материала сооружения, а даст вам возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или бой кирпича;
- Водоотвод с фильтрационными дырочками в стенке можно создать в каменной конструкции или бетона. Чтобы это сделать нужно в каждом втором ряду кладки оставить только один вертикальный шов без материала для скрепления. Собственно через эти швы, которые обязаны быть размещены спустя каждые 1,5- 2 м, и уходить будет вода.
Устройство подпорных стен просит конкретного внимания, а поэтому подберите материал, сделайте все требования и не забудьте о самом основном, что вы желаете сделать на участке — красиво оформить ландшафт. Собственно в этой очередности и если все делать правильно, вы сумеете достичь приятных результатов.
Подбирайте материал, дизайн, расположение конструкции и стройте подпорную стену самостоятельно
Строим подпорную стену собственными руками (видео)
Сегодня мы разговаривали об достаточно привлекательном оформлении территории дачи, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, однако помните обращаться к нашим материалам и в дальнейшем, ведь вас ждет много интересного! Предлагаем выяснить, как закрепить склоны и укосы на даче.
Как выполнить подпорную стену на участке собственными руками?
Материалы для производства подпорных стен собственными руками
Подпорная стенка собственным руками
Прежде чем приступить к подбору материала для подпорной стены нужно определиться с ее назначением. Как мы говорили раньше, подпорная стенка бывает как компонентом декора участка сада, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-нибудь выстроить.
Если например подпорная стенка на участке будет являться украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.
Габионы собой представляют железные сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в необычности, оригинальном внешнем виде и экологичности материала.
Подпорная стенка из габионов
Преимущество древесных подпорных стен также в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и низкий иммунитет к вреду насекомых, заставляет подбирать все же иной материал для подпорной стены, тем более что стойкость древесной не так велика, а это означает, что крутые склоны она не удержит. для того что бы увеличить время работы древесной подпорной стены необходимо проводить обработку материал антисептиками, а еще обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.
Подпорная стенка из древесины собственными руками
Что же касается подпорной стены из кирпича, она считается очень симпатичной, более стойкой и быстро монтируемой. Основное чего следует придерживаться при построении опорной стены из кирпича – правильно исполнять соотношение толщины к длине, которое обязано соблюдаться в границах 1:3.
Если же опорная стенка будет удерживать крутой уклон либо окрестность, подверженную вибрациям (например, рядом с металлической дорогой), необходимо применять для построения подобные материалы, как бетон и натуральный камень.
Если например вы собираетесь сооружать бетонную стенку высотой более 30 см, нужно заблаговременно построить фундамент. Исходя из свойств слагающих почву пород, следует правильно выбрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит собственное прямое назначение.
Если высота подпорной стены не превысит отметку 30 см, фундаментное строительство не надо, однако придется все равно саму стенку чуть-чуть углубить в почву. Для того чтобы убрать набухание грунта во время зимы, обязательно необходимо сделать песчаную подушку и гравия.
Ну и самым долговечным и в плане эстетики привлекательным материалом для создания подпорной стены собственными руками считается натуральный камень. Наиболее распространённым натуральным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно аналогично сделать подпорную стену из песчаника либо известняка, однако они без проблем впитывают влагу и обрастают мхом, из-за чего композиция приобретает древний вид, который по вкусу многим жителям дачных участков.
Подпорная каменная стенка собственными руками
Устройство подпорной стены
для того что бы построить подпорную стену собственными руками нужно для начала высчитать ее размеры, а потом уже переходить к работам связанным со строительством.
Тонкости расчёта конструкции подпорной стены
Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, нужно согласно правилам высчитать все силы, действующие на нее и, соответственно, подобрать материал и конструкционной особенности стены.
Действующие на стенку силы такие:
- Свой вес конструкции
- Дополнительный вес декоративных элементов, которые могут стоять на ней
- Давление почвы, которую держит стенка
- Сил сцепления и трения с землей
Так же имеются дополнительные явления, которые воздействуют на конструкцию, а конкретно:
- Набухание грунта в зимнее время
- Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
- Воздействие ветра (если конструкция имеет высоту больше двух метров)
- Сейсмические явления (характерности региона)
При расчитывании конструкции опорной стены необходимо учесть нагрузку на следующие ее детали:
Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс | Стройпортал
Устройство и функции подпорных стен
Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стены аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:
- Фундамент – подземная часть
Только он выдержит всю тяжесть давления почвы.
Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.
- Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации
При проектировании конструкции обязательно следует рассчитать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут собираться за внутренней ее поверхностью.
Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:
- прекрасно делают разделение участка;
- прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
- сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
- решат проблематику неровности участка.
Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены
Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом способе очень большая вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.
На стенку работают следующие физические силы:
- свой вес строительства;
- давление почвы, которую держит стенка;
- силы трения и сцепления с землей;
- дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.
Явления, которые влияют на конструкцию:
- набухания грунта зимой;
- ветер (если высота стены составляет более двух метров);
- вибрации (если рядом, например, проложена железно дорожная дорога);
- сейсмические явления (зависит от свойств региона)
- подмывание ливневой водой.
Очередной фактор, действующий на стойкость сооружения, – это толщина стены. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».
Основные моменты при организации подпорной стены
Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и своими силами произвести строительство конструкции.
- Строительство подпорных стен может быть только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
- Для успешного благоустройства важно, чтобы уровень обмерзания почвы становил не больше 1,5 м от поверхности земли.
- Подземные воды должны пройти ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
- При обустройстве своими руками нужно не забывать, что наземная часть подпорной стены не должна быть больше 1,4 м. Для строительства намного большего опорного сооружения лучше обратится к специалистам, так как для этого необходимы специализированные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.
Подземная часть — виды и фундаментное устройство
Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.
Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:
- Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
- Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
- Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.
Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.
Водоотвод, отвод воды и гидрозащита — поручатель долговечности и надежности подпорной стены
При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особо важно обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.
Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, а еще если понадобится изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.
Организация водостока
Отвод воды подпорной стены делят на поперечный, продольный и комбинированный.
Поперечная организация водостока предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.
При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стены под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.
Чтобы не допустить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стены, нужно рассчитать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.
Дренирующий слой между почвой и стенкой
После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не если учесть то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.
Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.
На части сверху материала для укладки наиболее оптимально применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не прибавляя ей нагрузок. За счёт этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особо важно заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки.
Гидрозащита — дополнительная долговечность и надежность конструкции
Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, железных, стенок сделанных из бетона нужна их гидрозащита со стороны почвы. Для этого применяют подобные материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно тоже при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.
Материалы для производства подпорных стен собственными руками
В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стены, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а еще декоративным элементом участка сада.
Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее сооружения наиболее оптимально применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы моментально потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отобразится на надежности стены.
Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки компонента декора и не подвергается физнагрузкам, то в виде материала можно применять габионы, дерево или кирпич.
Древесные подпорные стены
Подобный тип создания подпорной стены является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, качественно сделанная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается очень хорошим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стены, зарывая данную часть в землю.
Бревна находятся строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздиками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.
Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.
Следующий метод — «заборчик» достаточно сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.
Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина моментально превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.
Бетонная подпорная стенка
Подобная конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.
На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их остеречь, заколачиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.
После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через пару дней, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.
Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.
Опора из кирпича
Технология укладки кирпичной стены аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина сооружения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для бетонной.
Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стены.
В процессе постройки стены особо важно исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.
Подпорная каменная стенка
Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.
Весомым плюсом подпорной стены из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, а еще сиенит считаются очень популярными видами натурального камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.
Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс
Делаем подпорную стенку из натурального камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.
Шаг 1. Разметка участка
С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.
Шаг 2. Подготовка канавы
По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.
Шаг 3. Фундамент
Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.
Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.
Шаг 4. Известковый слой
После полного засыхания фундамента перед укладыванием камня на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент в пропорции: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
Шаг 5. Камненная кладка
Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.
Последующий ряд стены устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, лучше всего, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.
Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные формы подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стены обеспечивает лучшее сцепление с землёй
Шаг 6. Водоотвод и отвод воды
После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После работ по укладке второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.
По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.
Подпорные стены в дизайне ландшафта
С самого начала следует отметить, что любой участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стены должен быть собственный особенный подход, учтя личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек для сада. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то очень хорошо будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если
земельная площадь маленькая, то лучше сооружать стены высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.
Подбор материала подпорной стены также зависит от определенных решений дизайнеров. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то примените рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, невидимым и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.
Фундамент — база хорошей и прекрасной подпорной стены
Схема кладки черновой подпорной стены.
Если место подобрано и проект составлен, начните работу из сооружения фундамента под будущую подпорную стену. Его параметры зависят от размера самой стены. По высоте она бывает разнообразной, однако ширина не должна быть менее 30 см, по-другому вы рискуете получить непрочное сооружение. Фундамент должен превосходить ширину кладки на 20 см.
Согласно проекту, вбейте в углах будущего сооружения колья, натянув между ними шнур. Второй шаг — очистка фундаментной ямы от верхнего слоя почвы и дерна на необходимую глубину, которая зависит от определенных факторов. Во-первых, нужно учесть потенциальную глубину обмерзания почвы (в данном варианте фундамент должен быть на 20-30 см глубже). Второе, берите во внимание возможную высоту подпорной стены (на 1 м надземного сооружения должно приходиться 0,5 м заглубления фундамента). Третье, параметры фундамента зависят от плотности почвы (чем она рыхлее, тем больше нужно углубить основание).
В подготовленную канаву заливаем бетонную подготовку под фундамент. Ограждение из дерева понадобится, если почва чрезмерно рыхлая. Во всяком случае основание под подпорную стену должно остановиться на 5 см меньше уровня земли. Если вы все таки захотели сделать фундамент в сухую погоду, для его абсолютного застывания будет достаточно 4-5 дней; если условия климата хуже, данный этап рекомендуется расширить. Во время осадков накройте сооружение пленкой на основе полиэтилена.
Вернуться к началу
Укладка камней: непосредственное проведение работ
Перед тем как выстроить стенку, смочите камни водой и упорядочьте их так, чтобы они соответствовали по размерам, оттенку, а самые большие отложите для того, чтобы они ложились насквозь и делали главную связывающую функцию.
Схема фундамента подпорной стены.
Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько больших связывающих камней, а между ними иные, стремясь положить их как можно плотнее. Теперь по аналогичному принципу разрешено делать другой слой, но постарайтесь связывающие элементы разместить всегда в различных местах, чтобы укладка вышла крепче.
Но перед тем как приступать к дальнейшим слоям, следует приготовить древесный шаблон в торцах будущего сооружения. Подобным образом вы получите совсем идеальную кладку. Чтобы это сделать применяют ровные доски. Сама стойка имеет прямоугольную форму с перемычками диагонально. Ширина стойки равна ширине стены, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться таким образом, чтобы можно было им свободно двигать, двигаясь к каждому дальнейшему слою.
Для большей решительности, что любой камень надежно ляжет собственно на собственное место, в первую очередь можно ложить камни без раствора, стремясь двигаться маленькими участками, чтобы усвоить положение составляющих будущей стены. При этом нужно всегда помнить, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень будущего слоя. И собственно тогда можно создать чистовую кладку с раствором. Кол-во раствора не должно быть очень уж большим, потому как он быстрее рушиться, делая всю конструкцию менее хорошей.
Схема подпорной стены из кирпича.
Часто бывает так, что какой-то камень не очень плотно ложится в кладку. В данном варианте примените древесные клинышки, вбивая их в появившееся отверстие, которое в последствии заполняется раствором, но только после высушивания ключевой кладки.
От того, какое давление предполагается на тело стены, формируют также необходимость наклона передней или задней стены сооружения. На природных рельефных участках стойкость обеспечивается за счёт массы грунта и самой стены. В данном варианте конструкция жестко заглублена и считается упругой. Помимо каменных, также из булыжника, бетонных и кирпичных стенок, к гибким конструкциям относят и сооружения, в которых применялась сухая укладка, габионные и ряжевые стены. Для подобных конструкций, высота которых не будет больше 1,5 м, Наклон передней грани стены может быть маленьким (10-15 градусов).
Наклонный угол задней части можно определить, применяя формулу:
- e — наклонный угол расчетной плоскости к вертикали;
- b — ширина опоры фундамента;
- h — расстояние от поверхности грунта до опоры фундамента;
- t — толщина стены.
Наклонный угол рассчитываемой плоскости к вертикали e определяется не больше (45° -j /2), где
j — угол внутреннего трения.
Подобным образом, наклонный угол стены также примерно можно определить по формуле:
Причем найденный критерий отличается для самых разнообразных типов грунта: для песчаных — от 26 до 40, для глинистых — от 18 до 30.
Готовую подпорную стену у вас в саду или на дачном участке нужно почистить от излишков извести. В первую очередь примените древесный скребок, а потом — щетку и губку. Очищайте готовое сооружение при помощи воды, а не химических растворов, которые могут поменять цвет камня либо даже деформировать его.
Вернуться к началу
Разновидности подпорных стен
Схема подпорной стены из древесины.
Чтобы выстроить в саду или на дачном участке подпорную стену, можно применять не только камень. Подбор материала зависит от большого количества самых разных факторов: требований к надежности и прочности, типа грунта, возможностей в финансовом плане. Служебный срок, к примеру, бревенчатой подпорной стены очень короткий. Его можно сделать больше разве что хорошим основанием с отмосткой и системой водостока. Хорошо было бы также обработать бревна особым раствором, однако он изменит их цвет.
Долговечными и надежными считаются бетонные стены, однако они скучные и однообразные. Их можно изменить внешней декорацией (плиткой, галькой). Можно также выполнить ниши, в которых расположить горшочки с цветами или статуэтки для сада. Зато бетон даст вам возможность изменить форму вашей стены, ее можно даже округлить.
Для кирпичной стены нужно применять исключительно материал сделанный качественно, не ниже М200, а на влажных почвах его применять не рекомендуется. Увеличить рабочий срок сооружения из кирпича можно, если сделать в саду хороший отвод воды, даже сделать отлив со слезником или установить карниз с уклоном.
Сухая укладка используется в том случае, если вы все таки захотели делать в саду или на дачном участке не очень высокую, но широкую подпорную стену, материалом для которой послужат большие плоские камни, ведь при подобной кладке бетонная прослойка применяться не будет. Щипец такого сооружения в первую очередь должен быть наклонен назад градусов на 5. В теле подобных стенок можно вполне посадить растения, что прибавит им естественный вид, но выше 80 см стенку такого типа делать не рекомендуется.
Какую бы конструкцию вы ни подобрали и из какого бы материала ни решили ее выстроить, она, безусловно, сделает ваш сад очень красивым, прибавит ему уюта, и вы сумеете приятно провести тут время со всеми членами семьи.
Подпорные стены, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:
Конструкция из бетона
Важным преимуществом подпорной стены из бетона считается длительный период её работы и стабильность, она позволяет держать достаточно значительное давление почвы.
Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.
Подпорную бетонную конструкцию можно сооружать двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.
В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стены, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.
Что нужно для строительства подпоры?
Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и водами которые находятся в грунте.
Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.
Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, а еще от параметров почвы.
Если высота подпорной стены из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стены в зимние периоды во время грунтового промерзания.
Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.
Когда вырыта канава (кстати, её совсем не нужно делать ровной, стены могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.
В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.
Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.
Теперь разрешается заливать смесь из бетона. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны бетонной подпоры при помощи раствора.
Последним шагом работ будет облицовывание стены, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, кафельная плитка.
Подпорная стенка из камня
Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из натурального камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.
Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.
Способ камненной кладки
Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые лучшие конфигурации по размерам, цветовой палитре и формы, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь после этого можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.
Сначала на сам фундамент наноситься раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.
Завершив с первым уровнем, приступаем к другому учтя принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.
Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.
Булыжник рекомендуется мочить водой, за счёт этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.
Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру натурального камня.
Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:
Таким образом ложатся стены из кирпича.
Применение габионов
Сегодня огромную популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.
Устанавливать стенку такого типа довольно просто, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.
Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.
Стенка из брёвна
Конструкция из дерева кстати, считается, самой примитивной в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, подходящие высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.
Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится влагостойкий материал (толь, рулонный кровельный материал).
Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.
Украшение подпорных стен живыми растениями
Украшать конструкцию следует, учтя единый стиль оформления приусадебного участка.
Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.
Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы очень хорошо выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно достаточно легко достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.
Подпорные стены, сделанные из самых разных материалов, являются достаточно востребованным элементам дизайна, выполняющим разные функции на участке.
Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.
Как выстроить подпорную стену?
Если вам достался участок на склоне, не переживайте, считайте, что, вам посчастливилось: применение природного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффектной планировки сада. Основное при этом — правильно спроектировать подпорные стены. Материалы для них годятся фактически любые — от кирпича красного цвета и дикого камня до бетона монолитного и деревянныхстолбиков.
Перед тем как приступить к строительным работам подпорной стены, нужно наметить на участке место ее расположения. Быстрее всего она поделит территорию надвое — на верхнюю и нижнюю пристройки (стенок может быть и две, и три). Форму подпорной стены лучше подбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее надежные, к тому же кривые смотрятся более привлекательными.
После размечивания предстоят самые тяжёлые — работы связанные с землей: переставить часть грунта с нижней пристройки на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (приблизительно 0,25 м) нужно сберечь. Благодаря этому его лучше снять и откинуть в сторону от строй площадки для того, чтобы после строительства подпорной стены возвратить на место. Следущая работа зависит от конструкции и материала подпорной стены.
Самый недорогой материал
Бревна, длина и их диаметр зависят от перепада уровня пристроек к дому: к примеру, если высота стены до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (.1 м над землёй и 0,5 м в земля). Траншейная глубина должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм.
Так как древесная подпорная стенка находится в земля, ее следует защитить от влияния грунтовой влаги. Для этого бревна нужно покрыть горячим битумом или обжечь.
Днище канавы необходимо заблаговременно покрывать слоем из гравия толщиной 50—100 мм и тщательно затрамбовать. Бревна располагают очень плотно друг к другу и строго в вертикальном положении. Чтобы на время закрепить их в этом положении, нужно каждое бревно объединить с соседним сверху гвоздиками (косым забоем), а снизу засыпать гравием. В конце концов, канаву заливают бетоном М100.
И еще одна конструкция древесной подпорной стены. По линии будущей стены через 2—3 м устанавливают древесные столбы. В них выполняют пазы, в которые кладут в горизонтальном положении бревна или подтоварник, обработанный антисептиком. После того как произошла установка подпорной стены укладывают изоляцию от влаги из рулонного кровельного материала или толя со стороны засыпки и насыпают пристройку к дому.
Подпорная стенка из горизонтальных брусьев
Менее трудоемка если сравнивать с вертикальной и просит меньше материала.Выстроить подпорную стену можно из монолитного композиционного материала из бетона и стали и бутобетона. В данном варианте нет нужно рыть глубокую канаву, так как монолитная конструкция заглубляется в землю приблизительно на 150—200 мм.
Монолитные подпорные стены возводят с использованием опалубки, которая состоит из 2-ух стен, между которыми добавляют бетон. Обязательно устанавливают стенку, расположеную со стороны нижней пристройки. Для получения лицевой ровной поверхности будущей подпорной стены сторону которая находится внутри опалубки зашивают фанерой или рулонным кровельным материалом.
Если необходима монолитно бетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — сетки из металла, прутья, обрезки труб, связанные между собой проволокой из стали. Снизу на высоте 50 мм от уровня земли для водоотвода из-за стены нужно заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр. После окончания всех работ по подготовке форму заливают бетоном М100.
Завершенную подпорную стену могут выдержать в опалубке около трех суток, после этого снимают опалубку и без нее могут выдержать дополнительно, без нагрузок, около месяца. Невероятно красиво смотрится подпорная каменная стенка. Стенку такого типа разрешено делать без опалубки, ей придать можно разные формы.
Основанием служит неармированный монолитный фундамент из бетона. Ширина его, в основном, втрое превосходит ширину стены. Если стенка будет высотой 1 м, фундаментная толщина будет составлять 150 мм. Верх фундамента должен находиться меньше уровня земли не менее 150 мм.
Укладка подпорной стены напоминает кирпичную. Для любого ряда выбирают камни приблизительно одинаковой высоты; неизбежные неровности убираются или заполнением пустых мест более очень маленькими камнями, или выбором камней второго ряда. Снизу также нужно заложить трубы для дренажа.
Подпорная стенка из кирпича
Особенно выигрышно выглядит, если домик тоже создан из кирпича. Толщина стены зависит от ее высоты и расположения кирпича. Низкую стенку в восемь рядов кладки из кирпича (600 мм) можно без боязни строить толщиной в половину кирпича. Очень высокие можно увеличить пилястрами или сооружать в полтора-два кирпича.
Чтобы установить нужное кол-во кирпичей, нужно подумать площадь кладки: для стены толщиной в половину кирпича на 1 м2 нужно 62,2 шт., а в один кирпич — 124, 5 шт. Если кирпичи есть уже, воспользуйтесь иным расчетом: 1000 шт. составляют 16 м2 для стены в половину кирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.
Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей песка мелкой фракции и подобного количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а потом соскальзывал полностью. Для водоотвода в швы нужно заделывать пластмассовые трубы. Располагают их с меньшим уклоном в сторону нижней пристройки.
независимо от материала и формы подпорной стены со стороны верхней пристройки устраивают общий водоотвод: между стенкой и грунтом насыпают гравийным слоем толщиной 70— 100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, отлично пропускающим воду к дренажным отверстиям. Уровень грунта части сверху должен быть ниже стены, так как необходимо будет еще возвратить на место снятый раньше слой плодородной земли.
В зависимости от наклонного угла склона пристройки могут быть разной ширины — от полуметра до нескольких метров, И если уклон слишком крутой, после устройства нешироких пристроек к дому он станет смотреться как необыкновенная лестница со ступеньками.
При небольшом уклоне участка можно создать несколько пристроек к дому маленькой высоты. Закрепить их края можно верхним слоем почвы. Но при этом необходимо не забывать: одернованные участки в последствии нужно поливать и всегда выкашивать, чтобы не загрязнять огород и сад семенами диких трав.
При формировании пристроек к дому нужно пытаться делать поверхность их не горизонтальной, а с меньшим уклоном, обратным уклону склона. Не всегда получается выстроить капитальные подпорные стены. Для укрепления аналогичной ступенчатой пристройки можно применять разный надежный материал: доски, трубы из металла, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни.
По краешкам пристройки лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная система корня которых прочно укрепит пристройку к дому. Дешевую и мало трудоемкую стенку можно выполнить из асбестоцементного волнистого кровельного листа. Под эти цели подходит и бракованный асбестоцементный волнистый кровельный лист.
Чтобы удержать его вертикально, применяют как привычные колья, так и стержни арматуры, ставящиеся на расстоянии 80—100 см один от одного. При разработке внутренних двориков, насыпных пристроек к дому, подпорных стен возникает необходимость устройства маленьких лестниц в пару ступенек.
Лестничных конструкций и материал чтобы их сделать различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в почву кольями, а материалом для засыпки служит очень маленький шлак с глиной или щебенка.
Начинают делать лестницу с приготовления наклонного грунтовые основания (слой находящийся снизу) и крупного шлака (слой находящийся сверху), которые равняют и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заблаговременно, прочно сбив гвоздиками тетиву с подступенками, потом устанавливают ее на подготовленное основание и прикрепляют кольями.
В первую очередь грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и затрамбовыают его, потом сыпят ступеньки, начав с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, заранее слегка смочив водой. Лестницу из готовых блоков бетона кладут на слежавшийся грунт, заблаговременно вырезав в нем лопатой места под размер блоков.
Если грунт насыпной, в первую очередь выполняют основание из бута и ступеньки устанавливают на раствор. Декоративная лестница из пеньков — достаточно надежная. Неимоверно красиво она смотрится в комбинировании с подпорной стенкой, сделанной из древесины.Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, кладут на заблаговременно подготовленное основание.
Верхние их торцы покрывают используя антисептик, а находящиеся снизу — антисептиком и гудроном или битумом.
СТРОИТЕЛЬСТВО Подпорных стен Собственными руками. Виды, Конструкция, УСТРОЙСТВО И РАСЧЕТ | Собственными руками — Как выполнить самому
Применение в дизайне ландшафта подпорных стен дает возможность не только урегулировать вопросы на участке с перепадами высот, но и выгоднее обставить совсем ровный участок.
Для того чтобы выстроить подпорную стенку правильно, нечетко выдержать саму технологию ее строительства, обеспечить отвод воды и подобрать подходящие материалы.
Террасирование
Если например у вас участок расположен в местности с приличным уклоном, не очень удобным для озеленения, заместь ровного склона создайте систему пристроек к дому. При этом вертикальные или очень крутые откосы необходимо зафиксировать подпорными стенками. Такое проектное решение поможет обезопасить землю от эрозии и не допустить ее размывание. Если стенка имеет углубленный фундамент, для предостережения застоя воды и переувлажнения почвы укладывают закрытую систему дренажа. А вдоль внутренней стороны подпорной стены — дренаж закрытого типа с подобным уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка. На террасах размещают клумбы, газоны, каменные сады, пруды, огороды и сады.
Если участок ровный, устраивают искусственные уступы, срезая и подсыпая землю вдоль подпорных стен. Когда уступы маленькие, не просящие специализированных расчетов, используют говоря иначе декоративные подпорные стены.
Укрепляем пруд
В укреплении откосов нуждаются фактически все пруды. Если у вас есть желание сберечь природный вид реки, озера, водоема, то уклон устойчивого берега нужно сделать меньше угла естественного откоса в мокром состоянии, или необходимо обезопасить берега при помощи подпорных стен — набережных. Аналогичный прием применяют и под водой, создавая ступенчатые пруды или укрепляя подводные откосы набережных. Порой появляется необходимость сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При застройке довольно крутых склонов обеспечьте вход или площадку, при этом нужны врезание в уклон и ямка значительного объема грунта. Тогда без подпорной стены вряд ли можно обойтись. Невысокие конструкции можно соорудить своими силами, однако в очень сложных случаях во время строительства противооползневых стенок необходимо участие профессионала.
Строительные материалы подпорных стен
При сооружении подпорной стены в трудных условиях используют материалы с высокой прочностью и морозостойкостью, с усилением по расчету, и гранитные камни. Они будут служить в условиях нашего государства без потери красивого вида не больше года-двух, а до полного их разрушения необходимо около 10 лет. Из данных материалов можно применять кирпич и блоки из бетона с маркой устойчивости к морозам не ниже МРЗ 50.
Чтобы подпорные стены сочитались с другими элементами оформления приусадебного участка, при проектировании важно правильно разместить и выдерживать пропорции сооружения, а еще выбрать материалы. Строят аналогичные конструкции из известняка, песчаника, кирпича и бетонных блоков. Для украшениятивных подпорных стен применяют дерево, камень, металл. Их кладут на сухую или на цемент.
Рассчитываем размеры для устройства подпорных стен
Простейшим вариантом подпорной конструкции считается говоря иначе наклонная стенка. Основным умыслом ее устройства считается расчетная схема, когда давление наклоненной на уступ пристройки подпорной стены равна или больше давления фунта на стенку.
Строят конструкцию с маленьким наклоном назад, в большинстве случаев около 5-10°. Она просит сплошного фундамента, уложенного на основу из качественных материалов. Подпорная стенка должна быть сконструирована таким образом, чтобы держать немалое давление грунта взяв во внимание то, что это давление значительно увеличивается, когда в грунт проникает вода. При ее устройстве выполняют специальный отвод воды из водоотводных отверстий.
Лучшая высота подпорной стены для обычной эксплуатации террасированного участка, передвижения по нему с учетом строительства лестниц между пристройками к дому, а еще защиты грунта от сдвига – 120-140 см.
Толщина основания стены, возводимой на прочных почвах где присутствует глина, должна составлять ? ее высоты, на рыхлых песчаных или на влажных почвах — ? высоты, а для стен на среднерыхлых почвах – 1/3 высоты. Верхняя часть подпорной стены у стены из камня должна быть шириной 30-50 см.
Длинную стенку рекомендуется разредить лестницей, нишами и участками с декоративными растениями, пристенными скамейками, а заместь одной высокой стены лучше выстроить несколько более невысоких. Подпорные стены высотой от 150 см или стены, возводимые на грунте, уклонном к сдвигам, просят сооружения фундаментов.
Подобные перепады высот для безопасности необходимо закрывать ограждениями высотой не менее 1 м.
В основном, за подпорной стенкой накапливается вода, благодаря этому устраивают продольный или поперечный водоотвод. Также поступившую воду собирают и отводят при помощи открытой или закрытой водоотводящей сети в находящийся рядом водоприемник — ручей, овраг и т. д. Тяжелее, если часть находящаяся внизу противооползневой либо другой стены должна пропускать постоянный или кратковременный поток фунтовых вод. В данном варианте в качестве фундамента применяется говоря иначе свайный элемент основания дома, который состоит из ряда свай, которые заглублены на пару метров в землю. При этом подземные воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора воды, опасного для стены и склона.
В основании стены также устраивают водоотвод, к примеру при помощи щебенчатой засыпки или дренажной трубы, завернутой в нетканый материал. Вода впитывается через нетканый материал, а затем через отверстия в трубе отводится в колодец с дренажем. Дренаж под землей необходим в случае строительства подпорной стены на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах, предрасположенных к смещениям.
По ходу строительства стены в ее нижней части устраивают фильтрационные отверстия: в монолитный бетон вмуровывают куски труб, в кирпичных стенках спустя каждые 1,5-2 м в каждом 2-3-м ряду кладки оставляют один вертикальный шов, незаполненный раствором. Позади подпорной стены насыпают бой кирпича, гравий, щебень. Блоки пустотелые заполняют мелкой фракцией щебня.
Строим со всей серьезностью
Если декоративные стены строятся без фундамента или с меньшим заглублением в суглинистые грунты, во время зимы их основу может вспучиться. Чтобы этого избежать, углубляют опоры фундамента ниже глубины обмерзания фунта (120 см для Киевской области), устраивают водоотвод и намного глубокое песчано-щебеночное основания стены (40-60 см). Кстати, щебеночно-песчаная засыпка считается не пучинистым материалом, и, засыпав на необходимую глубину подобную смесь, вы можете сэкономить на бетоне для устройства подпорной стены.
Лучше всего, чтобы в основаниях фундаментов не было насыпных и неуплотненных грунтов. Также при большой длине в стенках следует учитывать говоря иначе усадочные швы. Их можно выполнить из просмоленных досок или пенопласта толщиной 2-4 см. Эти швы позволят сдвигаться и просаживаться участкам стен длиной 5-10 м без их разрушения.
Укрепление откосов и отвод вод
При обустраивании участков с неровным рельефом появляются вопросы, на которые мы даём ответы.
- Если наклонный угол откоса превосходит 25-30° и к тому же почва рыхлая, то откосы укрепляют при помощи подпорных стен сегодняшними материалами.
- Следует приготовить отвод талых поливочных и дождевых вод. Растаявшие воды должны отвести за пределы участка по системе открытых или закрытых лотков. Воды из ливневки частично отводятся теми же лотками, а частично впитуются в землю, в ревизионные колодцы или траншеи.
- Минимально изменяйте существующий рельеф и координируйте эти изменения.
Подведем итоги
- С помощью подпорных стен можно оформить пруд в саду. Для это подойдёт метод камненной кладки на раствор цемента.
- Подпорную стену из бетона можно достаточно легко обложить, применяя искуственный или природный камень.
- При помощи сухой кладки строят стены из природного камня. Подобный вариант считается очень трудоемким.
- Природный камень – подходящий материал, если необходимо обставить рельеф.
- Красиво оформить подпорную стену можно цветами, высаженными рядом с ней или прямо в нее, в случае с сухой кладкой из камня.
- Под высокими подпорными стенками можно садить растения которые вьются, которые будут ее закрывать.
Выбор подпорной стены
Подпорные стены — это находка для создания многих вариантов необычной рельефности на участке. При помощи подпорных стен можно украсить ручейки, направив их русла привлекательными изгибами и украсив пристройками к дому и водопадами. Любой кривой рельеф – это уникальная возможность для реализации довольно оригинальных проектов ландшафта и идей. Кажется, безвыгодное расположение вашего участка на склонах можно удачно применять, создавая на нем замечательные ступенчатые пристройки с каскадами и водопадами. Подпорные стены выполняют ответственную роль в террасировании территории, охране земель от эрозии и направлении водяных масс (ливневых и талых вод) по правильному, хорошему нам пути. Без подпорной стены вряд ли можно обойтись, если на участке есть существенные перепады рельефа (более 0,5 м). При помощи подпорных стен участок сада с достаточно значительным уклоном можно создать горизонтальным, применяя для данной цели привозной грунт. Их успешно спользуют для деления участка на зоны — рабочие и художественные.
Главные цели устройства подпорной стены:
- чтобы правильно применить садовую площадь;
- для наполнения площади плодородным слоем и создания таким образом лучших условий для роста растений
- для террасирования территории;
- с целью направления водяных масс (ливневых и талых вод) по правильному, хорошему вам пути;
- в связи с желанием выделить неровности рельефа при дизайне ландшафта.
Рис. Зонирование участка на зоны подпорной стенкой
Строительные материалы подпорных стен
Необычно и прекрасно будут смотреться подпорные стены при комбинировании разнообразных материалов в кладке таких стен. К примеру, кирпич и валуны, кирпич и песчаник. Разбивка фона стены на части остальными материалами привносит компонент многообразия и создаёт чувство движения. Часть подпорной стены можно применять в качестве одной из стен альтанки или перголы. В промежутке между стенками возможно организовать пруд или пристенный фонтан. С помощью подпорных стен можно прекрасно обставить ручейки, выстроив их русла привлекательными изгибами, с пристройками к дому и водопадами. Подпорные стены могут быть и древесными, и каменными, и бетонными. С декоративной облицовкой тем же деревом или, например, клинкерным кирпичом или камнем. Неважно от того, из каких материалов Вы решите сделать подпорную стену, она обязательно должна оснащаться системой дренажа. Водоотвод убережет подпорную стену от разрушительных процессов водами которые находятся в грунте и обеспечит ей стабильность и долгую жизнь. Детали подпорных стен могут в себя включать керамику, элементы из дерева (балки), водопады и ручейки, галечник и ракушки, каменные сады, имитацию развалин, к примеру, останки стены и ворот. Выбор варианта в большинстве случаев зависит от всего решения дизайнера дома и сада.
Строительная технология подпорных стен
При укладывании подпорной стены камни связывают известковым раствором. Их можно ложить и без него, в виде сухой кладки. Использовать раствор извести следует в том случае, если нужно создать особенно устойчивую поверхность. В местах, где почва более влажная, подпорная стенка должна быть гораздо массивнее. Лучшая высота подпорной стены — 1 м. При строительстве подпорной стены на прочных почвах где присутствует глина, толщина ее основания должна составлять 1/4 ее высоты, для стены на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты и для стен на среднерыхлых почвах — 1/3 высоты. Толщина части сверху стены из камня должна составлять 40-50 см. Толщина минимум, которую обязана иметь подпорная стенка из натурального камня, приблизительно будет примерно полуметра, а если высота ее невелика, то она может быть толщиной 30-35 см. Внешняя сторона подпорной стены выстраивается с маленьким наклоном назад, от этого повышаетсяее стойкость. Причем Наклон более чем 10- 15 см на 1 м делать не нужно.
Подпорные стены не рекомендуется строить на насыпном грунте, из-за того что при будущем оседании почвы они будут трескаться. Например если это все же нужно, придется насыпать землю послойно, при этом сильно утрамбовывая каждый ее слой и увлажняя водой. Ставить стенку на подобной поверхности можно не до недавнего времени, чем спустя год, за который иногда дополнительно трамбовать такую поверхность.
Рис. Подпорная стенка из прямоуголных камней
Для строительства подпорных стен приемлемо применить прямоуголные, постоянно размещенные камни. Для увеличения прочности и для украшения в углах стен кладут большие камни. Для защиты стены от попадания влаги из почвы, наземную часть конструкции необходимо разделить от фундамента битумным слоем или толем. С той же целью следует приготовить водоотвод для водяного стока.
Если предполагается устройство подпорной стены шириной меньше 60 см, то разрешено делать ее без фундамента. В этом случае нужно только выбрать наиболее большие камни для основания стены и положить их в почву (на глубину приблизительно 10-16 см.). Ясно, что днище основания перед этим отлично затрамбовыают и под камни подсыпают щебень или гравий слоем 10 см. Стены сухой кладки от 60 см до 1м можно устраивать с основанием, который возводят без известкового раствора. В швы стен сухой кладки отлично укладывать светолюбивые высокогорные растения.
Подпорные стены необычно выглядят в комбинировании с другими компонентами декора и способны выступать основаниями скамеек, сторонами альтанок. В данных случаях территорию отдыха идеально восполняют водоёмы, маленькие водопады или фонтаны. Придают природный вид этим декоративным элементам растения, которые высаживаются прямо в швы кладки. Очень часто удачно применяются для озеленения бурачок и чабрец, колокольчик и камнеломка, алиссум и арабис.
