! Без рубрики

Картофель уход выращивание

Выращивание картофеля. Уход за картофелем. Сбор Урожая.

посадки картофеля

Для ускоренного размножения дорогих сортов картофеля используем рассадный способ. При выращивании рассадой можно получить урожай клубней выше и до недавнего времени простого на 10 — 12 дней, расход материала для посадки уменьшается в 10 — 12 раз.
Для выгонки рассады за 30 — 40 дней до простого срока посадки картофеля отбираются здоровые клубни массой 80 — 100 г. Для 100 м2 достаточно 50 — 70 клубней. Рассаду чаще растят в ящиках длиной 60 см, шириной 40 и высотой 15 — 20 см. На днище насыпают огородную землю или торф слоем 5 — 6 см, слегка уплотняют и расстилают картофель. Расстояние между рядами 3, а между клубнями в ряду — 2 см. Сверху насыпают перегной, смешанный с песком в пропорции 1:1, или торф слоем 5 — 6 см и хорошо поливают. Ящики ставят в комнате или в любом темном помещении, где 18 — 20° тепла. Как только появятся первые всходы, что в большинстве случаев бывает через 14 — 15 дней после посева семян, переносят в светлое помещение или устанавливают на подоконники, которые находятся с южной стороны. При достижении 75 — 80 % побегов высоты 10 — 12 см рассаду пересаживают. За два-три часа до этого ее хорошо поливают, осторожно вынимают растения с клубнями, разделяют стебли с корнями и почвой и высаживают в лунки, хорошо политые водой. Между рядами оставляют 60 — 70, а между растениями в рядке — 25 — 30 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы половина зеленой части стеблей пребывала в почве. Если рассада переросла и не помещается в лунке, ее располагают наклонно. Для лучшего укоренения и получения раннего урожая посаженные ростки укрывают маленькими пленочными тоннелями с проволочным каркасом в виде дуг. При размножении картофеля ростками с одного клубня получают 20-25 кустов.

И все же наиболее обычным посадочным материалом картофеля являются клубни. Перед посадкой клубни массой не менее 50 г проращивают (яровизируют). Установлено, что урожайность яровизированного картофеля в 2 — 3 раза больше, чем неяровизированного.
Картофель проращивают несколькими вариантами. При световом проращивании клубни за 40 — 50 дней до посадки выносят из хранилища, тщательно перебирают и кладут в два-три ряда в специализированные решетчатые ящики или корзины. Тару с посадочным материалом выносят в светлую комнату или специализированное помещение-яровизатор и ставят ближе к окнам для хорошего освещения. Для данной цели применяют также теплицы и парники. Ящики ставят друг на друга (до 10 шт.) в зависимости от высоты помещения. В парниках их ставят в один ряд или клубни расстилают в два-три ряда прямо на солому. В последующем для одинакового освещения клубней ящики переносят из более темных мест ближе к свету и наоборот. При 12 — 15° тепла клубни в большинстве случаев прорастают. С уменьшением температуры срок яровизации удлиняется до 60 дней и более.
При нормальных условиях из каждого глазка появляются толстые темно-розовые росточки длиной 1 — 1,5 см. При дефиците света, а еще при более большой температуре возникшие ростки длинные, слабоокрашенные. Они без проблем обламываются при посадке, благодаря этому позже всходят и дают худший урожай.
Пророщенные клубни не следует перебирать и пересыпать. В поле их вывозят в тех же ящиках, в которых проращивали.
Для проращивания картофеля в мокрой обстановке берут привычные ящики или корзины и на днище их насыпают влажные опилки или мелко измельченный торф слоем 2 — 3 см. Потом укладывают один ряд клубней и опять сыпят слой влажных опилок или торфа. И так послойно до самого верха ящика. Финишным слоем обязаны быть опилки или торф.
Наполненные ящики ставят в пространство помещения, где 10 — 12° тепла. Клубни можно проращивать в мокрой обстановке в течение 15 — 18 дней сначала при температуре 18 — 20, а перед посадкой 5 — 10°. Помещение может быть светлым или темным. Это не играет роли.
В последующем следят за тем, чтобы слой находящийся сверху опилок или торфа во все времена был во влажном состоянии. Благодаря этому по мере подсыхания его опрыскивают водой.
При проращивании клубней в мокрой обстановке на них помимо ростков величиной 2 — 3 см отрастают корни длиной до 7 — 8 см. Влажное проращивание начинают за 20 — 25 дней до посадки картофеля.
Комбинированное проращивание состоит в том, что клубни в первую очередь 25 — 30 дней яровизируют на свету, а потом с маленькими ростками перекладывают на 10 — 15 дней во влажную среду (в ящик с опилками или торфом) для получения корней. Первые 8 — 10 дней температуру поддерживают в границах 12 — 15, в последние 5 — 6 дней уменьшают до 5 — 10°. Подготовленные подобным образом клубни имеют сильные ростки и отлично развитую корневую систему. К пониженным температурам они приучены, благодаря этому в поле быстро всходят, лучше растут и дают достойный урожай.
Какой все таки способ яровизации лучше? Результативность разнообразных способов предпосадочной подготовки картофеля приведена в таблице:

На свету и в мокрой обстановке исходя из этого, дней

Данные таблицы подтверждают преимущество комбинированного способа. До 40 — 50 % ростков клубней, пророщенных в мокрой обстановке, обламываются. Более того, этиолированные ростки погибают при температуре почвы в 2 — 3° на глубине 5 — 6 см. Благодаря этому охлаждение клубней до температуры 5 — 10° рекомендуется при всяком способе проращивания, чтобы приучить ростки к малой температуре почвы во время посадки.
Если время, которое необходимо для яровизации, упущено, клубни необходимо хотя бы 10 — 12 дней подержать в теплом светлом помещении, что, несомненно, ускорит всходы и повысит урожайность. Для экономии материала для посадки большие клубни в день посадки можно разрезать на части таким образом, чтобы в любой из них были ростки.
К почве картофель очень требователен. Лучший урожай получают на песчаных и супесчаных или суглинистых сдержанно увлажненных. Тяжёлые глинистые из-за собственной плотности и холодности непригодны.
Картофель просит много удобрений на органической основе (навоза, торфа, перегноя, компостов) — 12 — 15 кг на 1 м2. В таежной и лесотундровой зонах на освоенных участках их вносят 1 раз в два-три года. Делать это наиболее целесообразно при осенней перекопке. Навоз применяют только перепревший или в компостах.
От внесения мин. удобрений ухудшается вкус клубней и сохранность их во время зимы, благодаря этому под картофель полезно вносить деревянную золу (0,5 — 0,7 кг на 1 м2). Она отлично уменьшает кислотность почвы, имеет много калия и микроэлементов, так нужных для роста этой культуры на бедных северных почвах, и делает лучше качество клубней.
К посадке картофеля приступают тогда, когда почва на глубине 7 см прогреется до 7°. Опоздание влечет существенную потерю урожая. Более того, в клубнях уменьшается содержание крахмала. При поздних (после 11 июня) и растянутых сроках посадки всходы запаздывают и уменьшается период вегетации. Бояться заморозков весной не следует. В большинстве случаев они могут быть тогда, когда картофель еще опоздал взойти.
Урожайность картофеля находится в полной зависимости от густоты посадки. Растения размещают на расстоянии 35 см в ряду и 70 см между рядами. При этом на одной сотке есть сто восемь кустов.
Во время посадки лопатой или тяпкой выполняют неглубокую лунку, вносят по две горсти удобрений на органической основе, перемешивают с землёй, укладывают клубень и закрывают его почвой. Почвенный слой над ним не должен быть более 5 — 7 см: при очень маленькой заделке почва возле клубня быстрее нагревается и дружнее появляются всходы. В условиях Севера ряды располагают с северной стороны на юг, так они лучше освещаются и прогреваются. Если же участок находится на склоне, то для задержки выпадающих осадков рядки располагают поперек его.
Некоторые огородники предпочитают заместь рядовой посадки квадратно-гнездовую (70×70 см). В лунку в первую очередь вносят 300 г органо-зольной смеси, а потом укладывают два клубня. При квадратно-гнездовом способе посадки растения лучше освещены, клубни развиваются быстрее.
Одновременно с картофелем (под каждое второе растение) рекомендуется садить два семени боба. За счёт его почва обогащается азотом. Более того, дополнительно получают урожай бобов.
В невысоких и сырых местах картофель в северных условиях высаживают не на гладкой поверхности, а на гребнях высотой до 20 см. Для этого на участке сначала выполняют неглубокие бороздки, куда укладывают органические удобрения. Их потом заделывают почвой с боков бороздок, организуя паровые гребни высотой до 15 см. На овальную поверхность гребня расстилают клубни и почвой из междурядий сыпят еще на 5 см.
После посадки картофеля нередко выпадают дожди, почва уплотняют, а с приходом жаркой погоды пересыхает. В данных случаях спустя семь дней после посадки рыхлят почву между рядами или гребнями. Когда появятся всходы, проводят второе рыхление. Растения высотой 15 — 20 см окучивают первый раз, а второй — в период бутонизации.
С целью закрытия влаги в корнеобитаемом слое окучивание проводят только после того как прошел дождь. В засушливый сезон второе окучивание можно заменить рыхлением междурядий с не тяжёлым поднятием гребней. Рыхление и окучивание сочетают с прополкой сорняков.
Для ускорения роста и развития растения картофеля подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Его вносят в неглубокие бороздки, выполненные вокруг куста на расстоянии 10 см. Ведро такого раствора (10 л) тратят на десять кустов, после этого бороздки закрывают почвой. Органические подкормки богаты азотом, способствующим росту ботвы. Благодаря этому их следует проводить как можно до недавнего времени, до первого окучивания.
Первый раз молодой картофель собирают в последних числах Июля. Для этого у наиболее сильных кустов в зоне клубнеобразования с одной стороны на ощупь отбирают наиболее большие клубни. Если почва сухая, то после подкапывания кусты поливают. Через пару дней подкапывают обратную сторону куста.
Самый большой прирост урожая картофеля встречается в последней декаде августа. К концу первой декады сентября он уменьшается практически в 3 раза. В данное время и необходимо начинать массовую его уборку. Если к началу массовой уборки ботва остается зеленой, ее в предверии скашивают.

Посадка картофеля и его выращивание от А до Я — способы и подготовка семян

Картофель посадка и выращивание от А до Я — подготовка семян и способы

колорадского жука

Чтобы урожай картофеля порадовал, рассчитать нужно многое.И способ посадки — не последнее дело, к нему необходимо подходить со всей серьезностью, продумать все мелочи. ведь нет правильных и неверных способов — есть те, что подойдут для ваших условий, и те, что по каким-то причинам не годятся

Обычные способы посадки картофеля

Ключевых вариантов три: гладкая посадка, гребни и канавы. Какой из них подобрать — во первых зависит от свойств почвы на участке. На рыхлых, плохо удерживающих влагу песчаных и супесчаных грунтах предпочтительны канавы, на суглинке чаще сажают в гребни. Но лучше про все по-очереди.

1. Гладкая посадка картофеля, или ?под лопату?

Тут все просто: подняли лопатой земляной пласт, положили картошину в появившуюся лунку и прикрыли сверху почвой. Все!

Но имеются один недостаток — делать все это в одиночку очень некомфортно. Лучше работать вдвоем: один — с лопатой, второй — с ведром материала для посадки. Так дело пойдёт намного быстрее.

Данный способ подходит, когда место под посадки ровное, вода на нем не застаивается, а солнце одинаково освещает и отлично нагревает почву. Воспользуйтесь им при освоении нового участка: если разбить пласты свежевспаханного верхнего слоя почвы тяжело, достаточно перевернуть их вверх корнями. А вот если почва глинистая, плохо пропускает воду и сильно уплотняют после того как прошел дождь, усложняя доступ воздуха к корням, — склоняться к гладкой посадке не стоит.

2. В гребни

На переувлажненных участках, при достойном уровне вод которые находятся в грунте, на тяжёлых почвах лучше выбрать гребневую посадку. Вначале на подобранном участке с помощью трактора или мотыги выполняют гребни высотой около 15 см на расстоянии 70 см один от одного, у а потом уже в них высаживают клубни. Картофель в данном варианте хорошо защищен от вымокания. Но часто этот способ используют просто благодаря тому, что есть возможность применять трактор или мотокультиватор с соответствующим навесным оборудованием: техника и вспашет, и гребни нарежет, и окучит, и выкопает урожай, когда придёт срок. На влагоемких, структурированных грунтах это оправдывает себя. Но если почва чрезмерно рыхлая, легкая, то высокие гребни часто осыпаются во время хорошего дождя, обнажая клубни.

Более того, влага из гребней уходит быстрее — солнце и ветер выполняют съокШ работу. Поэтому, если климат засушливый или же просто лето стоит жаркое и сухое, при этом способе посадки картофелю потребуется дополнительный полив.

3. Посадка картофеля в канавы

В местности с жарким климатом, на супесчаных и почвах где есть песок — рыхлых и плохо удерживающих влагу — наиболее целесообразно садить картофель в канавы. Это, по сути, ?гребни наоборот?: заместь того чтобы подымать посадки над уровнем почвы, мы заглубляем их, защищая подобным образом от пересыхания и перегрева.

Нельзя применять подобный вариант на влажных участках, на плотной почве: водозастой и плохой обмен воздуха погубят клубни. Но если даже этого не случится, самые разные заболевания, гнили, легко появляющиеся в плохих условиях, наверняка подпортят урожай^

Оригинальные способы посадки картофеля

1.Посадка картофеля под солому

Пожалуй, из всех новаций конкретно данный вариант обсуждают очень активно. Суть метода: картофель расстилают на ровном участке (часто даже без перекопки, прямо по дернине) и сыпят соломой (за неимением соломы можно применять скошенную траву, выполотые сорняки и так далее сырье). По мере того как ботва растет, в рядки добавляют солому, ?окучивая? ею картошку, как почвой при классической посадке.

Некоторые приверженцы метода применяют очередной нетрадиционный прием: заместь того чтобы окучивать картошку, они ее разокучивают. (о выращивании картофеля под соломой — тут)

2. В коробах на органике

Если сравнивать с посадкой под солому это более трудный способ (в любом случае, подготовка попросит и усилий, и расходов). В первую очередь необходимо выстроить высокие гряды-контейнеры (шириной 1 — 1,2 м и высотой примерно тридцать сантиметров; длина свободная). Потом наполнить их органическим сырьем (в виде слоеного пирога, как для тёплых гряд) — и можно садить.

Рекомендуют разместить клубни как в шахматах, чтобы кусты не затеняли друг друга. Окучивание при этом способе выращивания не используют. Если после уборки урожая засевать гряды сидератами и добавлять органику по мере того, как почва в коробах садится и уплотняют, сооружения можно применять на протяжении определенного времени.

Органическая начинка коробов не только обеспечивает растения нужным питанием, но и выделяет тепло. Благодаря этому можно начинать посадки до недавнего времени простого срока. Уход сводится к нулю, так что первоначальные усилия, потраченные на обустройство гряд, вполне себя оправдуют. Метод прекрасно подходит для участков с тяжёлой или переувлажненной почвой. Однако в жарком климате (или засушливым летом) высокие гряды-короба придется хорошо поливать.

3. Посадка картофеля в бочки

Бочки, ведра, баки, даже надежные пакеты из полиэтилена — для посадки картофеля годится фактически любая емкость, если делаются обязательные условия: есть дренажные отверстия, чтобы в контейнере не задерживалась влага (иначе клубни сгниют); тара имеет достаточный объем: если растению будет тесно, сформируются очень маленькие клубни или их будет крайне мало; обеспечено достаточное освещение: картофель светолюбив, благодаря этому ставить емкости необходимо таким образом, чтобы растения не затенялись.

В зависимости от размеров подобранного контейнера может изменяться технология посадки. Упрощенный вариант: в емкость насыпают плодородный грунт слоем около 15 — 20 см, укладывают картофель и присыпают сверху почвой. По мере того как ботва подрастает, грунт добавляют. Когда подойдёт время уборки урожая, достаточно вытряхнуть содержание контейнера и подобрать клубни.

Можно повстречать советы и сложнее. Некоторые, к примеру, рекомендуют сделать отверстия по обоим бокам большого мешка или бочки и садить картофель в них (выходит многоуровневая посадка). Но фактическая польза аналогичных усовершенствова-ний остается под вопросом: в тесноте растениям тяжело создать настоящий урожай.

Абсолютные положительные качества способа — его простота и удобство. И посадка, и дальнейший уход, и уборка урожая не просят существенных усилий в физическом плане, что значительно для большинства огородников. К тому же применение контейнеров позволяет садить картофель на участке с абсолютно любой почвой, даже там, где обыкновенным способом вырастить его невозможно.

Выращивая картофель в бочках, необходимо не забывать: любая контейнерная культура нуждается в постоянном поливе и дополнительных подкормках, потому что в небольшом объеме грунта влага и питательные вещества тратятся быстрее. Более того, посадочные емкости способны значительно разогреваться на солнечных лучах, что плохо для растущих в них клубней.

Эти советы для тех. кто любит эксперименты. Есть огородники, которых по тем или другим причинам обычные способы посадки картофеля не устраивают, — они регулярно ищут новые варианты. Затевая эксперимент, всегда берите во внимание: любой новый метод рассчитывается на вполне конкретные условия и нередко предназначается для решения определенных задач. В остальных обстоятельствах он может просто не сработать. И отлично, если просто урожай окажется ниже ожидаемого — можно и совсем никакого не подождать. Благодаря этому, если есть сомнения в подборе, не стоит спешить останавливаться на каком-нибудь одном варианте. Пробуйте различные — так вы точно не останется без урожая, а еще сумеете сопоставить результаты и сделать вывод, какой способ подходит только вам.

Подведем итоги

Перечисленными способами посадки дело не исчерпывается — мы посмотрели лишь самые популярные. И как можно заметить, у любого из них — и у классических, и у оригинальных — имеются собственные положительные качества и ?противопоказания?. Благодаря этому при подборе стоит честно оценить присущие условия и собственные возможности, тогда и урожай обязательно обрадует.

Читайте также: Выращивание картофеля — много, вкусного и без химии

Главные условия для посадки картофеля

Неважно от того какой из классических вариантов посадки картофеля вы выберете, имеется несколько правил, которые необходимо обязательно соблюсти:

Ориентируйте посадки (будет это гребни, канавы или рядки) по направлению север — юг: картофель требователен к освещению, а подобное размещение даст возможность всем растениям получить большое количество солнечного тепла и света.

Глубину посадки подбирайте в зависимости от типа почвы и размера клубней: на плотных, грунтах глинистого происхождения не следует садить картофель глубже чем на 5 см; на суглинке самой лучшей считается глубина 8-10 см; для легких песчаных и супесчаных почв -до 12 см. Большие клубни сажают глубже, чем очень маленькие, однако не стоит отходить от средних величин более чем на 2-3 см.

Расстояние между клубнями в ряду и между рядами зависит от сорта: для первых советуют схему 25 (30) на 60 см, для поздних — 30 (35) на 70 см. Если клубни очень маленькие, расстояние между ними в ряду лучше уменьшить, а вот сокращать расстояние между рядами не стоит: это осложнит окучивание и ухудшит освещенность.

Сроки посадки картофеля

К посадке картошки огородники подойдут очень серьезно: именно проращивают клубни, приготавливают почву, вносят удобрения. А вот сроки посадки очень часто формируют инстинктивно.

Но правильно ли это?

Подбирая сорта картофеля для участка сада, в первую очередь внимание свое обратите на подобную актуальную характеристику, как сроки развития. Согласно ей все имеющиеся сорта разделяют на:

  • раннеспелые — урожай удаляют через 50 — 65 дней:
  • среднеранние — 65-80 дней:
  • среднеспелые — 80 -95 дней;
  • среднепоздние — 95- 110 дней;
  • позднеспелые — 110 и более дней.

Раннеспелые и среднеранние сорта хороши собственной скороспелостью — всего каких-то 2 — 2,5 месяца и у вас на столе будет собственная молодая картошечка. Впрочем но стоит пытаться намного больше сделать быстрее процесс. Садить клубни до недавнего времени рекомендуемых сроков очень нежелательно, потому как молодые побеги очень нежные и восприимчивы к заморозкам.

Есть идеальные сроки для посадки картофеля.

Но это все лишь доктрина, а на деле держаться их не всегда выходит, ведь погода изменчива. В один год стойкое тепло придёт уже в последних числах Апреля, а в другой — едва ли не до конца мая необходимо ждать. Зато имеется несколько проверенных народных примет. Согласно первой работы на полях необходимо начинать после того, как березы окутает зеленая дымка из молодых листочков. И вдобавок моя бабушка всегда смотрела на черемуху: ее цветение было верным знаком, что пора садить.

Среднеспелый картофель — это, так сказать, традиция жанра. Еще 20 лет тому назад практически весь картофель на огородах был собственно такого срока развития. Но необходимо сказать, что у него, в отличии от первых сортов, есть шансов больше застигнуть фитофтороз. Ведь уборка клубней приходится на август — сентябрь, а данное время — самое небезопасное.

Среднепоздние и позднеспелые сорта картофеля рекомендуется убирать не позднее 20-х чисел сентября, в разгар бабьего лета. А если предусмотреть, что созревают такие клубни минимум 110 дней, выходит, что садить их следует с середины до конца мая. Обработки от фитофтороза для них обязательны.

уход

выращивание картофеля

Подготовка картофеля к посадке

Довольно часто невысокий урожай картофеля — прямое последствие неверной подготовки клубней к посадке. Рассмотрим, как неошибиться на этом важном шаге и обеспечить замечательный старт для роста картофельного куста

Первая типичная ошибка — это посадка клубней сразу же после перемещения их из холодного подвального помещения, в котором они хранились всю зиму. Ростки при подобном раскладе возможно появятся спустя месяц либо даже позднее, а это означает период для благоприятного развития растений будет сильно сокращен. За то время пока клубни будут приходить в себя, в почве станет меньше кол-во влага и разрастутся сорняки. В конечном итоге — уменьшение урожая и ухудшение качества клубней.

Благодаря этому нужно пытаться, чтобы картофель пророс как можно быстрее. Тогда быстрее появятся листы, которые начнут активно синтезировать органические вещества, что помогает увеличению грядущего урожая. Собственно поэтому материал для посадки необходимо обязательно особым образом приготовить.

Проращивание картофеля — как правильно?

Один из самых популярных способов подготовки клубней — проращивание. Их необходимо поместить в тёплое место, через 2-4 недели (в зависимости от сорта) появляются ростки. Если картофелины лежат в темноте, то ростки будут белые (этилированные). Для посадки можно применять и подобные клубни, однако в этом случае длина ростков не должна быть больше I -2 см. С более длинными приходится обращаться крайне осторожно, чтобы они не обломались, иначе заместь прибавки урожая станет его снижение.

Клубни лучше проращивать на свету, положив слоем не больше чем в 2 картофелины, тогда проклевывающиеся ростки будут зелеными и крепкими — такими, какими они обязаны быть в совершенстве.

В зависимости от влаги помещения ростки могут возникать как с корнями, так и без них. Корешки на нихоченьножные, при нахождении в течение часа на чистом воздухе, а тем более под солнцем, они отмирают. Чтобы этого избежать, клубни до посадки лучше накрыть пленкой или держать в прикрытой емкости.

Ростки на клубнях могут возникать даже в подвальном помещении, если температура окружающей среды будет превосходить подходящий критерий для их хранения (для многих сортов это выше +2… + 3 «С). На продуктовом картофеле рано возникающие ростки просто обламывают. При однократном обламывании ростков на семенных клубнях урожай уменьшается на 10%. А если в подвальном помещении тепло и приходится обламывать их два раза, то уражайность уже падает на 20%. Однако, порой ростки обламывают даже три раза. Что же делать?

Если нет у вас достаточно прохладного места для хранения семенного материала, то в январе — феврале клубни картофеля разместите в просвечивающиеся пакеты из полиэтилена. В них следует приготовить много отверстий диаметром около 1 см. Пакеты выставьте в светлое место. Благодаря свету, попадающему сквозь отверстия на клубни, появляются зеленые, коренастые, крепкие ростки, имеющие отлично выраженные зачатки корней.

Воспользовавшись данным способом, вы сумеете получить очень урожайные растения. А вот если клубни покласть на свет, однако в пакетах без отверстии, тогда появляются вытянувшиеся и очень хрупкие корешки. Такой картофель, к несчастью, будет менее урожайным.

Наши бабушки и дедушки в трудные времена никогда не делили картофель надвое, а просто обрезали для посадки небольшую макушку от клубня. Другую часть применяли для еды. Почему собственно макушку? Да благодаря тому, что в ней сосредоточено больше глазков.

Ссылка по теме: Картошка — выращивание и уход: рекомендации владельцев дачи

Картофель на рассаду

Прекрасный вариант получения раннего и большого урожая — ?то выращивание рассады картофеля. Для этого в ящики сыпят слой опилок (3 см|, потом расстилают клубни, сверху присыпают еще опилками(до 3 см) и начинают постоянно поливать. Хлопотно, но урожай выходит на месяц до недавнего времени н на 30-100% больше. Заместь опилок можно применять торф или вермикулит.

Хотя если рассаду посадить параллельно с обыкновенными клубнями, то ростки могут пострадать от морозов. Благодаря этому рассадный способ применяют редко, как правило для получения самого раннего урожая. При заморозках нежные побеги укрывают изделием из текстиля. Для аналогичного выращивания применяют исключительно ранние сорта картофеля.

Если нет возможности прорастить клубни на свету или в темноте, поможет нагревание при температуре 20 градусов в течение 2-3 недель. Ростки при этом не успеют появиться, однако в клубне будет все готово для их развития, и после высадки такие рас тения быстро и дружно прорастут.

Ускоряем процесс

Клубни уже содержат все нужные вещества для начального роста. Но есть ряд приемов, помогающих более эффективному прорастанию и получению большего урожая. Среди довольно популярных — обработка золой, удобрениями на минеральной основе и биостимуляторами.

Золой достаточно опудрить клубни перед посадкой. Удобрения применяют в жидком виде. В 10 л воды разводят по 1 ч. ложечке (5 г) суперфосфата и аммиачной селитры. получившейся подкормкой опрыскивают клубни (можно просто окунуть их на пару секунд). Также в данный раствор отлично добавить около 1 г медного купороса, тогда у растений заметно уменьшится заболеваний.

Подготовка клубней к посадке

Подготовка клубней к посадке — дело, несомненно, важное и необходимое. Но самое основное — это правильно подобрать сорта, которые максимально соответствуют условиям собственно вашего огорода. Выяснить это наверное можно, только проведя проверки очень разных сортов, полученных из надежных источников. Также полезно заблаговременно побеседовать с соседями и узнать у них, какой собственно картофель лучше растет в этой зоне, а может, и поискать во всемирной сети специализированные форумы садоводов и владельцев дачи.

Нередко бывает, что солнышко засветило по-весеннему, снег стаял, земля прогрелась, настало время посадок, и мы готовы приобрести первые попавшиеся сморщенные, проросшие клубеньки в ближайшем магазине или на дорожной обочине по пути на дачу. При этом мало кто думает, что с клубнями на участок могут попасть заболевания и вредители (золотистая и стеблевая нематода, рак картофеля и др.), которые в последствии длительное время не дадут возможности растить картофель на этом месте. Благодаря этому удобнее купить семенной материал заблаговременно и лучше всего в семеноводческих хозяйствах. Клубни должны относиться к категориям с упер элита, элита, в любом случае это может быть первая репродукция. Сегодня можно найти даже микроклубни, полученные в меристем пых лабораториях. Все это, разумеется, дорого, но гарантирует здоровые растения и содействует самому большому урожаю.

Во время покупки лучше подбирать клубни средних размеров, весом 50 — 75 г (приблизительно с большое куриное яйцо). Из более очень маленьких можно вырастить картофель для семенного материала. Л вот очень большие клубни применить не стоит, потому как они если сравнивать со средней фаркцией не дадут прибавки урожая.

Ссылка по теме: Отличные сорта картофеля — описание и классификация

Ошибочная картошка

Внимание свое обратите на состояние собственного материала для посадки. Есть ряд признаков, которые указывают на его негодность. Так, не стоит брать сросшиеся клубни или клубни с перемычкой, веретеновидной и конусообразной формы, повреждённые картофелины с трещинами (также и с заросшими), с поражениями разными болезнями. Также не нужно выбирать д\я посадки картошку, у которой ростки сгруппированы на макушке, а не распределены одинаково по всей поверхности клубня. Негодны картофелины с тонкими нитевидными ростками. Клубни без проросших глазков нет смысла садить, так как вероятность того, что, полежав месяц-два в почве, они прорастут, не будет больше 10-20%. Перечисленные признаки указывают на многие отличительные д\я картофеля заболевания. И разумеется, вообще не нужно применять для посадки клубни со следами поражения проволочником и с порезами.

Время посадки нашего второго хлеба уже не далеко, благодаря этому я желаю всем огородникам удачи в этом увлекательном деле.

Если клубней для посадки не хватает, большинство садоводов смело берут в руки нож и разрезают их на части. Однако мало кто думает про то, что 1 данный способ крайне вреден. Если хоть одна картофелина будет больной, все другие 100% перезаражаются. Разумеется, можно после любого разреза обеззараживать нож и погружать его на 30 секунд в 70%-ный спирт… но, думаю, мало кто так выполняет. Если все же придется разрезать, то лучше не поперек клубня, а вдоль: другими словами от места прикрепления а клубня к столонам до макушки, э изготовленный разрез у которой собрано в кучку много клубня повышает очень маленьких почек-глазков.

Какой картофель Нельзя САДИТЬ

выращивание

Какие клубни нельзя садить

Замечательный КЛУБЕНЬ
1 Средних размеров, обычной для сорта формы с похожими ростками.

Нельзя Садить
2 Клубень с трещиной.3 Сросшиеся клубни.4 Есть гнили и наросты.5 Клубень конусообразной формы.6 Глазки проросли не все.7 Веретеновидный. 8 Мельчайший.

Вредители картофеля и борьба с ними

колорадского жука

Колорадские жуки появляются, как только первые ростки картофеля покажутся из почвы. И здесь начинается реальная война миров, в которой не всегда побеждает человек. благодаря этому иногда необходимо показывать смекалку в выборе методов борьбы

Бабушкины рецепты

Есть много народных вариантов борьбы с колорадским жуком, среди них встречаются совсем не безобидные. Самые удачные сточки зрения безопасности и воздействия на вредителя следующие меры:

1.Хвойные опилки подсыпают в каждую лунку при посадке или опрыскивают хвойным концентратом растения (как минимум несколько раз в течении сезона). Действие исключительно репеллентное. Рабочий раствор для опрыскивания — 2 ст. ложки концентрата на 10 л воды.

2.Полынь с деревянной золой настаивают в горячей воде в течении 5 ч. Потом процеживают и добавляют простое мыло в расчете 3 ст. ложки на 10 л воды. Средство также считается репеллентом.

3.Стопроцентно эффектный, но очень трудный способ — ручной сбор жуков и личинок. Также считается полностью неопасным, но исключительно в случае, если в тару для сбора вы не будете наливать керосин. Иначе за каких-то полдня сбора насекомых, надышавшись едкими испарениями, можно получить сильное отравление (провереноавтором наличном опыте еще 30 лет тому назад). Лучше применять насыщенный солевой раствор.

Эти мероприятия по защите можно советовать на сравнительно малых посадочных площадях картофеля (до 50 соток) ввиду их трудоемкости. Действенны они будут в случае если проводятся постоянно и вовремя — это нужное требование эффективности.

Биопрепараты

Если большая территория участка или отсутствие времени не дают возможность полностью применить народные У способы борьбы с колорадским жуком, разумно начать применить либо биопрепараты, содержащие живые культуры микроорганизмов, р либо инсектицидные препараты биологического происхождения (которые состоят из продуктов деятельности, выделяемых микроорганизмами).

Отличительным примером первой группы считается битокенбациллин, в его состав, кроме спор и эндотоксина Bacillus thuringiensis, входит водорастворимый экзотоксин, из-за чего его можно успешно использовать как против взрослых насекомых, так и против личинок.

Наиболее восприимчивы к битокенбацнллину личинки младших возрастов, благодаря этому обработки следует проводить в период их массового возникновения на картофеле.

Рекомендованный зазор между опрыскиваниями зависит от погодных условии: интервал при средней за сутки температуре выше + 20 ‘С составляет 6 — 7 дней, ниже + 20?С — 8-10 дней.

Однако, если температура устойчиво удерживается ниже +20 ?С, а численность вредителя превосходит финансовый порог вредоносности, то необходимо отказаться от использования биопрепаратов в пользу более эфективных инсектицидов на химической основе.

Как пример препарата биологического происхождения можно представить самый многокомпонентный авермектиновый препарат — ?Фитоверм?. Его результативность обеспечивается суммарным воздействием всех элементов. Этот настоящий комплекс обладает как минимум 2-мя механизмами действия, из-за чего замедляется процесс привыкания к нему вредителей.

Точно также работает довольно знаменитый среди огородников препарат ?Искра Био?. Не стоит пугаться, если сразу же после обработки не вырисовывается заметный результат. Если даже колорадский жук остается на листе, то все равно перестанет перемещаться и питаться (а это означает, и наносить ущерб). Погибнет он через 7 — 10 дней.

Читайте также: Проволочник — как бороться?

Прилипатели

Отдельно скажем о добавлении в раствор прилипателей. Эти вещества существенно увеличивают результативность средств защиты и увеличивают их действие. Для биопрепаратов лучше выбирать прилипателн нехимического происхождения, например ?Липосам? или ?Рапсол?.

?Рапсол? частично сам обладает инсектицидным эффектом за счёт закрытия дыхалец у насекомых, из-за чего приходит их погибель от кислородного голодания. Впрочем добавлять в баковую смесь его необходимо очень осторожно, в строгом согласии с руководством, так как превышение рекомендованной концентрации может привести к возникновению фитоток-снчности.

В данном плане ?Липосам? полностью не опасен, хотя дополнительного инсектицидного эффекта он не несет.

Если численность вредителя превосходит порог экономичной вредоносности, значит пора начать применить химические инсектицидные препараты.

Финансовый порог вредоносности — это плотность популяции вредителя, при которой выгодно с точки зрения экономии применить пестицид, другими словами расходы на его использование оправдаются прибылью от сохраненного урожая.

В случае с колорадским жуком этот порог — пять особей на растении при заселении 5-8 % молодых кустов.

А в период бутонизации и цветения -10% заселенных кустов, с 20 личинками на каждом.

Химические препараты для борьбы с вредителями картофеля

Если атмосферные условия, площадь под картофелем и кол-во вредителей склоняют нас к применению химии защиты, то разумно появляется вопрос, какое же выбрать, ведь выбор препаратов для борьбы собственно с колорадским жуком большой.

Первое, что стоит порекомендовать начинающему огороднику, — во время покупки необходимо обратить свое внимание не на названия препаратов, а на то, какое действующее вещество в них содержится (оно всегда

отмечено на упаковке, правда, намного меньшим шрифтом). Если вы это сделаете, выбор резко уменьшится, так как обнаружится обычная вещь: названия препаратов могут быть различные, а состав у них один.

Приведем варианты: для борьбы с колорадским жуком в личном приусадебном у хозяйстве не запрещается использование действующего вещества аль фациперметрин. Что же нам порекомендуют магазины? Препараты ?Айвенго? ?Аккорд?, ?АлтАльф?. ?Лльфамакс? ?Альфацин?, ?Фатрин?, ?Ци-Альфа? ?Цунами?. И во всех содержится одинаковое действующее вещество — альфа-циперметрин.

Очередной пример: достаточно распространенное в наше время средство от колорадского жука нмндаклопрнд входит в состав более чем 10 препаратов с различными наименованиями. Перечислять можно долго.

Обманчивое многообразие

Если действующее вещество одинаково. то какой все таки препарат подобрать? В первую очередь стоит подумать, какую препаративную форму вам хорошо применять: таблетку, порошок, эмульсию. Если она также одинакова, то нужно ориентироваться на изготовителя, которому вы доверяете. Есть одно ?но?: чем актуальнее изготовитель, торговая марка или определенный препарат, тем шансов больше нарваться на фальшивку, благодаря этому совершайте покупки исключительно в специальных магазинах или садовых центрах.

Как еще уменьшить выбор? Проверьте, в какой класс веществ на основе химии входит определенное действующее вещество. Для этого можно создать запрос в любом поисковике Интернета, к примеру вот такой: ?альфа-циперметрин класс веществ на основе химии?. Ответ на стилистических сайтах вы получите сразу: пиретроиды. Причем, в основном, там же приводится перечень иных веществ, входящих в этот класс. Подобным образом, мы видим, что действующие вещества бета-циперметин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, перметрин являются родственными, а это означает обладают приблизительно одинаковым набором параметров, как позитивных, гак и негативных. Благодаря этому из препаратов. в их состав они входят, можно подобрать один-единственный и не польститься на обманчивое многообразие.

Ссылка по теме: Картофель в гребнях

Кол-во обработок картофеля

Тут необходимо отметить, что одной обработки химическим путем в течении сезона, в основном, недостаточно. Так вот. приобретая препараты в расчете на несколько обработок, нужно взять за правило: они обязаны быть из самых разнообразных химических классов.

Кстати, упомянутые выше пиртроиды стоит применять исключительно тогда, когда препараты иных классов почему-то недоступны (чрезмерно дорогие либо для дополнительной обработки нет представителей еще одного класса и т. п.). А дело все в том, что их большое применение на различных культурах в последнее время вызвало у колорадского жука слишком сильное привыкание. Как последствие результативность препаратов, содержащих это действующее вещество ежегодно падает.

Лучше применять средства защиты из иного класса- неоникоти-ноидов. В них содержатся такие действующие вещества, как тиаметоксам, ацетамиприд и имидаклоприд (препараты ?Лктара?, ?Моспилан?, ?Конфидор?, ?Табу?, ?Танрек?) Также очень резельтутативен класс нереистоксинов с существующим веществом бенсултап (препарат ?Банкол?).

При подборе препарата необходимо очень внимательно посмотреть и на его способ проникновения.

Во время выбора инсектицидных препаратов кишечно-контактного действия в первую очередь добавьте прилипатель в рабочий раствор. Ведь в отличии от системных препаратов результативность кишечно-контактного вещества существенно уменьшается под влиянием осадков, ветра и других экологических факторов. Прилипатели помогают этого избежать снижения и намного увеличить срок защитного действия.

На заметку начинающему картофелеводу

К несчастью, в перечень позволенных препаратов для личного домашнего хозяйства не включено очень эффективное действующее вещество — фипронил (препарат ?Регент?), представитель класса фенилпиразолов. Также запрещено применить изумительное по механизму действия вещество гексафлумурон, которое относится к классу бензоилмочевины. Препараты, которые имеют его, уничтожали насекомых еще на стадии яйца, а еще приводили к массовой гибели личинок.

Картофель — время посадки

Картофель неспроста называют вторым хлебом, блюда из него есть фактически в каждой национальной кухонной комнате. Садоводы растят этот овощ массово и везде. Подсчитано, что в Российской Федерации 90% валового сбора картофеля приходится на урожаи собственно в приусадебных хозяйствах.

Когда начинать посадку?

Итак, клубни готовы, что дальше? Наука говорит именно, что допустимое время начала посадки картофеля приходит после прогревания почвы на глубину нахождения клубня до температуры + 7 ‘С. Но с термометром бегать по огороду повседневно — дело не простое. Здесь помогает этническая примета.

Если на березах возникла зеленая дымка, значит пора садить картошку. При запоздалых сроках посадки картофель всходит быстрее, но система корня у него развивается намного слабее, что плохо оказывает влияние на урожайность. В южной части России, где условия для такой культуры неблагоприятны, ее сажают очень поздно (в июле), тогда растения меньше болеют, а клубни лучше хранятся.

Если Вы захотите поливать картофельное поле, помните: на каждый метр квадратный необходимо не менее ведра воды.

Как приготовить почву для посадки картофеля?

Почву нужно приготовить заблаговременно. Для каждой зоны климата и типа почвы имеются собственные характерности.

В южной части России нужна перепашка или глубокое перекапывание осенью, тогда во время зимы снег задержится на участке и влага не уйдете весенними потоками. На севере, в нечерноземной зоне и на почвах суглинистого типа осенняя перепашка будет помогать излишнему накоплению влаги, в результате картофель можно будет садить не до недавнего времени июня. Благодаря этому землю гам только чуть-чуть равняют осенью, удаляя остатки растительности, а глубокую обработку проводят весною, когда она становится спелой и сама начинает рассыпаться. Перепахивать почву с оборотом пласта (слой находящийся сверху оказывается внизу борозды, а нижний — сверху) можно лишь единожды в течении сезона. При подобной отделке семена сорняков, яйца и личинки вредителей, которые находятся в поверхностном слое, закапываются на глубину, с которой они не могут выкарабкаться, и там погибают. Если же мы перекапываем почву 2 раза в течении года, то в первую очередь мы их прячем глубже, а весною достаем обратно. А вот легкую обработку (рыхление) можно проводить часто, по потребности. Конечно, в каждой зоне бывают исключения. В черноземной — встречаются пойменные участки с достаточным увлажнением, а в Нечерноземье на почвах где есть песок часто бывает засуха.

При обыкновенной для больших хозяйств схеме посадок картофеля ширина междурядий составляет 70 см. Это комфортно и для небольших хозяйств. Но вполне можно садить, придерживаясь иных схем — с шириной междурядий 60 и 80 см. А на Дальнем Востоке междурядья выполняют еще шире — до 140 см. Некоторым же нравится садить картофель в квадратики 45 на 45 см. В общем необходимо держаться нормы — на одну сотку садить от 350 до 450 клубней. Если у вас участок для размножения нового сорта, то можно посадить чаще — до 800 клубней на сотку. При этом клубни получаются более очень маленькие, но становится больше их кол-во.

Какие удобрения вносить под картофель?

На эту тому исписаны тонны бумаги, проведены тысячи опытов, однако у каждого профессионала есть собственное своё мнение. Главные ошибки, которые допускают огородники, связаны с модным органическим земледелием. Сильно распространено мнение, что внесение навоза содействует получению экологично чистого картофеля. В действительности, внесение навоза или компоста в количестве 500 кг и более на сотку равносильно применению 2 кг аммиачной селитры. при этом и то и другое только содействует накоплению запредельного количества нитратов и нитритов и не имеет никакого отношения к экологии. Для нейтрализации плохого действия навоза и азотных удобрений нужно внесение соответствующего количества фосфорных и калийных удобрений (приблизительно по 2 кг суперфосфата и калийной соли на 1 сотку).

Фосфорные удобрения можно вносить и с осени, а калийные — лучше только весною. В навозе, помимо азота в видимых количествах, содержатся лишь микроэлементы, а вот фосфора и калия в нем не хватает. Благодаря этому для настоящего развития картофеля без дополнительного внесения данных удобрений вряд ли можно обойтись. Подходящее время для заделывания навоза в грунт — осень, весною данная процедура содействует бурному развитию парши.

Калийные удобрения можно заменить большими дозами золы, которая прекрасно уменьшает излишнюю кислотность почвы. При этом необходимо пытаться не брать золу от окрашенных досок, так как во многих красках содержатся соединения довольно ядовитых тяжёлых металлов — меди, хрома, кадмия, цинка, а порой и ртути.

При достаточных количествах фосфора и калия качество картофеля ощутимо увеличивается, он лучше хранится, становится вкуснее и не становится темнее при варке. Легче всего одинаково раскидать удобрения по участку прежде чем начинать обработку, маленькую часть добавить можно в лунки и при посадке.

Если при посадке внесено достаточно удобрений, то в период вегетации картофель можно не подкармливать, но дополнительные внекорневые подкормки растворами микроэлементов, маленькими дозами селитры или растворимых комплексных удобрений высокоэффективны.

Как садить картофель?

В данном вопросе не меньше различных точек зрения, благодаря этому как пример расскажу о собственном опыте. Участок не болотистый и не переувлажненный, почва — усредненный глинистый грунт.

1 Рыхлю почву после пахоты (перекопки) и делаю борозды глубиной около 25 см спустя каждые 70 см. д\я этого часто применяю минитрактор с окучником.

2 В борозды рассыпаю в минимальном количестве нитроаммофоску (приблизительно 100 г на 10 м1).

3 Мотыгой перемешиваю удобрения с грунтом, при этом борозда становится более очень маленькой (около 20 см).

4 Расстилаю слой (приблизительно 5 см) очень маленькой сухой травы с газона (можно применять простую солому или сено).

5 Бережно раскладываю клубни если есть возможность проростками верх спустя каждые 30 см.

6 Прикрываю их еще одним слоем измельченной сухой травы (4-5 см). Очень маленькая органика содействует не только удобрению картофеля, но и получению осенью чистых клубней, которые значительно лучше хранятся.

7 Присыпаю все это почвой слоем 3-4 см.

При этом поверхность ряда после посадки оказывается ниже ключевого уровня почвы на 2 -4 см. Что это даёт?

В маленьком углублении почва лучше нагревается, и через тоненький слой почвы всходы появляются быстрее. В случае морозов ростки легко присыпать грунтом с боковых сторон борозды.

А при наступлении засушливой погоды влажностное испарение с гладкой поверхности значительно короче, чем с гребней. Если существует необходимость в поливе, то поливать опущенные лунки легче и экономнее, чем лить воду между гребней. По мимо того при этом способе посадки картофель довольно просто окучивать. Если же погода стоит сухая, то высокие гребни при окучивании можно и не насыпать, а исключительно подрыхлить междурядья.

В общем нужно понимать, что существующая гребневая схема посадки, принятая в колхозах, которая рассчитана на выращивание картофеля при достаточном и избыточном увлажнении (к примеру, в муссонном климате Дальнего Востока или при искусственном орошении).

В районах юга или в случае дефицита воды более эффективна гладкая схема.

Как поливать картофель?

Много раз доводилось смотреть. как бабушки каждодневно носят воду лейками и умудряются полить этим объемом воды целый рядок в 10 м. Картошка при этом смотрится фантастически. Но как то эта бабушка уезжает на трое суток к любимой внучке, а по возращении застает ужасную картину — вся картошка лежит, даже листья хрустят. При этом у соседей, которые вообще ни разу не поливали, кустики как были средненькие на вид, такими и остались. Почему так?

При постоянных и несущественных поливах промачивается только дерн в пару сантиметров, и растения располагают корни в данной удобной зоне. Однако при перебоях с поливом, им негде взять воду: нет ни одного корня в намного глубоких и влажных слоях почвы и не хватает времени, чтобы дорасти до той зоны. Исход грустный. Итак, полив очень маленькими дозами скорее вредит растению, чем помогает. Если уж приняли решение поливать собственное картофельное поле, то необходимо проливать со всей серьезностью, не менее 1 ведра (10 л) на каждый метр квадратный. Другими словами на сотку должно прийтись по 1000 л воды. Замечу, что в сельхозпроизводстве применяют поливные нормы в 2 — 3 раза выше.

Если есть возможное то не нужно ждать, пока ботва ляжет от засухи. Богатый полив в данное время, как и ливень, самые верные способы получить урожай клубней с дуплами в середине. Непредвиденное улучшение водного режима вызывает моментальное нарастание клубней, при этом с наружной стороны они развиваются гораздо быстрее чем в середине. В результате появляются пустоты.

картофель

Выращивание картофеля: история

Чем больше проходит времени с момента возникновения чего-то нового, тем запутаннее и сказочнее становится его история.

Только так случилось и с картофелем.

Ботаническое описание клубней батата было столь похоже на картофель, что европейские ученые назвали новое растение potato, хотя к африканскому батату оно не имело никакого отношения. По истечению определенного времени культура распространилась по многим государствам Европы. Так, итальянцы назвали овощ ?тартуфель? от слова ?трюфель?, плодовые тела которого тоже находятся под землёй. Поддержали их и немцы, переиначив наименование на ?картуфель?.

Текущий год для жителей Европы праздничный — прошло ровно 450 лет со дня ввоза картофеля и начала его разведения. В 1565 году на испанских кораблях картофель первый раз попал из Америки в страны Европы. Правда порой называют и иную дату — 1551 год и связывают это важное мероприятие с именем Педро де Сьеса де Леона.

Картофель выращивали и успешно продавали на рынках Мадрида. Есть достоверные сведения, что в первой половине 70-ых годов XVI века в Севилье собрали рекордный урожай этого овоща. Но ввиду того что картофель был больше диковинкой, мода на него быстро прошла, и о нем забыли.

Подружкой версии, в страны Европы картофель первый раз доставили в первой половине 80-ых годов шестнадцатого века на корабле адмирала английского флота Френсиса Дрейка, более прославленного собственными пиратскими подвигами. В Оффенбурге (Германия) стоит монумент Дрейку в признательность за картофель.

Ботаническое наименование картофелю клубненосному — Solanum tuberosum -дал швейцарский ботаник и систематик растений Каспар Баутин во второй половине 90-ых годов шестнадцатого века. А в первой половине 50-ых годов XVIII века его же употребил Карл Линней, и оно даже в наше время применяется в современной систематике. Наименование недвусмысленно предупреждает о содержании в растении токсичного соланина. Первые завезенные в страны Европы клубни хотя и были уже окультуренными формами, но соланина все же содержали много, благодаря этому имели горький привкус.

Родиной картофеля в большинстве случаев считают горные области Центральной и Южной Америки. Там даже в наше время встречаются дикие виды. Ко времени возникновения на материке жителей Европы у индейцев картофель ужо был важным культурным растением. Согласно здешним обычаям, выращиванием картофеля занимались представительницы прекрасного пола. Сейчас в тех местах сохранился обычай отмечать праздник картофеля, на котором клубни классически наряжают в пестрые юбочки из ткани.

Как и любое редкое растение, картофель в первую очередь заинтересовал профессионалов, его стали растить в ботанических садах. Нужно считать, что большинство жителей Европы с радостью шли взглянуть на диковинку, которую кушают люди с бронзовым цветом кожи, живущие далеко за океаном, воинствующие и непонятные. А какие еще представления об индейцах могли сложиться у человека в шестанадцатом веке? В ботаническом саду Вены в первой половине 60-ых годов шестнадцатого века куст картофеля выращивали как редкое растение, и на табличке к нему наименование написали сразу на 2-ух языках: итальянском — ?та рту фоль? и испанском — ?папас?.

Вообще, история картофеля тесно соединяется с историями государств. В восемнадцатом веке аппетит в Германии заставил правительство пойти на кардинальные меры: силой раздавать картофель для выращивания и употребления н пищу. Поднялось негодование, 3 особенно внедрению картошки сопротивлялась Пруссия. Неурожайные годы во Франции заставили Академию наук объявить премию за труд о растениях, ?заменяющих хлеб в годы голодовок?. Ее получил аптекарь Пармантье из Парижа — он познакомился с картофелем еще в Германии.

Пармантье заботился о жизни людей, благодаря этому добился личной встречи у супруги короля, Марии-Антуанетты. Добился оригинально: вырастил к балу цветки картофеля и преподнес их в виде подарка и украшения королеве. Пармантье надеялся захватить ее высочество собственной идеей помочь голодающему народу, однако в ответ услышал: ?Если народу не хватает хлеба, пускай ест пирожные?. Тогда предприимчивый аптекарь, зная цену людскому любопытству, упросил короля дать охрану для защиты собственного сада от воров. Стоило только объявить о значительных взысканиях за кражу картофельных клубней, как у многих крестьян возник азартный интерес попробовать овощ, за который так сильно могут наказать. Результат превзошел ожидания: картофель распространился везде и стал вторым хлебом.

А что было с картофелем в Киевской Руси? Его возникновение связывают с именем Петра I. Деревенский обиход был настолько отработанным столетиями и устоявшимся. что возникновение нового растения совсем не вписывалось в обыкновенный уклад. Кроме того, насильственное внедрение картофеля вызвало массовые недовольства. Ведь клубней чуда заморского было мало, а навыка по выращиванию и применению — никакого.

К тому же начали возникать известия, что такие-то крестьяне в таком-то уезде картошку посадили и отравились. Да и что за растение, у которого съедобно лишь то, что растет под землёй? Даже церковь выражала собственное плохое отношение к овощу. Данный этап отразился в подобных малоприятных прозвищах, как земляное или чертово яблоко. Тогда же возникли поговорки вроде: ?Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе — трою?.

Картофель давал хорошие урожаи, но ели его как правило жители города. Хотя нужно согласиться, что глас народа звучал. Многие губернии отказывались растить клубни, в результате был подавлен не один деревенский путч. А при Николае I происходили говоря иначе картофельные бунты. Так, сложно, можно сказать с огнём и мечом, приживался картофель в Киевской Руси.

Картофель: будем с урожаем — вопросы и ответы

Следует ли подбирать сорт картофеля по типу почвы в огороде? Скажем, если у меня земля песчаная, какой сорт подобрать?

Леонид Иванович, г. Добруш

Лучше всего предпочтительны для выращивания картофеля супесчаные, легко- и средиесуглинистые почвы.

Для них подходит картофель сортов Зорачка, Лилея, Фальварак, Криница, Янка, Журавинка, Маг, Манифест, Лад (белорусские); Брянский ранний, Весна белая, Лига, Россиянка, Загадка, Колобок, Надежда, Голубизна (российские); Аграрна, Веста, Ластшка, 06epir (украинские). Тяжёлые суглинистые и глинистые, сильно уплотняющиеся почвы для картофеля нежелательны, тем более при избыточном увлажнении.

Для выращивания на всех типах почв подойдут сорта Скарб, Вектар, Ласунок, Рагнеда, Атлант (белорусские); Снегирь, Невский, Рябинушке, Луговской, Бастион (российские); Билина, Дара, Легенда, Немишаивська 100, Забава (украинские).

Картофель каких сортов наиболее целесообразно хранится?

И. Шишкин, г. Петербург

Даже картофель самоё приятное сорта можно подпортить неправильными условиями хранения. Подходящий режим для него — +2…+5 град, и относительная влажность воздуха 90-95%. Для продолжительного хранения можно посоветовать такие сорта российской селекции, как Белоусовский, Ззворовский, Колобок, Лорх, Осень, Резерв, Шахтер, Великан; белорусской — Скарб, Дельфин, Журавинка, Атлант, Волат, Лад, Маг, Универсал, Янка; украинской — Кобза, Тирас, Скарбниця, Свпанак кивський, Невська, Левада, Явир, Словянка.

Говорят, чтобы подстраховаться необходимо растить на участке картофель нескольких сортов . А какое собственно число наиболее приемлемо и нужно ли их садить отдельно один от одного?

Павел Викторов, г. Нижнекамск

— На участке, на самом деле, лучше растить картофель нескольких сортов, причем различных групп спелости. Для получения раннего урожая — ранние сорта, для продолжительного хранения — среднепоздние и поздние. Установлено, что при выращивании одного сорта колебания по урожайности в зависимости от года составляют 25-40%, тогда как нескольких сортов — 5-7%. Подобным образом, вы будете защищены от предпологаемого недобора урожая. Подходящее кол-во сортов за раз — не больше 5 (три регулярно выращиваемых и два новых на пробу).

Разумеется, лучше садить их отдельно, чтобы не путать по спелости, цвету кожуры и мякоти и иметь шанс отобрать семенной материал понравившихся сортов.

Насколько часто необходимо менять сорт картофеля и почему?

Тамара Юрченок, г. Москва

Оновлять семенной материал необходимо через 4-5 лет, ведь если в течении ряда лет садить одинаковый сорт, ежегодно его урожайность будет постоянно понижаться. Главная причина этого — поражение растений возбудителями вирусных, бактериальных заболеваний, которые собираются из поколений в поколения и приводят к так называемому ?вырождению? картофеля.

Чем обрабатывать картофель от колорадского жука? Подскажите новые препараты.

Станислав Колюто, г. Омск

Для борьбы с колорадским жуком во время вегетации можно применять следующие препараты: Агролан, РП (0,6 г на 5 л воды в расчете на 100 кв.м); Акта-ра, ВДГ (1,2-1,6 г на 5 л воды); Актеллик, КЭ (15 г на 5 л воды); Альтер, КЭ (0,6 мл на 3 л воды); Ар-риво, КЭ (0,5 мл на 3 л воды); Децис Профи, ВДГ (0,3 г на 5-10 л воды); Имидор, ВРК (4 г на 10 л воды); Искра Золотая, СП (8 г на 10 л воды); Кайзо, ВГ (1-1,5 г на 3 л воды); Моспилан, РП (0,2 мл на 3 л воды); Рексфлор, РП (0.6 г на 3 л воды); Суми-альфа, КЭ (0,5 г на 3 л воды); Сэмпай, КЭ (1,5 мл на 4 л воды); Тан-рек, ВРК (1 -2 мл на 5-10 л воды); Шарпей, МЭ(1 мл на 4 л воды); Эфория, КС (4 мл на 3 л воды).

Как обезопасить картофель от фитофтороза?

Елена Мартынова, г. Витебск

Первую профилактическую обработку против фитофтороза в период вегетации проводят при высоте растений 15-20 см (в начале бутонизации) одним из комбинированных препаратов: Ридо-мил Голд, МЦ (50 г на 5 л воды); Акробат, МЦ (40 г на 5 л воды); Орвего, КС (15 г на 5 л воды). Потом с интервалом в 7-10 дней применяют контактные фунгициды: Абига-Пик, ВС (50 мл на Юл воды в расчете на 100 кв.м); Азофос модифицированный, КС (120-150 мл на 4 л воды); Метаксил, СП (25 г на 4 л воды); Ордан, СП (25 г на 4 л воды); Полиззофос, ПС (40-70 г на 5 Л воды);

Смесь бордоская, ВРП (100 г медного купороса + 100 г извести, дабы получить 1 %-ный раствор для обработки); Танос, ВДГ (6 г на 4 л воды); Трайдекс, ВДГП2-16 г на 4 л воды). Расход жидкости для работы — 5лна 100кв.м. Кол-во опрыскиваний зависит от погоды и сорта. Для картофеля первых сортов может хватить 1-2-х обработок, для среднеспелых необходимо 3-4, для позднеспелых — 4-6.

Посадка сидератов по картофелю

Картофель я сажаю в борозды. Клубни перед посадкой в первую очередь разрезаю, причем только поперек, и

получившиеся половинки раскладываю ростками вниз. Борозды засыпаю с помощью дискового окучника таким образом, чтобы сверху над разложенным картофелем появился маленькой холмик. Дней через 10-14 (в зависимости от погоды) тем же агрегатом провожу первое окучивание. Однако, данную процедуру назвать так можно только условно, так как картофель в данное время еще не всходит. Зато в междурядьях и на холмиках начинают всходить сорняки. Вот их-то я и уничтожаю при помощи дискового окучника.

Более того, росткам картофеля после этого необходимо будет длительнее пробираться на поверхность, а это означает, очень возможно, что будет заложено и больше столонов.

После возникновения всходов снова прохожу окучником и потом уже в междурядья высеваю сидераты. В прошедшем сезоне на одной половинке грядки с картофелем посеял люпин, а на другой — горчицу. Погода стояла дождливая, благодаря этому их всходы были дружными. И как приятно было смотреть на картофельную грядку через 14 дней: стройные ряды картофеля и зеленый ковер в междурядьях, особенно там, где была посеяна горчица. Она, кстати, заглушила фактически все сорняки, пробились к свету только некоторые храбрецы.

А вот на половинке с люпином их было достаточно. Данный факт, кстати, меня насторожил, но я продолжал с восхищением обозревать собственные картофельные посадки.

Экзамен по агротехнике

Но вскоре моя радость сменилась реальной тревогой. Горчица моментально догнала по высоте картофель, зацвела и настоятельно пыталась закрыть ботву. Понадобилось брать в руки плоскорез и выражать фантазию. Там, где у меня рос картофель с невысокой ботвой, я подрезал горчицу и положил ее в междурядье; там, где был картофель с нормальной ботвой, горчицу я положил, не срезая ее <пригнул с помощью грунта); на поздней картошке с самой высокой ботвой сиде-рат вообще не трогал.

За семь дней до уборки урожая вышел на картофельные грядки с косой. На той половинке, где был посеян люпин, я косил с радостью и без разных помех, только коса на солнечных лучах сверкала. Не было никаких сложностей и там, где горчица была подрезана и уложена в междурядья: она подсохла, утрамбовалась и никому не мешала.

А вот там, где горчица была уложена в междурядья без подрезки, понадобилось классно помучиться. Здесь она продолжала расти, приподняв ?головы? вертикально. На участке с поздними сортами картофеля тоже было не все гладко. Пока картошка созрела, горчица окрепла, и косить доводилось довольно большой объем уже не очень зеленой массы. В тот фактор, если честно, я даже чуть-чуть пожалел, что связался с ней.

Чтобы выполнить правильные выводы, необходимо сразу определиться, для чего сеялись сидераты. На них возлагалось три задачи:

  • Не дать расти сорнякам в междурядьях.
  • Закрыть гребни с картофелем от прямого солнечного света в жару.
  • Сделать лучше структуру почвы.

А вот теперь настала пора подбивать бабки.

Люпин с первой задачей не справился, так как всходил длительнее, чем сорняки, и затем очень хорошо рос одновременно с ними. Короче, был вместе с этим одновременно с моими врагами. Такому предательству нет объяснения. Другие две задачи он выполнил на твёрдую троечку. В общем, разочаровал он меня.

Та горчица, что была подрезана и уложена в междурядья, отлично справилась со всеми задачами.

Остальная горчица выполнила только первые две задачи. Третья оказалась ей не по плечу благодаря тому, что до уборки урожая картошки ее стебли высохли и трансформировались в очень жёсткую солому, заделывать в грунт которую было довольно не просто. Я так всю ее и не закопал — сил и терпения (исключительный случай!) не хватило.

Благодаря этому теперь я люпину дал отставку (хотя и с сожалением, из-за того что очень уж он украшал мои грядки), а горчицу буду сеять в междурядья картофеля после второго окучивания. А когда горчица догонит по росту ботву картошки, я ее подрежу плоскорезом и уложу. Что и всем огородникам советую сделать.

Успешный способ посадки картофеля

В 2013 году прочитала публикации АЛ. Ташкиновой ?Психология посадки картофеля? и Н.А. Трофимовой ?Новинок бояться — в огород не ходить?. Позаимствовали их навык, что-то выполнили по-своему, и в прошедшем сезоне посадили картофель по-новому. В конце концов вышло: и урожай замечательный, и работы меньше. Благодарю 2-ух данных представительниц прекрасного пола от всей души за то. что поделились таким хорошим опытом выращивания картофеля!

А теперь расскажу все поэтапно. Собственный огород уже восемь лет мы не копаем. Вообще! Только весною рыхлим плоскорезом. И вот на данной прорыхленной площади мы и разбили грядки по принципу: 50 см — грядка, 80 см — проход. Взяли 4 колышка, натянули попарно две веревки с расстояние между ними 50 см — это грядка. Потом отмерили 80 см — это проход. И опять попарно две веревки — грядка, проход и т.д.

Картошку перед посадкой занесли в тёплое помещение 20 марта. Прорастили (ростки по 2 см) и посадили в грядки 2-3 апреля. Канав не копали. Сажали в каждой грядке по два ряда как в шахматах. Расстояние между рядами 30 см, и между лунками в ряду также 30 см. Сажали как в большинстве случаев: выкапывали лунки глубиной 20 см, ложили в каждую по две горсти перегноя и горсть золы.

Мы пытаемся садить пораньше, пока влага в земля есть. Когда появляются всходы, мы окучиваем их первый раз, полностью покрыв землёй. — это спасает их от потенциальных морозов. Окучиваем два ряда вместе землёй с проходов. Потом, когда ботва подрастет, окучиваем еще раз. Сорняков было мало, мы их вырывали и бросали в проход. Работа по окучиванию уменьшается едва раза.

Потом мне жалко стало, что проходы у меня ?гуляют?. Тогда я в конце прохода возле забора-сетки по кругу (диаметром 40 см) посеяла свеклу — урожаем остались довольны. Урожай картошки собрали 1:10, да еще и ели целое лето. Очень нам понравился данный способ посадки, на нем и решили остановиться.

Итак, эксперимент прошёл хорошо, а до недавнего времени были сплошные неудачи. До недавнего времени картошку мы сажали по старинке, а в 2010 году решили посадить в канавки. Весною землю обработали плоскорезом, нарезали им же канавки глубиной 10 см. Укладывали картошку через 30 см. Засыпали землёй, насыпали гребни, и это все — сухой землёй. Блажная почва осталась глубже, ее мы не побеспокоили. Весною и в летнюю пору не было ни одного дождя. Полили 1 раз когда цветут. В конце концов полностью остались без картошки. И поняли, что нам этот способ посадки не подойдет.

Прочитала о посадке в мешках.

Посадили 7 мешков, однако ничего не вышло. Земля быстро высыхает. Начали поливать часто — ботва выросла в метр. Посмотришь — красота, а картошки — полведра, и то одна мелочь. Что-то я не так сделала.

Валентина Левишко Полтавская обл.

Загадки картофеля

Применять в огороде химию либо нет — эти споры, наверняка, не утихнут никогда. Из-за того что даже самые убежденные приверженцы здоровой земли вынуждены согласиться, что порой складываются аналогичные ситуации, что без ?ядреных? препаратов — просто край. Правильно. Исключительно на химию надейся, а сам не плошай…

Кажется, ничего затейливого в выращивании картофеля нет. Однако каждый раз убеждаюсь, что не так проста эта культура, как может показаться. И очень много она мне доставила забот после того, как по семейным обстоятельствам я была вынуждена переехать в южный регион. А до этого практически всю жизнь прожила в Забайкальском крае. Скажете: ?Как же так? В теплом климате да на хороших землях стало сложнее?? Только представьте, да. В Забайкалье условия для огородников суровые, о многих культурах, которые легко растут в остальных краях, приходится только мечтать, но все таки главные овощи владельцы дач получают удачно. Очень много сажают картофеля, ведь это для многих людей действитель-

однако второй хлеб. Очень часто и все разговоры крутятся около него: как взошли растения, когда зацвели, сколько ведер накопали. Зато про вредителей никто и слова не скажет, из-за того что их там попросту нет: во время зимы земля так мерзнет, что ни колорадский жук, ни медведка, ни проволочник не выживут. Так что, как минимум, от данных проблем мы там были избавлены. Я даже не видела ни разу вживую, как смотрятся эти твари.

И вот стали мы с мужем изучать огород на новом месте. В начальный год распахали целину, как смогли, разрыхлили землю, убрали многолетние сорные травы и посадили по 90 клубней сортов Невский и Голландский розовый. Делали это способом, к которому привыкли, -в лунки. Взошла картошка очень бодро, а ботва так обще высотой до 80 см, и цвела отлично. Вот тогда-то я первый раз и столкнулась с колорадом. Правда, жуков было чуть-чуть, и они оказались ?залетными? — прилетели со стороны. Ведь откуда им взяться в целинной почве? Их небольшое кол-во и ленивые действия меня расслабили. Думаю: ?Чего бояться-то? Пройдусь по ботве, соберу их в баночку — и все дела?. Но соседи предупредили: следи за молодыми особями, которые неприметно выходят из куколок.

И как вы думаете, что я сделала? Разумеется, собственно личинок и просмотрела, пропустила. Но все равно их было мало.

На следующий год супруг приобрел мотокультиватор, и мы разработали на порядок выше земли под второй хлеб. Приобрели сортовой картофель Ред Скарлетт из Германии. Немцы со свойственной им педантичностью положили в фасовочные мешки еще три пакета с удобрениями на минеральной основе для внекорневых подкормок и точно все указали, как, что и когда применить.

Сорт просто восхитил: клубни большие, не развариваются, среднеранние. Но, снова-таки, появилась проблема с вредителями, только уже не колорад покусился на наши посадки, а проволочник, довольно много он картошки испортил. Вот и еще одно нерадостное знакомство. .. Ну все, думаю, на следующий год у меня никакой недруг не пройдёт. Перечитала все рекомендации читателей, кто чем борется с вредителями. Много полезного почерпнула, но сделала вывод: чтобы справиться со всеми вредителями за один раз, необходимо применить химию. Да, очень не хотелось к ней склоняться, прямо душа не лежала, но выхода в то время я не видела: боялась, что пока экспериментирую, останусь без урожая.

В общем, приобрела препараты комплексной системы защиты клубней (как говорят, для всех жизненных случаев) и стала ждать посевной. В последних числах Апреля закупила картофель Романо, Артемис и Удача. К несчастью, полюбившийся Ред Скарлетт отыскать не смогла, а семян не оставила, так как сохранять негде. Решила соединить при посадке науку и народную мудрость: обработала препаратом клубни и лунки и туда же насыпала по горсточке чесночной шелухи. Dflo краю картофельных посадок посадила бархатцы, а когда возникли всходы и наметились междурядья, обработала почву междурядий средством для подавления роста однолетних двудольных и злаковых сорняков.

Полоть на самом деле фактически было нечего, но обнаружился и нежелательный эффект: два раза я сеяла вдоль картофельных гряд горчицу — безрезультатно.

В период развития листьев, бутонизации и цветения обработала картофель инсектицидным препаратом от фитофто-роза (вместе с этим и томаты, но часть рассады все же подверглась этой заразе). По правде сказать, жуков было сначала довольно мало, и рядом с подрастающей ботвой можно было заметить мертвых, выползших из почвы вредителей. Я даже обрадовалась: ага, на самом деле есть средства борьбы!

Но радость была недолгой: полосатые злодеи быстро стали плодиться. Понадобилось побрызгать иным препаратом. Изготовитель обещал, что достаточно одной обработки для защиты картофеля на весь сезон. Но и этого не произошло — жуки все появились и появились.

Про то, что рекламируемые препараты не оправдуют предвкушаемых результатов, я читала и в письмах иных огородников. Тогда решила: пойду иным путем. Сорта картофеля Романо и Артемис посадила в последних числах Апреля, а Удачу, как и рекомендуют, в прогретую землю, т.е. после 15 мая.

А в начале Июня в магазине купила для еды очень маленький картофель малоизвестного сорта, но с хорошими ростками, и для эксперимента посадила его совсем отдельно.

Наблюдалась такая картина. Первый картофель был достаточно активно облюбован жуками, на втором их обнаружила лишь на паре кустов, на третьем участке вредителей не было совсем (по всей видимости, период вегетации прошёл). Теперь буду садить картофель в различные сроки, тем более что догоняют они друг друга в росте быстро.

?Наталия ПЕРФИЛЬЕВА Белгородская область

Особенный интерес вызывает все же картофель и его выращивание.

Уж как лишь немногие авторы публикаций над ним не издеваются — и землю не копают, и не окучивают, и расстилают семенной материал прямо на земля, и соломой накрывают, не пропалывают и не рыхлят, а он, голубчик, все равно растет. Ну просто чудо! Разумеется, посадив картофель в солому, вы на самом деле обеспечиваете клубням замечательный воздушный приток и богатое питание, однако это годится только для маленького участка, а если садить на площадях большого размера, где столько соломы взять? Ее сегодня и в деревне-то днем с огнём не сыскать. Да и грызуны под таким укрытием устроят себе настоящее общежитие.

Персонально я имел грустный навык, когда по совету бывалых огородников засадил участок рожью. Мышей потом появилось столько, что понадобилось покупать мышиный мор упаковками. Теперь в качестве сидерата применяю только горчицу.

Однако в одном номере я все же прочитал интересную публикацию про то, как картофель можно посадить в обрезанную старую бочку. У меня как раз такая оказалась рядом, сложил я туда, как советовал автор, все, что отыскал (старые тряпки, опавшую листву и т.д.), и посадил для пробы всего 4-ре картошины. На фотографии видно, что из данного вышло.

Результатом я, разумеется, остался доволен, но ясно, что много таким вариантом не посадишь, хотя урожай и поражает.

И еще хочу поделиться с читателями журнала удачливым опытом борьбы либо даже, скорее, победы над проволочником. При посадке картофеля на днище каждой лунки мы кидаем горсть каменной соли. В результате в первый же год после уборки урожая не нашли ни одной червоточины. А если одновременно с солью покласть мало яичной скорлупы, то и медведка начнет обходить ваши посадки стороной.

? Юрий Деянов Вязники Владимирской обл.

Садить картошку будем?

Вот и убрана картошка. Фу-у-у… Впрочем проводить свой отдых погодим. Необходимо подумать, как в дальнейшем году мы с ней будем приятельствовать. А для этого неплохо бы побеспокоится о поле.

А если не делать ничего до весенней поры? Тоже вариант, но: до холодов нарастет бурьянов, а мокрица и пару поколений успеет дать, и на на протяжении нескольких лет вперед ?зарядит? почву семенами. А насекомым просто ?пять звезд? случится в смысле зимнего отеля (также и вредным).

Классика — перекопка. На штык лопаты. При этом и сорняк выбираем, и вредителей уничтожаем. На старых огородах с хорошей почвой, используемых каждый год, лучше отлично прорыхлить почву вилами или специализированными граблями, без оборота пласта. Не без недостатков, однако есть огромный плюс — сберегается микробиологическая ?этажность?, сложившаяся за лето. А это изрядный пласт благополучия почвы. А на молодых дачах, а именно на торфяниках — вполне копайтесь’ Здесь уместна и траншейная перекопка, когда канавы откапываются очень плотно друг к другу, параллельно, и земля перекидывается из предыдущей в дальнейшую. А весь почвенный горизонт, до водоупорного слоя, становится вверх ногами.

Уже подразложившийся торф из глубины залежи, азот которого уже до определенной степени доступен растениям, оказывается как раз в корнеобитаемом горизонте. Отлично при подобных перекопках на торфах добавлять известь, а лучше доломитовую муку. А самый лучший вариант очень маленькая шара — это известняковая дробленка различных фракций (нам примечательна та, что с горошину), какая в кислой торфяной почве будет расползаться годами, одинаково отдавая ей кальций. Вносим 5-7 ведер на кубометр.

И параллельно вносим удобрения. Об этом написаны тома. Мы же только скажем: не нужно боятся минералки — и червяк не вымрет, и почва насытится. Только принцип ?кашу маслом не испортишь? здесь работает с точностью наоборот. Очень аккуратно, по правилам. А если заранее не ленитесь сделать анализ почвы — особенно сильно облегчите себе жизнь!

Итак, поле перекопали или прорыхли-ли. Перекопанную с осени землю боронуют классически весною, дабы и долголетний сорняк познакомился с Дедом Морозом, и всякая вредная козявка. Да и тяжёлые комья, замерзая и оттаивая, рассыпаются. Так что и мороз в помощь!

Способов много — выбирай на вкус!

А рыхленое поле имеет смысл сразу и разбороновать, и поровнять граблями. Здесь картоху весною можно садить как хотите. Под лопату по лункам, без затей. На гребни — их лучше резать весною: вместе с этим и поле подрыхлите.

Можно будет здесь поставить короба (периметры из материалов которые всегда под рукой), и. с самого начала посадив картофель в земляное днище пустых, по мере его отрастания заполнять окрестной землёй или соломой, отлично и опилками. А если загодя поливать их чем-нибудь подходящим — травяным бродилом (разведенным) или слабеньким раствором полного минерального удобрения (стограммовый стакан на ведро воды), овощи будут благодарны!

Заваливать картошку соломой заместь окучивания можно и без коробов. А можно и сеном. Наиболее целесообразно старым, подопревшим.

Еще можно организовать тут ?курганы? диаметром метр-полтора и высотой полметра и садить на них картошку по окружностям, уменьшающимся к вершине. Говорят, отлично (а на небольших площадях и правильно!). А в ?ядре? кургана можно сделать маленький единоразовый компостник.

Если весною будете садить картошку по бороздам, хорошо именно сейчас их резать — для экономии весеннего времени. И если вы это сделаете в сентябре у вас будет много времени, чтобы до зимы наполнить их всякой (с точки зрения картошки) вкуснятиной — скошенной травой, кухонными отходами, продуктами своей деятельности (только присыпайте сразу).

Остается только подождать весеннего тепла, чуть закрыть засыпку борозд землёй с гребней, разложить пророщенную картошку, все заровнять — и жди урожая!

Артем Щекочихин, Медвежьегорский р-н, Карелия

Картофельные премудрости

Во-первых, на собственном опыте убедился, что сортов должно быть несколько, причем лучше районированных.

Ведь даже картофель проверенного сорта в конкретный год может не получиться, зато ему на помощь придёт другой сорт — так уж точно будешь с урожаем. Второе, выбрал пригодную для себя агротехнику.

Первое время яровизация была у меня уж больно мудреная. За 15-20 дней до посадки клубни опудривал золой, а как наклюнутся ростки, перекладывал их в ящики с опилками, пролитыми марганцовочным раствором.

Сверху прикрывал опять опилками, а потом еще и пленкой. Когда ростки пробьются через опилки, пленку снимал и ставил ящик в намного прохладное место, чтобы ростки были крепкими и не вытягивались.

Нынче поступаю легче, а эффект, считай, тот же: промываю клубни от заболеваний в растворе (50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, по 10 г сульфата цинка и сульфата магния, чуть-чуть марганцовки на 10л воды), а потом раскладываю в ящики на свету и раза два опрыскиваю любым стимулятором роста.

?Не так давно услышал о таком методе, как разокучивание, когда землю не просто подгребают к растениям, но и разводят стебли по сторонам, освобождая середину куста <в центр можно набросать немного соломы, травы). Якобы так кусты получат больше света, что увеличит урожай. Хочу в следую-ем году это проверить Может, кто-нибудь уже пробовал?

Сажает огородник пророщенный картофель в большинстве случаев в первых числах Мая. Время определяет по примете (когда на березе распустятся почки) и спелости почвы (смятый комок выпустить из руки на высоте 1,5 м: рассыпался — земля готова). Участок не перекапывает, а рыхлит вилами. Удобрение привносит не по всей площадке, а в сами лунки: по горсти шелухи лука, золы, может добавить компост. Высаживает по схеме: расстояние в ряду между лунками — 45 см, между рядами — 60-65 см.

Раз в 2-3 недели картофель окучивает, одновременно срезая сорняки. Их оставляет здесь же и дополнительно два раза в течении сезона мульчирует рядки скошенной травой для газона. Во время бутонизации и цветения растения поливает(тем более в жару), потому что в данный этап закладываются клубни грядущего урожая. В июне выполняет одну подкормку: колышком между 2-мя кустами продавливает лунку и вливает раствор комплексного минерального удобрения. Фитофторой в большинстве случаев его картофель не болеет, однако если год дождливый, может побрызгать кусты чесночным настоем (1 кг измельченных стрелок, шелухи и зубков настоять неделю в 10 л воды).

Огородник посоветовал, как освободится от ?не желательных гостей?. — Проволочников истребил тем, что каждый год тщательно рыхлил почву, подбирал сорняки, особенно пырей ползучий, а еще на протяжении нескольких лет подряд опрыскивал лунки перед посадкой раствором Актары или добавлял в них по правилам гранулы Базудина. От колорадского жука спасают ручной сбор, опыление золой и добавление при посадке в лунки (через одну) картофельных очисток, пропитанных раствором Малатиона (1 -2 ст.л. на 1 л воды).

С медведками, как мне подсказали, разумно бороться лишь до Петрова дня (12 июля), ведь потом они уходят глубже в землю. А пока они ?рыщут на мелководье?, разрешено устанавливать пивные приманки и забирать из банок упавших вредителей.

За 14 дней до выкопки скашиваю ботву. Это не даёт потенциальным возбудителям заболеваний попасть в клубни, да и так они скорее дозреют. Примечаю самые здоровые, урожайные кусты, от них оставляю семенной картофель. Его промываю в марганцовочном растворе, просушиваю и озеленяю. Освободившуюся площадку густо засеваю фацелией или горчицей, а поздней осенью заделываю их в грунт. Этой органики полностью хватает, перепревший навоз вношу только раз в 5 лет осенью.

4 плюса корейского метода посадки картофеля

22 года я прожил на острове Сахалин среди корейцев. Все знают, какой это работящий народ у них я многому выучился. Как то один из моих друзей Ким Те Су, а по-русски Костя (у них Де Ен Дё — Юра, Дё Чан Ре -Толя, О Ил Чук — Саша), задает мне вопрос: ?Анатолий, для чего ты навоз (в поселке многие держат коров) разбрасываешь по всему огороду? Для чего кормишь все сорняки??

Вот как корейцы сажают картошку.

Мотыгой выполняют борозды глубиной приблизительно 15 см. В них расстилают картошку (пророщенную), расстояние между семенами 20-22 см, а вот между картошкой расстилают удобрение. Только органику, совсем немного добавляют мочевины.

Мотыгой или тяпкой с обеих сторон заваливают борозды.

Преимущества посадки в борозды:

  1. посадку может удачно совершать один человек;
  2. удобрение поступает адресно;
  3. неоднократно экономится время;
  4. после посадки вы не найдете ни единого следа от башмаков работавшего, а это означает, не трамбуются междурядья. Рядки получаются ровные, как на картинке. Ну а урожаи корейцы снимают довольно высокие, и не только картофеля, но и вообще всех овощей.

Теперь, в силу семейных обстоятельств, я уже 12 лет живу в Западной Сибири, в Кемеровской области. Все данное время картошку сажаем только корейским способом, и все 12 лет приобретаем хорошие урожаи.

Ни соломой, ни узкими грядками не пользуемся.

На фото — урожай прошлого года, мелочи нет. Убираем числа 10 сентября, до вечера картошка лежит на огороде, а вечерами заношу во двор — в Сибири дворы крытые. Во дворе картошка лежит не месяц, а несколько суток. По прошествии этого времени вся подпорченная, пораненная при уборке уже проявит себя.

Перебираем и помещаем в подвал на хранение — хранится достаточно хорошо. От мышей картошку покрываем полынью.

? Автор: Анатолий Яковлевич ВOPOHHH.

Выращивание картофеля — видео

Выращивание картофеля в соломе (Growing potatoes in straw)

Watch this video on YouTube

? При приготовлении публикации применены материалы авторов:

Анастасии Дубровской, Марины Герасименко, Сергея Костенко, (кандидат с.-х. наук), Ирины Ивановой, (ученый агроном по защите растений),Ксении Кругловой, кандидат биологических наук

Озимый картофель — посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

колорадского жука

Такую технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и дает возможность получать до 2 т картофеля с сотки.

Классическая технология выращивания картофеля подразумевает труд, и труд адски нелегкий. Перед посадкой почву нужно перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А это означает, на любой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра — около 1,6 т, другими словами на любой сотке нужно перелопатить 40 т земли.

Потом двукратное окучивание и копка картофеля — и уже тоннаж на одной сотке превосходит 60-80 т.

Не удивляет, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Тратя большие усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), проникают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва долго не может восстановиться.

После того как прошел дождь на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, подвергаются гниению, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты нужно поливать, картофель сохнет, а в конце концов — снова неурожай. К концу лета новая напасть — фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листы и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, пробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, заставит тратиться на лекарства. То, что у нас территория «рискованного земледелия», мало утешает.

А потом картофель нужно копать. Что-нибудь в земля остается, что-то порезано, часть клубней очень маленькие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает болезнь … и гниет наш урожай, во время зимы перебирать нужно. Да еще и на семена хранить! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а нужно ли? А если по-иному?

При классической технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Чтобы сравнить нужно взять помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сопоставьте вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Также и картошка — едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель — как растить?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и основное — укрыть землю, сберечь в ней тепло, не только не дать ей подмерзнуть, но и разогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а это означает, придется разкидать 1,5 т. Намного меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в августе, когда почва отлично прогреется) на участке залежной или любой иной земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, одинаково укладываю на почву. Можно два раза прятать почву — 8 августе и в последних числах Сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и одинаково распределяю на месте посадки картофеля, в конце концов слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть меньше либо больше. Высаживаю картофель 2 в последних числах Сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, другими словами 2-3 месяца после уборки, пришелся на период появления снега.

посадки картофеля

Ломом или заостренным колом протыкая слой древесные щепы и раскачивая во все стороны, делаю конусообразные лунки 3 глубиной больше 30 см, стены 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки приблизительно равён или превосходит диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло исключительно к клубню).

Подходящее расстояние между лунками около 1 м, располагаю их как в шахматах. В середину насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается практически полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

Для защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Сверху насыпаю 3 см сухой полезной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю смотанными сухими стебельками травы. Они сыграют роль тепловой изоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена — не меньше 50 см. Это убережет картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю пленкой на основе полиэтилена 7, лучше всего черной, и оно осталось сухим и тёплым. Приходят морозы — пленку снимаю, обеспечивая легкий доступ воздуха в грунт.

В течение зимы сено и снег хранят на поверхности грунта плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает слой находящийся снизу снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол — добавочная тепловая изоляция.

Во время зимы погибает часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же во время зимы растет как правило система корня в тёплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весною, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнечных лучах водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосками между рядами картофеля. Хорошо добавить туда ростовые стимуляторы (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Бесчисленные, но очень маленькие семена сорных растений прорастают, однако без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них пустоты и ходы земляных червей выполняют почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Разумеется, в начальный год определенное количество проросших через слой сена корневищных сорняков (например как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От морозов картофельная ботва защищена теплом, отличающимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой подняты, и в появившемся -корыте» сберегается налитая туда вода. Она накапливает дневное тепло и не уменьшает потери тепла почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой древесные щепы сбережет большую часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После завершения морозов в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, а еще кукурузу и др. От такого соседства одинаковый сорт картофеля приобретает различный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря немалому количеству сенной палочки, появляющеся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (приблизительно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и подобрать наиболее большие клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «больших форм» могут оставить один клубень, вырастив его до десяти килограмм. При подобной агротехнике это реально!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как лежит на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена ночью конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено оберегает почвенные микроорга-

низмы от солнца, создавая прекрасные условия для их развития (тепло, влага, еда, воздух и т.д.) и, исходя из этого, для развития картофеля. Мощная система корня, интеллектуальная за продолжительный период развития, и подросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы — гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва высохнет (после мороза или сама по себе). Через 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности грунта, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая нужный 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, смотрятся иначе, чем «обыкновенные»: они большие, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весною посажена иная культура, то довольно подобрать большие клубни. Очень маленькие, корни которых не оборваны, оставаясь в тёплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м необходимо 3 ч, на уборку — 2 ч. Кошение сена, перевозка его на поле и расстилание -5 ч. В итоге — 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям — рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на маленьком участке, применяя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в последних числах Сентября, собирал на следующий год, в последних числах Октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских морозов. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших нужно отыскать другие варианты теплозащиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но необходимы средства для проверки.

Нацию легче всего убить бесполезным утомительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть — фермерское хозяйство. Прогресс же там, в которых есть время для искусства. Тепловое земледелие даёт нам свободное время. Оно дает возможность отказаться от лопаты и плуга, неоднократно расширить урожаи, значительно сократить издержки труда, превратив работу на земля в интересное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для поколения постарше даст ощущение полезности и важности их работы на земля и по завершению продлит их энергичную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурчики

Подобный вариант опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или прямоугольной) слоем накошенной травы. Ранней весною ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см один от одного. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал — солнце им необходимо. Сначала рассаду поливал, а когда огурчики прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурчики хорошо плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За все время полил всего 3-4 раза, однако не из-за того что огурчики нуждались в водной массе, о из-за того что «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурчики не перегревались, как в теплицах, ощущали себя отлично. Я только собирал урожай.

Также утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревами стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя иные культуры на вечно тёплой почве, не знаю.

Пробуйте провести навык на различных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Навык должен состоять из 2-ух частей: первый — классический, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сопоставить результаты с тем, что получит он), и второй -на теплоизолированной с осени земля. В первую очередь записывайте, что вы делали в опытах, какое количество времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В последних месяцах года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы скажите, что у вас вышло.

Читайте также: Как вырастить достойный урожай картошки

Вырастить картофель в озимой культуре вполне возможно. У каждого огородника, наверняка, осенью оставались в земля клубни, которые, удачно перезимовав, прорастали весною.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, остается мокрой, а рыхлый слой древесные щепы не даст растениям задохнуться. В данных условиях клубни образовывают мощную корневую систему и начнут вегетацию в идеальные для себя сроки. Подобным образом, на земельном участке находящемся в личном пользовании можно получить отличный урожай.

Но для площадей большого размера эта технология оказывается чрезмерно затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

© В.ДЕВЯТКИН Тверская обл.

Выращивание картофеля. Заболевания: фитофтора, черная ножка

Выращивание картофеля

При выращивании картофеля после дождей на земле образуется корка, она содействует высыханию почвы, а еще осложняет доступ воздуха к корням растений. Благодаря этому после любого дождя рекомендуется боронить участок, пока не взойдут все растения.

После возникновения полных всходов следует проверить весь участок. И если обнаружатся пустые места, то необходимо подсадить яровизированные клубни, которые обязаны быть для этого заготовлены заблаговременно.

Спустя семь дней, после возникновения полных всходов, нужно прорыхлить междурядья картофеля.

Когда всходы картофеля будут высотой приблизительно 15—20 сантиметров, необходимо их окучить. Второе окучивание проводят через одну-полторы недели после первого, пока ботва не сомкнётся полностью. Каждую междурядную обработку лучше проводить после того как прошел дождь. Это обогащает почву влагой, что очень важно для получения высокого урожая.

В сухую жаркую погоду картофель окучивать не надо, так как это сильно иссушает почву. Заместь окучивания в сухую погоду необходимо просто рыхлить почву.

В течение лета картофельный участок должен быть совсем чистым от сорняков. Если при выращивании картофеля будут проведены все приемы для ухода (боронование, рыхление и окучивание), то и сорняков на поле не будет, так как каждая обработка почвы чистит почву от сорняков.

Заболевания картофеля

Данная болезнь приносит большой вред картофелю и намного уменьшает его урожайность. Данное заболевание возникает на картофеле в сырые и тёплые годы в большинстве случаев в августе. При появлении в начале Августа болезнь развивается сильно и быстро; если же фитофтора возникает в последних числах Августа, то в большинстве случаев развивается слабо, так как наступление осенних холодов мешает ее распространению.

Сначала болезнь возникает в виде мокнущих темно-бурых пятен на верхней стороне листьев. На нижней стороне листьев бывает виден беловатый налет, который достаточно хорошо выделяется в сырую погоду.

С ботвы болезнь переходит на клубни. Особенно легко подвергаются заражению плохо окученные клубни, лежащие рядом с поверхностью почвы.

На клубнях, заболевших фитофторой, появляются бурые пятна, чуть-чуть вдавленные и твёрдые. Мякоть клубня на разрезе покрыта краской в рыжевато-бурый цвет.

Клубни, пациенты фитофторой, при хранении поражаются сухой и мокрой гнилью, тем более, если картофель хранится в мокром помещении.

При слабеньком развитии фитофторы болезнь поражает клубни после какого. Благодаря этому картофель, убранный с участков, пораженных фитофторой, не следует в тот же час же после уборки залаживать на зимнее хранение. Его необходимо продержать в каком-нибудь сарайчике или другом крытом помещении дней 15—20, оберегая от вечерних морозов.

По прошествии этого времени болезнь на клубнях полностью обнаружится, после этого необходимо тщательно удалить все пациенты клубни, а на зимнее хранение заложить только здоровые.

В нашей местности фитофтора сильно развивается только в сырые годы, в среднем 1 раз в четыре-пять лет, но и этого бывает достаточно, чтобы причинить большой ущерб.

Одной из главных мер борьбы против фитофторы считается точный выбор сорта. Не все сорта картофеля одинаково повреждаются данным заболеванием, а поэтому необходимо растить такие из них, которые не уменьшают урожай картофеля при появлении фитофторы.

Огородники сильно любят такие сорта, как Ранняя роза и Бове. Это великолепные столовые сорта, притом же очень скороспелые, но они-то как раз более всего поражаются фитофторой. Это не означает, что нужно совсем отказаться от их посадки. Но садить их следует как правило для раннего употребления яровизированными клубнями приблизительно в средине мая либо даже до недавнего времени.

В последних числах Июля клубни данных сортов уже поспевают и их можно раскапывать для употребления. В данном варианте даже при появлении фитофторы ее можно избежать. Совсем несущественно, практически без вреда для урожая поражаются фитофторой сорта Лорх и Свердловский.

Есть у нас новый сорт картофеля — Уктусский, который абсолютно не поражается фитофторой.

В числе мер борьбы с фитофторой из агротехнических мероприятий, помимо посадки яровизированными клубнями, рекомендуется глубокое окучивание картофеля в сырые годы.

К химическим мерам борьбы с фитофторой относится опрыскивание ботвы бордосской жидкостью при первых признаках ее возникновения, а потом еще раз.

Черная ножка

При данном заболевании часть находящаяся внизу стебля чернеет и размягчается, а верхушечная часть растения желтеет. Пациенты стебли легко выдергиваются из почвы.

Растения, пациенты черной ножкой, не могут хорошо формироваться и заранее гибнут, дав слишком низкий урожай или абсолютно не организуя клубней. Если больной клубень разрезать через пуповинку (место прикрепления клубня к столону), то на мякоти его увидим черное пятно, приблизительно формы треугольника, широкой стороной к основе клубня.

Когда цветут необходимо с большим вниманием осмотреть картофельный участок. Если обнаружится черная ножка, то пациенты кусты необходимо вырыть, забрать с частью земли вокруг куста, сложить в ведро, чтобы не разнести зараженную почву по огороду, и сжечь или закопать в яму.

При сильном развитии черной ножки такую прочистку необходимо повторить.

Клубни от больных кустов нельзя ни в коем случае садить, так как в основании болезнь распространяется через пациенты клубни.

Для предостережения болезни картофеля черной ножкой не рекомендуется разрезать клубни перед посадкой, а еще садить клубни сомнительного происхождения.

Рекомендации садоводов по выращиванию картофеля на участке

В данном материале мы будем разместить наиболее оригинальные рекомендации и советы от огородников и садоводов об их способах и методах размножения, посадки, ухода, повышению урожаев и выращивания картофеля – второго хлеба любого владельца дачи, из газетных вырезок, журналов и другого, а еще переносить сюда наиболее оригинальные комментарии, оставленные к любым публикациям из рубрики «».

Выращивание картофеля в коробах

Подготовительную часть мы выполняем заблаговременно, к примеру, в апреле, до посадок. Прополку вообще исключаем, а уборку облегчаем – обходимся без перекопки земли. Наш способ – выращивание картофеля в коробах. Функциональнее всего сделать короб из досок длиной 3-4 м. В апреле я сколотил из досок б/у три короба. На рисунке показана конструкция, такой короб сделает каждый. Ширина снизу 45-50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах маленькие доски и колья длиной 10 см.

Посадка: выбираем на участке место на 2-3 короба, размечаем лунки спустя каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5-7 см разлаживаем клубни и присыпаем компостом и золой таким образом, чтобы над ними был слой до пяти сантиметров. На эту вереницу лунок ставим короб. Подсыпаем еще земли сверху и поливаем из лейки. Все, посадочный процесс завершен, на него потрачен ровно 1 день.

Всходы появятся через 14 дней. Контролируем рост ботвы, и когда она достигнет высоты 5-10 см над коробом, приступим к окучиванию. Подсыпаем привезенную смесь земли и компоста в короб, осторожно, чтобы не повредить кусты. Заполняем короб по всей длине на высоту куста. Выполнение данной операции высвобождает огородника от любой работы аж до развития урожая.

За 14 дней до уборки отрезаем ботву (можно ножницами для сада). Уборка осуществляется просто: вдвоем снимаем короб и убираем. Небольшой лопаткой для грядок разрываем холмики и выбираем чистый картофель.

Плюсы подобного варианта:

  • подготовка коробов идет в апреле параллельно с проращиванием и озеленением картофеля;
  • посадка с текущей подготовкой занимает только один день;
  • летнее солнце нагревает короб и землю, что делает лучше рост картофеля;
  • прополка не требуется;
  • окучивание с подготовкой занимает один-два дня;
  • уборка не просит большого труда;
  • короба применяются долгое время, сохранять их можно практически везде (я складываю у забора).

В это лето сажал сорт картофеля Сказка в трех коробах.

Сорт стоек к фитофторозу. клубни отрастают чистейшие, на каждом кусте по 14-17 шт. Урожайность – 3 куста дают ведро крупного картофеля. Мелочи всего 8-10%.

Выращивание картофеля рассадой – мой навык

Что сделать если нет посадочной картошки

Весною у большинства появляется вопрос, где приобрести (да дешевле) семена картошки. Вот такой совет кому-то и подойдёт. Действительно все довольно просто и недорого.

Итак, весною, за месяц до посадки картофеля, т.е. в последних числах Марта, я начинаю накапливать семена. Повседневно, когда варю обеды, я беру картофелину, осматриваю и там, где много глазков, отрезаю «шапочку» – это и будет материал для посадки. А низ чистим, варим и едим.

Беру любую очень маленькую тару: вырезаю из пластиковых бутылочек «лодочки», насыпаю на днище чуть-чуть земли, сбрызгиваю водой и сажаю картофель срезом вниз, глазками вверх. И засыпаю слегка землёй. Сверху слегка полью водой, и все. Картошка начинает медленно расти. Снизу будут крепкие белые корешки, сверху – зеленый росток.

В первых числах Мая сажаем эту рассаду в землю. Если зеленый росток будет небольшим – засыпаем его полностью; если большой – высаживаем как рассаду. Не поливаем. В одну банку из-под газированной воды входит 15-20 картофелин.

Ничего, что садить будете не в 1 день. Ведь и картошку копаем не всю сразу. Разумеется, для посадки в поле этого будет недостаточно, а вот дома для ранней картошки наберете на весь участок.

Мы так сажаем картошку уже три года. В начальный год прорастили целый мешок картошки. Мы ее не резали, хорошо семян было много. Посеяли рано в ящики, тазы. Вышло много рассады. Рассада была высокая, хорошая. Думали, получаем ранний картофель, однако в начале мая ударил мороз, и померзло много картофеля, потом кусты отошли, но рано не вышло собрать урожай.

А потом выдумали садить позднее и для экономии разрезать. Верх садить – низ поглощать.

И еще в 2009 году я посадила на свободное место после копки ранней картошки рассаду еще раз 30 июня.

Вырыла лунку, вылила туда полведра ведра воды, кинула картошку, закопала. Кустики были небольшие. Ровно через 3 месяца выкопала, т.е. 30 сентября.

Нужно сказать, картофель был некрупный, как яблоко, но был!

Современный способ выращивания картофеля из черенков, тем более когда не хватает материала для посадки. От каждого клубня отрастает несколько ростков, и когда они вытянутся на 15-20 см, можно, раскопав куст, осторожно отломить росток с корешками и сразу посадить. Будете с урожаем!

Картошка в первых числах Июня

Во время зимы, когда бываю на рынке, в первую очередь захожу в овощной павильон, где продают картофель, и приобретаю приглянувшийся (около 2-3 кг). Так я набираю 10-12 кг средней величины клубней.

Ухищрение заключается собственно в методе проращивания, так как все клубни стоят глазками вверх и получают от картофелины все, что положено.

Это и есть мой семенной фонд для раннего урожая.

Также я запасаюсь кассетами из-под яиц. В первых числах Марта, где нибудь 5-10-го числа, промываю эти клубни и раскладываю в ячейки глазками вверх.

Кассеты раскладываю по всем комнатам, чтобы не мешали. За месяц раза 4-ре брызгаю водой. Если стоят тёплые дни, выношу на балкон с остеклением и ставлю вниз, чтобы клубни не стояли на солнечных лучах, на ночь укрываю. Высаживаю

5-10 апреля с сильными зелеными ростками в подготовленные с осени борозды, куда сбросила все отходы с огорода: изрубленные ботву и ветки, листву, чуть-чуть перепревшего навоза. Высаживаю клубни глазками вверх на глубину 7-10 см. Первое окучивание провожу, полностью засыпая растение.

А 10-15 июня все члены семьи собирается на молодую картошку!

Технология выращивания раннего картофеля

Горох против колорадского жука

Как минимум несколько десятков препаратов применяют для борьбы с основной напастью картофеля. И они все небезвредны для нашего здоровья. А обычный горох не только полностью не вреден, а так же и полезен и вкусен.

Так что выгода двойная.

Пару лет назад прочитал где нибудь «умный» совет, что для спасения от колорадского жука необходимо спустя каждые два ряда картошки садить ряд бобов. Посадил. В результате жук уничтожил бобы до недавнего времени картошки. А на другом участке на протяжении определенного времени сажал картошку так: в каждую лунку одновременно с картошкой бросал 1-2 горошины. Горох всходит быстрее картошки и отлично означает ряды, что делает легче борьбу с сорняками.

Потом горох полностью оплетает кусты картофеля, и там фактически нет колорадского жука. Мне отлично – не нужно пользоваться химикатами, и внучкам радость – «пасутся» по огороду, собирая сочный и вкусный горошек зеленый. После окучивания междурядья засыпаю свежескошенной травой на высоту картофельного куста. За лето я это проделываю два-три раза. В результате земля не пересыхает, трава преет и собственным запахом отпугивает вредителей, а к осени преобразуется в готовое удобрение.

Посадка картошки во время зимы – урожай в мае

Я взяла из навыка владельцев дачи любые способы по выращиванию картофеля и решила поэкспериментировать.

Все настало в декабре. Супруг принёс из подвального помещения картофель, который я оставила на еду. Спустя семь дней в тепле возникли такие привлекательные росточки, что у меня рука не поднялась их устранить. Срезала я с клубней где нибудь по 1,5-2 см с верхушкой и кинула в пакет с золой. Вскоре на темно-зеленых росточках возникли небольшие корешки. Понадобилось их в январе садить. Картофель быстро пошёл в рост, но чтобы рассада не вытянулась 8 квартире, я ее вынесла на балкон с остеклением. Там света намного больше и температура невысокая. Думала, будь что будет – в квартире-то я всяко ее загублю.

Моя картошечка на южном балконе чувствовала себя очень хорошо, росла крепенькая, с толстыми стебельками. Как только позволила погода, я ее высадила на дачном участке без всякого укрытия.

И уже в мае (!) мы ели молодую картошку и радовались удачному эксперименту. На фото видно, какую рассаду мы высаживали.

За месяц до посадки, в марте, начала готовить картофель для посадки. Часть не проращивала на свету, так как этот картофель шел на еду. Срезала только верхушки 1, 5-2 см и сразу 1 же обмакивала в золу и складывала в ящичек. У другой части обламывала только ростки и складывала их в пакет, в котором лежала земля, перемешанная с золой и торфом. Третью часть я замочила на 3 дня в водной массе, иногда ее меняя, потом просушила и выложила на свет для проращивания. Четвертую часть проращивала на свету обыкновенным способом.

Собственный испытательный участок я разбила на 4-ре одинаковые части и картофель высаживала обыкновенным способом: в каждую лунку клала перегной, золу, луковую шелуху и по фасолине. Уход был тоже аналогичный: окучивала, поливала и 2 раза подкормила сброженной травой с добавкой перегноя.

Колорадские жуки обходили мою картошку стороной. Во-первых, луковая шелуха и фасоль в лунках работают даже лучше покупных препаратов. Второе, по грядкам у меня растут календула и бархатцы. Ядохимикатами и удобрениями на минеральной основе не пользуюсь уже на протяжении многих лет: меня на дачном участке органическое земледелие. И вот как распределились места по количеству и качеству, когда настало время уборки урожая.

  • Картофель из верхушек клубней. Ровненький, практически одного размера, мелочи не было совсем.
  • Картошка, которую я замачивала три дня в водной массе. Клубней больше, размер немного поменьше.
  • Картофель, пророщен-ный обыкновенным способом.
  • Одиночные ростки.

Возможно, я что-то сделала не так, в нынешнем году еще поэкспериментирую. Осенью посадила одну грядку под зиму, что выйдет – время покажет, и я расскажу.

Сорт картофеля Принц

Расскажу о сорте картошки Принц, приобретенного мной три года назад на станции защиты растений. Ну уж больно похож он на Горбачева. У картофеля сорта Принц кожура светло-жёлтого цвета с фиолетово-малиновыми пятнами и разводами. Сорт замечательный.

Картофель я сажаю на участке (приблизительно 3 сотки) сдвоенными рядками. Сажаю в большинстве случаев около 15 сортов, по одному сдвоенному рядку каждого. Сажаю и на огороженных грядках. Размер грядок 1?4, 5 м по длине. На грядке картофель был посажен в 2 ряда, между которыми росли горох (он убран) и бобы (на фото куст виден вдалеке).

C грядки накопала 5 больших ведер, мелочи практически не было.

На участке с одного сдвоенного (я сажаю рядок, приблизительно через 40 см – второй, потом бороздка 60-70 см и опять 2 рядка через 40 см – выходит один сдвоенный) рядка длиной примерно десять метров накопала 10 ведер. Мелочи – пригоршня. Об стойкости к колорадскому жуку ничего не могу сказать. Но помнится, жук был на всех рядках. В 2013 году присмотрюсь. А вот стойкостью к болезням сорт приятно поразил. В дальнем конце рядков у меня земля приболела, и картофель я там не сажала лет пять. В 2011 году посадила сорт Тимо, на втором сдвоенном – Жуковский, и следом два рядка Принца. Тимо и Жуковский не дожили до цвета и рано высохли, практически не дав урожая. А вот Принц отлично взошел, буйно цвел и дал хороший урожай. И еще. Около дома в 2012 году у меня остался незасаженный кусочек. Оставались семена сортов Фреско, Синеглазка и Принц. Их я и посадила по два коротеньких рядка каждого. Все три сорта росли, цвели, но Фреско и Синеглазка выросли не крупнее куриного яйца, и их было мало. А клубни Принца были большие, чистейшие и привлекательные.

Замечательный и вкусный сорт. Каждую весенюю пору я приобретаю 3-4 новых сорта картофеля. Отличные оставляю. Импонируют белорусские сорта. В нынешнем году хороши были ранний Джувал, среднеранние Зорачка, Янка и Джина.

«Психология» посадки картофеля

Попался на глаза рассказ одной дачницы о выращивании картофеля. Она пишет, что сажает на одну сотку 2, 5 ведра картошки, т.е. приблизительно 200 клубней (80 шт. = 1 ведро х 2, 5 = 200 шт.). Кстати, мы тоже так сажали до недавнего времени. Теперь учет на посадку картофеля я веду в клубнях, и сажаем мы на сотку 400 штук. Не верите? В первую очередь пробуйте! У вас есть время до весенней поры приготовиться психологически.

В 2010 году мы с мужем раскроили весь огород на грядки, их вышло 10. По 50 см шириной, проходы по 80 см, значит, длина участка 13 м: (0, 5 + 0, 8) х 10 = 13. Ширина 8 м, значит, площадь = 104 кв. м, немножко побольше сотки.

На любой грядке клубни высаживаю через 35-37 см, 21 в одном ряду, 22 – в ином (как в шахматах). Расход клубней: 43 х 10 = 430 штук на весь участок.

Стоит сразу сказать: страшно было садить первый раз – а вдруг не выйдет? Но люди-то давно применяют подобный вариант.

Да, правильно, это митлайдеровские грядки, но технология обработки почвы иная. Мы не применяем мин. удобрений, а используем органическое земледелие. Готовим компост с продуктивными микроорганизмами, что дает возможность получать компост за один сезон, т.е. в том же году к осени.

Сразу осенью и вносим его на грядки и засеваем сидеритами – горчицей или фацелией. Такте раствором продуктивных микроорганизмов проливаем грядки весною и осенью, что делает лучше плодородие почвы. В качестве азотного удобрения мы применяем настой из трав из крапивы, одуванчика, лопухов и остальной травы. Спустя семь дней после сбраживания 2 л настоя добавляю 10 л воды и подкармливаю все растения 2 раза в июне. В грунт вносим в качестве калийно-фосфорных удобрений золу и готовое удобрение, содержащее 48-50% фосфора, 14-25% калия и множество микроэлементов. Этого удобрения хватает на 3-4 года.

Потому как мы теперь грядки не копаем, а рыхлим плоскорезом или отделываем небольшим мотоблоком на маленькую глубину (до 10 см), то вносим удобрения исключительно на грядки. Узкие I грядки не составит никакого труда и комфортно обрабатывать полольником, благодаря этому сажаем только в 2 ряда, а землю для окучивания берем из проходов.

Пробуйте наш метод, и будете приятно удивлены: с одной сотки получите урожай как со собственных 2-ух. Мои соседи быстро позаимствовали мой навык и уже разделяются им с собственными знакомыми.

Очень вкусный сорт картошки – Карине, который я выращиваю несколько лет. Он, разумеется, уже не так стоек к болезням, но даёт довольно хороший урожай. А сейчас мне посчастливилось – я купила суперэлиту этого сорта, буду его размножать. Клубни жёлтые, продолговатые, глазки очень маленькие, вкус – замечательный!

Как растить картофель без перекопки, прополки и окучивания – технология выращивания

Перекапывание почвы после картофеля даёт плюс 15-20 % урожая, помогает заделывать органические удобрения, устранить сорняки и остатки растительности.

От перекапывания можно отказаться, если вы собрали достаточно урожая, почва у вас чистая от сорняков и рыхлая, в прежние годы у вас был другой предшественник в севообороте. Здесь возможны разнообразные варианты – от рыхления мотоблоком до обычного опрыскивания гербицидами.

Окучивание содействует добавочному появлению подземных столонов.

Картофель будет крупнее, уменьшается повреждение колорадским жуком (часть стебля с листами засыпана), меньше вылегает ботва, легче искоренять сорняки, почва быстрее нагревается при первых посадках, комфортно для работы мотоблоком.

Отказаться от гребней с окучиванием можно на легкой по механическому составу, плодородной, распушенной почве без сорняков (к примеру, при капельном орошении или мульчировании) и при использовании очень качественного материала для посадки.

Прополка решает задачу борьбы с сорняками и порой может быть заменена обработкой пестицидами против сорняков группы поздних яровых.

Порой от нее можно отказаться, если мульчировать междурядья черным агро-волокном, а между растениями в ряду одиночные сорняки будут удаляться в фазе всходов руками.

Без картошки не останется!

Причин, по которым не радует урожай, всегда хватает. Это не упрек – мы все знаем, что огородникам особенных милостей от природы ждать не приходится. С другой стороны, можно неизменно получать замечательный картофель даже в жаркое сухое лето и на почвах где есть песок.

Рабочий стаж на земля у меня больше тридцати лет. Можно было бы сказать, что на огородных делах я собаку съела, но удался бы непонятный каламбур. Лучше давайте так – я уже съела не один пуд картошки, которую научилась растить наперекор всем плохим условиям. А практикую я два способа ее посадки.

Рожь вверх тормашками

Вначале осени в грунт сею сидераты. По мне так наиболее целесообразно – рожь, из-за того что у нее много зеленой массы и корней, которые при разложении становятся хорошим органическим удобрением. Когда высота ржи может достигать приблизительно 10 см. приступаю к главной осенней подготовке поля для весенней посадки картофеля. В данное время работ в огороде мало, так что можно все делать не торопясь и с большим вниманием.

Для комфорта всегда начинаю с права огорода. При помощи 2-ух колышков и натянутой между ними веревки размечаю будущую грядку. Потом лопатой совкового типа снимаю слой находящийся сверху земли толщиной приблизительно 6 см (одновременно с рожью), кладу его, не переворачивая, слева от себя прямо на зеленеющий сидерат, и так продолжаю до самого конца назначенного ряда. Возвращаюсь назад и углубляю получившуюся граншею на 20-22 см, но вынутый при этом грунт укладываю правой стороны. Потом при помощи лопаты возвращаю в выкопанный ровик в ту землю что сняла раньше и жила слева, и добавляю ней очередной слой с рожью аналогичный (зеленью вниз), но на ширину лопаты плюс 3-4 см, чтобы междурядья получились в ширину около 60 см.

Потом в канаву вношу золу. А потом снова с левой стороны снимаю дерн толщиной приблизительно 6-7 см и заполняю канаву таким образом, чтобы она была засыпана на 2-3 см меньше уровня земли. Размечаю новую грядку и все повторяю в первую очередь. Вот и вся осенняя подготовка огорода. Весною сажаю картошку на глубину 5-6 см с шажком 20-25 см. На грядках будут ровные валики земли. Эти междурядные валики предоставляют защиту грунта от засыхания, а во время дождя или полива вода с них течет в канавы: дружные всходы и настоящий урожай гарантированы.

Для окучивания кустов землю беру с данных валиков справа и слева, двигаясь вдоль рядов. Всегда провожу второе окучивание, потому что в междурядьях, тем более после дождей, земля уплотняют, и там начинают густо расти сорняки. Благодаря этому сначала срезаю их около корней, потом слегка вспушиваю почву и лишь после этого (не подбирая сорванную зелень) окучиваю ряды.

«Бомбочки» в огороде

Данный прием менее трудный. Во время использования сидератов осенью делаю перекопку ржи на глубину 8-9 см Натянув веревку для определения ряда, штык лопатой начинаю копать ямки. Первую – на глубину приблизительно 20 см, а всю вынутую землю складываю в междурядье. Вторую ямку копаю на расстоянии 20-25 см, и снятую почву кладу В первые ямку, не наполняя ее доверху приблизительно на 2-3 см, а оставшуюся тоже добавляю в междурядье. Из-за собственной рыхлости эта выкопанная почва обладает значительным объемом, благодаря этому ее в полной мере достаточно для образования валиков.

Когда все ямки ряда будут готовы, вношу в них золу и удобрения и лопатой переворачиваю их там на глубину посадки картофеля (6-7 см). Потом опускаю туда материал для посадки. Переношу веревку для определения нового ряда и повторяю все в первую очередь.

Если слой находящийся сверху земли успел просохнуть, я при приготовлении ямок эту сухоту лопатой сдвигаю в междурядье, чтобы в лунках оставалась влажная земля.

Многие мои знакомые в ямки с картошкой укладывают бомбочки для отпугивания колорадского жука – по 2 фасолинки. Практика доказала результативность такого способа, хотя и не на все сто процентов.

Мотайте на ус

А теперь хочу поделиться несколькими советами для начинающих огородников, а то как почитаешь их письма, где они бедные, описывают свои работы, так сердце кровью обливается.

  • Если необходимо перекопать грядки, на которых скошена и убрана рожь, то лучше применять не штыковую лопату, а совковую – на ней можно удержать в 2-3 раза больше земли, чем на первой. А это означает, и работа пойдёт быстрее. Перелопачивать грунт нужно на глубину 8-9 см.
  • Подбирать с земли длинные корни сорняка нужно при помощи вил, углубляя их в землю и встряхивая, поднимая наверх. При этом в земля практически не остается коротких обрезков, из которых снова подрастут сорняки.
  • Если необходимо убрать сорняки с дорожек между грядками, то тяпку нужно держать под угол 45 – так легче обрезать твёрдые стебли не желательных гостей.

Дзюбенко.Л Киевская обл.

Размышления пенсионерки о выращивании картофеля

Почва на участке у дома супесчаная, собственной воды для полива нет. Она достается только 20 лункам с помидорами, маленькому клочку земли с морковкой и цветочной клумбе, которые я неизменно сажаю каждый сезон вопреки возрасту и нездоровью. Нет навоза и обилия травы для древесные щепы, нет опилок. Перегноя – немного. Был еще маленький участок для овощей около реки, но я от него в прошедшем сезоне отказалась – в 75 лет на 2 фронта » особенно не повоюешь.

А как же любимая картошка? Подготовку участка под нее (а это где нибудь полсотки) начинаю в ноябре. На небольшом костерке сжигаю старую ботву и всякую оставшуюся не у дел органику.

Ущерба от этого нет никакого: почва к данному времени уже успела остынуть, и мой огонь ей не имеет значения. Да и дождевые черви одновременно с остальными жителями почвы ушли вглубь и тоже не мучаются от костра.

А вот постоянную проблему «копать или не копать» я для себя разрешила так – копать, причем осенью. Не знаю, как иные огородники, а я сейчас лучше себя чувствую, зарядившись за лето витаминами. Да и никакие иные дачные дела не отвлекают от забот о картошечке. Как то из-за заболевания часть картофельных грядок я осенью не перекопала. Весною засадила и отделанную землю, и «заснувшую». И что же? Чуда не вышло: на невскопан-ном участке урожай картошки был ощутимо хуже. Я же не могу мульчировать, копаю почву узкими садовыми вилами практически без переворота пласта. А вот на бывшем овощном участке (ну, на том, что у реки), которым я пользовалась больше 50 лет, от осенней перекопки почвы отказалась еще в молодые годы. Как-то решила сделать легче весенний труд и перекопала там землю осенью (тогда еще лопатой). А весною речка разлилась и подтопила мой участок. В конце концов почва стала такой квелой, что еле с ней справилась, семь потов тогда с меня сошло. Так что тем, кто тоже размышляет, копать или не копать, я бы посоветовала для начала сложить вместе все факторы, от них зависит урожай собственно на вашем отдельно взятом участке.

Что еще я делаю с землёй? Бороную. Этим я занимаюсь весною, как лишь немножко высохнет земля, чтобы быстрее закрыть влагу и остановить лишнее парообразование. Перед посадкой порой приходится и мотыгой пройтись по участку, чтобы не останется ни одного сорняка.

На запад с востока

Картофель сажаю под лопату клубнями (озелененными осенью и пророщенными весною) с междурядьями в 65 см, потому как, как я уже говорила, материала для древесные щепы у меня нет, а в летний период у нас в наше время такая жара стоит, что хоть плачь, вот и сажаю глубже. Кстати, так делать я начала после того, как прочитала в об этом журнале. Там же было написано, что в лунки нужно насыпать золу и удобрения на минеральной основе, что я тоже взяла на вооружение.

После посадки через 7-10 дней участок опять бороную. Некоторые огородники в собственных письмах рекомендуют это делать дней через 20, но здесь я с ними не согласна. Решительно!

Ведь боронованием убираются проснувшиеся сорняки, приходят в негодность корка на земля (образующаяся после того как прошел дождь) и зловредные капилляры, через которые выветривается вода. И если такую процедуру проводить через две с лишним недели, то только представьте, какую жажду будут испытывать молодые росточки. Не напрасно же считается, что рыхление – это сухой полив. Грабли для подобной работы у меня максимально удобные, с зубьями длиной 6 см, на конце между ними 3 см, у самого основания- 15 см.

Если картофель посажен без ростков (всходит через 21 день) либо же с короткими отростками, то боронование можно повторить через не делю. Я, правда, делала так лишь единожды. Давно это было: из-за занятости на ра боте не смогла своевременно бороновать. Пошла на огород, когда смогла выкроить время. Отлично, что захватила и грабли, и мотыгу для работы с овощами. Оказалось, что картофель не стал меня ждать и начал уже кое-где всходить. Понадобилось в обозначившихся всходами рядах осторожно пройтись мотыгой, а потом междурядья рыхлить граблями. Так все же быстрее, да и клубни я не побеспокоила. Но, разумеется, если картофель вот-вот взойдет, бороновать подряд нельзя.

Когда картофель подрастет до 10-15 см, мотыжу, а если есть влага, то и чуть-чуть окучиваю. Причем обработку можно вести так, что после работы не остается даже отпечатков. К данному способу я пришла уже давно. Принцип такой: при рыхлении междурядья (а я захватываю порой по три сразу) нужно отойти чуть-чуть назад, промотыжить перед собой 40-50 см, опять отойти назад, снова обработать те же 40-50 см, и так до самого конца (см. схему). Такое

рыхление провожу 1 -2 раза. Окучиваю картофель на маленькую высоту, так как большой холмик в наших условиях быстро просохнет. Для тех, у кого содержится вода в избытке и возможность поливать грядки сколько хочешь, это не страшно, для меня же такая ситуация – правильный способ остаться без картошки.

Рыхлю и окучиваю сразу два ряда с одной стороны или конкретной части участка. Потом перехожу через два ряда в междурядье и окучиваю эти два ряда уже с западной стороны. Одновременно прихватываю два следующих ряда и обрабатываю их с восточной стороны. Когда дохожу до конца, у меня уже полностью обработаны два первых ряда и восточная сторона еще 2-ух рядов. Перешагиваю через них к востоку, обрабатываю их с западной стороны и еле дующие за ними два ряда с востока – и так продолжаю дальше. Утоптанной почвы за мной не остается. Можно окучивание после отличного дождя еще разок повторить.

B результате подобных приемов обработки участка прополка исключается, нагибаться не нужно, разве что иногда выдернуть какую-то упрямую травинку.

Как-то я пыталась укрыть часть участка от страшной жары картоном и газетами, однако это мало помогло. Отлично, хоть на семена отобрала картофель и сберегла собственные сорта. Наиболее целесообразно в моих условиях дают урожай Сайте и Ресурс, чуть-чуть уступают им Удача, Ред Скарлетт, Розара. В прошедшем сезоне посадила на пробу сорта Пиколо стар, Каратоп, Импала. Первый » оказался очень урожайным, второй – чуть хуже, но тоже ничего, а 3-ий – хуже некуда. Многие хвалят Аврору, но я ее забраковала: она буквально притягивает к себе колорадских жуков! Покоя ей они не дают, обгрызают обязательно.

Еще одно наблюдение: вилами для копания картофеля лучше не пользоваться. Если нечаянно порежешь ими клубень, он быстро приходит в негодность, и придется потом много отрезать на выброс. Разумеется, без воды, навоза, перегноя, компоста рекордных урожаев я не получаю.

Но вот приемы обработки могут кому-нибудь понадобиться, время сэкономить и содержать участок в чистоте. Только травы для мульчирования, к сожалению, уже не будет.

Н.ЛИК Саратовская обл.

Картофель очень ценный продукт. Выращиванию картофеля на участках на даче уделяют немалое внимание.

Для весенних и летних посадок в степных районах рекомендовано сорта: раннеспелый Фаленский и среднеспелый Мажестик, в центре — для двоих сроков те же сорта и еще среднеранний Волжанин, Крепыш, в засушливых зонах Мажестик исключается, а добавляется среднеспелые — Огонек и Кабардинский и среднепоздний Гатчинский.

Выращивание раннего картофеля

Почву под ранний картофель перекапывают осенью. Весною при первой возможности ее только раз рыхляют и выравнивают граблями. Срок посадки клубней самый ранний, схожий по истечению определенного времени посева первых культур зерна. Чаще это бывает во второй или третьей декаде марта.

Подготовка клубней картофеля

На уровень урожая и сроки поспевания этой культуры сильно влияет предпосадочная подготовка клубней. Для этого отбирают их весом не менее 60—100г. Если они будут мельче, от них, в основном, отрастают слабые кусты, урожай будет невысоким. Картофель расстилают на подоконниках, этажерках, полках или именно изготовленных стеллажах не больше чем в 2—3 слоя. Если здешних мест не хватило, клубни можно нанизывать на капроновую леску или тонкую проволоку и развешивать у дверей и окон балконов. Клубни раз на протяжении недели нужно перекладывать или переворачивать, удаляя при этом все заболевшие и с нитевидными ростками. Температура в помещении должна выдерживаться в границах 12— 15°С с хорошей освещенностью. Проращивание продолжается 20—25 дней, но может растянуться и до 40 дней, если не будут выдержаны указанные условия. Через 5—6 дней из глазков клубней появляются зеленые ростки, потом вокруг них появляются бугорки — зачатки будущих корешков. После посадки клубни дают сильные корни. Проращивание можно вести и в полиэтиленовых мешочках, емкостью до 20кг. Для притока чистого воздуха в мешочках выполняют отверстия и вешают к окнам. Впрочем на ночь, если помещение неотапливаемое, картофель нужно убирать.

Квалифицированные огородники выполняют комбинированное проращивание: начинают сухим,завершают влажным. Как только появились ростки, зеленые клубни послойно кладут в ящики, применяя для этого перегной или опилки. Толщина слоя 2—3см. Полив проводится комнатной водой из расчета увлажнения всех слоев. Влажное проращивание длится 6—7 дней. К концу срока на клубнях образуется еще и система корня. Теперь нужно побеспокоится об осторожной транспортировке подобных клубней к месту посадки. Если нет условий для сухого и мокрого проращивания, клубни прогревают в комнате 7 дней или провяливают под выступом крыши в течение 5—6 дней при температуре плюс 10—15°С. По прошествии этого времени глазки частично пойдут в рост. Такие клубни дают всходы на 7—8 дней до недавнего времени, чем не прогретые, и предоставляют получение более раннего урожая. В случае дефицита материала для посадки можно большие клубни разрезать вдоль на 2—3 части. Каждая обязана иметь не менее 3—4 глазков и вес 50—70г. Разрезать их нужно дня за 2—3 до посадки, чтобы на срезах появилась пробковая защитная ткань. Ножи следует обеззараживать столовым 9%-ным уксусным раствором или раствором формалина.

Важно своевременно определить сроки посадки. Ранний картофель высаживают в грунт, когда она прогреется на 6—8° на глубину 8—10 см. Это приблизительно 20—28 марта. Если весна запоздает, то сроки посадки отодвигается на 10—12 дней. Но всегда нужно не забывать, что запаздывать с данной работой огороднику совсем нельзя. Он рискует оказаться без урожая. Осенью и весною нужно внести расчетную дозу удобрений. Осенью перед копкой почвы, весною — перед посадкой.

Посадка картофеля

Посадку картофеля ведут под лопату. Глубина лунок на поливной земля 10—12см, на богарной — 14—15см. В первую очередь на днище укладывают остаток от годовой нормы мин. удобрений, рассчитанной на две подкормки, для позднего картофеля — 18г. аммиачной селитры, 14 суперфосфата и 8г. калийной соли в расчете на 1м2. Разделенные клубни бросать в лунки нельзя, их нужно ложить в разрыхленную почву дна, срезом вниз, причем на 2—3см мельче, чем целые клубни. Садить проращенный картофель нужно из расчета сохранения всех ростков. Размещают картофель по шнуру, до 60см в междурядиях и 25см в рядах. Разделенные клубни высаживают через 20см. На случай, если некоторые клубни не взойдут, квалифицированные любители высаживают клубни на нескольких квадратных метрах загущенно для того, чтобы пересадить их в пустующие лунки. Но выполняют это осторожно, вынимая клубни с комом земли. Пересаженные клубни нужно сразу полить.

Уход за картофелем

Уход за картофелем заключается в рыхлении, подкормке смесью удобрений на органической основе, в поливах, окучиваниях, в борьбе с болезнями и вредителями. Во-первых, участок, где высажен картофель, нужно тут же разрыхлить и разровнять. Второе, учтя очень ранний срок высадки, для упреждения повреждений от морозов картофель окучивают землёй. Можно засыпать и верхушки взошедших растений. Позднее, когда возврат морозов миновал, растения освобождают от земли. И если мороз повредил всходы, то унывать не стоит, они вырастут, но на это уйдет пару дней. Окучивание мокрой землёй делают для того, чтобы вызвать образование дополнительных корней. Данный прием проводят каждый раз после того как прошел дождь и полива, а еще и перед цветением. Между каждым окучиванием почву в междурядьях рыхлят, последний раз его проводят перед смыканием ботвы в рядах. Если нет системы капельного полива, рыхлить почву не следует. В богарных условиях ведутся только рыхление и прополка. В случае очень длительной дождливой погоды окучивания особенно необходимы.

Подкормка картофеля

Положительный эффект даёт подкормка картофеля птичьим пометом. Берут его 500г. помещают в ящик с устланной пленкой на основе полиэтилена, перемешивают с 0,5л. воды, оставляют на 4—5 дней для брожения, потом разбавляют ведром воды. Данный раствор выливают в канавку на расстоянии 10см от растений, потом канавку заделывают почвой. Примерный расход помета 40—50г. на 1 м2. Первую подкормку проводят при достижении всходами высоты 12—15см, вторую — 15—20см.

Полив картофеля

Картофель отзывчив на поливы. За вегетацию нужно провести 3—4 полива. Лучше это делать вечерами с подобным расчетом, чтобы под любое растение понадобилось по 3—4л. Поливы особенно необходимы в период начала цветения когда идет групповое образование клубней. При продолжительных межполивных периодах рост их останавливается. Завершать поливы следует за 12—14 дней до уборки.

Заболевания картофеля

Серьезную опастность представляет грибковая болезнь картофеля — фитофтора. При данном заболевании на листах появляются темно-бурые пятна, а на нижней их стороне по утру — белый пушок. Фитофтора подается и на клубни, на которых появляются серовато-бурые твёрдые, слегка вдавленные пятна. Нужно согласиться,что ни один участок картофеля редко бывает без данного заболевания, тем более в сырую, прохладную погоду. Возникновение фитофторы можно и предусмотреть: если температура окружающей среды опускается до 13—14°С, выпадают дожди, а относительная влажность воздуха ниже 75%, то ждите беды. Как исключительно на нижних листьях появляются пятна, сразу начните опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью или 0,5—1%-ным раствором хлорокиси меди в расчете 0,6—0,8л на 10 м2. Эту лучше работу проводить в сухую спокойную погоду, таким образом, чтобы жидкость оседала на листьях в виде тумана. Собственно раннее опрыскивание посадок картофеля от фитофторы может предупредить возникновение и прочих грибных заболеваний, в т. ч. макроспориоза. Опрыскивания следует делать до смыкания ботвы, не дожидаясь начала болезни. Предупредить ее можно и своевременной борьбой с лишней влажностью почвы, методом раннего высокого окучивания.

Нередко на огородах поклонников ботва вырастает высокая, мощная, а клубни мелкие или совсем их нет. Огородник сокрушается и не знает, что сделать. Порой прибегает к скашиванию ботвы. А дело все в том, что почва имеет лишнее кол-во азота в случае дефицита иных веществ на минеральной основе. Иначе сказать, по питательности почва не сбалансирована. Когда растения начинают «жировать», нужно на 1 м2 внести по 30г. суперфосфата и 10г. калийной соли. Но может случиться и так, что на участке возникли растения слабые, хилые, с бледно-зеленой ботвой. Это определенный признак минуса азота. Необходимо такие растения опять подкормить раствором птичьего помета в указанной выше пропорции или навозной жижей в расчете 8—10кг на 10 м2 в разведенном виде: 1 часть жижи разбавляется в 4 частях воды. Заместь компоста можно внести 100г. аммиачной селитры.

Цветение картофеля

Овощеводы много говорят о картофельных цветах. Позитивного воздействия на рост и развитие растений, на формирование урожая фактически картофельные цветы не оказывают, зато на рост плодоножки и плодообразования тратятся углеводы и иные питательные вещества. Благодаря этому еще в начале бутонизации лучше всего плодоножки отщипывать у места ответвления от стебля. Данный прием лучше всего проводить систематично.

Уборка картофеля

Уборке картофеля имеет собственные характерности. Для семьи наиболее целесообразно картофель подкапывать. У наиболее мощного растения откапывают ямку и рукой формируют примерную величину клубней. Большие подбирают, очень маленькие оставляют для последующего роста. Любитель обязан знать, что самый большой прирост клубней происходит в период от массового цветения до начала отмирания нижних листьев. В данное время при хорошей агротехнике ежесуточный привес продукции достигает до 100г. на 1 м2, в начале отмирания ботвы — 50г._и подсыхании ботвы — всего 10—20г. Время уборки его лучше определить пробной копкой. Если клубни уже не менее 3см, а их вес 35—40г., пора уборки настала. Ее лучше всего приурочить к сухой, солнечной погоде. С зараженного фитофторой участка картофель на семена оставлять не рекомендуется. Не следует держать на солнечных лучах выкопанные клубни. Они зеленеют и теряют вкус. Нельзя надолго оставлять картофель в почве после отмирания ботвы. В данном варианте он теряет в весе, ухудшается его лежкость. Ботву нужно снести в одну кучу и применять для закладки компоста, сухие листы сжечь. Освобожденный участок следует перекопать, разровнять. На этом месте можно посадить цветную капусту, посеять редис, лук на зелень, салат или черную редьку.

Выращивание картофеля для зимнего употребления

Картофель для зимнего употребления высаживают на 8—10 дней позднее раннего. Применяются среднеспелые и среднепоздние сорта. Клубни не проращивают, а исключительно прогревают при температуре 15—16°С. Для посадки выбирают клубни весом 45—60г. Агротехника выращивания та же, что и для раннего картофеля. Только в рядках расстояние между растениями делают больше на 5—7 см. Клубни перед закладкой на зимнее хранение полезно выдерживать в темном сухом проветриваемом помещении, потом советуют их перебрать и поместить в хранилище.

Семена картофеля

Каждый овощевод должен беспокоиться о семенах картофеля и как минимум знать про то, что при посадке весной клубнями картофель вырождается, приносит совсем невысокие урожаи. С высокими семенными качествами картофель вырастает, если посадить его летом, т. е. перенести формирование клубня на более холодный период. Прекрасными сроками посадки клубней на семена считаются: у первых сортов — 10—15 июля, у среднеран-них — 5—10 июля, среднепоздних — 1—5 июля. Под их посадку разрешается отводить участки, освобождающиеся после редиса, первых огурцов и картофеля. Клубни нужно проращивать, лучше всего держать в помещении температуру 12—15°С в продолжении 25—30 дней. Посадку ведут целыми клубнями. Уход аналогичный, как у раннего картофеля. За 7—10 дней до уборки поливы прекращают, клубни в данном варианте лучше созревают. Если ведут уборку несозревших клубней, с тонкой кожурой, тогда их нужно отлично высушить на воздухе в течение 10—15 дней, до озеленения. Такой картофель лучше хранится, меньше подвергается порче, его не кушают грызуны. Озеленять его нужно осторожно, не подвергать непосредственному действию солнечного света, иначе будут на молодой кожице ожоги. Нужно не забывать, что подобные клубни нельзя употреблять в пищу людям, скармливать скоту. В подобном картофеле образуется соланин, являющийся токсичным веществом.

Уплотненное возделывание картофеля

На одном участке одновременно с картофелем можно растить фасоль, горох. В Грузии давно практикуется уплотненное возделывание картофеля с кукурузой. Под защитой кукурузы он меньше страдает от суховеев и больших температур, ботва длительнее сберегается, урожай клубней увеличивается. Этот навык считается очень ценным для засушливых районов. Посоветуем лишь подсаживать сахарную кукурузу, у которой короче стебли.

Как получить большой урожай картофеля

При ограниченном количестве земли, большой урожай картофеля можно получить с нескольких кустов. Для этой цели на площадку 3м2 вносят до 15кг перегноя и перекапывают ее. В самом центре выполняют углубление до 15см и туда высаживают проращенный клубень весом не менее 100г. После всхода и достижения стебельками 15—18см их пригибают и сыпят землёй слоем 5—6 см. Проросшие стебли опять сыпят. Повторяют это 3—4 раза. После образования холма земли высотой 50—60см начинается развитие мощного куста. Последующий уход традиционный. Урожай будет составлять 15—20кг с куста.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Back to top button
Способ проращивания клубней Урожайность со 100 м2, кг
На Свету
в течении 51 дня
то же 33 дней
176,0
190,0
В мокрой обстановке в течение 28 дней 211,0