Мучнистая роса лечение

admin11.08.2019

0 65 23 minutes read

Мучнистая роса: лечение и профилактика

Нередко на растениях можно смотреть непонятный белый налет. И не имеет значение, комнатные это цветы, огородные или садовые культуры. Наличие белесой пудры на листьях говорит о поражении их мучнистой росой. За столь милым наименованием прячется очень настырный и живучий грибок. Он зимует в остатках растений и с приходом тепла начинает обустраивать ваши посадки. Мучаются от него огурчики, розы, ягодные кустарники, злаковые культуры и цветы для декора.

Как бороться с мучнистой росой? В первую очередь — профилактика. Своевременно убирайте отжившие собственное части растения. Старые ветки и листья безжалостно уничтожаем. Почву под растением иногда рыхлим. Не высаживаем растения очень близко друг к дружке.

Перепады вечерних и дневных температур (особенно сильные их колебания) изматывают растения, и отрицательно воздействуют на их способность успешно противиться грибку. Из-за этой причины мы никогда не поливаем огородные культуры (в особенности, огурчики) холодной водичкой. Иначе вскоре на них обнаружится мучнистая роса. Меры борьбы с ней включают внесение калийных удобрений и суперфосфата. Замечено, что мочевина и перепревший коровий навоз, наоборот, дают зеленый свет развитию заболевания. Для предостережения заражения опрыскайте посадки средством «Квадрис».

Если на листочках лишь наметилась мучнистая роса, лечение начинается с обработки всех частей растения серой. Мелкомолотый порошок помещается в мешочек из марли, из которого он потом высеивается на «пациентов». Опыление необходимо делать в спокойную погоду, а то от одного порыва ветра весь ваш труд пойдёт прахом.

Появившаяся мучнистая роса, лечение которой средствами проверенными временем включает и иные рецепты, боится обыкновенной марганцовки. Но, чтобы листики не обожгло, препарат разводится в слабой пропорции: на десятилитровое ведро воды берется приблизительно полтора грамма марганцовки. Раствором опрыскиваем растения.

Есть и более редкостный способ борьбы за здоровье зеленых подопечных. Это обработка листьев молочной сывороткой. Её разводят при помощи воды и потом наносят на растения. В конце концов на них образуется пленка, которая не даёт плодиться грибку. Подобным образом будет остановлено развитие такого болезни, как мучнистая роса. Лечение на этом не заканчивается. Очень хорошие результаты даёт собственно всеобъемный подход.

Благодаря этому не нужно пренебрегать необходимыми средствами, выпускаемыми промышленностью. Фунгициды, которые разработаны для предупреждения и уничтожения поражений грибком, выделяются большей эффективностью.

При первых признаках заболевания нужны постоянные обработки средством «Топаз» либо «Тиовит джет».

Если на ваших растениях есть уже прочно обосновавшаяся на листах мучнистая роса, лечение проводим с помощью средств «Тилт», «Лепидоцид», «Скор». Не нужно лениться, тщательно спрыскивайте каждый листочек, не обходя вниманием внутреннюю его часть! Полезно дополнительно обработать и почву.

Убирайте сильно пораженные заболеванием части растения. Не нужно допустить распространения грибка на здоровые посадки.

Не опускайте рук, своевременно принятые меры спасут ваших зеленых любимчиков от неприятности.

Мучнистая роса на фиалках: симптомы и методы лечения

Любимая многими фиалка комнатная – довольно не постоянная, требовательная и нуждается в очень высоком внимании. При приемлимых условиях содержания она приятно глазу собственными нежными бархатистыми листьями, скромными, но такими трогательными цветами. Однако это отличное растение беззащитно перед болезнями, поражающими его и порой приводящими к гибели.

Условия содержания фиалок

Чтобы фиалка чувствовала себя прекрасно, необходимо сделать несколько необходимых условий:

Горшок не должен быть предложен растению на вырост, чтобы его система корня полностью заполнила почву;
Почва должна быть рыхлая, сбалансированная по кислотности, насыщенная идеальным количеством питательных веществ, включая фосфор и калий, однако без переизбытка азота;
Влажность почвы и внешней среды не должна быть чрезмерной, но и постоянную нехватку влаги фиалка переносит не менее больно;
Сбалансированный режим температур – главное условие здоровья и красоты фиалки, для которой одинаково вредны как излишняя жара, так и холод;
Хорошее освещение должно быть гарантировано, но прямое попадание солнечного света будет причиной обширных ожогов и даже гибели всего растения;
Оперативное проветривание, однако без сквозняков, должно дать приток чистого воздуха, требуемого для настоящего роста и развития фиалки.

Диагностика заболевания растения

Возбудителями болезни являются грибковые споры, которые разносятся в помещении, воде, при контакте рук после прикосновения к инфицированным растениям. На первом этапе заболевания листья фиалки становятся неопрятными, будто бы мукой покрытые.

Если своевременно не приняты срочные меры, приходит вторая стадия заболевания с возникновением неровностей и язвочек, а мучнистый налет распространяется все больше, поражая не только заболевшее растение, но и соседние с ним. В результате листы отмирают, падают, растение останавливается в собственном развитии и погибает.

Реальная и обманчивая мучнистая роса

При внимательном осмотре можно выявить еще не выбросившую споры грибницу, приклеившуюся к листочку специализированными присосками. Лист, на котором возник первый нечистый шарик, необходимо немедленно устранить. Созревшая и уплотнившаяся, побуревшая грибница понемногу деформирует лист, который снизу покрывается сероватой плесенью.

Обманчивая мучнистая роса разнится от реальной мучнистой росы наличием красновато-бурых и светло-зеленых пятен, в то время как реальная исчерпывается налетом белого цвета, который существенно ослабляет иммунитет растения.

Грибок особенно хорошо развивается в сыром и прохладном помещении с застоявшимся воздухом, когда режим температур меняется от невысоких критериев ночью до резко очень высоких на освещенных солнцем подоконниках днем.

Мучнистая роса на фиалках — это одно из самых популярных заболеваний грибкового характера, которое зрительно абсолютно оправдывает собственное название.

Болезненные симптомы

Мучнистая роса на фиалках вырисовывается белым мучнистым налетом на листах и цветках растения и создается впечатление, что растение обсыпано мукой. Когда растение поражает мучнистая роса, то на месте, где размещена фиалка, возле ее горшка накапливается необыкновенная пыль и даже грязь.

Собственно потому первым шагом в борьбе с данным заболеванием фиалок считается постоянная уборка места ее расположения. Также нужно иногда мыть горшки и поддоны, на которых они расположены.

Довольно часто мучнистая роса на фиалках появляется в результате плохого освещения или очень высокой влажности воздуха при малой температуре, поэтому нередко данное заболевание поражает фиалки когда на улице холодно, тем более, если горшки с растительностью расположены в глубине комнаты.

Очень сильно мучнистая роса вырисовывается на фиалках, почва которых перенасыщена азотом, но которой не достает фосфора и калия.

Методы лечения фиалок

Чтобы вылечить фиалки, следует обработать растение и рядом стоящие с ним фиалки особым раствором, к примеру «Топаз». Довольно часто хватает и одной обработки, однако чаще всего борьба с мучнистой росой просит дополнительной обработки.

В начале поражения грибком можно попробовать воспользоваться таким бабушкиным рецептом: обсыпать розетку цветка серным порошком и накрыть пакетом из полиэтилена. Если достичь увеличения температуры под колпаком до +25 градусов, то испаряющиеся ферменты серы способны устранить споры мучнистой росы в зародыше.

Неплохого эффекта можно добиться, отделывая инфицированное растение раствором соды и простого мыла в пропорции: в литровой банке воды перемешать 5 граммов соды и 4 грамма мыла. Из натуральных компонентов можно взять замоченную с вечера траву хвоща, которая кипятится потом в течении получаса, охлаждается, процеживается, разводится в водной массе, применяется для опрыскивания.

Неразбавленным отваром доведенного до кипения и охлажденного чесночного настоя также можно удачно бороться с мучнистой росой.

Меры профилактики

Идеальное средство лечения – это предупреждение заболевания. Чтобы фиалка не заболела, необходимо побеспокоиться о том, чтобы строго выполнялись все предъявляемые условия.

Не так давно приобретенное растение не нужно спешить устанавливать на подоконник рядом с уже имеющимися цветами, а организуйте для него карантин хотя бы на месяц.

Не содержите растения в тесной близости друг к другу. Для пересадки лучше применять землю из леса или с дачи, брать ее подальше от города. В цветочном хозяйстве, оранжерее или парнике почва может быть инфицирована, благодаря этому ее необходимо обрабатывать, промораживая или прокаливая. Если с вниманием и заботой ухаживать за растением, оно богато отблагодарит вас собственной красотой.

Борьба с болезнями огурцов

Борьба с болезнями огурцов остается важной для огородников тех регионов, в которых отмечается предпочтительное выращивание этого овоща в условиях защищенного грунта. При малейших нарушениях агротехники и правил ухода возникаю многих заболевания огурца. Это могут быть корневая гниль, мучнистая роса, оливковая пятнистость, бактериоз и многое иное.

Заболевания огурцов и их лечение: аскохитоз огурца

Заболевания огурцов и их лечение просят старательной подготовительной диагностики. Аскохитоз огурца — это одно из наиболее опасных болезней огурца. Оно вырисовывается в виде усыхания стебля с возникновением темных прободений (продольных растрескиваний), что особенно страшно в прикорневой части. На пораженных местах заметны очень маленькие точки пикнидиального спороношения. Конидиеспоры разлетаются по воздуху, вызывая поражение здоровых растений везде или здоровых частей растения. Источником инфекции могут быть семена, остатки растительности в почве, а еще пораженные части уже высаженных растений. Заболевание считается системным, другими словами инфекционное начало развивается в середине растения. Патоген сберегается на растительных остатках как правило в виде пикнид. Возможна также и семенная болезнь. В последнем варианте болезнь развивается от корневой шейки вверх по стеблю, вызывая усыхание его отдельных частей и плетей. Если же условия выращивания огурца будут в целом неблагоприятными, то болезнь пойдёт не только вверх, но и вниз по корню, вызывая корневые гнили, что приводит к быстрой гибели растений. Вредоносность аскохитоза выражается в усыхании листьев и стеблей, что приводит к сокращению периода плодообразования и к падению урожая.

Развитию заболевания содействует большая влажность воздуха на фоне общего ослабленного состояния растений, при этом период инкубации может составлять 4 дня. При интенсивном развитии аскохитоза на кончиках плодов возникает серый мицелиальный налет, который неправильно принимают за серую гниль. В действительности слабые аскохитозом растения, и в особенности плоды, поражаются вторичной инфекцией в виде спороношения сапротрофных грибов из рода Пенициллиум или из рода Ботритис.

Нередко на пораженных аскохитозом растениях огурца ощутимо возникновение мутных капель экссудата, вызванных вторичного типа поражением огурца бактериями из рода Эрвиния.

Для борьбы с патогеном применяют, в основном, специализированные пасты, содержащие контактные препараты (Ровраль и Стробилурины). Пасту наносят на пораженное место с захватом здоровой части растения, и благодаря этому влияют не только на патогенное начало, но и мешают появлению спор (споруляции), что будет мешать распространению спор в теплице.

Борьба с болезнями огурцов: мучнистая роса на огурцах

Борьба с болезнями огурцов в себя включает мероприятия, которые направлены на обеспечение условий, при которых не развивается мучнистая роса. Как правило мучнистая роса огурца поражает растения в открытом и защищенном грунте. Болезнь вырисовывается на листьях тыквенных культур в виде белого или сероватого налета из грибницы патогена сначала отдельными очагами на нижней и верхней стороне листа. Потом они, сливаясь, понемногу распространяются по всей территории листа. Обязательно поражаются молодые листы. Листы заворачиваются кверху, засыхают и отмирают, ассимиляция нарушается, и, в конечном итоге, растение погибает.

Возбудитель заболевания сберегается на пораженных растительных остатках, с которых происходит первичное инфицирование в виде сумкоспор. Вторичными источниками инфекции являются пациенты растения, с которых разлетаются конидиеспор. За период вегетации патоген даёт до 5 поколений.

Болезнь хорошо развивается при высокой воздушной влажности (90 % и выше) и резких температурных изменениях(от 15 °C до 27 °C). В теплицах при сквозняках болезнь довольно распространяется быстро, вызывая инфицирование новых растений. Избыточное внесение азотных удобрений, загущенность посадок, полив холодной водичкой лишь увеличивают развитие заболевания.

Мероприятия по защите от данной болезни сводятся к уничтожению остатков растительности, к правильной посадке (не больше 3 шт./м2), к оптимальному внесению удобрений, к соблюдению режимов выращивания, тем более по температуре и влаге. При появлении первых признаков заболевания нужно опрыснуть растения настоем коровяка: на 10 л тёплой воды (25 °C) берут 1 л кашицеобразного коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Все следует очень хорошо перемешать, процедить и вечерами опрыснуть растения из опрыскивателя.

Настой коровяка можно подготовить и иным вариантом. Для этого необходимо 1 часть слегка подсушенного коровяка (вчерашнего), взятого с тоненьким слоем почвы, залить 3 частями воды, выдерживать три дня в теплом месте (пока не появятся пузырьки), процедить, разбавить втрое и опрыснуть растения также вечерами.

При сильном развитии заболевания проходит опрыскивание растений препаратом Топаз, к. э. (0,025 % рабочим раствором).

Защита огурцов от заболеваний: обманчивая мучнистая роса огурцов

Не менее большего внимания просит защита огурцов от заболеваний. Среди них встречается обманчивая мучнистая роса огурцов (пероноспороз). Это одна из наиболее опасных болезней огурца. Она вырисовывается в первую очередь в условиях открытого грунта, тем более в годы с мокрой нестабильной погодой, в особенности с резко меняющимся суточным ходом температуры в течение 5 суток (днем 25 °C и выше, а ночью 12 °C), а потом она находится в сооружениях защищенного грунта. Снятие пленки из полиэтилена с укрытия в данное время, выпадение холодного дождя и полив холодной водичкой, – все это приводит к поражению растений в парниках и укрытиях, а еще к дальнейшему усилению заболевания.

На листах признаки заболевания появляются сверху в виде желтоватых угловато-округых пятен, а снизу – в виде беловато-сероватого налета из органов спороношения гриба. Созревшие споры подхватываются потоками воздуха, разносятся по всему объёму грядки, укрытия или теплицы, и вызывают инфицирование новых листьев и новых растений. Вскоре листы сморщиваются, буреют, засыхают и падают. При очень высокой влажности воздуха, тем более в теплицах, болезнь также вырисовывается в виде гниения листьев.

Вредоносность заболевания выражается в преждевременном отмирании листьев, благодаря чему период плодообразования резко уменьшается, что природно приводит к уменьшению продуктивности растений и к падению урожая. При первых признаках заболевания поливы и подкормки прекращают (7 дней их вообще проводить не следует), а растения нужно опрыснуть оксихомом (2 таблетки или 20 г на 10 л воды).

Можно активно удерживать развитие заболевания путём опрыскивания биологическим препаратом – псевдобактерином (ризоплан) – по рассаде и в начале плодоношения (2 ст. ложки на 10 л воды) в послеполуденное время. Болезнь сберегается на растительных остатках до 7 лет, благодаря этому нужно тщательно убирать остатки растительности, а еще истреблять каждую их частицу. Лучше всего также парники и укрытия для огурцов возвращать на старое место выращивания не до недавнего времени, чем через 7 лет.

Антракноз огурца

Антракноз огурца. Болезнь вырисовывается на всех надземных органах растений огурца в любом возрасте как в открытом грунте, так и в теплицах. На листах появляются округловатые расплывчатые желтовато-коричневые пятна, которые после высушивания выкрашиваются. В мокрых условиях на пятнах могут возникать розоватые подушечки из органов спороношения гриба (конидий). На стеблях и черешках пятна в виде изъязвлений, вдавленные и продолговатые, – именно здесь стебель часто надламывается, из-за чего растение погибает. На плодах пятна вдавленные, в первую очередь они очень маленькие, однако по мере увеличения они превращаются в язвы, располагаясь на огурце концентрическими кругами. Вредоносность антракноза вырисовывается в уменьшении площади ассимиляции и выпадению растений, что приводит к падению урожая и ухудшению качества продукции.

Развитию антракноза помогают большая влажность воздуха (90 % и выше) и высокая температура (до 27 °C). В данном варианте признаки заболевания начинают возникать уже через 4 дня. При снижении воздушной влажности развитие заболевания тормозится, а при воздушной влажности 55 % и ниже заражения не происходит вообще.

Прямое солнечное освещение также резко останавливает развитие инфекции, благодаря этому болезнь очень часто вырисовывается в загущенных посадках и затененных местах.

Возбудитель инфекции сберегается на остатках растений, благодаря этому теплицы и грядки нужно тщательно от них убирать с дальнейшим их сжиганием.

Также начала инфекции обнаруживаются и в семенах, заготовленных с больных растений. Благодаря этому семена следует брать либо только со здоровых растений, либо покупать их в специальных магазинах.

Мероприятия по защите тут как правило аналогичные, как и против мучнистой росы, пероноспороза и аскохитоза.

Бактериоз огурца

Бактериоз огурца (угловатая пятнистость). Возбудители инфекции (бактерии из рода Псевдомонас) удивляют все надземные органы в течении всего вегетационного периода. Очень сильно болезнь вырисовывается в пленочных теплицах или под пленочными укрытиями. На листах появляются угловатые пятна, ограниченные жилками. В первую очередь они как бы маслянистые, а потом – становятся светлобурыми. На нижней стороне листа в местах пятен появляются капельки мутной жидкости (помутнение вызвано скоплением бактерий). Во время дождя или неправильного полива бактерии с брызгами разлетаются по иным листам и растениям, что может привести к массовому поражению посадок. Во время вегетации бактерии распространяются также при помощи ветра и насекомых. Патоген проникает в растение через естественные ходы (например, через устьица) или через очень маленькие ранки, нанесённые, также, и насекомыми.

В сухих же условиях капельки с бактериями подсыхают, и пятна становятся как бы покрытыми белесоватой коркой (мертвая ткань при этом под ней может выпадать). На черешках листьев и на стеблях появляются коричневые продолговатые пятна, что приводит к приостановке роста, к опадению листьев и к надлому стеблей. На плодах появляются неглубокие водянистые бесцветные пятна, которые вскоре превращаются в округловатые язвы. В них в мокрых условиях также видны мутные капельки. Участок который поражен не разрастается, плод становится уродливым.

Вредоносность выражается в выпадении всходов (они сгнивают), во внезапном уменьшении площади фотосинтетической поверхности и, как последствие, в ухудшении процессов ассимиляции, в отставании роста, а также в уменьшении урожая и в ухудшении качества плодов. Возбудитель инфекции сберегается в растительных остатках на поверхности грунта. Если останки закопать или запахать, то они быстрее сгнивают, вызывая погибель бактерий.

Оливковая пятнистость огурца

Бурая или оливковая пятнистость огурца. Данная болезнь поражает плоды различного возраста, тем более в пленочных теплицах. На них появляются округловатые, заглубленные пятна (язвочки) сначала желтоватого, потом черного цвета, плоды искривляются, теряют красивый вид.

Болезнь сильно развивается при периодическом падении температуры в теплице до 17 °C и при высокой воздушной влажности (92–97 %). Например, в открытом грунте признаки заболевания в большинстве случаев появляются к концу вегетации при сильном похолодании и появлении обильной росы.

Болезнь сберегается на растительных остатках, в почве, на внутренних перекрытиях теплиц, на инвентаре.

Сдерживает болезнь, а при точном выполнении не допускает возникновения заболевания. Следующий комплекс мероприятий: чередование культур (культурооборот). Устранение остатков растительности; ежегодичная дезинфекция теплиц (шашками или серой – 100 г/м3); убирание плодов с первыми признаками заболевания; поддержание температуры в теплице с момента высадки рассады на уровне не ниже 18 °C; при проветривании нельзя решительно допускать сквозняков.

Корневая гниль огурца: лечение

Корневые гнили огурца. От данного заболевания в самой большой степени страдают взрослые плодоносящие растения в условиях теплиц. Листы огурца, начав с нижнего яруса, увядают, желтеют и повисают. Прикорневая часть стебля и корни буреют и размочаливаются, при этом молодые мочковатые корни не появляются. Растения засыхают и полностью погибают.

Корневая гниль огурца может быть обнаружена на рассаде в виде побурения и утончения стеблей и корней, при этом семядоли и молодые листы увядают, что также приводит к гибели растений.

Возбудители, как правило грибы из рода Фузариум, поселяются исключительно на ослабленных по каким-то причинам растениям. В результате резких температурных колебаний дня и ночи, при поливе холодной водичкой, при внесении избыточных доз азотных удобрений, при большой температуре (35 °C) и очень высокой влажности почвы, при резком уменьшении температуры почвы меньше 17 °C и т. п.

Болезнь может быть занесена в теплицы с почвенными смесями во время замены грунтов или при вхождении в теплицу в грязной одежде и обуви. В последующем она сберегается и скапливается в почве.

Из мер для защиты, лимитирующих инфекционный потенциал в теплице, приходится проводить либо дезинфекцию почвы (что очень хлопотно и дорого), либо – менять почву (что хотя и сложно, но абсолютно доступно). Для лечения корневой гнили огурца и увеличения фунгистазиса почвы с целью предостережения корневых гнилей, в нее необходимо вносить биопрепарат «триходермин» (вырабатываемый на основе гриба Триходерма, являющегося жёстким антагонистом для гриба Фузариума). Также необходимо неукоснительно соблюдать нужные режимы возделывания растений.

Галерея фотографий: заболевания огурцов (нажмите для увеличения):

Мучнистая роса

Препараты и бабушкины средства от мучнистой росы.

Заболевание мучнистой росой доставляет много неприятностей хозяевам садовых и огородных участков. Данная болезнь поражает как овощные культуры, так и плодовые кустарники и деревья. Не позволить ее возникновения не просто, еще тяжелее избавиться, дабы выручить заразившиеся растения. Но перед тем, как использовать те либо другие препараты от мучнистой росы, необходимо убедится, что именно она является основой появившихся трудностей.

Признаки поражения мучнистой росой

Визитка мучнистой росы — беловато-серый налет. Тонкий и схожий на пыль в начале, он по истечению определенного времени понемногу начинает утолщаться и чернеть. На верхней стороне листьев появляются небольшие коричневые шарики. Заболевшие листы засыхают, побеги искривляются на концах, становятся темными и гибнут.

На листах роз, винограда или огурцов могут возникать белесые мучнистые пятна. На первом этапе, еще пока необразуется налета, зараженные листы становятся матовыми, теряют пластичность или слегка сморщиваются.

Очень часто болезнь начинает собственное губительное действие с тех листьев и побегов, которые находятся около земли. Понемногу она подымается выше и захватывает все растение, включая черешки и плодоножки. Зараженные плоды в большинстве случаев растрескиваются и загнивают.

Причины возникновения мучнистой росы

Для того чтобы отыскать эффективные средства от мучнистой росы, нужно ясно представлять, откуда и почему она появляется.

Споры грибка, вызывающего заболевание растений мучнистой росой, проживают в почве. Они присутствуют там почти всегда. Но выражать себя начинают лишь при конкретных условиях. Так, в солнечную, тёплую погоду, при достаточном поливе и оптимальном питании растения очень нечасто подвергаются заражению этим грибком. Но стоит температуре окружающего воздуха понизиться до 12 — 15 °C и удержаться так около недели, как на листах начинает возникать беспокойный белый налет.

Садоводы давно увидели, что заболевают абсолютно не все растения. Даже изнеженные огурчики в парнике остаются нетронутыми, если они не перекормлены азотом и не измучены слишком высокой влажностью. Не поселяется грибок и там, где своевременно вносились подкормки и проводились прореживания.

Какие же факторы помогают заражению мучнистой росой? Как говорит практика, это:

— холодная облачная и сырая погода, когда влажность воздуха превосходит 80%;
— наличие в почве лишнего количества азота;
— сильно загущенные посадки;
— почва часто пересушивается, а потом заливается;
— полив выполняется, когда дерн еще влажный.

Разбуженные подобным образом споры грибка могут передаваться и на прочие растения. Они без проблем переносятся по воздуху, одновременно с водой, даже через человеческие руки, прикасавшегося к зараженному листу или ветке.

Профилактика мучнистой росы

Как и большинство иных заболеваний растений, мучнистую росу легче предупредить, чем лечить. Благодаря этому профилактика — первейшее средство против такого грибка. А любая профилактика — это, в первую очередь, правильная агротехника. Чтобы уменьшить риск заражения нужно:

— постоянно прореживать посадки;
— удалять старые листья, соприкасающиеся с землёй;
— проводить полив растений исключительно после того, как слой находящийся сверху земли окончательно высохнет;
— не злоупотреблять азотными удобрениями;
— своевременно проводить фосфорно-калиевые подкормки.

Очередной вид предупреждения против мучнистой росы можно проводить ранней весною, до распускания листьев. Ягодные кустарники и иные многолетники просто ошпаривают крутым кипятком. Делать это нужно быстро, применяя лейку с рассеивателем. Обливать следует все ветви полностью, не задерживаясь долго на одном каком-либо месте.

Короткое влияние очень горячей воды не успевает нанести ущерба еще не до конца проснувшимся после зимы растениям. А вот споры, грибница, как и возбудители иных болезней, гибнут. Подобное действие оказывает и струйка пара под давлением, получаемая при помощи бытового пароочистителя.

Лечение от мучнистой росы

Для удачной борьбы с мучнистой росой нужно устранить не только мицелий, но и споры грибка. При первых же симптомах появления болезни следует:

— совсем исключить любые опрыскивания;
— отказаться от подкормок тех грядок, где замечены пораженные экземпляры;
— если есть возможность сделать лучше освещенность растений;
— проредить посадки и удалить все слабые и старые листы, оборвать цветоносы;
— если растение находится в горшке или контейнере имеет смысл заменить землю в верхней его части;
— произвести полив или обливание с использованием того либо другого средства от мучнистой росы;
— обработать оздоровительным препаратом не только листы, но и все побеги и стебли; горшечные растения можно просто окунать в таз, ванную либо иную емкость, наполненную раствором.

Для лечения воспользуйтесь проверенными средствами проверенными временем, или купить уже готовые химические препараты.

Бабушкины средства от мучнистой росы

1. Мыльно-содовый раствор:

— сода кальцинированная — 25 граммов;
— жидкое мыло — 5 граммов;
— вода горячая — 5 литров.

Соду разводят в водной массе, одновременно добавляя мыло. После охлаждения опрыскивают растения и прилежащий к ним слой находящийся сверху земли. Это необходимо делать как минимум несколько раз, с интервалом в 7 — 10 дней.

— пищевая сода — 1 столовая ложка;
— жидкое мыло — 0,5 чайной ложки;
— вода — 4 литра.

Все части тщательно перемешивают и опрыскивают растения 3 раза с интервалами не более семи дней.

2. Раствор молочной сыворотки:

— сыворотка — 1 часть;
— вода — 10 частей.

Отделывают растения 3 раза с трехдневными промежутками, таким образом, чтобы на листах появилась пленка, мешающая дыханию грибницы. Средство успешно только в сухую погоду.

3. Отвар из хвоща полевого:

— свежая трава хвоща — 100 граммов;
— вода — 1 литр.

Хвощ заливают водой и могут выдержать сутки. Потом кипятят на огне в течение 2-ух часов. Потом остужают и процеживают. Получившийся экстракт допускается сохранять в прохладном и темном месте около недели. Перед опрыскиванием средство разбавляют водой в пропорции 1:5. Обработку делают около трех с половиной раз спустя каждые пять дней.

4. Раствор медного купороса с мылом:

— медный купорос — 5 граммов;
— мыло — 50 граммов;
— вода — 5 литров.

Мыло разводят в тёплой воде. Отдельно разводят купорос, применяя стакан горячей воды. Раствор купороса осторожно объединяют с мыльным, вливая тонкой струйкой и всегда размешивая. Получившейся эмульсией отделывают пораженные растения пару раз с недельными промежутками.

5. Раствор горчицы:

— горчичный порошок — 2 столовые ложки;
— вода — 10 литров.

Горчицу размешивают в тёплой воде. После того как остынет можно как обрызгивать, так и просто поливать растения.

6. Раствор мыла с золой:

— зола — 1 килограмм;
— вода — 1 ведро.

Воду подогревают приблизительно до 40 °C и заливают ею золу. Раствор хорошо перемешивают и настаивают около недели. Потом сливают, отделив и удалив зольную взвесь, собравшуюся на дне. Перед опрыскиванием добавляют в раствор чуть-чуть мыла. Обрабатывать нужно через день или каждодневно.

7. Настой перепревшего навоза коровы;

— перепревший навоз — 1 часть;
— вода — 3 части.

Навоз заливают холодной водичкой и оставляют настаиваться как минимум несколько дней. Перед опрыскиванием разводят при помощи воды вдвое.

8. Чесночный настой:

— чеснок — 50 граммов;
— вода — 2 литра.

Чеснок делают мельче и опускают в холодную воду. Выдержав в течении 24 часов, сливают и процеживают. Раствор применяют для опрыскивания неразбавленным.

9. Медный купорос и кальцинированная сода:

— медный купорос — 80 граммов;
— вода — 10 литров;
— кальцинированная сода — 50 граммов;
— вода — 10 литров.

Весною, еще до распускания почек, опрыскивают раствором купороса, а после завершения цветения — кальцинированной содой.

10. Раствор коллоидной серы:

— сера — 40 граммов;
— вода — 10 литров.

Средство прекрасно подходит для опрыскивания смородины в периоды ее роста. Но нужно не забывать, что его нельзя применять для крыжовника.

Специализированные химические препараты от мучнистой росы

«Топаз» — популярный системный фунгицид, используемый для лечения и предупреждения заболеваний грибкового характера. Действующее вещество — пенконазол. Для опрыскивания смородины, крыжовника, винограда, огурцов и клубники одну ампулу разводят в 10 литрах воды. Для цветов и горшечных культур — в 5 литрах. Опрыскивают только свежеприготовленным раствором, одинаково смачивая все растение. Обработку повторяют приблизительно через 14 дней. Защитное действие продолжается до 14 дней. Препарат относится к третьему классу опасности — токсичный для рыб, но не опасный для полезных насекомых и птиц. Считается сдержанно опасным для зверей и человека.

«Тилт КЭ» — системный фунгицид. Используется в качестве профилактического и защитного средства. Действующее вещество — пропиконазол. Выпускается в виде концентрата эмульсии. Обладает высокой длительностью действия, прекращает последующее развитие заболевания, подавляет образование спор грибка. Очень высокая температура окружающей среды благотворно проявляется на работе препарата, усиливая его результативность. «Тилт КЭ» имеет высокую дождеустойчивость, так как моментально проникает в ткани растения.

Рабочий раствор, концентрацией от 0,4 до 0,5 мл на один литр воды, нужно готовить конкретно перед употреблением. Не рекомендуется к использованию при температуре воздуха, превышающей 29 °C, сопровождающейся влажностью менее 60%. Защитное действие превосходит половину месяца и начинает возникать уже через два часа после завершения обработки. Опасен для рыб и пчел.

Для борьбы с распространением мучнистой росы также применяются препараты: «Байлетон», «Сульфарид», «Фундазол», «Превикур», «Акробат МЦ», «Скор», «Витарос» и иные..
Источник: http://indasad.ru/zaschitnie-meropriyatiya/prepara. ie-sredstva-ot-muchnistoy-rosi

Заболевания растений — мучнистая роса (лечение и профилактика)