Формирование кроны яблони – главные и самые популярные формы крон
Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, однако без него вряд ли можно обойтись, иначе по истечению определенного времени яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее делают мельче и станут невкусными. Достойный урожай могут обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится чрезмерно объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнца, начинают забирать сахар для собственного роста у плодов.
Разреженно-ярусная крона
Выходит, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветви и листы. Постоянная обрезка яблони помогает настраивать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.
Есть и иные, не менее важные причины, по которой оставлять крону яблони в натуральном виде нежелательно:
- дерево вырастает высоким, что осложняет сбор урожая;
- под тяжестью яблок ветви нередко могут поломаться;
- ухаживать за яблонями с природной формой кроны тяжелее, благодаря этому деревья больше предрасположены заболеваниям коры и распространению вредителей.
Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете дать ее кроне разную форму на собственное усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в последующем необходимо подрезать ветви каждую весенюю пору до начала сокодвижения. Видео про формирование кроны яблони
Это один из самых простых и наиболее распространенных вариантов, как формировать яблоню, крона при этом выходит по внешнему виду очень аналогична с естественной, ветви на стволе находятся ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны выделяются долголетием и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по 4-ре, чтобы деревьям не было тесно.
Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весною отмеряют территорию штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут находиться три главные ветви первого яруса. Все ветки, которые растут выше, срезают.
Следующей весною убирают возникшие на штамбе ветви, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, размещенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, иные – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать в одном уровне. Обрезать необходимо и те побеги, что возникли на месте среза центрального ствола, это ветки-соперники. Можно оставить ветки длиной меньше 30 см, потому как такие короткие ветки отлично плодоносят.
На 3-ий год в 50 см от веток первого яруса необходимо оставить еще две скелетные ветки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь выполняется убирание конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он существенно превосходит завершения ключевых ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается развитой. Через года два вам остается только обрезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в последующем удерживать высоту кроны на уровне не больше 2-ух с половиной метров.
Чашевидная крона
На фотографии яблоня
Применяется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Вырабатывается приблизительно по аналогичному принципу, что и разреженно-ярусная крона с маленькими отличиями. Три ветки первого порядка нужно направить по сторонам с углом расхождения около 120 градусов. Любую из них отрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник делают короче прямо над верхней ключевой веткой – это можно создать и через пару лет, тогда остов выйдет крепче.
В дальнейшие годы необходимо будет наблюдать, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с ключевых ветвей и направлены вглубь кроны. Оставлять можно небольшие отрастающие ветви, на них потом появятся плоды.
Вертикальная пальметта
Вдоль забора, стен или по границам участка комфортно растить яблони с подобным типом формирования кроны. Создание необходимой формы занимает не больше четырех лет, после этого дерево начинает плодоносить.
На фото крона яблони вертикальная пальметта
При формировании вертикальной пальметты скелетные ветки находятся на одном уровне, организуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике нужно оставлять по две ветки, растущие в разные стороны. Ярусы находятся друг над другом на расстоянии 80 см. Побеги, вырастающие на ключевых ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и появляются в последующем плоды. Главные ветки необходимо натягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабеньком отклонении. В ширину крона яблони достигает 2-х метров, высота зависит от численности ярусов и изменяется садоводом с помощью ежегодной обрезки ключевых веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).
Веретеновидная крона
Очередной обычный вариант формирования кроны, при котором требуется самая маленькая обрезка веток. Главное – правильно («на почку») срезать центральный проводник, а полускелетные ветви достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет особого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, впрочем первый урожай можно получить уже на второй год после возникновения полускелетных веток. В саду яблони с подобным типом кроны можно растить в 2-ух метрах один от одного. Видео про правильное формирование кроны яблони
Веретеновидный вид кроны яблони собой представляет центральный проводник, от которого по сторонам отходят полускелетные ветки. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца выполняют первый ярус, прибавляя полускелетным веткам наклонное положение. На второй год проводник опять укорачивается, и на нем возникают следующие полускелетные ветви. Через три года, когда высота кроны может достигать двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны заканчивают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.
У определенных сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник срезать необязательно, потому как горизонтальные боковые побеги отлично появляются и так. Но если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его срезать, тогда крона будет одинаково обрастать полускелетными ветками.
Обрезка посаженных саженцев яблони
Любой хозяин участка за городом мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном дачном участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее своими силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Характерности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. За счёт этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь обязательно от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти несколько видов обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому берите во внимание, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы лучше всего заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.
Схема обрезки саженцев
Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.
Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.
Перед тем как приступать к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Следует учесть также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и очень редко как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба лучше всего провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, потребуется уменьшить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.
Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно уменьшить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Необходимо обратить свое внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно повышать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.
И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.
Берите во внимание и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть достаточно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете своими силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки находятся вышеуказанной высоты, то в дальнейшем, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.
Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.
Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.
Схема формирования кроны яблони
Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.
Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом лучше всего, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать лучше всего с обрезания и формирования кроны. Процедуры приходится проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто поражаться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.
Формирование кроны у саженца яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони
Формирование и обрезка яблони
Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие не простое, но любопытное. Игнорируя обрезку, садовод не только может утратить часть урожая, но и просто погубить дерево. Но, приступая к обрезке сада, важно знать, что любой срез должен быть обоснованным. Посмотрим,как правильно необходимо срезать яблони у себя саду.
Терминология обрезки:
Без знания специализированных терминов в обрезке новичок не разберется, благодаря этому давайте начинаем с терминологии.
Однолетний побег — побег подросший за 1 год.
Скелетные ветки первого порядка — ветки, отходящие от ствола. От них со своей стороны отходят скелетные ветки второго порядка.
Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.
Соперник — боковой побег, расположенный в близи с приростом продолжения проводника (лидера).
Обрастающие ветви — короткие боковые ветви, на которых закладываются цветочные почки и, значит, вырабатывается ключевой урожай. Они либо отрастают настоящим путем, либо их рост стимулируется специализированной обрезкой.
Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.
Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.
Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды
Карликовая пирамида — это самый что ни есть простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони образовывают дерево с центральным проводником высотой около двух метров и длиной средней веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, организуя пирамиду.
Обрезка яблони в начальный год
При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето подрастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. В течении лета больше не трогайте растение.
Обрезка яблони во второй год
В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветви на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте неиспользуемые для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка яблонь в 3-ий и дальнейшие годы
На 3-ий и в дальнейшие годы обрезка длится в том же порядке. В марте-апреле обрезать центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтобы сберечь вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветви до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка взрослого дерева яблони
Когда яблоня достигнет достаточной высоты, каждый год в мае полностью убирайте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и чрезмерно мощных приростов.
по материалам книги «Обрезка растений» К. Брикелл
Вы можете увидеть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.
Формирование яблонь — это искусство — отклонение плодовых веток у яблонь — 1
Освоив обрезку фруктовых деревьев, вы добьетесь увеличения их урожая
Абсолютно не все садоводы образовывают кроны собственных фруктовых деревьев. В большинстве случаев они представляют это самим деревцам, считая данную работу сложной и трудной. А напрасно. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а второе, с самого начала побеспокоившись о кроне, вы избавите себя от многих больших проблем в дальнейшем, включая погибель яблони вследствие разломов.
А данных разломов могло бы совсем и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это нужно и для получения постоянных, а не спустя год урожаев, и для увеличения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони «подумать об урожае» как можно до недавнего времени.
В то же время я не скажу, что формирование кроны — это просто и быстро. В действительности это ежегодный усердный труд, но «без труда ведь и не вытащишь рыбку из водоема». Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.
Если подходящие на звание «скелетных» ветки имеют другой (в основном более острый) угол расхождения, то эти ветки можно отвергнуть до необходимого угла, бережно подвязав их к стволику.
Отклонять ветки до необходимого угла следует чрезвычайно аккуратно, чтобы их не сломать. Выполняют это приблизительно в июле, когда ветви наиболее целесообразно гнуться. В данном варианте веревки, фиксирующие ветви в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять — ветви уже не изменят собственного положения.
Как создать разреженно-ярусную крону у яблони
Наиболее простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более непростые варианты — самые разные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, однако это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому про них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.
1. Ветви ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.
2. Подобрать 3 ветви с расстоянием один от одного на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если взглянуть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих ключевых скелетных ветвей. Уменьшить подобранные ветви на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться приблизительно в одном уровне. Потом уменьшить проводник — он должен возвышаться над ключевыми ветками на 15-20 см.
3. Все промежуточные сильные ветки следует отвергнуть приблизительно до горизонтального положения. Упрощенный вариант, воспользоваться для этого обыкновенными мягкими веревочками (например, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком таким образом, чтобы она отклонилась до необходимого уровня. Но если такие ветки размещены чрезмерно густо, часть из них придется срезать (по другому они будут сильно затенять крону) таким образом, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Данный прием также превратит ростовые ветки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветки.
4. Очень маленькие не растущие ветки (они в последствии станут плодовыми) необходимо оставить так, как есть.
5. Если есть соперник, то его необходимо вырезать.
6. Необходимо добавить, что разреженно-ярусная крона учитывает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветви придется залаживать в дальнейшие годы, приблизительно по одной в течении года, так как расстояния между ними и ветками первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветки подбирают по тем же принципам, что и предыдущие, отрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и во время работы с первыми тремя скелетными ветками).
7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположеную под угол 45-50° к стволу. Иные ветви сверху кроны также отрезают, переводя на ветви, ориентированные к периферии, или отгибают если есть наличие соответствующего светового пространства.
Подобным образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется фактически развитой, а деревца начнут плодоносить.
Почему скелетные ветки должны содержать наклонный угол в 60-70° ?
А дело все в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может случиться под воздействием шквального ветра и (или) когда ветки будут отягощены урожаем. Результаты же разломов скелетных ветвей очень серьезны: спасти их, в основном, уже не получается. А при значительных повреждениях ствола это способно привести и к медленной гибели яблони, т.к. образовывающиеся при разломах раны чрезмерно велики и не заживают.Кроме того, заявление относительно нежелательности углов с острыми концами касается и прочих, менее главных ветвей. Там разломы возможны в аналогичный степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного ущерба, как разломы скелетных ветвей.
Почему ветви яблони необходимо отклонять?
Когда ветви направлены вверх, из них идет крепкий вывод полезных веществ, и у большинства сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально размещенных ветвях не закладываются или практически не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветки своевременно (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит значительное сдерживание оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается сильная закладка плодовых почек. И если у вас есть желание заставить, к примеру, двух-трехлетнюю яблоню до недавнего времени времени плодоносить, для этого как правило хватает перевести ее ветви в горизонтальное положение. Результатом будет то, что пригнутые ветви на грядущий год из ростовых превращаются в плодовые.
Не следует переводить в плодовые ветви все полностью. Какие-нибудь ветви должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.
Очень важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Данный прием даст возможность ощутимо сделать быстрее получение урожая
Какие имеются варианты превращения обыкновенных ростовых веток в плодовые?
Вообще есть два вида. О первом уже говорили выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что же касается варианта номер, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует склоняться только в любом случае, т.к. обрезка — это всегда рана, и без них лучше обойтись. Более того, яблони медленно растут, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и неэкономно срезать сильные и привлекательные ветки. В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки во многих случаях (исключение — старые деревья) можно обойтись. Но про это немного позднее.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
как создать правильно крону яблони?
Чтобы правильно создать крону двух-трех предложений мало. Тем более яблоня уже не молодая. Лучше прочтите публикации, где четко расписано, что, как и в какое время срезать, чтобы не подпортить яблоню, а на самом деле помочь растению и получать хорошие урожаи. Вот публикация, где написано, как формировать яблони, начав с шестилетнего возраста (там же дополнительно можете посмотреть видео) http://miragro.com/formirovanie-krony-yabloni.html
ветви, которые поднимаются вверх (пытаются стать фаворитами) разместите параллельно земля, при помощи грузил. тогда будет заложено больше плодовых почек, так как корни решат, что ветви не могут быть фаворитами (тянуться вверх) и становится больше плодоношение.
Владимир Петров
Нужно делать обрезку . Все ветви которве растут по центру дерева обрезаются очень широкие тоже обрезаются м как писали выше ветви должны расти параллельно земли .
Ветви не должны один одному мешать Не должны расти в середину кроны
Авызаписались.
Дерево, разумеется, лучше формировать с молодого возраста, но также и в вашем возрасте можно. Просто оставьте пять — шесть нижних скелетных ветвей, в 2 -три яруса, а центральный проводник с другими ветками уберите. После убирания центрального проводника, на оставшихся ветвях необходимо удалить все ветки растущие в середину, вверх, вниз кроны. В следующие года данную процедуру необходимо повторить постоянно. Должно выйдет нечто такое. Но данные работы необходимо проводить или в феврале, или в марте, до сокодвижения.
