Крыжовник его болезни уход

Заболевания крыжовника и их лечение

Как и другие растения, крыжовник может подвергаться воздействию насекомых-вредителей. Также есть различные заболевания крыжовника. Особо важно реагировать на любые их проявления и предупреждать неблагоприятные воздействия на растения.

Состояние растения важно контролировать всю его жизнь. При появлении заболеваний или возникновения на нем насекомых следует без промедлений принимать оздоровительные меры. Если пренебрегать эти плохие факторы, можно утратить урожай, а в последующем и сам куст. Болезни крыжовника быстро распространяются, потому как все они имеют грибковую природу.

Что же касается насекомых – они наносят не меньше ущерба, чем грибковые болезни. Как правило это гусеницы и очень маленькая тля. Распространяются по растению также моментально. Такая ситуация наносит растению губительный ущерб.

Являются случаи, когда воздействие насекомых соединяется с наличием заболеваний. Выручать куст необходимо без промедлений. Заболевания крыжовника и их лечение необходимо определить первоочередно.

Ключевыми болезнями крыжовника считаются:

• 

  Септориоз. Болезнь отличается быстрым распространением по листам растения в виде пятен. Наиболее опасным для инфицирования временем считается начало июня. Сначала развития болезни появляются признаки пятен серого оттенка с темно-бурой каёмкой. С будущим развитием на пятнах появляются чёрные точки. Такое течение заболевания вызывает раннее высыхание и опадание листвы. Даже после опадания грибки продолжают жить в опавших листьях. Потому их следует сразу убирать и сжигать. Можно взглянуть на фото заболевания крыжовника.

• 

  Сферотека (мучнистая роса). Это одно из наиболее опасных болезней для растения. Ее коварность состоит в том, что она поражает не некоторые органы, а все растение полностью. Подходящий период развития заболевания – конец весенней поры — начало лета. Начальные признаки развития болезни появляются с нижней части листков в виде маленького белого налета. По истечению определенного времени, если не лечить болезнь, она перерастает в намного запущенную фазу, для которой свойственны возникновения коричневых грубых уплотнений. При наступлении такой фазы, спасти растение слишком трудно. К тому же, оставлять его в подобном виде не рекомендуется, потому как споры легко разносятся насекомыми и ветром.

• 

  Коррозия столбчатая или бокальчатая. Это болезнь листьев растения. Прогрессирует в последних числах Мая — начале июня. Подобное заболевание крыжовника вырисовывается внешними симптомами – возникновение жёлтых споров в виде пятен сложной формы. С появлением заболевания, места инфицирования превращаются в форму бокальчиков на листве. Заболевание способно оказывать влияние на рост и деформацию плодов, из-за чего они могут опасть еще зелеными. Если не начать лечение, можно утратить весь урожай.

• 

  Антракноз. Также считается болезнью, которая вырисовывается на листьях растения. Поражая участки листвы, болезнь провоцирует их быстрое опадание. Вырисовывается в виде темно-бурых пятен. В намного поздних стадиях заболевания листки покрываются шершавой, сухой коркой коричневого цвета. Если не начать раннее лечение, листва опадает, и рост растения заканчивается.

Наличие заболеваний крыжовника не только одна опасность при их росте и развитии. Есть еще и насекомые – вредители крыжовника, которые могут подпортить весь урожай. Губительно они воздействуют на листву, корневую систему и плоды.

Крыжовниковый пилильщик бледный. Это маленькие насекомые в виде личинок зелёного цвета. Большие особи могут достигать 6-сатиметровых размеров, имеют темную окраску с яркими пятнами. Они могут нанести неисправимый вред растению. Личинки пилильщика моментально развиваются. Они могут за один или 2 дня устранить весь куст. После их плохого воздействия из листьев остается только жилистая структура, вся поверхность листка уничтожается и растение прекращает собственный рост.

Крыжовниковый пилильщик жёлтый. Личинка имеет голубовато-зеленый окрас. Ее тельце покрыто маленькими бородавками. Большие особи красно-жёлтого цвета. Большой вред наносят непосредственно они, обгрызая листы полностью. При нахождении данного вредителя, нужно принять меры.

Борьба с вредителями крыжовника:

• Сначала необходимо побрызгать растение настойками на основе горькой полыни, тысячелистника, табака или махорки.
• Также прекрасным средством для уничтожения личинок считается раствор мыла и деревянной золы. Применять его необходимо около 0,5 кг/куст.
• Положительный эффект даёт использование инсектицидных препаратов.

Осенью, после сбора урожая, необходимо рыхлить почву вокруг куста. Можно применять вилы. Вскапывать нужно на глубину не менее 10 см. Это даст возможность устранить всех насекомых, которые спрятались на зиму.

Крыжовниковая огневка. Первым признаком наличия насекомого в растении считается опутанные паутинкой плоды и кисти. В цветки, большими особями откладываются яйца, из которых вылупливается гусеница яркого в зеленом цвете с черной головкой. В данном варианте плоды подвергаются заражению еще на шаге роста и формирования, так и не созрев. Они начинают гнить и сохнуть.

Чтобы не допустить эти неблагоприятные обстоятельства, нужно:

• Для уничтожения коконов насекомого, необходимо тщательно перекапывать грунт осенью.
• Под куст необходимо вносить торф или компост (мульчирование).
• Поздней осенью крыжовник необходимо окучивать.
• Когда цветут нужно обрызгивать крыжовник настоями махорки, лука, пижмы, горчицы, деревянной золой. Эти же меры повторяются еще 2 раза с интервалом в 14 дней.
• После процесса цветения, на шаге образования плода, необходимо обработать крыжовник лепидоцидом или битоксибациллином.

Если обнаружились признаки опутывания паутиной, нужно убрать данные участки растения и устранить.

Щитовка ивовая. Это вредное насекомое во многих случаях встречается в регионах с холодным климатом. Щитки насекомых сходны на брызги известкового раствора. Под пеленой данных образований находятся самки и яйца красно-фиолетового цвета. На зиму личинки отмирают, а оживают в момент цветения крыжовника. Кормятся они из сока растения через длинный хоботок.

Чтобы освободится от этого паразита, нужно:

• Срезать сильно повреждённые побеги с будущим их уничтожением (можно сжечь).
• Совершать побелку коры кустарника гашеной известью ранней весною.
• После срока цветения крыжовника необходимо побрызгать куст медно-мыльным составом.
• Щеточкой необходимо чистить кору веток от личинок.

Побеговая крыжовниковая тля. Они появляются как правило на молодых побегах. Имеют вид небольших зелёных, чёрных и серых жучков, которые хорошо облепляют ветку, уничтожая растение. Побеги, под воздействием паразитирующих существ изменяются, а листья становятся смотанными и тусклыми.

Ключевым средством борьбы с тлей считается раствор простого мыла, воды и кальцинированной соды. Пропорции следует держать такие: на 10 л воды необходимо 0,7% кальцинированной соды и около 40 грамм простого мыла. Используют раствор при помощи полива или обильного опрыскивания растения.

Одними из лучших препаратами для опрыскивания растений крыжовника являются “Искра”, “Фитоверм”, “Малатион”.

Заболевания и вредители крыжовника появляются как правило в момент энергичного роста и развития крыжовника. Садоводу необходимо быть предельно внимательным собственно в данный этап (ранняя весна и этап мая/июня).

Как бороться с болезнями крыжовника?

Заболевания крыжовника необходимо быстро лечить, иначе куст можно полностью утратить, и все усилия, предпринятые для его выращивания, окажутся напрасными. Как бороться с болезнями крыжовника?

При обнаружении первых признаков заболевания стоит использовать следующие вещества:

• Хлорокись меди и железа, а еще бордоская жидкость. В результате опрыскивания крыжовника симптомы заболевания притупляются, а сама болезнь отступает.
• Для борьбы с септориозом необходимо применить сернокислый марганец, цинк и бор. Эти вещества увеличивают стойкость к появлению заболевания.
• 

  Чтобы лечить крыжовник от антракноза, нужно при первых ее признаках обработать листья раствором медного купороса. Подготовить его можно из 10 л воды и 40 грамм вещества. Сильно пораженные листки лучше срезать.

• 

  Победить бокальчатую ржавчину можно бордоской жидкостью. Необходимо обработать листы 1 раз перед распусканием почек, потом через 8-10 дней второй раз.

• Чтобы освободится от мучнистой росы, необходимо внести в грунт вокруг куста растворы бора, цинка, сернокислого марганца и меди.

Заболевания крыжовника в картинках можно заметить в прошлом разделе публикации.

Видео: защита крыжовника от тли и смородиновой огневки

Как вырастить здоровый крыжовник (борьба с тлей, мучнистой росой и др.) видео

Заболевания плодово-ягодных культур и их лечение

Все ягодные культуры предрасположены болезням – полностью устойчивых к заболеваниям растений, к несчастью, ещё не выведено, хотя над такой задачей селекционеры бьются долгое время. Уберечь растения от поражения грибковыми и вирусными инфекциями – важная задача каждого садовода. О болезнях плодово-ягодных культур, а еще о первостепенных мерах борьбы с ними важно знать каждому владельцу дачи, желающему сберечь урожай без потерь.

Ягодные культуры как наиболее скороплодные, с коротким циклом вегетации лучше всего предрасположены многим грибным и вирусным заболеваниям. Опасные условия для развития и плодоношения делаются фактически на каждом участке сада. Причин много. Тут и отсутствие севооборота, и применение нечаянного материала для посадки. Самое основное — боязнь садоводов препаратов на основе химии для защиты растений. Все это проявляется на состоянии подобных широко популярных ягодников, как земляника, малина, смородина и т. д. Недостаточные знания садоводов биологии растений и неумение правильно узнавать главные болезни ягодников приводят к потере урожая и разочарованию в культуре.

Заболевания садовой земляники на фото и меры борьбы с ними

Тут вы узнаете о самых популярных болезнях земляники и борьбе с ними. Самыми опасными болезнями ягод клубники считаются серая гниль, разные пятнистости и мучнистая роса.

Землянику не напрасно называют соломенной ягодой. И большинство садоводов забывают об этом. Посевы и посадки не мульчируют. Но земляника имеет тенденцию к приобретению болезней при неверной агротехнике. Одно из широко популярных и вредоносных болезней земляники во всех местах ее выращивания — серая гниль.

Серая гниль – это болезнь садовой земляники, которая развивается в прохладную погоду при большой влажности. Постоянные поливы, зачастившие дожди и ветер помогают ее быстрому распространению. Споры прорастают всего в течении пары часов если есть наличие капельно-жидкой влаги. Признаки заболевания появляются на всех частях растения. На нижних листах, цветоносах, которые становятся темными и некротизируются, засыхают плоды. На любом месте начинающей созревать ягоды, чаще около чашечки или в месте соприкасания, возникает гниль. И в результате ягоды покрываются серобурыми пятнами. Садоводы при создавшемся положении ведрами выбрасывают прогнившие ягоды в находящиеся рядом садозащитные лесополосы, таким образом помогая последующему накоплению и распространению инфекции.

Для лечения данной болезни земляники необходимо мульчировать почву в рядах искусственным изделием из текстиля черного цвета Агроспан 60 или соломой (при ее наличии) Для снижения влаги почвы и воздуха при наступлении плохих условий погоды. Солому обеззаразить Экстрасолом.

Бурая пятнистость. Не меньший вред наносят землянике заболевания: пятнистость, гниль. Бурая пятнистость популярна везде, имеет две волны развития — рано весною и осенью. Летом, в засуху, заболевание тухнет, однако не пропадает.

Взгляните на фото: данная болезнь садовой земляники вырисовывается в виде красно-бурых пятен круглой расплывчатой формы, сверху листьев по поверхности появляются черные пятна, подушки — плодовые тела гриба, они считаются источником перезаражения растений. Зимует гриб в середине листьев.

Рамуляриоз, или белая пятнистость, поражает до 50% листовой пластинки. На листьях появляются очень маленькие округловатые пятна, в самом центре светло-серые, с четким пурпурным ободком, центр пятна падает, лист смотрится дырчатым. В сырую погоду развивается светлый налет спороношения в виде плотных образований, зимует на листах, считается источником заражения. Можно утратить до 15% урожая.

Коричневая, или угловатая, пятнистость — самая вредоносная в южных областях, поражает до 60% листьев, вызывает их групповое отмирание. Появляются светло-коричневые пятна, потом темные с пурпуровой пятнистостью, пятна становятся больше и разрастаются на весь лист. Форма пятен угловатая, находятся они вдоль средней жилки листа. Угловатая пятнистость чаще травмирует старые листы, и данное заболевание прогрессирует осенью. Заболевание бурой и коричневой пятнистостью сильно ослабляет землянику, потому как развивается как раз В то время, когда идут закладка и формирование плодовых почек, что резко уменьшает урожай ягод земляники. Некоторые кусты земляники увядают, впрочем основой увядания могут быть и иные грибные болезни — фузариоз, вертициллез, фитофторозный вилт.

Мучнистая роса. Вырисовывается везде в зависимости от стойкости сорта на листьях снизу, организуя нежный малозаметный белый налет. Потом листы прекращают рост, закручиваются «лодочкой» и засыхают. Во влажное и тёплое лето сильно вырисовывается в самом центре куста. А от ягод исходит грибной аромат. Зимует гриб на пораженных частях растений. Инфицирование начинается на молодых листах, массово развивается когда цветут и плодоношения, а еще во второй половине лета.

Взгляните на фото заболеваний земляники и мер борьбы с ними, представленные ниже:

Заболевания ягод земляники (клубники) и их лечение

До начала цветения в качестве профилактических средств пользоваться позволенными системными препаратами с добавкой Новосила. Если есть наличие орошения капельным путем 1 раз в 14 дней до начала завязывания ягод использовать Экстрасол вместе с прочими удобрениями на минеральной основе, уменьшив при этом норму их внесения в несколько раз.

При разработке идеальных условий для развития заболевания (минувшие дожди, туманы по утру, обильные поливы и температурное уменьшение) использовать на ягодных плантациях средства на химической основе защиты растений не рекомендуется, благодаря этому рекомендуем применить биологические средства (Алирин-Б и Гамаир). Время ожидания в данном варианте —1 день.

Пораженные ягоды перерабатывать в ямах, закапывая их на глубину 80 см и хорошо проливая рабочим раствором Экстрасола, который в данном варианте работает как фунгицид.

Поливы во время плодоношения делать часто, но исключительно освежающие, не нужно допустить обильного подтопления грядки или плантации.

Болезнь ягод крыжовника и смородины мучнистая роса и меры борьбы с ней

Ниже говорится о мучнистой росе — заболевания смородины и крыжовника — и их лечении от этого опасного болезни.

Американская мучнистая роса (сферотека) — опасная грибная болезнь крыжовника и смородины (черной, красной и белой). Болезнь популярна везде. Поражает листы, ягоды и побеги. Мицелий гриба лежит на поверхности растений. Зимует гриб на пораженных частях крыжовника. Весною споры выбрасываются и заражают растения. На поверхности листьев, побегов и ягод образуется плотный серый войлочный налет грибницы и спор. Повреждённые листья изменяются и засыхают, верхушки побегов искривляются. При данной болезни крыжовника ягоды перестают расти, остаются недоразвитыми или падают. Развитию заболевания крыжовника мучнистой росы помогают высокая относительная влажность воздуха (90-100%) и температура 17-28 °С. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие заболевания. Более всего заболевание поражает растения, перекормленные азотными удобрениями, или растения, слабые в результате неправильного ухода за ними.

Обработка крыжовника от заболеваний

Главная мера борьбы с болезнями крыжовника — посадка сортов, устойчивых заболеваниям. Также важна постоянная подкормка удобрениями, в составе которых содержится очень высокое содержание фосфора и калия. Устранение зимующей мучнистой росы путем обрезки и сжигания больных верхушек побегов. Сбор осыпавшихся повреждённых сферотекой ягод крыжовника. Для лечения крыжовника от заболеваний нужно регулярное рыхление под кустами, прореживание и убирание нулевых побегов. Обработка крыжовника от заболеваний выполняется ранней весною с помощью препарата Профилактин (0,5 л на 10 л воды), расход жидкости для работы — 1 л на 1 куст, потом в момент распускания почек препаратом Абига Пик (40 г), еще раз спустя семь дней Топазом (2 мл) и еще спустя семь дней Топазом. В мае, в большинстве случаев после выпадения осадков в виде дождя и туманов, идет вторичное заражение уже ягод, опрыскивание в первую очередь Топазом (2 мл) или Тиовит Джетом (20-30 г).

Фото заболеваний крыжовника и их лечения показаны ниже:

Заболевания смородины антракноз и септориоз, меры борьбы с ними

В данном разделе публикации говорится о самых популярных болезнях смородины и мерах борьбы с ними. Также вы сумеете увидеть фото заболевания смородины и лечения кустарников от антракноза и септориоза.

Антракноз смородины. Антракноз — грибное заболевание, поражающее все разновидности смородины. Зимует гриб на пораженных опавших листах, где весною появляются сумкоспоры, вызывающие первичное инфицирование. На листах сначала появляются мельчайшие зеленовато-жёлтые, позднее бурые пятна, на которых появляются мельчайшие лакированные бугорки. При сильном поражении пятна сливаются, находящиеся снизу листы буреют, засыхают и падают, остаются лишь на концах побегов. Болезнь в большинстве случаев развивается в июле, тем более в дождливые годы. Наиболее страдает от болезни красная смородина, у которой начинается преждевременный листопад даже при слабеньком поражении. Болезнь поражает черешки листьев, плодоножки, на зеленых побегах появляются очень маленькие бурые язвочки. В течение лета болезнь распространяется конидиоспорами, образующимися в местах поражения.

Септориоз, или белая пятнистость листьев смородины и крыжовника. Очень популярное грибное заболевание. Поражает преимущественно листы, на которых появляются очень маленькие угловатые или округловатые пятна диаметром 2—3 мм. Пятна сначала коричневые, потом белые с неширокой бурой каймой. На них сверху листьев появляются очень маленькие черные пикниды гриба. В них созревают конидиоспоры, благодаря которым болезнь распространяется в течение всего летнего периода. Септориоз поражает ягоды, на которых появляются очень маленькие плоские пятна с пикнидами. Начиная со второй половины лета заболевание, вызывает опадание листьев. Зимует гриб на пораженных опавших листьях, с нижней их стороны образуется огромное количество очень маленьких плодовых тел — псевдотеций. В них весною развиваются сумкоспоры, которые считаются первичным источником заражения. Нужно учитывать, что черная смородина сильнее поражается септориозом, чем красная.

Помимо перечисленных выше болезней, черную, красную, белую смородину поражает грибное заболевание бурая пятнистость, или церкоспороз, вызывающий на листах бурые пятна с яркой серединой. Меры борьбы с церкоспорозом сходственны мерам борьбы с антракнозом и септориозом.

Обработка смородины от заболеваний

Меры борьбы с антракнозом. Сбор и устранение осыпавшихся листьев. Вырезка и сжигание пораженных побегов. Неоднократная перекопка почвы. Прореживание основания куста и убирание не необходимых для формирования нулевых побегов. Обработка смородины от заболевания антракноз путем опрыскивание кустов проходит ранней весною до распускания почек, перед цветением и после него с помощью медьсодержащих препаратов или их заменителей. Подкормка растений в вегетацию полными удобрениями с микроэлементами в хелатной форме (Фертика осень или Фертика весна—лето).

Меры борьбы с септориозом. Выбор иммунных сортов, устойчивых к септориозу и антракнозу. Внесение мин. удобрений с макро- и микроэлементами, в их состав входят цинк, марганец, бор, медь и другие микроэлементы в хелатной форме. Из препаратов на основе химии используются те же, что и против антракноза.

Защита ягод малины от вирусных заболеваний

Тут вы узнаете о болезнях малины и их лечении, а еще о профилактике распространения болезней, поражающих кустарники.

Вирусные и микоплазменные заболевания. Заболевания малины, вызываемые вирусами и микоплазмами, очень популярны и опасны. Вирусные заболевания малины удивляют кусты одновременно с порослью, переносятся с посадочным материалом, передаются сосущими вредителями: тлями, трипсами, цикадками.

Кустистость, «ведьмины метлы», израстание. Микоплазменное заболевание, отличающееся образованием большого числа тонких, собранных в пучки побегов. Это пациенты побеги, их может быть до 250 шт., они короче здоровых. Куст уже на второй год после проявления такого образования больных побегов перестает плодоносить.

Инфекционный вирусный хлороз поражает прирост и двулетние стебли. Весною на листах вдоль жилок возникает желтизна, потом она распространяется на всю пластинку листа. В большинстве случаев с приходом холодного времени, ближе к осени, хлороз несколько слабеет. Повреждённые побеги становятся более тонкими и длинными если сравнивать со здоровыми. У ягод встречается односторонний однобокий рост, и они засыхают.

Антракноз малины — сильно популярное грибное заболевание, поражающее побеги, пластинки и черешки листьев, ягоды малины и ежевики. Симптомы заболевания появляются на побегах в виде округлых или овальных резко очерченных, вдавленных пятен с вогнутым центром. Пятна сначала фиолетовые, потом серые с красно-фиолетовой каймой. При сильном поражении они сливаются, растрескиваются вдоль стебля, организуя глубокие ранки. Кора приобретает вид толстой коричневой коросты с изъязвленной поверхностью, на которых осенью появляются споры гриба. Сильно пораженные побеги усыхают. Пациенты листы прекращают рост, сворачиваются и усыхают, ягода становится серой и тоже засыхает. Распространению заболевания содействует влажная погода. Пик развития заболевания приходится на период июль—август, когда начинают выпадать осадки и уменьшаются ночные температуры.

Септориоз, или белая пятнистость малины. Поражает во влажные годы стебли и листья малины, на которых и зимует гриб-возбудитель. Начальные признаки болезни появляются в последних числах Мая. На листах появляются белесые пятна с не широкой коричневой каймой в диаметре до 3 мм. На стеблях пятна очень маленькие, расплывчатые, незаметные. Больная ткань стеблей потрескается, шелушится. На повреждённых тканях стеблей и листьев летом развиваются черные точки спороношения, которые весною созревают и вызывают первичное инфицирование. Если не проводить защиту малины от данной болезни, то слабые кусты начинают слабо плодоносить и очень легко вымерзают за зиму.

Пурпуровая (лиловая) пятнистость стеблей, или дидимелла малины. Широко популярное грибное заболевание малины, поражающее в основном стебли и почки. Наружные признаки появляются сначала на молодых однолетних побегах в виде маленьких лиловых пятен. Пятна понемногу становятся больше и сливаются, окольцовывая побег. Потом они коричневеют с яркой серединой, в которой появляются коричневые бугорки — пикниды гриба. Весною следующего года пятна светлеют, на них возникает огромное количество черных шариков — сумчатое спороношение гриба, возбудителя болезни. Потом кора стебля растрескивается, шелушится, древесина практически полностью усыхает и они, начав с верхушки, погибают. Пурпуровая пятнистость разнится от белой пятнистости пурпуровой окраской пятен ранней весною и в летнюю пору. Развитие заболевания связано с поражением малины стеблевой галлицей и прочими пятнистостями.

Взгляните на фото заболеваний малины и их лечения от вирусных болезней:

Коррозия малины (с фото) и как с ней бороться

Коррозия малины — еще одно, не менее небезопасное, грибное заболевание малины, поражающее листья и побеги. Вырисовывается весною в виде очень маленьких светло-жёлтых подушечек на верхней стороне листьев. Летом на нижней стороне листьев появляются светло-оранжевые, а потом темно-бурые или черные подушечки — накапливание весенних и летних спор ржавчины. Черные подушечки спор остаются зимовать на опавших листах и будут весною заболевать листы.

Взгляните на фото: коррозия малины поражает листья цельным налетом ярко-жёлтого спороношения, они заранее засыхают и падают, рост побегов останавливается. Коррозия поражает и однолетние побеги, организуя на них язвы серого цвета, окруженные красноватой каймой, основная часть которых расположена внизу стебля. Позднее в пораженном месте происходят надломы и отмирание стебля. Если лето выдалось влажным, то заболевание прогрессирует до затянувшейся осени.

Меры борьбы с антракнозом, белой и пурпуровой пятнистостями, ржавчиной заключаются в соблюдении высокой агротехники, подборе сортов, устойчивых к данным видам болезней. Прореживание, убирание и сжигание отплодоносивших побегов. Применение капиллярного орошения, внесение полных удобрений с микроэлементами. Защита от вредителей (тлей, стеблевой галлицы и прочих переносчиков болезней) препаратами, позволенными к применению на ягодниках. Проводить опрыскивание по зеленому конусу медьсодержащими препаратами или их заменителями. В первую очередь добавлять в баковые смеси стимуляторы Новосил и Экстрасол. Очередной метод, как бороться с ржавчиной на малине, — мульчировать междурядья черным агроспановым материалом или соломистым навозом (при возможности его приобретения).

Курчавость малины (с фото) и борьба с ней

Ниже описывается болезнь малины курчавость и меры борьбы с ней с помощью специализированных препаратов.

Курчавость малины. Вирусное заболевание. Корневая поросль у заболевших кустов практически не выделяется от здоровой, только стебли у них более невысокие и утолщенные.

Как видно на фото, при курчавости малины листы морщинятся, становятся очень маленькими, жёсткими, приобретают бронзово-коричневую окраску снизу. При данной болезни ягоды малины сохнут, становятся кислыми и однобокими. Пораженные курчавостью кусты погибают в течение 2—3 лет.

Меры борьбы с вирусными и микоплазменными болезнями. Оперативное убирание заболевших растений. Не проводить высадку отпрысков малины на старое место в течение 4—6 лет. Материал для посадки брать лишь от здоровых растений или в проверенных питомниках. Вносить комплексные удобрения, предназначающиеся для ягодных культур. Проводить мероприятия по защите против тлей и цикадок — переносчиков заболеваний одним из позволенных препаратов (Фуфанон, Кемифос, Актеллик, Алатар, Апачи, Танрек и др.). В баковые смеси добавлять для увеличения иммунитета и снятия стресса один из указанных препаратов: Новосил, Нарцисс, Экстрасол. Неукоснительно выполнять регламенты по использованию препаратов.

Как лечить малину от заболевания мелкая плитка

Мелкая плитка. Это вирусное заболевание поражает листья и корневую поросль. Листы приобретают мозаичную окраску. Они становятся бугристыми, слегка выпуклыми, однобокими. Меняется и покраска листьев в виде меняющихся светло-зеленых и темно-зеленых участков. С середины лета и ближе к осени на листах малины мелкая плитка вырисовывается в виде ярко-жёлтых пятен. Пораженные растения слабо плодоносят, ягоды невкусные, сухие и деревянистые. Корневая поросль тонкая, листья очень маленькие, морщинистые. Пораженные кусты отстают в росте и погибают.

Прежде чем лечить мозаику малины и иные болезни плодовых кустарников, познакомьтесь с нижеизложенными правилами.

Меры борьбы с болезнями для ягодных культур наиболее оптимально применять агротехнические:

• место для расположения подбирайте открытое, проветриваемое, солнечное;
• отличные предшественники: лук, чеснок, салат, пряные травы, свекла;
• нельзя разместить после пасленовых, томата, перца, баклажана, картофеля, астр, лилий, гладиолусов, хризантем;
• не уплотняйте посадки, убирайте сорняки;
• содержите плантацию не больше 3 лет;
• материал для посадки приобретайте в НИИ или питомниках;
• сорта заводите только районированные в этой зоне;
• рано весною делайте чистку плантаций от старых листьев;
• в период вегетации убирайте все усы, помимо тех, что пойдут на закладку новых посадок;
• собирайте ягоды, повреждённые серой гнилью, фитофторозом;
• в период «бутонизации» можно обработать иммуноцитофитом;
• перед созреванием ягод мульчируйте междурядья сухой травой, опилками или (если есть наличие) соломой.

Для уменьшения численности клещей и заболеваний можно советовать убирание листового аппарата при условиях, что обрезка будет проведена тут же после съема последних ягод. Над сердечком оставляйте черенки листьев (1—2 см). Промедление страшно, растение ослабляется, практически не переносит зимовку. Немедленно полейте с подкормкой полным комплексным удобрением.

Читайте также:

Все о ягодах: оригинальные факты и фото

Растение актинидия: описание и фото

Виноград — полезное растение

Выращиваем крыжовник на продажу. Посадка, урожайные сорта, уход.

Выращивание крыжовника на дачном участке, участке или все о крыжовнике

Как ни необычайно, но разразившийся в прошедшем сезоне финансовый кризис благотворно сказался на развитии приусадебного фермерского хозяйства. Большинство людей стали запасаться участками, чтобы, выращивая ягоды и фрукты для собственной семьи, а еще на продажу, сэкономить часть бюджета семьи. Разумеется, у начинающих, малоопытных садоводов появляется много вопросов, например, какие культуры очень выгодны. Что и как необходимо растить, дабы получить неплохую прибыль? Как правильно высчитать возможную выгоду от выращивания той или иной культуры еще до посадки? Попробуем высчитать, сколько можно заработать, посадив на собственном дачном участке кусты крыжовника.

Крыжовник — посадка и полив, внесение удобрений

Самое лучшее время для посадки крыжовника в центральных и северных областях Украины — начало октября. При более ранней посадке дерево не успеет собрать пластические вещества, помогающие удачной зимовке, а это означает, растения могут умереть от влияния невысоких температур. Если же посадку делать позднее, растения не успеют укорениться. За зиму они не погибнут, но весною могут задержаться в развитии. Крыжовник, высаженный в идеальные сроки, успевает укорениться, весною сильно трогается в рост, быстро развивается и наращивает урожай. В южной части Украины крыжовник высаживают несколько позднее — с середины октября до конца ноября. Если идеальные для посадки осенние месяцы упущены, можно садить поздней осенью или уже весною, не дожидаясь следующего октября. Правда, растения будут формироваться очень медленно, зато вы выиграете один вегетационный сезон.

Схема посадки крыжовника зависит от целей садовода. Если необходимо получить максимально потенциальный урожай с куста, расстояние в ряду между кустами должно составлять не менее 1 м, междурядье — не менее двух метров, при этом взрослый куст должен состоять из 16—20 веток разного возраста. Если же вы желаете получить самый большой урожай с площади, посадки уплотняют — расстояние в ряду делают меньше до 60—80 см, междурядье до 1—1,2 м, а куст — до 10—14 веток. При этом ягоды будут несколько крупнее. Если вы применяете для обработки почвы технику, к примеру, минитрактор, междурядья необходимо делать шире, если работаете ручными орудиями — уже. Вообще площади, занимаемой культурой, должно хватать для настоящего питания, при этом растения не должны один одному мешать и вашей работе. Так что схему посадки каждый определяет сам, исходя из своих возможностей и потребностей участка.

Посадка крыжовника выполняется стандартно, точно также, как и посадка любых иных ягодных кустарников. Копают посадочную яму 40xсорок сантиметров, 40 см глубиной. В нее вносят ведро перепревшего навоза или компоста и 0,5—1 кг комплексных мин. удобрений. К ним добавить можно деревянную золу. Все добавки хорошо перемешивают с землёй и в данную смесь высаживают саженец. Я вношу органические удобрения исключительно при посадке весной, от внесения при осенней понадобилось отказаться, так как в них зимуют медведки, личинки майского жука и прочая «нечисть», которая до весенней поры может успешно скушать всю корневую систему саженца. После посадки принято поливать саженцы, но я поступаю иначе. До посадки выливаю в яму 3—5 л воды, как только она впитается, опять вливаю такое же кол-во воды, помещаю в яму саженец и, удерживая его с помощью одной руки, засыпаю яму почвой. Для чего это необходимо? Когда саженец сыпят землёй, а потом поливают, в почве появляются пустоты, а при увлажнении грунта смещаются и травмируются очень маленькие корешки. Мой метод посадки исключает такие результаты, так как корни находятся в вязкой почве, по консистенции напоминающей сметану, в которой пустоты не могут появиться.

Высаживаю саженец, присыпаю землёй, оставляя приствольный круг глубиной 5—15 см — для облегчения полива и внесения подкормок. Спустя сутки после посадки нужно замульчировать лунки или хотя бы разрыхлить почву вокруг растений. Если это не сделать, увлажненный грунт начнет трескаться, разрывая корни. Высаживаю крыжовник на 5 см глубже корневой шейки саженца, что помогает появлению дополнительных корней и побегов. На зиму саженец лучше окучить. Весною его разокучиваю и обрезаю, оставляя над уровнем почвы 2—3 почки. Нельзя ни в коем случае допускать плодоношения крыжовника В первые вегетацию — это ослабляет растение и негативно проявляется на его будущем развитии. Исключение могут составлять двухлетние саженцы с мощной системой корня. На них можно оставить несколько ягод для контроля сорта.

В первые вегетацию уход за крыжовником состоит в основном в поливах, рыхлении почвы и нормировании количества побегов. Каждый год на кусте оставляю 3—4 молодых побега. После 4-го года плодоношения четырехлетние ветки удаляю, заменяя их молодыми побегами. Дальше данную процедуру повторяю регулярно, постоянно. Если не нормировать побеги и не менять старые молодыми, куст быстро состарится и урожай будет невысоким. Взрослый куст должен состоять из 15—20 ветвей разного возраста, чтобы плодоносить без снижения урожайности в течении 10—20 лет (в зависимости от сорта).

Если в посадочные ямы вносился перегной и удобрения на минеральной основе, в начальный год жизни растения можно обойтись без подкормки С другого года и вплоть до самой смерти куста для получения настоящего урожая нужны постоянные подкормки. Причем в различные фазы вегетации крыжовник нуждается в некоторых элементах питания. Весною, до цветения, лучше всего нужен азот. Его можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. К примеру, рассыпать под кусты 100—200 г мочевины, в зависимости от возраста куста, и заделывать ее в грунт. Или 2—3 раза полить почву под каждым кустом раствором мочевины (1—2 ст. ложки на 10 л воды, от 3 до 20 л на куст). Хороший эффект даёт подкормка жидкими органическими удобрениями: сброженным настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Азот вносят 2—3 раза с перерывом в 7—10 дней. В период образования бутонов растения нужно подкормить фосфором. Самое популярное удобрение — суперфосфат. Потому как для связки фосфора применяют мел, создается впечатление, что суперфосфат не растворяется в водной массе. В действительности для его растворения требуется немало времени, благодаря этому суперфосфат настаивают не менее 24 часов, иногда перемешивая раствор. Фосфор растворяется в водной массе, а связующий его мел садится на днище в виде белого осадка. Такой настой перед применением рекомендуют процедить, но если даже это не сделать, большой беды не будет. Также можно применять аммофоску. Эти же удобрения можно вносить в сухом виде — лучше делать это ранней весною, потому как в почве они долго не растворяются. В большинстве случаев проводят две подкормки фосфором с перерывом в 7—10 дней. Замечательный результат даёт комбинирование корневой подкормки с внекорневой. когда кусты не только поливают раствором суперфосфата, но и опрыскивают. А дело все в том, что при поливе удобрения начинают действовать через 15—20 дней после внесения, а при внекорневой подкормке — через пару минут после опрыскивания. Необходимо запомнить одно правило: жидкие подкормки вносят только во мокрую землю. Если поливать растворами сухой грунт, препараты обжигают корни растений, что может привести к их гибели.

С середины августа внесение азота прекращают. Если это не сделать, побеги растут дальше до затянувшейся осени, не успевают одревеснеть и, в конечном итоге, могут не пережить зиму. Осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений, наоборот, содействует вызреванию древесины, укрепляет растения, увеличивает их устойчивость к морозам. Вносят их 2—4 раза в сентябре-октябре (норма — от 20 до 100 г действующего вещества, в зависимости от возраста куста и количества подкормок).

Один из решающих факторов, оказывающих влияние на урожайность, — идеальная влагообеспеченность растений, а она в разные периоды их развития разная . В начальный год после посадки крыжовник, как и прочие ягодные кустарники, поливают регулярно, чтобы влажность почвы в зоне залегания корней составляла 80% полной полевой влагоемкости [ППВ). Ее процент без специализированных приборов можно определить так: на участке копают яму глубиной 15—20 см, берут из нее горсть грунта, спрессовывают в кулаке и бросают вниз с высоты около 1 м. Если комок остается целым или распадется на 2-3 больших кусочка — влаги достаточно. Если же он рассыплется на очень много маленьких кусочков, нужен полив. На заданном уровне влажность поддерживают в течении всего вегетационного периода молодых растений. Впрочем взрослым, плодоносящим кустам нужны интенсивные поливы — аж до начала размягчения ягод, после этого поливы прекращают, чтобы ягоды могли собрать сахар. Если это не сделать, кожура будет с кислинкой. После сбора ягод поливы возобновляют и продолжают вплоть до затянувшейся осени. Немаловажен говоря иначе подзимний полив. Проводят его в октябре-ноябре, увлажняя грунт до грязеобразного состояния. Чем больше влаги накопят растения, тем окажется больше их устойчивость к морозам, и тем легче и безболезненнее они переживут зимние температурные скачки. Разрешено использовать несколько вариантов полива. К примеру, при дождевании поливают участок из шланга или устанавливают самые разные системы разбрызгивания воды. У такого способа существуют минусы: очень большой потребление воды, необходимость рыхления почвы после любого полива, а очень малоприятное состоит в том, что влага, попадающая на листы и ягоды, содействует развитию разных заболеваний. Следующий способ полива — наплывом, при котором шланг просто оставляют на земля, чтобы вода текла свободно. При этом шланг необходимо постоянно перекладывать с одного места на другое, другими словами регулярно контролировать процесс. К тому же вода течет без границ во все стороны, что не дает возможность провести полив одинаково. При арычном поливе вода расходуется экономично, а времени требуется меньше. Для арычного полива вдоль периметра каждого ряда, на расстоянии 30— 40 см от штамбов растений, насыпают валик земли высотой 10—15 см. Вокруг ряда образуется «ванночка», которую не составит никакого труда заполнить водой, просто опустив в нее шланг. Если этот ров замульчировать, не будет необходимости рыхлить почву. Хочу заметить, что крыжовник очень хорошо переносит полив холодной водичкой прямо из колодца или скважины, но ягоды при этом созревают на пару дней позднее, чем при поливе подогретой водой. Очаговый полив, с моей точки зрения, самый экономный и результативный. С двух сторон ряда на расстоянии 15—20 см укладывают линии орошения капельным путем, по которой подается вода или питательный раствор. Так как жидкость поступает достаточно потихоньку, то до попадания в территорию корней она успевает нагреться. Урожай и масса ягод, если сравнивать с другими способами полива, становятся больше на 25—30%, а потребление воды — уменьшается. Разумеется, придется потратить определенную сумму на приобретение системы, но расходы окупятся очень быстро.

Защита крыжовника от заболеваний и вредителей

У растения, ослабленного болезнями и вредителями, все силы уходят на борьбу за выживание, а не на плодоношение. Получить большой урожай в условиях высокого инфекционного фона как правило невозможно. Я сам был свидетелем того, как за день пилильщики съели все листья на 40 кустах крыжовника, после этого ягоды не смогли вызреть. В наше время возникло много устойчивых сортов крыжовника, однако это абсолютно не значит, что есть сорта, совсем не просящие химических мер защиты.

Крыжовник – как бороться с мучнистой росой

Ключевой бич крыжовника — американская мучнистая роса, завезенная в страны Европы из Нового Света. В свое время она уничтожила очень большие площади крыжовниковых посадок и существенно снизила востребовательность этой культуры, так как стойкие к ней сорта возникли не сразу. Вместе с мучнистой росой крыжовник может поражаться антракнозом, гнилями, пятнистостями и др. Из вредителей самые популярные стеклянница, почковый клещ, пилильщики, тли, огневки и галлицы Я не буду останавливаться на описании каждой заболевания и вредителя, все это можно прочесть в специальной литературе. Что касается защиты, необходимо использовать комплекс мер, направленных одновременно на защиту как от заболеваний, так и от вредителей. Поздней осенью, после листопада, и ранней весною, до распускания почек, проводят опрыскивания металлическим купоросом (300 г на 10 л воды), медным купоросом (150 г на 10 л воды). Кусты опрыскивают тщательно и хорошо, до стекания капель по ветвям, при этом уничтожаются как возбудители заболеваний, так и вредителей и их яйца. Нельзя ни в коем случае обрызгивать кусты после пробуждения почек, чтобы не было ожогов. Следующее опрыскивание проводят в фазе обособления цветочных бутонов. Для уничтожения множества вредителей подходят инсектицидные препараты большого спектра действия: арриво, актара, децис, моспилан и им аналогичные. Тут же после цветения проводят обработки — против вредителей вышеописанными препаратами, и против заболеваний (рекомендуется использовать системные фунгициды типа ридомила). Эти обработки оберегают растения от возбудителей заболеваний и вредителей до завершения сбора урожая. Поздней осенью, как я уже упоминал, проводят опрыскивание купоросом. Используя вышеописанные методы защиты, вы будете поддерживать инфекционный фон на очень невысоком уровне, что даст возможность собирать большие урожаи. Особо важно не обрабатывать крыжовник препаратами, содержащими серу. Крыжовник ее не переносит. С большим вниманием читайте инструкции, так как даже рекомендованные для обработки крыжовника препараты содержат серу.

Потому как химических мер борьбы с вирусными болезнями (махровость, мелкая плитка, нектриевое усыхание ветвей и др.) не существует, используют меры профилактики. Это, в первую очередь, постоянные прополки и выкашивание сорных трав — рассадников вредителей и заболеваний, также вирусных, не только на ягоднике, но и около него. Помимо пропалывания участка, режут и сжигают пораженные, усохшие, обломанные ветки и листы. При этом также погибает огромное количество вредителей.

Продуктивные сорта крыжовник

Куст крыжовника нуждается в формировке и нормировании. Систематично режут обломанные, засохшие и четырехлетние ветки, а еще пораженные болезнями и вредителями. Осенью и весною убирают все ветки, растущие в середину кроны. Урожай с них невысокий, а древесина и зелень отбирают питание у ягод. Ключевой урожай крыжовника вырабатывается на обрастающих веточках, для их интенсивного образования можно проводить прищипку ключевых побегов. Есть сорта, к примеру Красень, у которых в начальный период развития ветки изгибаются дугой, касаясь земли. Чтобы этого не было, их в процессе роста прищипывают на внутреннюю почку.

В наше время в моде полностью бесшипые сорта крыжовника. Впрочем необходимо выделить, что самые вкусные ягоды пока что у колючих сортов. Я думаю, что в условиях земельных участков находящихся в личном пользовании шипы не такая уж проблема.

Имеется еще сорта с самым разнообразным строением куста — раскидистые, полураскидистые, прямостоячие. Предпочтение в большинстве случаев отдают последним. Но даже очень мощный сорт в период развития ягод может клонить ветки к земля, под тяжестью ягод они могут поломаться. Благодаря этому необходимо учитывать опоры для поддержки ветвей вертикально. Легче всего забить колья из дерева и к ним прибить планки или натянуть веревку.

Для выращивания лучше всего взять сорта крупноплодные, с массой ягоды более 5 г. Раньше в странах Европы признавали только зеленоплодный крыжовник. Сегодня ситуация преобразилась, и покрашенные сорта начали пользоваться большой популярностью. Для выращивания высокотоварных ягод более уместны следующие сорта с зелеными ягодами: Берилл, Малахит, Гроссуляр, Зеленый дождь, Ин-викта, Княжич, Родник, Кий (Сла-вута), Снежана, Уральский бес-шипый, Уральский изумруд, Лада и др.; с окрашенными ягодами: Гранд, Каменяр, Карпаты, Сеянец сливового, Неслуховский, Серенада, Черный бархат, Уральский розовый, Десертный, №105, Шеннон, Киевский призовой и др. Что же касается рынков Украины, то на них ягоды крыжовника, независимо от величины и покраски, в очень большом дефиците. Причем ягоды прекрасного качества вообще невозможно отыскать.

Все таки, перед тем как засаживать плантацию, необходимо выучить рынок сбыта, из-за того что не везде крыжовник пользуется одинаково постоянным спросом. Много ли можно заработать на ягоде крыжовника? Давно минули то время, когда я пытался высчитать максимально потенциальную прибыль. Лучше опираться на средние критерии. Средняя урожайность крыжовника в условиях земельных участков находящихся в личном пользовании составляет 300— 400 кг с сотки (может дойти до тонны). Самая маленькая оптовая цена составляет 40 руб за 1 кг, розничная — 60—80 руб за 1 кг. И это цена ягод очень посредственного качества. За ягоды современных крупноплодных сортов, я думаю, можно спасти больше. А помножить собранные на участке тонны на гривны вы сумеете и без моей помощи.

Желаю всем щедрых урожаев и высоких заработков.

Уход за крыжовником — подкормки, борьба с вредителями, полив

Обрезка и уборка крыжовника весною

С пришествием весенней поры, когда сойдет снег, и можно будет проводить садовые работы, убирается весь сор на земля вокруг кустов крыжовника. Прошлогодние листы, ветви, останки соломы или сена, которые были применены в качестве мульчирующего материала, все это нужно счистить и высвободить верхний почвенный слой около растений. Подобная работа по расчистке территории возле крыжовника считается важнейшим моментом в правильном весеннем уходе. А дело все в том, что разные личинки и вредители, которые перезимовали прохладное время года и остаются еще там, будут удалены с участка и не нанесут ущерба кустарникам.

Другим этапом работ считается обрезка крыжовника весною, которая обязана проводиться строго до набухания почек, либо это выполняется в феврале. В зависимости от того, какой возраст у растения, определяется интенсивность обрезки кустов крыжовника. Если знать, как ухаживать за крыжовником весною и сделать правильную обрезку, то в будущем году можно будет собрать достойный урожай ягод.

Обрезка и формировка молодого куста крыжовника весною состоит в удалении слабых ростков, а еще в подрезании сильнорастущих ветвей, оставляя на них до пяти почек. Из навыка садоводов известно, что даже при интенсивной обрезке молодых кустарников образуется хорошая крона и побеги. Такие кусты способны приносить хорошие урожаи уже в начальный год подрезки.

на фото — весенняя обрезка крыжовника Как срезать или омолодить устаревший крыжовник, если он сильно разросся? Принцип обрезки довольно не сложен, вам необходимо оставить максимум 4-ре или пять веток каждого года до пятилетнего возраста. Подобным образом, на кусте оставляются 4-ре ветви 1-го поколения, такое же количество 2, 3, 4, 5-го годов. Однако не более, пятилетние побеги рекомендуют удалять, так как они сильно предрасположены инфекционным заболеваниям и вредителям.

Определить и выяснить возраст веток крыжовника совсем просто. Сильно светлые и тонкие побеги относятся к росткам первого года, немного темнее – второго года, толстые и темные сообщают про то, что побегам уже больше пяти лет. Если кустарник давно не обрезался и он сильно запущенный, обязательно убирается вся молодь и поросль, которая идет от корней куста крыжовника. Побеги, находящиеся и лежащие на почве, также подлежат вырезанию. В конце концов, после правильной обрезки на каждом кусте остается приблизительно 20-25 побегов.

Меры профилактики против заболеваний и вредителей

Профилактика заболеваний крыжовника начинается не с опрыскивания кустов, а правильной посадки. Место подбирают светлое, не затененное, маленькое расстояние между кустами в первую очередь обязано присутствовать. Также к предупредительным мерам относится мульчирование, оперативное удобрение крыжовника.

Борьба с вредителями и профилактика разных болезней проводиться не только в летнее время и осенью, но и весною. Прекрасным бабушкиным средством считается обливание крыжовника кипятком, которое проводят только до начала набухания почек. Обработка кипятком хороша против вредителей и служит хорошей предупреждением инфекций и заболеваний грибкового характера. Если крыжовник уже поразила галловая или побеговая тля, необходимо удалить все повреждённые листы и побеги, потом побрызгать кусты раствором из золы и мыла. Повторить опрыскивание рекомендуется только раз в течении недели до полного исчезновения паразитов. Борьбу с вредителями можно вести и без применения препаратов на основе химии. Практически всегда используется опудривание крыжовника табачной пылью, красным жгучим перцем, раствором чеснока и простого мыла.

Чесночный раствор против щитовки, тли и прочих вредоносных насекомых готовится так: мелко режется 5 столовых ложек чеснока и заливается одним одним литром воды, настаивается 3-5 суток в темном теплом месте, после этого настой можно применять. Таким вариантом можно вести не только борьбу, но применить настой как средство для профилактики.

на фото — кусты крыжовника после весенней обработки Защита крыжовника от крыжовниковой огневки выполняется с помощью такого препарата как Фитоверм, который наиболее не опасен для растения и человека. Также нужно удалить все ягоды и листья, повреждённые вредными паразитами.

Перед цветением крыжовника и через десять дней после него, а еще после уборки ягод, кусты отделываются карбонатом натрия (содой кальцинированной) в разбавленном виде (?) с добавкой мыла хозяйственного, либо 0,4%-м раствором аммиачной селитры. Такая обработка будет служить хорошей предупреждением мучнистой росы крыжовника. Чтобы предупредить септориоз крыжовника, Обработайте растение 1%-м раствором медного купороса в известковом молоке (бордоской жидкостью) до начала цветения и после того, как будет собран урожай, а еще обрезать и уничтожьте все пораженные участки.

Весенняя подкормка крыжовника и полив

Крыжовник не любит чрезмерного увлажнения почвы, поливать растение нужно только в вариантах сильной жары и засухи. Если на участке недалеко размещены подземные воды, садить следует на поднятые гряды либо окучивать, если крыжовник растет совсем в низинах.

Весной крыжовник можно подкармливать азотными удобрениями, а осенью, фосфорными и калийными. Начинать вносить удобрения можно самой ранней весною, когда еще не растаял снег. Прямо на снег под куст насыпают две столовые ложки селитры аммиачной либо 1,5 ст.л. мочевины. На бедных почвах кроме азотсодержащих удобрений возможно внесение суперфосфата (2 ст.л. на одно растение) и такое же количество калийной соли. С таянием снега растаявшая вода и растворенные в ней микроэлементы будут одинаково усваиваться крыжовником.

на фото — полив молодого куста крыжовника Необходимо не забывать, что в первые пару лет после посадки подкармливать крыжовник не рекомендуется, если только почва на участке неплодородная. При достижении крыжовником трехлетнего возраста можно проводить подкормки. Так как система корня крыжовника примыкает рядом с поверхностью почвы, широко применяют гумус либо компост в виде добавок на основе органики. Питательное удобрение для крыжовника делится возле куста, либо рыхлиться одновременно с грунтовым слоем находящимся сверху.

На тех почвах, которые довольно истощены, применяют жидкие органичные подкормки (навозная жижа, помет птиц, коровяк). Первый полив проводят до начала цветения крыжовника, а потом после сбора плодов. Такие удобрения наиболее целесообразно вносить в бороздки или ямочки, вырытые с двух сторон куста, так вы точно будете уверены, что корни не получат ожога от жидкого раствора.

Если хорошо ухаживать за крыжовником, вносить все нужные удобрения и проводить омоложение кустов, то здоровые и крепкие растения богато отблагодарят собственных владельцев обильным урожаем!