Картошка посадка и уход

Максимум воды потребляется в период бутонизации и цветения картофеля и до отмирания ботвы (норма полива — 10 л на 2 куста). После обильного полива землю рыхлят и мульчируют.

За 20 дней до уборки картофеля поливы прекращают.

Под осеннюю перекопку вносят до 300 кг навоза и 1 кг золы на сотку. Весеннюю перекопку проводят на 4 см мельче, чем осеннюю.

На посадку подбирают только высокого качества клубни.

Перед посадкой клубни в первую очередь прогреть, прорастить и озеленить на солнечных лучах. Хорошо обработать клубни регуляторами роста (Эпин, Циркон, Крезацин, Альбит, Иммуноцитофит и т.п.).

Для стимуляции прорастания почек на клубне картофеля выполняют глубокий поперечный надрез (вокруг всего клубня), оставив нетронутыми ткани в самом центре (1-2 см).

Картофель любит органические удобрения. Навоз можно вносить под культуру, что может расширить урожай картофеля в несколько раз, однако при этом повысится риск болезни картофеля паршой. Навоз под картофель можно вносить двумя вариантами: разбрасывая его на всем участке или заделывая в бороздки или лунки (в тот же день). Можно применять торфонавозные компосты (3:1). В среднем на 1 м? вносят 5-10 кг органики.

Заместь навоза разрешено использовать сидераты (зеленые удобрения), которые обогатят грядку органикой, равносильно внесению 200 кг навоза на сотку.

Из мин. удобрений под картофель применяют аммиачную селитру (перед посадкой 1 кг на сотку) или мочевину (1 кг на сотку перед посадкой), двойной суперфосфат (1 кг на сотку весною или осенью), сернокислый калий (2 кг на сотку весною или осенью), золу (5 кг на сотку). Из комплексных мин. удобрений под картофель вносят нитрофоску (5 кг на сотку) или нитроаммофоску (3 кг на сотку) под весеннюю перекопку. Легкие почвы из песка нуждаются в магнии, который вносят в виде сульфата магия (в расчете 80 г) или доломитовой муки — 20 г на 1 м?.

При высоте всходов картофеля 10-12 см проводят подкормку азотными удобрениями, калийными удобрениями подкармливают при первом окучивании. Жидкие подкормки приготавливают из 30 г азотных и калийных удобрений, 60 г фосфорных, растворяя их в 10 л воды. Раствором поливают почву вокруг кустиков картофеля. Если есть отставания в росте, можно подкормить настоями коровяка или птичьего помета. Расход жидкости 1-2 л на куст. Поздние сорта картофеля подкармливают два раза в течении сезона.

При подкормках необходимо избегать попадания раствора на зеленые части куста картофеля.

Подкармливать золой картофель необходимо в расчете 20 г на куст.

Приятные результаты дают внекорневые подкормки макро и микроэлементами. На 10 л воды 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса (раствор для опрыскивания одной сотки). Раствор настаивают 4 часа, иногда перемешивая, опрыскивают растения картофеля по утру или вечерами в сухую погоду.

В конце цветения эффективна внекорневая подкормка картофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют вывод питательных веществ к клубню (1 кс суперфосфата на 10 л воды). До цветения картофеля на нем возникают клубни, после цветения новых клубней уже не возникнет, а будут увеличивать вес те, что появились.

Картофель не любит хлор.

При избыточных дозах азота и кальция на картофеле возникает парша. Азот лучше вносить параллельно с калием, а применение золы уменьшить.

Калийные и фосфорные удобрения увеличивают стойкость картофеля к болезням. В местах распространения фитофтороза, ризоктониоза, бактериальных заболеваний, парши следует расширить дозы калия (в несколько раз) и фосфора (в 1,5 раз).

Если для посадки применяются клубни сомнительного происхождения, их лучше обработать от потенциальной инфекции. Для этого их отмывают от налипшей земли и могут выдержать в 1 %-ном растворе борной кислоты в течение 20 минут. Или можно прогреть клубни в водной массе температурой 40-43 °С в течение 20 минут.

Посадку картофеля проводят, когда почва достаточно просохла, иначе доступ воздуха к клубням будет затруднен.

Комфортная температура для выращивания картофеля — +15 °С.

Квалифицированные огородники увидели, что совместные посадки первых и поздних сортов картофеля полезно воздействуют один на один (ранние сорта «подгоняют» созревание поздних).

Для самой лучшей освещенности кустов картофеля солнцем рядки ориентируют с северной стороны на юг.

Некоторые укладывают в каждую лунку с клубнем по бобовому зернышку для отпугивания подземных вредителей. Минусы подобных посадок заключаются в следующем: бобы развиваются до недавнего времени картофеля, благодаря этому забирают у клубня калий, затеняют молодую ботву. Система корня бобов обогащает почву азотом, его остатки как правило провоцируют рост ботвы картофеля в ущерб появлению клубней. Достаточно посадить бобы вдоль периметра картофельного поля.

Некоторые огородники советуют вылаживать картофель в лунки, располагая клубни росточками вниз, что обеспечит более раскидистый (а это означает отлично освещаемый и проветриваемый) кустик.

в борьбе с колорадским жуком на картофеле продуктивны кустики-приманки, которые высаживаются в некоторых местах на картофельном поле в первых числах Мая до высадки клубней. К моменту возникновения ключевых всходов, большая масса колорадских жуков уже «облюбует» для себя сформировавшиеся растения картофеля-приманки, откуда их легко будет удалить одновременно с кустом. Продуктивны обработки растений инсектицидными препаратами, содержащими активное вещество — имидаклоприд (Актар, конфидор, Авторитет и т.п.)

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами побеспокоится о собственных соседях и обезопасить их.

От фитофтороза и альтернариоза необходимо побрызгать ботву картофеля 2-3 раза в течении сезона Фитоспорином-М или бордоской жидкостью или Орданом или Курзатом.

При угрозе морозов всходы картофеля окучивают землёй, слоем 2-3 см, что поможет им выдерживать даже -5 °С, если всходы уже достаточно большие, их в первую очередь пригибают и присыпают землёй(откапывать небольшие всходы потом не надо). От маленьких морозов убережет дождевание.

Цветки (а лучше бутоны) картофеля необходимо обрывать, чтобы растение не тратило силы на образование семян.

Среднеранние сорта картофеля (срок развития после посадки 60-80 дней): Арина, Детскосельский, Домодедовский, Зорька, Искра, Колпашевский, Невский, Призер, Сударыня, Дина.

Среднеспелые сорта картофеля (срок развития после посадки 80-100 дней): Гатчинский, Камераз, Огонек, Столовый 19, Янтарный, Джелли, Дубрава, Живица.

Среднепоздние сорта картофеля (срок развития после посадки 80-100 дней): Бирюза, Берлихинген, Лошицкий, Сулев, Полонез, Ветразь.

Поздние сорта картофеля(срок развития после посадки 120 и более дней): Олев, Ритм, Шпекула.

Сорта картофеля, стойкие к нематоде: Дельфин, Ветразь, Дина, Дубрава, Живица

Сроки уборки раннего картофеля — начало августа.

Сроки уборки картофеля поздних сортов — сентябрь.

За 5-7 дней до сбора урожая картофеля ботву лучше скосить, что помогает утолщению кожуры клубней и их лежкости. Если ботву скосить чрезмерно рано, урожай сократится на 25 %.

В сухую погоду картофель подсушивают на чистом воздухе в течение 3-5 часов.

Хранение клубней картофеля на солнечных лучах приводит к их позеленению — накоплению соланина, который придаёт картофелю горький вкус и ядовит для человека. Однако для семенного материала такие изменения даже полезны.

Повреждение клубней холодом происходит при -2 °С. Хранение картофеля при невысоких позитивных температурах и при 0°С содействует накоплению в клубнях сахаров. Это обратимый процесс и при установившейся в хранилище температуре +10 °С обычный вкус картофелю возвращается.

При поражении ботвы картофеля фитофторой, макроспориозом и прочими болезнями, ботву заранее скашивают и уничтожают, а клубни оставляют в земля на 15-20 дней для образования у них прочной кожуры.

В средней полосе картофель созревает примерно за 4 месяца. Современные сорта предоставляют самую большую урожайность от 400 до 800 ц/га. Для успешного выращивания нужны качественные семена и хороший уход.

Условия выращивания: как вырастить картофель

Клубни картофеля прорастают, когда почва на глубине их залегания прогреется до 7-8 °С, тогда же начинается развитие наземной части. Ботва не переносит морозов, погибает уже при -1 – 3 °С.

Самой лучшей для роста, цветения и клубнеобразования считается температура 16-22 °С. При 20 °С ночью, 29 °С днем рост клубней заканчивается, благодаря этому со второй половины июля до конца августа урожай не наращивается. Время посадки картофеля должно быть подобрано таким образом, чтобы к данному времени клубни уже фактически сформировались. В средней полосе это вторая декада апреля, в районах севера – первая декада мая, в южных – начало апреля. К моменту посадки на глубине 10 см температура почвы должна быть не ниже 5 °С.

Для выращивания культуры годятся легкие и средние по структуре почвы, черноземные, суглинистые, песочные, со слабощелочной или нейтральной реакцией. Не годятся тяжёлые глинистые грунты, потому как из-за сильного уплотнения почвы и минуса воздуха клубни плохо развиваются, при излишке влаги сильно поражаются гнилью.

Участок под посадку подбирают солнечный, открытый, с глубоким пахотным слоем, большим содержанием гумуса. Для предупреждения болезней соблюдают севооборот, картофель возвращают на старое место через 3-4 года. Отличные предшественники — бобовые и озимые зерновые культуры, они обогащают почву питательными веществами и чистят почву от вредителей и возбудителей заболеваний картофеля. На участках на даче культуру можно растить после любых овощей, помимо пасленовых.

Почву под посадку приготавливают с осени, её перепахивают на штык лопаты, при обработке механическим путем на глубину от 25 до 27 см, чистят от сорняков, вносят удобрения, органические и минеральные. Азотные удобрения лучше применять весною.

Посадка картофеля и использование удобрений

Так как вырастить картофель хорошего качества и в необходимом количестве можно, только применяя сортовой семенной материал, чистый от грибковых, вирусных и бактериальных болезней, наиболее целесообразно покупать клубни в специальных хозяйствах. Во время использования своего материала для посадки его приготавливают с осени. На семена отбирают клубни правильной формы без признаков болезней из наиболее урожайных кустов. Грушевидные и веретенообразные картофелины могут быть носителями вирусных болезней, благодаря этому их отбраковывают. Отобранные семена тщательно сушат и озеленяют, выдерживая около 2 недель на мягком свету и иногда поворачивая. У готовых клубней вся мякоть должна быть в зеленом цвете, их можно до весенней поры не перебирать, они не повреждаются грызунами, однако из-за содержания токсичного соланина должны сберегаться отдельно от пищевого и кормового картофеля. Перед закладкой на зиму семена перебирают по весу и размеру, весною высаживают каждую фракцию отдельно, чтобы растения взошли, развивались и созревали одновременно.

Весною клубни опять перебирают, отделяя повреждённые, пациенты, имеющие нитевидные ростки. Чтобы урожай образовался до наступления жаркого периода, картофель проращивают. Примерно за месяц до посадки его расстилают на стеллажах или полу в отлично вентилируемых помещениях, для одинакового образования ростков каждые 8-10 дней поворачивают.

Не пророщенные клубни провяливают. За 10-12 дней до посадки их ссыпают в кучи, прикрывают матами или мешковиной и оставляют при температуре от 12 до 16 °С до возникновения коротких ростков.

Для получения раннего урожая из проросших картофелин растят рассаду, поместив их в горшочки со смесью листовой земли и перегноя. До возникновения всходов горшочки держат в темноте при 10-12 °С, потом переносят на свет. Рассаду высаживают в почву в середине апреля, при угрозе морозов укрывают пленкой или высоко окучивают. При этом способе по садки уборку начинают уже в последних числах Мая.

Посадку делают пророщенными клубнями на глубину от 6 до 8 см, на расстоянии 25-30 см между растениями, 60 см между рядами при ручной и 70 см при обработке механическим путем. Сажают в борозды, одновременно запахивая минеральные или органические удобрения. При близком залегании вод которые находятся в грунте клубни расстилают на поверхности, потом их сыпят землёй из междурядий, формируя гребни 6-8 см высотой.

Последующий уход: обработка, уборка и хранение картофеля

Уход за посадками картофеля начинают до возникновения всходов. Прорастающие в земля клубни нуждаются в доступе воздуха, что обеспечивается рыхлением. Почву нужно содержать чистой от сорняков, в первой стадии развития они без проблем убираются бороной или граблями. В последующем рыхлят в междурядьях и рядках после любого полива или дождя, не допуская образования на почве корки, одновременно удаляя сорняки.

Окучивание картофеля делают по достижении роста 15-18 см. В районах юга, где влаги недостаточно, растения не окучивают, ограничиваясь рыхлением.

Для подкормки картофеля применяют удобрения на минеральной основе (по 5-6 г суперфосфата, 2-3 г селитры и 3-4 г сернокислого калия на куст) или золу, их можно рассыпать вокруг кустов не ближе 10-15 см от стеблей, и дальше при окучивании заделывать в землю. При жидкой подкормке в середине междурядья выполняют бороздки, куда выливают удобрение в расчете 2 столовые ложки калийных, азотных и 4 — удобрений на основе фосфора на ведро воды, расходуя по 1-2 л на куст. В качестве жидких удобрений на органической основе для картофеля применяют навозную жижу или заранее заквашенный помет птиц. После полного поглощения растения в первую очередь рыхлят или окучивают.

Начав с фазы бутонизации почва должна быть довольно мокрой. Если во время засухи она сохнет на 6-8 см в глубину, картофель нужно поливать. Полив делают вечерами, расходуя на каждый куст по 2-3 литра воды. При засушливой погоде в течении сезона поливают несколько (3-5) раз, преимущественно во время бутонизации и клубнеобразования, после этого на следующий день проводят рыхление.

Втечение всего сезона постоянно проводят обработку от заболеваний и вредителей.

Уборка картофеля начинается после того, как ботва полностью отомрет. В средней полосе ранние сорта выкапывают, начиная с конца июля, другие со второй декады сентября до первой декады октября. За 14 дней до уборки ботву скашивают, что помогает уплотнению кожуры и лучшему созреванию клубней. Копку делают лопатой, вилами или промышленными копалками. При этом следует избегать повреждения клубней, так же как и при хранении картофель с повреждениями больше поражается болезнями.

Хранят картофель при температуре от 2 до 4 °С и влаге 90-92 %. Применяют подвала, тайниках, а при их отсутствии устраивают специализированные ямы или бурты. Перед закладкой на зиму клубни обязаны быть просушены, очищены от остатков земли, упорядочены от больных и травмированных экземпляров, что даст возможность существенно уменьшить потери при хранении.

В марте огородники cредней полосы вынимают из хранилищ семенной картофель для проращивания. Чтобы отлично приготовить материал для посадки, требуется от 35 до 40 дней.

Подготовка материала для посадки картофеля

Отбирать клубни для посадки лучше осенью, при сборе урожая. Посадочный картофель берут с лучших кустов, подбирая здоровые клубни размером приблизительно с куриное яйцо. Самая, наверняка, типичная ошибка: для посадки откладуют очень маленький картофель, который не идет в пищу. Подобным образом собственноручно ухудшают урожай, помогают вырождению сортов, из-за того что отбираются практически худшие экземпляры — недостаточно плодовитые, недостаточно развитые.

Отлично с осени прозеленить посадочные клубни, другими словами оставить их на некоторое время на свету, чтобы они позеленели. Такой картофель лучше хранится, да и грызуны его из-за чего то не трогают.

Весною, если прежде времени стали появляться ростки, их необходимо обламывать. Если выкидывать жалко — пробуйте получить рассаду. Крепкие, плотные ростки бережно выламывают из глазков и углубляют приблизительно на 2/3 в почву в рассадных ящиках. Поливают; можно закрыть пленкой, пока не приживутся, но совсем не нужно. С одной здоровой картофелины такие ростки можно брать два раза; на 3-ий раз проросший клубень необходимо садить в землю.

Проращивают картофель в ящиках, полиэтиленовых мешках с перфорацией (продырявленных для нормальной вентиляции), россыпью на полу — как дают возможность условия. Важно, чтобы клубни получали достаточно света (в темноте ростки вытянутся и ослабнут) и пребывали при температуре от +12°C до +15 °C. При более большой температуре прорастание ускорится, а клубни будут вянуть и ослабевать.

Можно проращивать в опилках или в торфе. Для этого клубни слоями укладывают в ящики, корзины и тому аналогичную тару и пересыпают грунтом, одинаково увлажняя. Потребуется около 20 дней, чтобы на картофелинах возникли ростки и зачатки корешков.

Порой эти два способа сочетают: вначале проращивают на свету, а потом бережно расстилают в ящики и пересыпают увлажненным грунтом, и в подобном виде могут выдержать еще дней 10 до посадки. Цель этих всех действий — сделать быстрее прорастание, получить дружные и сильные всходы, более ранний урожай.

Посадка картофеля

Способов посадки картофеля довольно много, благодаря этому речь пойдёт лишь о самых популярных. Первое, что необходимо принимать во внимание: чем плотнее и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки. Так, на грунтах глинистого происхождения картофель сажают не глубже, чем на 4-5 см, а на легких и рыхлых песчаных и супесчаных — на 10-12 см.

Выбор способа посадки также зависит от почвы и условий. На легких почвах, а еще в жарком и сухом климате лучше садить картофель под лопату — в ямки, которые выполняют на ровном обработанном участке, — или в борозды. Если же почва сырая, плотная, нагревается поздно, под картофель нарезают гребни, поднимая посадки над уровнем почвы.

Расстояние между рядами при посадке картофеля выполняют не меньше 60-70 см. Это необходимо, во-первых, чтобы было где брать землю для окучивания, а второе, чтобы картофелю хватало света, — культура эта очень светолюбива и на малейшее затенение реагирует уменьшением урожая. Между растениями в ряду расстояние выполняют 25-30 см.

При посадке под картофель советуют вносить золу (главные удобрения лучше всего вносить с осени). Можно заместь этого опудрить золой каждый клубень отдельно.

Под картофель решительно нельзя вносить свежий навоз — он может вызвать реальные эпидемии разных болезней. Картофель нуждается в фосфоре и калии, а вот излишек азотных удобрений может уменьшить урожай. По весне нежелательно использование хлорсодержащих калийных удобрений; если почва не была заправлена с осени, весною в лунки вносят только удобрения без хлора.

Сегодня актуален способ посадки картофеля под солому: проросшие картофелины расстилают прямо по поверхности грунта или в маленькие лунки, сверху сыпят весь участок толстым слоем соломы. По мере того как картофель растет, соломы добавляют. У данного способа есть и приверженцы, и соперники: одни говорят, что картошка выходит превосходная, чистая, и копать ее сплошное удовольствие; иные отмечают, что в соломе картофелю сухо, и в ней быстро заводятся грызуны.

Имеется еще способы посадки картофеля под геотексиль, в высокие гряды (контейнеры), заправленные органикой, в бочки, в курганы и так дальше — для экспериментов есть простор.

Уход за картофелем

По мере роста картофель в первую очередь окучивают, другими словами подсыпают почву к основе кустов, нагребая ее из междурядий. В результате, если вы даже сажали картофель под лопату, понемногу на участке отрастают гребни. Окучивание необходимо для того, чтобы картофель сформировал дополнительные подземные стебли — столоны, на которых и вырабатывается урожай. Более того, окучивание не даёт разваливаться кусту.

Окучивание также может обезопасить весенние всходы от возвратных морозов: если приближаются холода, высоко окучьте посадки; можно даже целиком засыпать их почвой, чтобы не померзли. Окучивают минимум два раза: первый раз, когда растения достигнут 14-16 см в высоту; второй — перед цветением, через две-три недели после первого. И лучше делать это после того как прошел дождь, когда почва еще влажная.

Картофель практически не переносит засуху, благодаря этому в сухое, жаркое лето поливать его в первую очередь. Если этого не делать, то дожди, которые придут после засухи, приводят к появлению уродливых клубней. Более всего воды необходимо растениями перед цветением и во время цветения — не меньше 2-3 литров воды на куст.

Подкармливают картофель навозной жижей или разведенным птичьим пометом; если понадобится вносят удобрения на минеральной основе, лучше в виде раствора. Но кол-во и состав подкормок особенно сильно зависят от состава и качества почвы, а еще от того, насколько выгодно заправили ее удобрениями до посадки. Не злоупотребляйте подкормками, из-за того что это может ухудшить качество клубней.

При выращивании картофеля приходится бороться с его вредителями, из которых самые злостные — колорадский жук и проволочник. Бабушкины средства борьбы с колорадским жуком: луковая шелуха (посыпают посадки, добавляют в лунки); опудривание посадок просеянной деревянной золой; посадка календулы одновременно с картофелем, фасоли — одновременно с картофелем или вдоль периметра поля, бобов — вдоль периметра картофельника. От проволочника, по наблюдению многих огородников, помогает посев листовой горчицы, гороха в качестве сидератных культур до посадки картофеля.

Выбор сортов картофеля

Сорта картофеля разделяют на ранние, средние и поздние. Важно предусмотреть несколько правил:

1. Подбирайте только районированные сорта. Каким бы хорошим и урожайным ни был сорт, он не проявит себя полностью в непригодных для него почвенных и условиях климата.

2. Всегда подбирайте и сажайте несколько сортов. Во-первых, это поможет растянуть время плодоношения — если посадить сорта с самым разнообразным сроком развития. Второе, так можно подстраховаться на случай каких-то погодных либо других трудностей: различные сорта по-разному сопротивляются плохим условиям, и вы всегда будете с урожаем. Если растет всего один сорт, нежданная засуха, или дожди, или болезнь могут погубить все.

3. Сажайте, удаляйте и храните различные сорта отдельно. Вам приходилось, наверняка, заметить, что на одной гряде растения развиваются по-разному. Это очень часто бывает при посадке сортов вперемешку. При этом урожай окажется ниже.

4. Иногда обновляйте материал для посадки: выращивайте картофель из семян или приобретайте качественные семенные клубни у надежных менеджеров. Если этого не делать, по истечению определенного времени вы можете заметить, что урожай уменьшается, не обращая внимания на все ваши усилия.

Наш нынешний собеседник – Михаил Григорьевич ВЕРХОВ – на собственном дачном участке он получает рекордные урожаи всех овощных культур, также и картофеля.

– 500-600 килограммов картофеля с сотки – мечта каждого огородника, многие получают намного намного скромнее результаты. Какая урожайность этой культуры у вас? – От тонны и выше. Достигается такой большой результат благодаря многим факторам: здоровой плодородной земля, качественным семенам, четкому соблюдению всех правил агротехники. Почему не каждый земледелец получает большие урожаи? Дачи у всех старые, участки, в основном, выделяли на неудобьях, все засорены. К тому же мы и сами их «загадили» всякими удобрениями, опрыскиваниями от заболеваний и вредителей. И таким образом, чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно для начала привести землю в порядок, другими словами оздоровить ее. Здоровая земля – база урожаев для любой культуры, выращиваем ли мы огурчики, помидоры или картофель. На моем участке земля имеет большой агрофон. Добивался я этого, разумеется, не один десяток лет, картофелем я занимаюсь уже 15 лет. В наше время перешел на новую технологию. – Что означает привести землю в порядок? – Я не приверженец химических удобрений. В наше время единственное удобрение на моем участке – это компост. Все таки урожай получаю стабильный. Нужно, во-первых, на тот участок, где вы будете растить картофель, внести как минимум 5-6 килограммов отличного компоста, 100-200 граммов золы на каждый метр квадратный. Это первое, что вы можете сделать с землёй. Второе – для получения высокого урожая нужно иметь замечательный семенной материал, как минимум, первой-второй репродукции, а самый лучший вариант элитный. – Михаил Григорьевич, скажите, пожалуйста, какой сорт картофеля вы посчитали оптимальным? – Сортов картофеля довольно много, и определенно дать ответ на данный вопрос я затрудняюсь. Нужно отдавать себе отчет в том, в каких целях, для чего вам необходим картофель. Допустим, такой великолепный урожайный сорт, как Розара, у меня «служит» для конкретных целей. Из Розары выходит великолепный жареный картофель соломкой, он прекрасно подойдет для салатов, винегрета. В клубнях маленькое содержание крахмала, и они не развариваются. Чем прекрасен среднепоздний сорт Итесса? Клубни у него развариваются средне, из них выходит вкусное пюре. Я не люблю, когда для супа, борща или пюре применяются говоря иначе «мыльные» картофелины. Скороспелый сорт Ароза выделяется тем, что его клубни, кроме других плюсов, имеют большой красивый вид. Особенно они хороши для жарки и салатов. Отличными качествами обладает многофункциональный сорт Феллокс. Его клубни хороши в любом виде – и для жарки, и для салатов, и в отварном виде, заправленные зеленью. Я работаю с подобными сортами, как Ароза, Розара, Зекура, Итесса, Ред Леди, Спринт, Миранда, Феллокс. – Агротехника выращивания картофеля, в общем то, достаточно известна. И все же любой из картофелеводов привносит в данный процесс что-нибудь собственное. А какие вы применяете «пикантности» при посадке и уходе за ним? – Что же касается способа посадки, их есть три вида. Очень часто применяется метод иначе говоря сплошной посадки. Иной способ – посадка в гребни. И 3-ий, который предпочитаю я, – посадка картофеля на гряды. У любого из этих вариантов имеются собственные преимущества, и недостатки. При посадке по общепринятой технологии затрудняется уход за картофелем (прополка, опрыскивание против колорадского жука) В то время, когда кусты смыкаются. Посадка в гребни хороша там, где довольно сложная земля. Остановлюсь подробно на плюсах собственного метода. В гряде у меня два рядка, расстояние между грядами 1 м. Сажаю картофель в 2-ух спаренных рядках как в шахматах. Выходит так называемая посадка в треугольник. Придерживаюсь правила: там, где посажено растение, не должна ступать человеческая нога, обрабатываю картофель, ступая по широким междурядьям. Когда окучиваю кусты, между 2-мя рядками образуется канавка. По этим канавкам довольно удобно поливать и подкармливать посадки: положили между рядками шланг – и проблем нет с поливом. Комфортно подходить к рядкам при сборе того же колорадского жука. – В чем еще заключаются плюсы посадки на грядах? – Все огородники, разумеется, увидели, что крайние кусты любых растений, также и картофеля, всегда более урожайные, так как они больше освещены солнцем и получают приличную площадь питания. При посадке картофеля на грядах и в первую очередь как в шахматах все кусты получаются как бы крайними. Они одинаково освещены солнцем, и у каждого куста таже самая площадь питания в отведеном для него треугольнике. А чем больше питания, тем выше урожай. Загущенная же посадка ведет к его большой потере. Урожай картофеля на 40 процентов зависит от семян, на другие 60 процентов – от антропогенного фактора, другими словами от того, как вы за ним будете ухаживать. Нужно знать четко, когда картофель особенно нуждается в поливе, а когда – в подкормках. Картофель за время вегетации я поливаю два раза. Параллельно с поливом делаю и подкормки. Первый раз во время бутонизации, а второй раз после завершения цветения – в данное время начинается крепкий рост клубней. Полить посадки нужно хорошо, таким образом, чтобы земля промочилась на глубине 30-40 см – это тот горизонт почвы, в котором растут клубни.

Рекомендации садоводов по выращиванию картофеля на участке

В данном материале мы будем разместить наиболее оригинальные рекомендации и советы от огородников и садоводов об их способах и методах размножения, посадки, ухода, повышению урожаев и выращивания картофеля – второго хлеба любого владельца дачи, из газетных вырезок, журналов и другого, а еще переносить сюда наиболее оригинальные комментарии, оставленные к любым публикациям из рубрики «».

Выращивание картофеля в коробах

Подготовительную часть мы выполняем заблаговременно, к примеру, в апреле, до посадок. Прополку вообще исключаем, а уборку облегчаем – обходимся без перекопки земли. Наш способ – выращивание картофеля в коробах. Функциональнее всего сделать короб из досок длиной 3-4 м. В апреле я сколотил из досок б/у три короба. На рисунке показана конструкция, такой короб сделает каждый. Ширина снизу 45-50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах маленькие доски и колья длиной 10 см.

Посадка: выбираем на участке место на 2-3 короба, размечаем лунки спустя каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5-7 см разлаживаем клубни и присыпаем компостом и золой таким образом, чтобы над ними был слой до пяти сантиметров. На эту вереницу лунок ставим короб. Подсыпаем еще земли сверху и поливаем из лейки. Все, посадочный процесс завершен, на него потрачен ровно 1 день.

Всходы появятся через 14 дней. Контролируем рост ботвы, и когда она достигнет высоты 5-10 см над коробом, приступим к окучиванию. Подсыпаем привезенную смесь земли и компоста в короб, осторожно, чтобы не повредить кусты. Заполняем короб по всей длине на высоту куста. Выполнение данной операции высвобождает огородника от любой работы аж до развития урожая.

За 14 дней до уборки отрезаем ботву (можно ножницами для сада). Уборка осуществляется просто: вдвоем снимаем короб и убираем. Небольшой лопаткой для грядок разрываем холмики и выбираем чистый картофель.

Плюсы подобного варианта:

• подготовка коробов идет в апреле параллельно с проращиванием и озеленением картофеля;
• посадка с текущей подготовкой занимает только один день;
• летнее солнце нагревает короб и землю, что делает лучше рост картофеля;
• прополка не требуется;
• окучивание с подготовкой занимает один-два дня;
• уборка не просит большого труда;
• короба применяются долгое время, сохранять их можно практически везде (я складываю у забора).

В это лето сажал сорт картофеля Сказка в трех коробах.

Сорт стоек к фитофторозу. клубни отрастают чистейшие, на каждом кусте по 14-17 шт. Урожайность – 3 куста дают ведро крупного картофеля. Мелочи всего 8-10%.

Выращивание картофеля рассадой – мой навык

Что сделать если нет посадочной картошки

Весною у большинства появляется вопрос, где приобрести (да дешевле) семена картошки. Вот такой совет кому-то и подойдёт. Действительно все довольно просто и недорого.

Итак, весною, за месяц до посадки картофеля, т.е. в последних числах Марта, я начинаю накапливать семена. Повседневно, когда варю обеды, я беру картофелину, осматриваю и там, где много глазков, отрезаю «шапочку» – это и будет материал для посадки. А низ чистим, варим и едим.

Беру любую очень маленькую тару: вырезаю из пластиковых бутылочек «лодочки», насыпаю на днище чуть-чуть земли, сбрызгиваю водой и сажаю картофель срезом вниз, глазками вверх. И засыпаю слегка землёй. Сверху слегка полью водой, и все. Картошка начинает медленно расти. Снизу будут крепкие белые корешки, сверху – зеленый росток.

В первых числах Мая сажаем эту рассаду в землю. Если зеленый росток будет небольшим – засыпаем его полностью; если большой – высаживаем как рассаду. Не поливаем. В одну банку из-под газированной воды входит 15-20 картофелин.

Ничего, что садить будете не в 1 день. Ведь и картошку копаем не всю сразу. Разумеется, для посадки в поле этого будет недостаточно, а вот дома для ранней картошки наберете на весь участок.

Мы так сажаем картошку уже три года. В начальный год прорастили целый мешок картошки. Мы ее не резали, хорошо семян было много. Посеяли рано в ящики, тазы. Вышло много рассады. Рассада была высокая, хорошая. Думали, получаем ранний картофель, однако в начале мая ударил мороз, и померзло много картофеля, потом кусты отошли, но рано не вышло собрать урожай.

А потом выдумали садить позднее и для экономии разрезать. Верх садить – низ поглощать.

И еще в 2009 году я посадила на свободное место после копки ранней картошки рассаду еще раз 30 июня.

Вырыла лунку, вылила туда полведра ведра воды, кинула картошку, закопала. Кустики были небольшие. Ровно через 3 месяца выкопала, т.е. 30 сентября.

Нужно сказать, картофель был некрупный, как яблоко, но был!

Современный способ выращивания картофеля из черенков, тем более когда не хватает материала для посадки. От каждого клубня отрастает несколько ростков, и когда они вытянутся на 15-20 см, можно, раскопав куст, осторожно отломить росток с корешками и сразу посадить. Будете с урожаем!

Картошка в первых числах Июня

Во время зимы, когда бываю на рынке, в первую очередь захожу в овощной павильон, где продают картофель, и приобретаю приглянувшийся (около 2-3 кг). Так я набираю 10-12 кг средней величины клубней.

Ухищрение заключается собственно в методе проращивания, так как все клубни стоят глазками вверх и получают от картофелины все, что положено.

Это и есть мой семенной фонд для раннего урожая.

Также я запасаюсь кассетами из-под яиц. В первых числах Марта, где нибудь 5-10-го числа, промываю эти клубни и раскладываю в ячейки глазками вверх.

Кассеты раскладываю по всем комнатам, чтобы не мешали. За месяц раза 4-ре брызгаю водой. Если стоят тёплые дни, выношу на балкон с остеклением и ставлю вниз, чтобы клубни не стояли на солнечных лучах, на ночь укрываю. Высаживаю

5-10 апреля с сильными зелеными ростками в подготовленные с осени борозды, куда сбросила все отходы с огорода: изрубленные ботву и ветки, листву, чуть-чуть перепревшего навоза. Высаживаю клубни глазками вверх на глубину 7-10 см. Первое окучивание провожу, полностью засыпая растение.

А 10-15 июня все члены семьи собирается на молодую картошку!

Технология выращивания раннего картофеля

Горох против колорадского жука

Как минимум несколько десятков препаратов применяют для борьбы с основной напастью картофеля. И они все небезвредны для нашего здоровья. А обычный горох не только полностью не вреден, а так же и полезен и вкусен.

Так что выгода двойная.

Пару лет назад прочитал где нибудь «умный» совет, что для спасения от колорадского жука необходимо спустя каждые два ряда картошки садить ряд бобов. Посадил. В результате жук уничтожил бобы до недавнего времени картошки. А на другом участке на протяжении определенного времени сажал картошку так: в каждую лунку одновременно с картошкой бросал 1-2 горошины. Горох всходит быстрее картошки и отлично означает ряды, что делает легче борьбу с сорняками.

Потом горох полностью оплетает кусты картофеля, и там фактически нет колорадского жука. Мне отлично – не нужно пользоваться химикатами, и внучкам радость – «пасутся» по огороду, собирая сочный и вкусный горошек зеленый. После окучивания междурядья засыпаю свежескошенной травой на высоту картофельного куста. За лето я это проделываю два-три раза. В результате земля не пересыхает, трава преет и собственным запахом отпугивает вредителей, а к осени преобразуется в готовое удобрение.

Посадка картошки во время зимы – урожай в мае

Я взяла из навыка владельцев дачи любые способы по выращиванию картофеля и решила поэкспериментировать.

Все настало в декабре. Супруг принёс из подвального помещения картофель, который я оставила на еду. Спустя семь дней в тепле возникли такие привлекательные росточки, что у меня рука не поднялась их устранить. Срезала я с клубней где нибудь по 1,5-2 см с верхушкой и кинула в пакет с золой. Вскоре на темно-зеленых росточках возникли небольшие корешки. Понадобилось их в январе садить. Картофель быстро пошёл в рост, но чтобы рассада не вытянулась 8 квартире, я ее вынесла на балкон с остеклением. Там света намного больше и температура невысокая. Думала, будь что будет – в квартире-то я всяко ее загублю.

Моя картошечка на южном балконе чувствовала себя очень хорошо, росла крепенькая, с толстыми стебельками. Как только позволила погода, я ее высадила на дачном участке без всякого укрытия.

И уже в мае (!) мы ели молодую картошку и радовались удачному эксперименту. На фото видно, какую рассаду мы высаживали.

За месяц до посадки, в марте, начала готовить картофель для посадки. Часть не проращивала на свету, так как этот картофель шел на еду. Срезала только верхушки 1, 5-2 см и сразу 1 же обмакивала в золу и складывала в ящичек. У другой части обламывала только ростки и складывала их в пакет, в котором лежала земля, перемешанная с золой и торфом. Третью часть я замочила на 3 дня в водной массе, иногда ее меняя, потом просушила и выложила на свет для проращивания. Четвертую часть проращивала на свету обыкновенным способом.

Собственный испытательный участок я разбила на 4-ре одинаковые части и картофель высаживала обыкновенным способом: в каждую лунку клала перегной, золу, луковую шелуху и по фасолине. Уход был тоже аналогичный: окучивала, поливала и 2 раза подкормила сброженной травой с добавкой перегноя.

Колорадские жуки обходили мою картошку стороной. Во-первых, луковая шелуха и фасоль в лунках работают даже лучше покупных препаратов. Второе, по грядкам у меня растут календула и бархатцы. Ядохимикатами и удобрениями на минеральной основе не пользуюсь уже на протяжении многих лет: меня на дачном участке органическое земледелие. И вот как распределились места по количеству и качеству, когда настало время уборки урожая.

• Картофель из верхушек клубней. Ровненький, практически одного размера, мелочи не было совсем.
• Картошка, которую я замачивала три дня в водной массе. Клубней больше, размер немного поменьше.
• Картофель, пророщен-ный обыкновенным способом.
• Одиночные ростки.

Возможно, я что-то сделала не так, в нынешнем году еще поэкспериментирую. Осенью посадила одну грядку под зиму, что выйдет – время покажет, и я расскажу.

Сорт картофеля Принц

Расскажу о сорте картошки Принц, приобретенного мной три года назад на станции защиты растений. Ну уж больно похож он на Горбачева. У картофеля сорта Принц кожура светло-жёлтого цвета с фиолетово-малиновыми пятнами и разводами. Сорт замечательный.

Картофель я сажаю на участке (приблизительно 3 сотки) сдвоенными рядками. Сажаю в большинстве случаев около 15 сортов, по одному сдвоенному рядку каждого. Сажаю и на огороженных грядках. Размер грядок 1?4, 5 м по длине. На грядке картофель был посажен в 2 ряда, между которыми росли горох (он убран) и бобы (на фото куст виден вдалеке).

C грядки накопала 5 больших ведер, мелочи практически не было.

На участке с одного сдвоенного (я сажаю рядок, приблизительно через 40 см – второй, потом бороздка 60-70 см и опять 2 рядка через 40 см – выходит один сдвоенный) рядка длиной примерно десять метров накопала 10 ведер. Мелочи – пригоршня. Об стойкости к колорадскому жуку ничего не могу сказать. Но помнится, жук был на всех рядках. В 2013 году присмотрюсь. А вот стойкостью к болезням сорт приятно поразил. В дальнем конце рядков у меня земля приболела, и картофель я там не сажала лет пять. В 2011 году посадила сорт Тимо, на втором сдвоенном – Жуковский, и следом два рядка Принца. Тимо и Жуковский не дожили до цвета и рано высохли, практически не дав урожая. А вот Принц отлично взошел, буйно цвел и дал хороший урожай. И еще. Около дома в 2012 году у меня остался незасаженный кусочек. Оставались семена сортов Фреско, Синеглазка и Принц. Их я и посадила по два коротеньких рядка каждого. Все три сорта росли, цвели, но Фреско и Синеглазка выросли не крупнее куриного яйца, и их было мало. А клубни Принца были большие, чистейшие и привлекательные.

Замечательный и вкусный сорт. Каждую весенюю пору я приобретаю 3-4 новых сорта картофеля. Отличные оставляю. Импонируют белорусские сорта. В нынешнем году хороши были ранний Джувал, среднеранние Зорачка, Янка и Джина.

«Психология» посадки картофеля

Попался на глаза рассказ одной дачницы о выращивании картофеля. Она пишет, что сажает на одну сотку 2, 5 ведра картошки, т.е. приблизительно 200 клубней (80 шт. = 1 ведро х 2, 5 = 200 шт.). Кстати, мы тоже так сажали до недавнего времени. Теперь учет на посадку картофеля я веду в клубнях, и сажаем мы на сотку 400 штук. Не верите? В первую очередь пробуйте! У вас есть время до весенней поры приготовиться психологически.

В 2010 году мы с мужем раскроили весь огород на грядки, их вышло 10. По 50 см шириной, проходы по 80 см, значит, длина участка 13 м: (0, 5 + 0, 8) х 10 = 13. Ширина 8 м, значит, площадь = 104 кв. м, немножко побольше сотки.

На любой грядке клубни высаживаю через 35-37 см, 21 в одном ряду, 22 – в ином (как в шахматах). Расход клубней: 43 х 10 = 430 штук на весь участок.

Стоит сразу сказать: страшно было садить первый раз – а вдруг не выйдет? Но люди-то давно применяют подобный вариант.

Да, правильно, это митлайдеровские грядки, но технология обработки почвы иная. Мы не применяем мин. удобрений, а используем органическое земледелие. Готовим компост с продуктивными микроорганизмами, что дает возможность получать компост за один сезон, т.е. в том же году к осени.

Сразу осенью и вносим его на грядки и засеваем сидеритами – горчицей или фацелией. Такте раствором продуктивных микроорганизмов проливаем грядки весною и осенью, что делает лучше плодородие почвы. В качестве азотного удобрения мы применяем настой из трав из крапивы, одуванчика, лопухов и остальной травы. Спустя семь дней после сбраживания 2 л настоя добавляю 10 л воды и подкармливаю все растения 2 раза в июне. В грунт вносим в качестве калийно-фосфорных удобрений золу и готовое удобрение, содержащее 48-50% фосфора, 14-25% калия и множество микроэлементов. Этого удобрения хватает на 3-4 года.

Потому как мы теперь грядки не копаем, а рыхлим плоскорезом или отделываем небольшим мотоблоком на маленькую глубину (до 10 см), то вносим удобрения исключительно на грядки. Узкие I грядки не составит никакого труда и комфортно обрабатывать полольником, благодаря этому сажаем только в 2 ряда, а землю для окучивания берем из проходов.

Пробуйте наш метод, и будете приятно удивлены: с одной сотки получите урожай как со собственных 2-ух. Мои соседи быстро позаимствовали мой навык и уже разделяются им с собственными знакомыми.

Очень вкусный сорт картошки – Карине, который я выращиваю несколько лет. Он, разумеется, уже не так стоек к болезням, но даёт довольно хороший урожай. А сейчас мне посчастливилось – я купила суперэлиту этого сорта, буду его размножать. Клубни жёлтые, продолговатые, глазки очень маленькие, вкус – замечательный!

Как растить картофель без перекопки, прополки и окучивания – технология выращивания

Перекапывание почвы после картофеля даёт плюс 15-20 % урожая, помогает заделывать органические удобрения, устранить сорняки и остатки растительности.

От перекапывания можно отказаться, если вы собрали достаточно урожая, почва у вас чистая от сорняков и рыхлая, в прежние годы у вас был другой предшественник в севообороте. Здесь возможны разнообразные варианты – от рыхления мотоблоком до обычного опрыскивания гербицидами.

Окучивание содействует добавочному появлению подземных столонов.

Картофель будет крупнее, уменьшается повреждение колорадским жуком (часть стебля с листами засыпана), меньше вылегает ботва, легче искоренять сорняки, почва быстрее нагревается при первых посадках, комфортно для работы мотоблоком.

Отказаться от гребней с окучиванием можно на легкой по механическому составу, плодородной, распушенной почве без сорняков (к примеру, при капельном орошении или мульчировании) и при использовании очень качественного материала для посадки.

Прополка решает задачу борьбы с сорняками и порой может быть заменена обработкой пестицидами против сорняков группы поздних яровых.

Порой от нее можно отказаться, если мульчировать междурядья черным агро-волокном, а между растениями в ряду одиночные сорняки будут удаляться в фазе всходов руками.

Без картошки не останется!

Причин, по которым не радует урожай, всегда хватает. Это не упрек – мы все знаем, что огородникам особенных милостей от природы ждать не приходится. С другой стороны, можно неизменно получать замечательный картофель даже в жаркое сухое лето и на почвах где есть песок.

Рабочий стаж на земля у меня больше тридцати лет. Можно было бы сказать, что на огородных делах я собаку съела, но удался бы непонятный каламбур. Лучше давайте так – я уже съела не один пуд картошки, которую научилась растить наперекор всем плохим условиям. А практикую я два способа ее посадки.

Рожь вверх тормашками

Вначале осени в грунт сею сидераты. По мне так наиболее целесообразно – рожь, из-за того что у нее много зеленой массы и корней, которые при разложении становятся хорошим органическим удобрением. Когда высота ржи может достигать приблизительно 10 см. приступаю к главной осенней подготовке поля для весенней посадки картофеля. В данное время работ в огороде мало, так что можно все делать не торопясь и с большим вниманием.

Для комфорта всегда начинаю с права огорода. При помощи 2-ух колышков и натянутой между ними веревки размечаю будущую грядку. Потом лопатой совкового типа снимаю слой находящийся сверху земли толщиной приблизительно 6 см (одновременно с рожью), кладу его, не переворачивая, слева от себя прямо на зеленеющий сидерат, и так продолжаю до самого конца назначенного ряда. Возвращаюсь назад и углубляю получившуюся граншею на 20-22 см, но вынутый при этом грунт укладываю правой стороны. Потом при помощи лопаты возвращаю в выкопанный ровик в ту землю что сняла раньше и жила слева, и добавляю ней очередной слой с рожью аналогичный (зеленью вниз), но на ширину лопаты плюс 3-4 см, чтобы междурядья получились в ширину около 60 см.

Потом в канаву вношу золу. А потом снова с левой стороны снимаю дерн толщиной приблизительно 6-7 см и заполняю канаву таким образом, чтобы она была засыпана на 2-3 см меньше уровня земли. Размечаю новую грядку и все повторяю в первую очередь. Вот и вся осенняя подготовка огорода. Весною сажаю картошку на глубину 5-6 см с шажком 20-25 см. На грядках будут ровные валики земли. Эти междурядные валики предоставляют защиту грунта от засыхания, а во время дождя или полива вода с них течет в канавы: дружные всходы и настоящий урожай гарантированы.

Для окучивания кустов землю беру с данных валиков справа и слева, двигаясь вдоль рядов. Всегда провожу второе окучивание, потому что в междурядьях, тем более после дождей, земля уплотняют, и там начинают густо расти сорняки. Благодаря этому сначала срезаю их около корней, потом слегка вспушиваю почву и лишь после этого (не подбирая сорванную зелень) окучиваю ряды.

«Бомбочки» в огороде

Данный прием менее трудный. Во время использования сидератов осенью делаю перекопку ржи на глубину 8-9 см Натянув веревку для определения ряда, штык лопатой начинаю копать ямки. Первую – на глубину приблизительно 20 см, а всю вынутую землю складываю в междурядье. Вторую ямку копаю на расстоянии 20-25 см, и снятую почву кладу В первые ямку, не наполняя ее доверху приблизительно на 2-3 см, а оставшуюся тоже добавляю в междурядье. Из-за собственной рыхлости эта выкопанная почва обладает значительным объемом, благодаря этому ее в полной мере достаточно для образования валиков.

Когда все ямки ряда будут готовы, вношу в них золу и удобрения и лопатой переворачиваю их там на глубину посадки картофеля (6-7 см). Потом опускаю туда материал для посадки. Переношу веревку для определения нового ряда и повторяю все в первую очередь.

Если слой находящийся сверху земли успел просохнуть, я при приготовлении ямок эту сухоту лопатой сдвигаю в междурядье, чтобы в лунках оставалась влажная земля.

Многие мои знакомые в ямки с картошкой укладывают бомбочки для отпугивания колорадского жука – по 2 фасолинки. Практика доказала результативность такого способа, хотя и не на все сто процентов.

Мотайте на ус

А теперь хочу поделиться несколькими советами для начинающих огородников, а то как почитаешь их письма, где они бедные, описывают свои работы, так сердце кровью обливается.

• Если необходимо перекопать грядки, на которых скошена и убрана рожь, то лучше применять не штыковую лопату, а совковую – на ней можно удержать в 2-3 раза больше земли, чем на первой. А это означает, и работа пойдёт быстрее. Перелопачивать грунт нужно на глубину 8-9 см.

• Подбирать с земли длинные корни сорняка нужно при помощи вил, углубляя их в землю и встряхивая, поднимая наверх. При этом в земля практически не остается коротких обрезков, из которых снова подрастут сорняки.

• Если необходимо убрать сорняки с дорожек между грядками, то тяпку нужно держать под угол 45 – так легче обрезать твёрдые стебли не желательных гостей.

Дзюбенко.Л Киевская обл.

Размышления пенсионерки о выращивании картофеля

Почва на участке у дома супесчаная, собственной воды для полива нет. Она достается только 20 лункам с помидорами, маленькому клочку земли с морковкой и цветочной клумбе, которые я неизменно сажаю каждый сезон вопреки возрасту и нездоровью. Нет навоза и обилия травы для древесные щепы, нет опилок. Перегноя – немного. Был еще маленький участок для овощей около реки, но я от него в прошедшем сезоне отказалась – в 75 лет на 2 фронта » особенно не повоюешь.

А как же любимая картошка? Подготовку участка под нее (а это где нибудь полсотки) начинаю в ноябре. На небольшом костерке сжигаю старую ботву и всякую оставшуюся не у дел органику.

Ущерба от этого нет никакого: почва к данному времени уже успела остынуть, и мой огонь ей не имеет значения. Да и дождевые черви одновременно с остальными жителями почвы ушли вглубь и тоже не мучаются от костра.

А вот постоянную проблему «копать или не копать» я для себя разрешила так – копать, причем осенью. Не знаю, как иные огородники, а я сейчас лучше себя чувствую, зарядившись за лето витаминами. Да и никакие иные дачные дела не отвлекают от забот о картошечке. Как то из-за заболевания часть картофельных грядок я осенью не перекопала. Весною засадила и отделанную землю, и «заснувшую». И что же? Чуда не вышло: на невскопан-ном участке урожай картошки был ощутимо хуже. Я же не могу мульчировать, копаю почву узкими садовыми вилами практически без переворота пласта. А вот на бывшем овощном участке (ну, на том, что у реки), которым я пользовалась больше 50 лет, от осенней перекопки почвы отказалась еще в молодые годы. Как-то решила сделать легче весенний труд и перекопала там землю осенью (тогда еще лопатой). А весною речка разлилась и подтопила мой участок. В конце концов почва стала такой квелой, что еле с ней справилась, семь потов тогда с меня сошло. Так что тем, кто тоже размышляет, копать или не копать, я бы посоветовала для начала сложить вместе все факторы, от них зависит урожай собственно на вашем отдельно взятом участке.

Что еще я делаю с землёй? Бороную. Этим я занимаюсь весною, как лишь немножко высохнет земля, чтобы быстрее закрыть влагу и остановить лишнее парообразование. Перед посадкой порой приходится и мотыгой пройтись по участку, чтобы не останется ни одного сорняка.

На запад с востока

Картофель сажаю под лопату клубнями (озелененными осенью и пророщенными весною) с междурядьями в 65 см, потому как, как я уже говорила, материала для древесные щепы у меня нет, а в летний период у нас в наше время такая жара стоит, что хоть плачь, вот и сажаю глубже. Кстати, так делать я начала после того, как прочитала в об этом журнале. Там же было написано, что в лунки нужно насыпать золу и удобрения на минеральной основе, что я тоже взяла на вооружение.

После посадки через 7-10 дней участок опять бороную. Некоторые огородники в собственных письмах рекомендуют это делать дней через 20, но здесь я с ними не согласна. Решительно!

Ведь боронованием убираются проснувшиеся сорняки, приходят в негодность корка на земля (образующаяся после того как прошел дождь) и зловредные капилляры, через которые выветривается вода. И если такую процедуру проводить через две с лишним недели, то только представьте, какую жажду будут испытывать молодые росточки. Не напрасно же считается, что рыхление – это сухой полив. Грабли для подобной работы у меня максимально удобные, с зубьями длиной 6 см, на конце между ними 3 см, у самого основания- 15 см.

Если картофель посажен без ростков (всходит через 21 день) либо же с короткими отростками, то боронование можно повторить через не делю. Я, правда, делала так лишь единожды. Давно это было: из-за занятости на ра боте не смогла своевременно бороновать. Пошла на огород, когда смогла выкроить время. Отлично, что захватила и грабли, и мотыгу для работы с овощами. Оказалось, что картофель не стал меня ждать и начал уже кое-где всходить. Понадобилось в обозначившихся всходами рядах осторожно пройтись мотыгой, а потом междурядья рыхлить граблями. Так все же быстрее, да и клубни я не побеспокоила. Но, разумеется, если картофель вот-вот взойдет, бороновать подряд нельзя.

Когда картофель подрастет до 10-15 см, мотыжу, а если есть влага, то и чуть-чуть окучиваю. Причем обработку можно вести так, что после работы не остается даже отпечатков. К данному способу я пришла уже давно. Принцип такой: при рыхлении междурядья (а я захватываю порой по три сразу) нужно отойти чуть-чуть назад, промотыжить перед собой 40-50 см, опять отойти назад, снова обработать те же 40-50 см, и так до самого конца (см. схему). Такое

рыхление провожу 1 -2 раза. Окучиваю картофель на маленькую высоту, так как большой холмик в наших условиях быстро просохнет. Для тех, у кого содержится вода в избытке и возможность поливать грядки сколько хочешь, это не страшно, для меня же такая ситуация – правильный способ остаться без картошки.

Рыхлю и окучиваю сразу два ряда с одной стороны или конкретной части участка. Потом перехожу через два ряда в междурядье и окучиваю эти два ряда уже с западной стороны. Одновременно прихватываю два следующих ряда и обрабатываю их с восточной стороны. Когда дохожу до конца, у меня уже полностью обработаны два первых ряда и восточная сторона еще 2-ух рядов. Перешагиваю через них к востоку, обрабатываю их с западной стороны и еле дующие за ними два ряда с востока – и так продолжаю дальше. Утоптанной почвы за мной не остается. Можно окучивание после отличного дождя еще разок повторить.

B результате подобных приемов обработки участка прополка исключается, нагибаться не нужно, разве что иногда выдернуть какую-то упрямую травинку.

Как-то я пыталась укрыть часть участка от страшной жары картоном и газетами, однако это мало помогло. Отлично, хоть на семена отобрала картофель и сберегла собственные сорта. Наиболее целесообразно в моих условиях дают урожай Сайте и Ресурс, чуть-чуть уступают им Удача, Ред Скарлетт, Розара. В прошедшем сезоне посадила на пробу сорта Пиколо стар, Каратоп, Импала. Первый » оказался очень урожайным, второй – чуть хуже, но тоже ничего, а 3-ий – хуже некуда. Многие хвалят Аврору, но я ее забраковала: она буквально притягивает к себе колорадских жуков! Покоя ей они не дают, обгрызают обязательно.

Еще одно наблюдение: вилами для копания картофеля лучше не пользоваться. Если нечаянно порежешь ими клубень, он быстро приходит в негодность, и придется потом много отрезать на выброс. Разумеется, без воды, навоза, перегноя, компоста рекордных урожаев я не получаю.

Но вот приемы обработки могут кому-нибудь понадобиться, время сэкономить и содержать участок в чистоте. Только травы для мульчирования, к сожалению, уже не будет.

Н.ЛИК Саратовская обл.

Выращивание картошки и уход за картофелем на дачном участке | У бабушки на дачном участке. Рекомендации для отдыха в летний период времени детей

Потенциал урожая картофеля составляет 6-7 кг/м2, а вот при полном освоении и выполнении технологии выращивания картофеля урожай становится больше до 9-10 кг/м2. Урожай картофеля созревает и готов к копанию в большинстве случаев к сентябрю, т.е. к началу осени месяцу.

Приготовление почвы с осени

Первое, что следует приготовить. Осенью, как только, будет убрана предшествующая растительная культура, с помощью верёвок и колышков участок необходимо наметить для грядущей посадки картофеля. Разметка выполняется так: с края оставляем 40см, дальше выкапываем ров шириной приблизительно от 25 до 30см, глубина выкопанного рва должна составлять 40-45см ( приблизительно на 2 штыка обыкновенной лопаты). Дальше через см 55-60 делаем очередной ров (канаву) и так продолжим делать до конца участка. Земля, которая выкопана меж наших канав ложится холмиками (гребнями), необходимо обязательно иметь в виду, чтобы расположение канав было только с северной стороны на юг и не как иначе.

В осенний период, канавы необходимо заполнить останками растений и сорняками (растения с большими стебельками необходимо прежде размельчить), также можно заполнять кухонными отходами (только не в коем ситуации нельзя туда ложить ботву от картофеля или томатов, так как есть опасность заражения почвы фитофторой). Засыпаем все слоем из осыпавшихся листьев плодовых кустарников и деревьев (но наиболее целесообразно брать берёзовые или ореховые), это выполняется уже поздней осенью. Уплотнять или трамбовать растительные массы в выполненных канавах не в коем ситуации не нужно, только в ситуации сухой осени, можно слегка полить слой листьев, дабы сделать быстрее процесс биологических разложений.

Весенняя подготовка

В марте, когда уже слои растительных масс в приготовленных с осени канавах осядут ( в среднем на ? толщены), необходимо добавить одинаковым слоем уже перепревший навоз, расчёт должен быть приблизительно такой 1 ведро навоза (5-6 кг) на каждые 5-6 погонных метров одной канавы. После этого, необходимо тяпкой (сапой) про тяпать землю, как бы набрасывая почву их холмов меж канав (высотой приблизительно 4-5см). берём деревянную золу 1 ст. ложку, и сыпем в каждую транше спустя каждые 30-35см, по не многу присыпая её землёй.

Посадка Картофеля

Садить картофель необходимо яровизированными пророщенными клубнями, выполняется это в довольно раннее весеннее время, как только дает возможность погода. Для такой посадки, прекраснее всего подбирать высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, и вообще прекрасно, если подбирается сорт стабильный к парше. Клубни необходимо закрыть почвой сброшенной с холмиков, приблизительно на 10-12 см. Почва с холмиков будет практически вся израсходована, после первого же окучивания всходов, таким образом полностью сровняются с поверхностью. Следующие окучивания необходимо делать с самим началом цветения картофеля, (само отлично это делать после того как прошел дождь), цветение происходит в большинстве случаев в середине июня в первых числах Июля. После данных окучиваний, над траншеями появятся холмики, которые будут подходить рядам посаженного картофеля. Между рядами, где ещё весною были холмики, появятся как рас на оборот маленькие траншеи. При засушливом лете, картофель можно полить 1-3 раза, при этом необходимо постоянно искоренять сорняки.

Сбор урожая и подготовка следующему сезону

Картофель убираем огородными вилами, в процессе пытаемся не разрушить наши холмики.

Осенью, как только будет выполнена уборка картофеля, необходимо реконструировать прошлую схему расположения канав, начнем раскапывать и готовить канавы по новой, но, уже чуть-чуть смещаясь на 40 см. Дальше повторяется прошлые осенние действия, т.е канавы заполняем сорняками с огорода, листвой и т.д. Чтобы растить картофель на одном и том же месте, необходимо применить сорта, которые обладают стойкостью к болезням, и даже в этом ситуации картофель нельзя садить на одном месте более чем 5-6 лет. Необходим новый участок для посадки. Внезапное увеличение урожайных сборов (до 1 т с «сотки») в основном, начинает очень часто после 2-ух лет посадки картофеля на одном месте. Участок который можно назвать «устаревший» наиболее целесообразно первый год как только там сменили культу применить, как бы для предупреждения заболеваний картофеля.

Растим картофель на дачном участке

Чтобы выполнить уход за картофелем на дачном участке, делают рыхление почвы и разравнивание участка. Первое рыхление выполняется металлическими граблями либо же в большинстве случаев мотыгой, рыхление делается на глубине 2-3 см. такую процедуру следует производить после любого полива, это поможет обеспечить быстрые всходы картофеля, повысит приток кислорода, а еще разрушит земляную корку за, одно и устранит сорняки.

Такую процедуру нужно очень осторожно, дабы не повредить росткам и не вынуть клубни на поверхность почвы. Чтобы обезопасить молодые ростки картофеля от морозов, их можно накрывать чем либо, либо же сделать дымовую завесу, что достаточно хорошо помогает. После разрешено делать намного глубокое рыхление, при помощи мотыги и окучивать всходы. Землю к взошедшей ботве нужно натягивать мотыгой либо же устройством с названием (навеска мотоблока), это необходимо делать так, чтобы земля выполняла маленькой холмик около куста. Нужно усвоить, что в сильно засушливую, жаркую погоду, рыхлить и окучивать картофель не следует, дабы не позволить испариться нужной влаге из почвы. В подобных случая с погодой, можно делать маленькую обработку, между рядами глубиной на 5-6 см. А, вот как только пройдёт дождь, окучивание должно быть постоянным.

Начинать окучивание картофеля можно как только ростки достигнут высоты 12-15 см. Поливать картофель рекомендуется в вечерние время, если полив изготавливается в ручную, то необходимо применять 1-ну лейку с водой на 2-3 куста картошки. Окучивание, содействует быстрому цветению картофеля, а еще клубнеобразованию. Чтобы клубни образовывались, им нужна температура в среднем 18 — 22°С. Когда температура понижена клубнеобразование начинает замедляться, когда температура на оборот повышена происходит также сдерживание, а то и совсем остановка развития клубней. Когда у картофеля идёт период вегетации, в большинстве случаев выполняют всяческие подкормки.

Если территория участка, где посажен картофель больше сотки, подкормку выполняют, применяю сухое удобрение: чтобы сделать быстрее рост и развитие ботвы картофеля, под каждый куст необходимо насыпать половину чайной ложки мочевины и 200г перегноя. Для того чтобы замедлить рост, необходимо полить раствором суперфосфата пропорции (3 столовые ложки на ведро воды) по 0.4 литра под каждый куст.

В период бутонизации, добавить можно под каждый куст картошки по 1 ст. ложки деревянной золы добавив половину чайной ложки сульфата калия. Основной сложностью для любого из садоводов, считается борьба с вредителями. В наших условиях климата, наиболее опасным вредителем считается, таким и считается колорадский жук, который травмирует не только картофель, но еще и баклажаны, перец и помидоры. Колорадский жук, на зиму закапывается и зимует в почве на глубине до 70 см.по весне, когда почва нагревается приблизительно до +14°С, колорадский жук подымается на поверхность почвы. Как рас в данное время, появляются первые всходы картофеля. Жук питается свежими всходами картофеля, также жук кладет яйца по 40 штук на 1 одном листке с другой стороны. Всего лишь одна самка колорадского жука, в состоянии отложить до 2000 яиц.

Развитие личинок колорадского жука происходит в среднем за 15-20 дней, эти личинка выделяются собственной прожорливостью, непосредственно они наносят вред растениям порой не поправимый, такой, что приводит к гибели растения. Чуть-чуть позднее личинки окукливаются, происходит это в почве на глубине от 5 до 15 см, и через всего каких-то 10-15 дней, на свет появляются колорадские жуки молодого поколения. Самым популярным методом по борьбе с жуками и личинками на участках на даче считается ручной сбор. Собранных жуков и личинок кладут в банке с керосином либо же с концентрированным раствором поваренной соли. Если картофель посадить рано, вовремя делать прополку, окучивания это поможет не позволить большого размножения жука и личинок. В период вегетации картофеля, его можно обработать специализированными химикатами против колорадского жука, данные препараты реализовываются в специальных магазинах.

Делать опрыскивание нужно пару раз, делая интервал в 6-8 дней. Очень часто, такие препараты мало-токсичны, но меры предосторожность все таки не надо нарушать. Больший вред картофелю может нанести, подобное заболевание как фитофтора. Групповое распространение и сроки её возникновения, зависит от погоды. Фитофтороз распространяется достаточно оперативно и сильно при низкой температуре, например как +13…+18°С с высокой влагой за 75%. Дабы сберечь картофель от болезни фитофтороза и всяких иных заболеваний грибкового характера, ботву растений нужно обрызгивать смесью состоящею из 3 – 5% раствора медного купороса (30 г. на 10 л. воды) 1% раствора поваренной соли или 10%раствора мочевины (1кг мочевины на 10 л. воды).

admin10.08.2019

0 35 47 minutes read

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit WhatsApp

admin

Картошка для посадки

Картошка подкормка

Похожие статьи

Посев астр

12.08.2019

Персик уход

11.08.2019

Компост приготовить

10.08.2019

Как и где выращивать баклажаны

14.08.2019

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.