Новые методы посадки рассады

Выращивание рассады инновационным безземельным способом

Сейчас можно вырастить рассаду без землиВыращивание рассады с использованием безземельной технологии дает возможность не только сохранить место, но и получить достаточно качественные и здоровые всходы с небольшими затратами средств и времени.

Желание расширить вегетационный период и сделать быстрее получение более раннего и дружного урожая заставляет огородников беспокоиться о крепких и здоровых саженцах ещё до наступления устойчивого тепла.

В квартирных условиях выращивание рассады всегда соеденено с рядом проблем и проблем. Неудовлетворительная длительность светового дня плохо проявляется на росте и здоровье растений. Испытывая стресс, слабые сеянцы не только вытягиваются, но и поражаются разными болезнетворными микроорганизмами.

В квартирных условиях выращивание рассады всегда соеденено с рядом проблем и проблем

Чтобы свести потери до минимума и вырастить здоровую и надежную рассаду, необходимо знать определенные нюансы технологии. Можно применять не только испытанные временем методы, но и попробовать отлично проявивший себя прогрессивный безземельный способ.

Технология безземельного выращивания

Признанным преимуществом применения безземельного способа при выращивании рассады считается большое уменьшение периода адаптации после процесса пикировки и получение неповреждённой корневой системы.

Безземельная технология выращивания рассады московским способом подходит преимущественно для очень маленького материала для посева. Отлично удаётся выращивание здоровых и крепких саженцев перцев заостренных и сладких, всех сортов томата, лука, баклажана.

Безземельная технология выращивания рассады подходит преимущественно для очень маленького материала для посева

Есть несколько видов безземельной посадки семян. Их определяет полное отсутствие грунта. В качестве питательной среды применяется лёгкое основание из бумаги. Для этой цели разрешено использовать туалетную бумагу или многослойные бумажные салфетки/полотенца. Практика показывает, что два варианта одинаково продуктивны и достойны внимания огородников.

В качестве посадочной тары можно применять емкости из пластика из под печенья, салатов и прочих магазинных полуфабрикатов. Днище такой ёмкости выстелается одним слоем многослойной бумаги для туалета или бумажных салфеток, которые следует смочить водой домашней температуры.

В качестве посадочной тары можно применять единоразовые емкости из пластика

Необходимо избегать большого числа воды, и дополнительную жидкость необходимо обязательно слить. На увлажнённый слой из бумаги на расстоянии в 1,0-1,5 см наносятся семена. Чтобы поддержать нужный для прорастания семенного материала уровень влаги, ёмкость плотно закрывают крышкой и помещают в тёплое место. Если для этого есть необходимость слой из бумаги увлажняют с помощью пульверизатора.

Как только появятся первые ростки, ёмкость следует перенести на подоконник. За счёт увеличения освещённости и более невысокого режима температур рассада не будет вытягиваться. Как только кроме семядольных листочков возникнет пара реальных, приходит время пересадки/пикировки в намного объёмную ёмкость, которую наполняют питательным грунтом.

Как только рассада, выращенная в контейнере, подрастет ее следует пересадить в подходящие размеру емкости

II-й способ

Данный способ имеет преимущество перед первым лишь в том, что дает возможность более рационально применить пространство на подоконнике.

Для второго способа, помимо семян, понадобятся такие материалы:

• плёнка из полиэтилена;
• рулон бумаги для туалета;
• ножницы;
• пульверизатор с водой;
• бутылка из платика или стаканы.

На полиэтиленовые ленты раскатывается туалетная бумага

На увлажнённую ленту из бумаги, выполняя переходное расстояние в 2-3 см, раскладуется семенной материал

Плёнку из полиэтилена можно применять полностью любую. Подходит и старая плёнка с парника, пакеты из полиэтилена или мусорные мешки. Подготовленную плёнку следует резать на ленты произвольной длины. Необходимая ширина подобных плёночных полос составляет десять сантиметров.

На полиэтиленовые ленты раскатывается туалетная бумага. Если применяется однослойная бумага, то имеет смысл делать двухслойное наложение; если многослойное основание из бумаги, то достаточного одной полосы. Слой из бумаги нужно смочить из пульверизатора водой домашней температуры.

На увлажнённую ленту из бумаги, выполняя переходное расстояние в 2-3 см, раскладуется семенной материал. Для того, чтобы семена одинаково распределились, следует отойти от верхней кромки посадочной ленты около одного сантиметра.

Посадочный «сэндвич» нужно бережно свернуть в рулончик

Сверху разложенных семян выстилается ещё одна лента бумажная, которая сверху укрывается полиэтиленовой полосой. Получившийся подобным образом посадочный «сэндвич» нужно бережно свернуть в рулончик.

В подготовленную ёмкость опускают посадочный рулончик семенами в верх

Тару из пластика на одну треть наполняют тёплой водой. В воду, по инструкции, добавить можно ростовые стимуляторы. В подготовленную ёмкость опускают посадочный рулончик семенами в верх. Такая тара не занимает достаточное количество места на подоконнике, а уже через пару дней обрадует крепкой рассадой.

Оценка эффективности

Способ выращивания рассадного материала без применения грунта довольно простой и эффектный. Даже у новичков выходит вырастить хорошую рассаду. Использование безземельного метода с применением просроченного материала для посева показало очень высокий результат всхожести.

Рассада, выращенная таким вариантом, застрахована от поражения болезнью стеблевых черенков — «чёрной ножкой». Это дает возможность высаженной на постоянное место рассаде быстрее приспособиться и содействует получению более стабильного и высокого урожая даже в условиях низких показателей температуры.

Безземельный способ показал собственную результативность при выращивании мельчайших семян, которые очень сложно прорастить с применением грунта. Стабильно большие показатели отмечены при выращивании рассады земляники и многих цветочных культур.

Способ выращивания рассадного материала без применения грунта довольно простой и эффектный

Правила и рекомендации

• В процессе проращивания семян основание из бумаги сильно размокает и охватывает фактически всю корневую систему саженца. Чтобы не повредить небольшие корешки, выполняется пересадка в почву одновременно с останками бумажного субстрата.
• Во время получения рассады способом бумажно-полиэтиленового рулона воду в ёмкости нужно иногда менять. Если пренебречь данным правилом, то на основании рулончика развиваються колонии микроорганизмов и плесени.
• Добавление в воду стимуляторов роста с фунгицидным эффектом полезно воздействуют на выращиваемые саженцы. Биостимуляторы не только увеличивают иммунитет рассады и уменьшают период адаптации, но и обладают защитным эффектом.
• При пересадке проросших и окрепших сеянцев в некоторые ёмкости или на постоянное место хорошо применять обычный пинцет. Это дает возможность бережно перенести растение на другое место и уменьшить потери рассады.
• Если часть сеянцев уже готова к пересадке, а остальная ещё нет, то, во избежание вытягивания рассады, можно пересаживать саженцы поэтапно. Оставшуюся не пересаженной часть сеянцев опять оборачивают в рулончик и оставляют на доращивание.
• Если в помещении низкий уровень влаги и большой режим температур, то слой находящийся сверху посадочного рулона может пересохнуть, и всхожесть семян существенно уменьшится. Прекрасным выходом из подобной ситуации считается использование как говорят иначе «колпака», который делает меньше влажностное испарение из бумажного основания. Но нужно иногда открывать покрытие, чтобы сберечь приток чистого воздуха к растениям.

Безземельный способ выращивания помидоров (видео)

Грядка по Митлайдеру – залог щедрого урожая

Каждый год любители-овощеводы делают посадки большинства сортов отечественных и заграничных овощей на собственных участках возле дома. Земледелие — интересный, креативный процесс. Его результаты направлены на получение с меньшей площади участка необходимого количества овощей. На помощь огородникам пришёл метод Митлайдера, распространившийся по всем областям и порадовавший людей хорошими урожаями овощей.

В основе метода Митлайдера лежит процесс, который в себя включает выращивание растений на нешироких грядках.

В его основе лежит процесс, который в себя включает выращивание растений на нешироких грядках.

Урожайность растет постоянно, а неужели для этого не стоит все силы отдавать любимому делу?

Преимущества хозяйствования по способу Митлайдера

Выращивание овощей выполняется как на нешироких грядках, так и в ящиках.

Технология врача Митлайдера удобная и надежна. Площадь огорода для посадки равна 1,5 соткам. Технология выращивания учитывает наличие воды для поливов и прекрасного освещения. Выращенные овощи всегда имеют прекрасное качество, годятся для продолжительного хранения, в плане экологии неопасны. Технология земледелия таким способом простая. Огородник, с небольшой затратой сил и средств, получит замечательный, ухоженный огород.

Метод Митлайдера учитывает перекопку грядок и не затрагует иные участки. Отсутствует рыхление почвы, сорняки появляются на грядках иногда. Выращенные овощи помещают на хранение в заблаговременно приготовленные хранилища.

Выращивание овощей выполняется как на нешироких грядках, так и в ящиках. Ящики-гряды применимы на скверных почвах, каменистых и повреждённых эрозией. Почва в ящиках искусственная, из смеси песка и опилок. Ящики уместны в квартире, в теплицах. В них выращиваются: капуста, томаты, зелень.

Устройство не широкой грядки на огороде

Если огород — не роскошь, а средство к существованию, узкие грядки — прекрасный способ для посадки овощей. Ширина грядки — 45 см, а расстояние между ними — 90 см. Совсем отсутствуют сорняки в междурядьях; овощи созревают вовремя, не предрасположены заболеваниям. Рассада своевременно и сбалансированно подкармливается всеми обязательными элементами. Овощи, выращенные на нешироких грядках, снабжены корневым питанием; нет угнетения одних культур иными.

Схема овощеводства на нешироких грядках.

Метод Митлайдера позволяет намечать узкие грядки на любой почве. Характерность огорода на эрозивных почвах состоит в выдувании лицевого слоя ветрами. На кислых почвах нужно внесение кальция в виде доломитовой муки или мела. В щелочные почвы он добавляется в виде гипса. Нельзя располагать грядки на затененных участках, низинах и склонах.

Технология выращивания овощей учитывает замечательный вывод воды на месте планируемых грядок. В низменности поднимают всю территорию под огород на 20 см, применяют грунт и насыпают его в необходимом количестве. Предполагается внутрипочвенный настил под грунт. Дерн снимается, ложится слой из деревянных отходов, толщиной 20-30 см.

Выращивание овощей невозможно без водного источника для полива. Участок под грядки должен быть горизонтальным. Это одно из ключевых требований при его планировании под выращивание овощей.

Внесение питательных смесей в грунт по способу Митлайдера

Выращивание овощей учитывает их питание, содержащее все полезные микроэлементы. На нешироких грядках овощи обеспечиваются всем нужным питанием и содержат весь комплекс витаминов, а уровень содержания нитратов сведен до минимума за счёт отказа от применения пестицидов. В корневой системе также мало отравляющих веществ.

Овощи на нешироких грядках способны проводить процесс самоочистки, удаляя токсичные вещества из корней благодаря активации процесса фотосинтеза. При выращивании растений переработка нитратов происходит в самых лучших условиях, за счёт достаточного полива, здорового питания. Овощи на нешироких грядках содержат допустимое количества нитратов и по органолептическим особенностям превосходят выращенные в открытом грунте.

Разметка грядок по Митлайдеру.

Гряды выполняют шириной 45 см. Проходы между грядками составляют от 90 до 105 см. После уборки урожая в проходах помещают отходы овощей. Технология овощеводства на нешироких грядках просит их строгого горизонтального расположения, можно разместить грядки параллельно один к одному.

Длина нешироких гряд значения не имеет. Овощеводство можно вести на 9-метровых грядках, а гряды больших размеров применять для больших хозяйств в 10-20 соток. Уместно создавать набор грядок различной длины от 2 до 10 метров. Очень часто весь участок разбивают на 4,5-метровые грядки.

Гряды отмечаются после чистки участка, при помощи набора колышков и рейки из металла. Работы приходится проводить в осеннее время: если сделать заблаговременно разметку грядок, то весною овощи будут посажены намного быстрее.

Как вносить удобрения перед посадкой по Митлайдеру

В день посева вносят удобрения, в их состав входят: известковое удобрение с бором (смесь 1) и смесь с содержанием азота фосфора и калия (смесь 2).

Создав гряду при помощи шнура и колышков, на нее вносят от 100 до 200 г известковой смеси на один погонный м; несколько малое число смеси с азотом, фосфатом и калием (50 г на 1 м гряды) вносят перед посевом. Ее насыпают одинаково по всей поверхности, сверху покрывают смесью с фосфором, азотом и калием. Вся почва перекапывается и тщательно выравнивается. Грядка вырабатывается граблями, делаются борты; их можно сделать больше до высоты 8-10 см за счёт почвы с проходов. Осенью удобрения в грунт не вносятся; она только перекапывается, комья не разбивают.

Овощеводство на нешироких грядках позволяет растить ранние овощи: заблаговременно приготавливают кусты рассады. Рассада свеклы даёт очень раннюю продукцию: семена прорастают на 5 день, а спустя месяц она высаживается в почву. Все посевные грядки применяются очень правильно. Некоторые овощи лучше растить с помощью семян.

На узкие грядки семена сеют в 2 ряда и вдоль бортов. Нельзя сеять внутрь грядки. Приготавливают заблаговременно смесь очень маленьких семян и наполнителя (на 10 г семян добавляют литровую банку песка). Большие семена помещают в грядку отдельно, одно от иного на расстоянии 3-5 см. Семена заделывают, используя правило: глубина заделки в 2,5 раза больше толщины семени.

На нешироких грядках семена заделываются на меньшую глубину: от 1 до 6 см все зависит от вида растения. У очень маленьких семян до посева проверяют всхожесть. Рассада высаживается рядами, вдоль бортов.

В течении сезона — три урожая капусты

При высадке капусты не потребуется внесение дополнительных удобрений в лунки.

В течении сезона на не широкой грядке выращивается: ранняя капуста 2 — 3 сорта, средняя — 2 сорта, поздняя — 4 сорта. Рассада капусты готовится заблаговременно. Семена высевают в горшочки, землю удобряют «Цеолоргом» или остальным удобрением. Можно удобрять золой и известью — пушонкой. За 2 дня до посева семян земля поливается марганцовочным раствором. Однократно выполняется полив рассады гуматом: спустя месяц рассада высаживается на узкую грядку, в 2 ряда, вдоль бортов. Возможна посадка рассады как в шахматах. У пекинской капусты при качественном освещении расстояние между растениями в ряду — 10 см, при недостаточном — 30 см; у ранней капусты — от 30 до 35 см. Соблюдение данных интервалов нужно при выполнении иных требований для метода Митлайдера. При высадке рассады капусты не потребуется внесение дополнительных удобрений в лунки. Корни не должны контактировать с мокрой почвой, по другому они травмируются и гибнут.

По прошествии двух недель выполняют первую подкормку (на 10 л воды — 1 л зеленой жижи, 1 ст. л. мочевины). Технология выращивания ранней капусты рекомендует вторую подкормку через 14 дней (на 10 л воды — 1 л навозной жижи, 1 ст. золы). Третья подкормка — когда завязываются головки (на 10 л воды — 1 л жижи зеленой, 2 ст. золы).

Технология полива капусты. Борьба с вредителями

От капустной блошки растения нужно обрызгивать раствором уксуса (1 ст. ложка на 1 л воды). Против тли используют растворы хрена и лопуха. Когда завязываются головки, капуста отделывается раствором борной кислоты (1 ложка на ведро воды). Кольраби высаживается неглубоко, до корневой шейки. У капусты по мере роста листья смыкаются на грядке, их нельзя удалять, иначе не появляется кочан.

Капуста поливается каждодневно, в расчете 5-10 л воды на 1 пог. м. Поливать растения нужно по листам. С июля полив не делают вечерами: может возникнуть мучнистая роса. Поливают холодной водичкой, нельзя лить воду на дорожки. Полив должен быть обильным и своевременным. У капусты быстро происходит парообразование жидкости, ей нужно много воды.

Между рассадой белокочанной капусты садят рассаду сельдерея; эти растения хорошо восполняют друг друга. Капуста, выращенная по такой технологии, даст большие урожаи.

Выращивание помидоров в защищенном грунте

Рассада помидоров высаживается на гряды в мае.

Помидоры — очень капризный овощ, их выращивание имеет собственные характерности. Томаты плохо приспособленые к росту в сырую погоду, предрасположены заболеванию фитофторой. При посадке по Митлайдеру помидоры дают большие урожаи. Современное овощеводство дает возможность применять для получения урожая гибриды и сорта.

На грядках растят томаты первых сортов. Выращивание рассады начинают в начале Апреля. Рассада помидоров высаживается на гряды в мае. Делают пленочное укрытие. Без укрытия семена высевают с 15 апреля. У среднеспелых сортов семена сеют в марте. Помидоры различных сортов сажают на разном расстоянии один от одного. Это зависит от наличия стеблей в кусте (один, два или три) и количества пасынков.

Урожай помидоров зависит от освещенности. Чем меньше света, тем меньше кол-во плодов. Куст томата вырабатывается в один, два или три стебля. Один стебель у сортов Малышок, Ярило. Помидоры в один стебель подвержены обрезке в вегетационный период. Все пасынки убирают еженедельно. После формирования плодов убирают все листья, которые закрывают их. Верхушечный побег убирается 1 августа.

Овощи подвержены обычному агротехническому уходу: подкормке и поливу. Дополнительно вносят удобрения при бутонизации (зола из дерева 50 г) и формировании плодов (сульфат магния 25 г/м). При бутонизации следует обработать помидоры препаратом «Эпин» (10 капель разводят в 1 литре воды). Для снимания стресса у растений этим же препаратом проводят повторную обработку спустя семь дней.

Огурчики любят тепло и свет

Рассаду в возрасте 28 дней высаживают на узкую грядку. На первых сроках ее укрывают пленками. Схема посадки вдоль бортика, в один ряд.

Овощеводство рекомендует растить огурчики с соблюдением особенных правил. У огурцов отсутствует плодоношение при температуре +10°С, растения переносят плохо невысокие температуры ночью. Восприимчивы к поражению грибком. У огурцов собственная стратегия выращивания на нешироких грядках. Применяют смешанные сорта: Паркер F1, Муромский 36 и иные. Берутся во внимание типы опыления, цветения. Семена огурца Паркер F1 обработаны микроэлементами, не предрасположены заболеваниям.

Высаживают на узкую грядку рассаду в возрасте 28 дней. На первых сроках ее укрывают пленками. Схема посадки вдоль бортика, в один ряд. Расстояние между кустами рассады зависит от того, как будет расти растение: на шпалере или в расстил. Если плиту располагают вертикально, то расстояние — 17,5 см. Семена необходимо садить часто (5-6 см). Огурчики на шпалерах растят очень часто, чем в расстил. Растение отлично освещено, однако есть серьёзный недостаток: при похолодании куст огурца на шпалере ничем не защищается. При расположении в расстил, растение можно спрятать пленкой.

Перед цветением отделывают куст препаратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). Подкормка при цветении проходит раз в 12 дней, на 1 м? берется 8-10 л раствора. У огурцов может появиться мучнистая роса, благодаря этому лучше садить стойкие сорта, исполнять сроки посадки огурцов. От мучнистой росы куст огурца погибает. Борьба с заболеванием проводится препаратами каратан ФН-57 (100 — 300 г на 100 м?), топаз 10% к.э. (125 -150 г на 100 м?).

Огурчики не переносят большие температуры: листья вянут, развивается хлороз. В целях предупреждения приходится проводить полив кустов. Подкормку проводят смесью из 5 кг доломитовой муки и 40 г буры. Полив проходит в прикорневую территорию. Пик сбора плодов приходит в середине июля.

Овощеводство — великая наука! Навык огородников, применяющих метод Митлайдерад и экспериментирующих с овощными культурами, даёт великодушный урожай именно В то время, когда большинство владельцев огородов об урожае даже не думают.

Современный способ выращивания огурца и томата в теплице

Данный способ предохраняет огурчики от болезни корневых гнилей, а томаты рт фитофтороза.

Начинаем с огурцов.

Огурчики в теплицу сеют семенами или посадкой рассады сразу на постоянное место.

Первый способ посева семян: в теплицу заносят грунт — торф, перегной, суглинистую почву, все перемешивают и выполняют гряды.

Или берем теплицу, где на протяжении нескольких лет подряд уже выращивали огурчики или томаты. Благодаря этому устаревший грунт оставляют, его перекапывают и выполняют гряды. Остается, как по новому грунту, так и по старому, сделать обработку: на 10 л воды развести 60 г малатиона. Эта обработка от вредителей. От заболеваний отделывают препаратом «Медный купорос»: 80 г на 10 л воды. Опрыскивают не только почву, но и кровлю теплицы (пленочной или остекленной).

После обработки теплицу закрывают и оставляют на 2 суток. Потом продолжают работать с грядками — маркируют и ровняют.

Удобрения в грядки не добавляют. Кол-во грядок зависит от ширины теплицы. Их может быть 2 или 3 шириной от 60 до 70 см. Грядки выполняют вдоль теплицы, проходы между грядками не меньше 70 см.

Потом приступают к поделке лунок. Их производят в середине грядки с расстояниями 50 — 60 см один от одного (считать по самому центру лунок), согласно размеру горшков (без дна) или сосуда из полиэтиленовых бутылей (ровно отрезают верх и режут днище). Они обязаны быть высотой 18 —22 см, диаметром не менее 15 —18 см. Если горшки, то лучше пластмассовые, можно гончарные.

Сосуды стоит поместить в лунку таким образом, чтобы верхняя часть горшков была выше на 3 см поверхности грядки. Благодаря этому руками необходимо уплотнить почву вокруг сосуда. Потом наполняют сосуды почвогрунтом, лучше «Живой землёй» или свежим грунтом торфа с перегноем, на котором не росли овощи. Плюс ко всему, в сосуд добавляем 1 ст. ложку удобрения «Барьер», 2 ст. ложки удобрения «Раскислитель», 1 чайную ложку минерального удобрения «Нитрофоска». Все это совком размешать. Потом поливают тёплым раствором (30°С) препарата «Бутон»: в 10 л разводят 10 г. В каждую лунку поливают 1 л раствора. После полива почвенная смесь в сосудах должна быть меньше на 2 см от края. Сеем семена огурцов на глубину 1,5 — 2 см.

Главный смысл выращивания огурцов в сосудах состоит в том, что почвогрунт в сосудах разрешается менять каждый год, при этом растения огурца не будут болеть корневыми и прикорневыми гнилями.

При этом основное — при поливе не выполняют сильную водяную струю, чтобы почва с грядки не попала в сосуд. Все подкормки выполняют также, поливают на 1 м . Подкормка также поливается в лунку не менее 1 л раствора. При поливе прохладной водой (хотя это нежелательно) поливают всю грядку, однако в лунку не поливают. В лунку поливают в случае если погода тёплая, температура воды не менее 22°С.

Современный способ выращивания томата

Для посадки томата также выполняют лунки и вставляют сосуды, но размеры сосудов чуть больше, чем для огурца, — высота 25 см, диаметр 20 см. Насыпают именно почву для томата: «Живую землю № 1» или перемешивают по 1 части торфа, перегноя и суглинистой почвы. В лунку добавляют по 1 ст. ложечке удобрения «Синьор Помидор» и 1 чайную ложку суперфосфата. Или по 1 чайной ложечке суперфосфата, сульфата калия и мочевины. Все в лунке перемешивают и поливают раствором жидкого удобрения «Агрикола-3»: на 10 л воды разводят 20 г, поливают в лунки по 1 —2 л раствора. Потом в середине лунки выполняют лунку размером почвенного горшка рассады.

Сажают рассаду вертикально. Если рассада чуть-чуть вытянулась, то ее ставят в пустой сосуд, а бока и часть стебля наполняют рекомендованной выше почвенной смесью.

Вся агротехника выращивания томата аналогичная, как томатов в теплице. Только поливают больше в сосуды и меньше на гряды. Этим самым достигается маленькая влага воздуха, нет конденсата на пленке, а это означает, нет фитофтороза.

Почву в сосуде меняют ежегодно перед посадкой, сосуды моют и проводят дезинфекцию. Перед посадкой рассады теплицу отделывают, как и теплицу под огурчики. Более того, томаты не будут поражаться еще и корневыми гнилями.

При подобном методе выращивания огурца и томата получите хороший урожай, также можно менять: один сезон растить огурчики, другой томаты, однако при этом почву будете менять только в сосудах, а не во всей теплице.

Поливы и подкормки проводят лишь с утра, чтобы не было большой влажности, тем более при выращивании томатов. При данном варианте, помимо корневых, выполняют за вегетацию 3 — 4 внекорневые подкормки:

1. через 20 дней после всходов огурца или посадки томата: на 1 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Агрикола-форвард», опрыскивают растения с 11 часов утра.
2. перед цветением огурца и томата: на 10 л воды разводят препарат-стимулятор роста «Бутон» — 10 г на 10 л воды.
3. во время плодоношения повторяют препаратом «Бутон».
4. через 20 дней после третьей обработки: на 10 л воды 1 ст. ложка жидкого удобрения «Идеал».

Выращивание помидоров по способу И.М. Маслова

Выращивание помидоров по способу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочесть весь материал Выращивание помидоров по способу И.М. Масло

Выращивание помидоров по способу И.М. Маслова | Новая энциклопедия огородных будней Прочесть весь материал Выращивание помидоров по способу И.М. Маслова В феврале 2002 года я получил из Благовещенска письмо от одного из моих читателей, Остапенко Николая Сергеевича. Он написал: «УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМЫЧ1 Не так давно в читальном зале нашей библиотеки нечаянно увидел ваши тома «Рекомендации Максимыча». Какая жалость, что я не видел их до недавнего времени. Те-перъ каждый выходной сижу в читальном зале, на дом их не дают. Большое вам благодарю за них. У меня участок сада устаревший, ему уже более 30 лет, благодаря этому многое приходится ремонтировать, делать заново и доделывать, и здесь Ваши рекомендации очень необходимы. Им цены нет. Особенно же необходимы 4-й и 6-й тома, которые «По страницам старых журналов» с советами по огородничеству и садоводству. Собранный в них навык многих поколений садоводов-огородников очень необходимый нам. Но из-за чего то в них не говорится об опыте Игоря Михайловича Маслова из Подмосковья, который, выращивая помидоры по собственному методу, получал очень высокие урожаи — с куста 40, 50 а то и более кг. Я выра- щиеаю помидоры по его методу с 1986 года. Правда. больше 21 кг с куста не получал, но каждый год имею 14-16 кг. Правда, в один очень неурожайный год, фитофтора одолела, получил 11 кг с куста. Все мои соседи, видя такие результаты, тоже давно уже растят помидоры по способу ИМ. Маслова и тоже имеют практически аналогичные урожаи, как у меня. Так что навык ИМ. Маслова применяется у нас уже 15 лет и очень многими огородниками. Извините, но я думаю, что описание метода Маслова было бы отлично поместить в ваших «Советах». На всякий пожарный случай отправляю вам буклет «Поле чудес Игоря Маслова», изданный в 1988 г. издательством «Молодая гвардия». Может, найдете потенциальным поместить материал из данного буклета в «Советах Максимыча». От всего сердца хочу вам пожелать успехов в вашем очень нужном для людей, деле. С большим уважением, НС. Остапенко». Вот такое тёплое и чуть-чуть критическое письмо, за которое я очень благодарен Николаю Сергеевичу и благодаря ему я всерьез заинтересовался методом И.М. Маслова. Заинтересовался, убедился в его большой эффективности, и с 2002 года выращиваю помидоры исключительно по методу И.М. Маслова. К несчастью, с двадцатилетним опозданием. Необходимо сказать, что в середине 1980-х гг. метод И.М. Маслова был известен всей стране благодаря, в первую очередь, телепередачам по Всесоюзному телевидению, а еще журналу «Хозяйство на приусадебном участке», у которого тираж тогда был за 3 млн. В то время я учавствовал в телепрограмме «Наш сад», которую вел Б.А. Попов. Кандидат с/х наук, очень знающий собственное дело человек, он был для меня в вопросах садоводства и огородничества основным авторитетом. Благодаря этому я, естественно, спросил у него, какого он мнения о методе И.М. Маслова, нужно ли его применить у себя на участке? Борис Александрович отозвался о нем довольно плохо, именовал ненаучным, вроде даже едва ли не шарлатанством. И я, как теперь понял, очень жалко, перестал интересоваться работами И.М. Маслова. После получения письма от Николая Сергеевича с буклетом «Поле чудес Игоря Маслова» я дополнительно с большим вниманием ознакомился также с описанием такого способа в журнале «Хозяйство на приусадебном участке», № 1 за 1985 г. «Корни ищут грунт» — они в большинстве случаев схожи. Благодаря этому, помещая их в реальной энциклопедии, убрал повторяющиеся места, заострял внимание на главных, я так думаю, деталях, которые, надеюсь, смогут помочь лучше понять метод И.М. Маслова. Корни ищут грунт В 1983-м и 1984 годах по Центральному телевидению в передачах «Это вы можете» и «Домашнее хозяйство» инженер из подмосковного города Калининграда И.М. Маслов показал новый метод выращивания помидоров. Эти передачи вызвали живой интерес огородников. В редакцию «ПХ» поступили письма с просьбой подробно рассказать о таком способе. Наш журналист встретился с И.М. Масловым и попросил его дать ответ на вопросы читателей «ПХ». — Игорь Михайлович! В первую очередь напомните, пожалуйста, о созданье вашего метода. — Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я заключил , что чтобы гарантировать налив большого числа плодов, необходима мощная система корня. Расширить ее я пробовал двумя вариантами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это в большинстве случаев принято, а лежа. В заблаговременно подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, заранее удалив с данной части листы. Засыпаю почвенным слоем в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро появляются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 8-2). Причем эти корни по собственной величине и эффективности в пару раз превосходят ключевой. Данный способ, я так думаю, внимания заслуживает колхозов и совхозов. Теперь о втором способе. Он еще легче и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а применить, чтобы выполнить корневую систему мощнее. Как? Довольно просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земля и прикрываю почвенным слоем в 10-12 см (рис. 8-3). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже спустя месяц их тяжело отличить от ключевого растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Отличительно, что богатое плодоношение начинается очень близко от земли. -Попутный вопрос. Многие читатели задают вопросы: можно ли воспользоваться данным способом, если поми- дорная рассада уже высажена в почву обыкновенным методом? — Не имея возможности в бытовых условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в почву неотапливаемой теплицы. Какое то время даю ей отрасти, окрепнуть, а потом, фактически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по собственному методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения только лучше укореняются, моментально набирают силу, активно растут и хорошо плодоносят. — Наших читателей интересует’ обоснование вашего метода. — Помидоры — это, разумеется, не хлеб, не картофель и не мясо. Однако они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, благодаря этому под их возделывание отводятся большие площади. Если же резко увеличить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и в то же время освободить большие площади для вира-щивания иных культур сельского хозяйства. Для внедрения нового метода не потребуется никаких дополнительных финансовых затрат, необходимо лишь понять природу помидорного растения. Однако если огурец или виноград могут отлично расти и хорошо плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и бесчисленные его плоды благодаря тому, что у них для данной цели сама живая природа учла говоря иначе «усы», то помидорное растение подобных «усов» не имеет и, поэтому, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земля, чтобы зажить нормальной, конкретной ему природой жизнью, но ему это не дают возможность сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве. — Но также и в таком, как вы посчитали, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают очень большие результаты. -Да, это так, но предлагаемые мной способы дают возможность получить урожай в несколько раз больше. — Благодаря чему? — В первую очередь благодаря тому, что помидорному растению позволено, как того и просит его природа, стелиться по земля. И у него возникает возможность расширить когда это необходимо корневую систему за счёт образования дополнительных корней на той части стебля, которая касается с землёй. Приглядитесь к помидорному растению, и вы увидите, что его стебель покрыт пупырышками. Они, эти пупырышки, и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы формироваться более сильно. Я заметил, что достаточно какую-то часть стебля наклонить до соприкасания с землёй или повесить к зарож дающимся на стебле корешкам кормушку с питательной средой, как в маленький срок в месте контакта появятся реальные корни. Желал бы обратить собственное внимание и на подобной факт, который, я думаю, видели иные огородники. Помидорный стебель по той либо другой причине наклонился к земля, однако не имеет с ней непосредственного контакта, просвет составляет 2-3 см, и все же стебель, преодолевая воздушную среду, пускает корни в землю. Эти корни быстро включаются в общую систему питания растения и увеличивают плодоношение. Так понемногу зрела мысль: поменять «жизненный образ» помидорного растения, вернуть его к тому, к чему оно подвержено матушкой природой. Все, о чем я тут рассказал, послужило основанием для создания новых приемов выращивания помидоров. Центральное телевидение пошагово отсняло весь ход эксперимента, начав с посадки и заканчивая сбором урожая. Чтобы показать телезрителям, благодаря чему получаются такие небывалые урожаи, была размыта система корня растения, которая благодаря новым приемам посадки стала более мощной. Такие корни дали возможность растению собрать роскошный урожай. С каждого куста рослых помидорных растений 2-ух сортов (Тепличный и Де-Барао) было собрано в среднем по 70 кг. Тысячи посетителей от Южного Сахалина, Камчатки, Чукотки и до Бреста были на моем участке в коллективном саду. Были и заграничные гости. Буквально всех их, также и представителей Болгарии — страны, славящейся по всему миру умением растить помидоры, поражало изобилие плодов, висящих на растениях. — Игорь Михайлович, какие же необходимы устройства, чтобы растения могли нести большую массу плодов, не ломаясь под их тяжестью? — На данный вопрос я и сам долго искал ответа. Особенно остро он передо мной встал в 1984 г., когда один житель г. Катакургана, что в солнечном Узбекистане, отправил мне семена собственных помидоров. Именовал он их «Очень хорошие» и рекомендовал мне их посеять в условиях Подмосковья. Должен заметить, что помидоры, как оказалось, абсолютно соответствуют собственному наименованию. Растения хорошо плодоносят, плоды вкусные, а масса любого из них превосходит 500 г, но плодов так много, что собственной тяжестью они надламывают ветки, на которых растут. Чтобы этого избежать, я применил обыкновенный способ их подвязки (рис. 8-4) к толстой капроновой нити, теннисной и рыбацкой жилке, мягкой вязальной проволоке. Крючки, на которые они цеплялись, делал из стальной, алюминиевой или проволоки из меди. Для подвески стеблей и плодов использовал резинки, нарезанные из старой велосипедной камеры шириной 3 мм для плодов и 3-5 мм для стеблей. — Игорь Михайлович! Знаменитый огородник-любитель Дмитрий Федорович Борзенков говорит, что по его опыту сезона 1984 года для укоренения оставленных пасынков необходимо примерно 2 месяцев и они, дескать, все равно не успевают дать урожай. По его расчетам, куст Де-Бараол сформированный даже в пять стеблей не в состоянии дать 70 кг продукции без каких-то дополнительных ухищрений. — Секретов у меня никаких нет. Отвечая Дмитрию Федоровичу, хочу одновременно заострить его внимание и, может быть, внимание иных огородников-любителей на некоторых частностях. Сорт помидоров Де-Барао рослый и очень урожайный, но имеет собственные характерности. Рассада его первое время, в течение приблизительно 2-ух месяцев, растет медленнее если сравнивать с остальными сортами. И лишь потом набирает силу и моментально идет в рост. Благодаря этому рассаду этого сорта нужно растить на месяц, а то и на полтора до недавнего времени, чем других сортов. Кстати, мой метод используем для любых сортов помидоров, не только рослых. Дмитрию Федоровичу Борзенкову и тем, кто еще продолжает недоверчиво относиться к моему методу, посоветовать могу следующее: не верите — необходимо проверить. В обыкновенной неотапливаемой теплице, защищающей растение только от ветра и росы, хотя бы на одном помидорном растении. Должен заметить, что получил множество положительных отзывов о предложенном мной методе из самых разнообразных уголков страны. Беседу вел И. Стеркгм «Хозяйство на приусадебном участке» (1985, М 1) Поле чудес Игоря Маслова Каким растениям я отдаю предпочтение — невысоким или рослым Только рослым. Тем более в условиях приусадебных хозяйств, коллективных садоводческих товариществах, где участки земли маленькие, а хочется растить не только одни помидоры, но и другие культуры. Выращивание низкорослых сортов — это недомер 70-80 процентов урожая с одной и такой же площади земли. Когда выполняется посев семян для выращивания рассады Лето на большей части территории нашего государства короткое, и данный этап года необходимо как правило применять для налива плодов и сбора урожая. К этому растение должно быть подготовлено с зимы. Например, для Подмосковья данную подготовку следует вести с февраля. А вот в районах юга можно сеять пораньше. Исключительно при данных условиях можно собрать большие урожаи за лето. Ведь от посева семян до начала плодоношения требуется 75-90 дней (в зависимости от сорта помидоров). Как получить сильную рассаду, если начать растить ее во время зимы Во время зимы световой день еще короткий, и благодаря этому растениям необходимо обязательно делать досвечивание люминесцентными лампами. Располагать их нужно над кроной растения на расстоянии 15-20 сантиметров. Досвечивать в расчете, чтобы суммарный световой день был не менее 15 часов. Но многие поняли, что если во время зимы, хотя бы в первые 25-30 дней, не давать растениям «спать», другими словами с приходом сумерек и в плохую погоду делать круглосуточное досвечивание, то они в данном варианте растут «коренастыми», с толстым стеблем и не спешат тянуться вверх. Более того, расстояния между плодоносящими пазухами становятся меньше практически вдвое. А это означает, что когда растение достигнет собственной предельной высоты, то плодоносящих пазух будет побольше, а исходя из этого и урожай богаче. Особенно заметный эффект это даёт на огуречных растениях. При выращивании рассады в бытовых условиях не нужно боятся открывать форточки. Короткий холодный воздух не повредит, а наоборот, освежающе подействует на растения. Важно лишь, чтобы у корней было тепло. При краткосрочном приоткрывании форточек земля остыть не успеет. Когда садить растения в открытый грунт и в неотапливаемые теплицы Какие-нибудь указанные сроки назвать невозможно. Все может зависеть от погоды не только весенней поры, но прошедшей зимы. Возможно, некоторые возразят: при чем тут зима! А дело все в том, что, если зима была суровой, к тому же еще малоснежной, земля мерзнет на приличную глубину. Прогреть такую землю сложно, чтобы можно было садить рассаду. И когда весною ставится, кажется, устойчива погода, это еще не означает, что можно садить рассаду. Ведь особо важно, чтобы корни оставались в тепле, чтобы к ним не подступал холод снизу. Это может губительно отобразиться на растениях. Если же земля достаточно прогрелась, то даже резкие коротко- « временные похолодания растения могут перенести и не умереть. В данном варианте их потребуется дополнительно обезопасить, укрыв сверху хотя бы простой оберточной бумагой, газетами, ватином и т.п. Приготовление почвы и агротехника внесения удобрений При моем методе выращивания помидоров приготовление почвы и вся агротехника самая обыкновенная и не выделяется от рекомендуемой сельскохозяйственной литературой. Единственно, с чем я не могу согласиться, так это с советами по внесению удобрений. Благодаря этому на данном вопросе хочу остановиться более детально, чтобы обратить ваше внимание, читатель, так как данный вопрос имеет большое государственное значение и с точки зрения расточительства в расходовании удобрений, и с точки зрения охраны внешней среды. Урожайность, в конечном итоге, обуславливается не от численности зарытых в землю удобрений, а исключительно от их разумного применения. Например, под каждое помидорное растение после его высадки в почву достаточно покласть всего три-четыре горсти перегнившего навоза и присыпать его торфом или землёй. Раскидывать и особенно зарывать удобрения вокруг растения, за пределы досягаемости его корней, а еще зарывать под растением на большую глубину — это не имеет смысла. С самим началом обильного плодоношения хорошо 1 раз на протяжении месяца подкормить растения удобрениями на минеральной основе с микроэлементами в границах норм, перечисленных в руководствах, прилагаемых заводами-производителями данных удобрений. Как лучше выполнить полив растений Сам я до недавнего времени делал полив растений под корень. Но мною получены десятки писем, в которых советуют отказаться от такого полива и перейти н* полив «арычным» способом. Делать рядом с растительностью, в междурядьях, борозды-канавки на всю длину грядки и в них пускать воду, подводя ее подобным образом к корням снизу, а не сверху. Такой полив старинный, вне всякого сомнения, лучше. Я сам уже перешел на подобной полив и оценил его преимущества. При подобном поливе не происходит уплотнения земли, и, поэтому, корни свободно дышат. а это немаловажно. Данный метод зря многими из нас забыт. Когда и в каких количествах убираются листы на помидорных растениях Листы в организме питания растений играют не меньшую роль, чем корни. Растение их отращивает именно столько, сколько ему требуется для нормальной полнокровной жизни. Благодаря этому здоровые листья удалять не следует. Убирают только пациенты, отжившие листы, пользы от них уже нет и они только угнетают растения. Растение и само по истечению определенного времени их отбрасывает, избавляется от них, но хорошо, когда человек помогает ему в этом. Порой приходится удалять и здоровые листья, когда растения посажены очень близко друг к другу. Стоит ли пасынковать растения, удалять все боковые побеги В первую очередь я считаю, что этот аг-роприем по собственной природе первобытный, хотя он применен и к растению. Но оно ведь тоже считается живым существом, только лишенным дара речи. Иначе оно бы поведало человеку о последствиях такого отношения к нему. Пасынкование, другими словами частое убирание всех боковых побегов, отращиваемых растением, наносит ему травмы, ранит его. Мысленно вы на какое то время выставьте себя в положение помидорного растения. Вас при помощи кольев, веревок подвесили, лишили нормального питания, да еще рядом с вами поставили хирурга с ножиком, который постоянно наносит вам травмы на здоровом теле. У растения «потомство» — это образование плодов, и всю собственную энергию обязательно оно, разумеется, будет тратить на залечивание ран. Забота о потомстве в этой ситуации переместится уже на второй план. Убирание всех пасынков и выращивание растений в один стебель — это обязанный агроприем. Противоестественные условия, в которых находится помидор, лишают его нормального питания, а при подвешивании при помощи веревок растение вообще может не дать урожая. И вот, чтобы оно дало хоть какое-нибудь небольшое количество плодов, его решили растить в один стебель, без боковых побегов. Но один ключевой корень растения, без дополнительных корней, образуемых снизу стебля, не способен обеспечить питанием всю помидорную «семью», другими словами растение с его бесчисленными побегами. Выращивание растения в один стебель — это грандиозный недомер урожая. Ведь некоторые боковые побеги, если растение имеет обычное питание, дают дополнительно по ведру помидоров каждый. Удаляя же эти побеги, мы, естественно, недобираем большую часть урожая. Многие, возможно, видели по Центральному телевидению, а еще читали в газетах репортажи про то, что в стране восходящего солнца с трехметрового помидорного растения было собрано 15 ООО плодов. В пересчете на вес это 700 килограммов. Может ли растение, если его растить в один стебель, другими словами с удалёнными пасынками, дать что-нибудь похожее?! Разумеется, нет. Вот вам и ответ на вопрос о полезности убирания пасынков. Удалять необходимо лишь слабые, бесперспективные побеги, которые легко по внешнему виду выявить на растении. Во многих случаях прибегают к удалению некоторых и сильных пасынков, однако это исключительно в случае, когда выходит сильное загущение из-за причины уплотненной посадки растений. Более того, хотелось заметить, что «пасынкование» очень трудная операция и в масштабе страны отвлекает огромное количество рабочих рук и времени. Можно ли снимать высокие урожаи с растений, растущих в незащищенном грунте Я думаю, что для многих областей нашего государства, где климат непрочный, да и лето короткое, хороших урожаев в открытом грунте не получить. Нужно хотя бы обычное пленочное укрытие. Ведь лучше всего еще и чтобы помидорное растение большое количество собственной энергии расходовало целевым назначением, другими словами на налив плодов. Например, когда растение не защищено хотя бы от плохих действий ветра, оно вынуждено тратить огромное количество энергии напрасно на то, чтобы ветер его не завалил, не сломал, заместь того, чтобы эту энергию тратить на налив плодов, увеличение урожайности. Выпадение холодной росы, града и т.п. тоже не содействует повышению и сохранности урожая. Человек должен обезопасить растения от самых разных природных капризов. Как освободится от лишней сырости и конденсата в неотапливаемых теплицах Опыление и образование завязей плодов у помидорных растений происходит только в том случае, когда цветочная пыльца сухая, а значит, в теплице не должно быть излишка влаги. Влага, висящая в воздухе, садится на растения, пыльца сильно увлажняется, и, как последствие, не происходит нормального опыления, а значит, и образования завязей плодов. Самый простой способ освободится от сырости в теплице — проветривание, для чего нужно с двух торцевых сторон теплицы в самой части сверху (по коньку) сделать открывающиеся фрамуги. Это даст прекрасное опыление и, поэтому, образование завязей, а еще спасет растения от многих заболеваний, также от фитофтороза. Подвязка растений и плодов Богатое плодоношение и увесистые помидорные плоды и грозди заставили меня отказаться от классического, используемого в тепличных комбинатах, способа подвязки растений. Во всех тепличных хозяйствах помидорные растения обвивают вокруг натянутых от крыши к земля нитей шпагата. В данном варианте растения удерживают вертикально исключительно за счёт шпагата. Когда я перешел на собственный новый метод выращивания помидоров, то я здесь же столкнулся с минусами данного способа подвязки растений. Стебли врезались в шпагат, сил трения оказалось слишком мало, чтобы удерживать растения вертикально, и они опускались к земля, перерезались, ломались. Другими словами, сама жизнь заставила выдумать более разумную подвязку растений, чтобы к каждому плоду было обычное поступление питательных веществ, чтобы плоды не созревали до недавнего времени времени, не успев налиться до собственных предельных размеров. Существо моего современного способа подвески растений видно на рис. 8-4. При подобной подвеске растения чувствуют себя, как человек в гамаке. Совсем не расходуется энергия на удержание растений вертикально, а вся энергия идет на налив плодов. Обеспечивается легкий доступ питательных веществ ко всем плодам, так как нет надламывания и перегиба кистей. Исключается опускание растений к земля под тяжестью плодов. А ведь некоторые кисти с плодами весят до 4 килограммов каждая. Существенно облегчился уход за растениями. Для подвязки растений теперь требуется натянуть вдоль всей грядки канат стальной или толстую проволоку, к нему подвязывать спускающиеся к земля капроновые нитки, либо шпагат, либо рыбацкую леску и т.п. На шпагате заранее выполняются петли под крючки. Интервал между петлями 15-20 сантиметров. Необходимы еще резинки, нарезанные из велосипедной камеры, и железные крючки, которые используются при подвязке помидорных растений. Крючки делаются из любой проволки. Данный способ подвязки после статье во многих газет и журналов, а еще показа по центральному телевидению нынче уже отыскал большое распространение, о чем говорят тысячи полученных мною писем и хорошо дарственных отзывов. А из Прибалтики мне уже отправили две посылки с резиночками, где быстро сработала промышленность, наладив их групповой выпуск. И опять корни ищут грунт Многолетние наблюдения за помидорными растениями и проведенные эксперименты убедили меня, что люди, выращивающие этот овощ, могут и должны собирать более большие урожаи, причем без каких-то дополнительных финансовых затрат. Необходимо лишь понять природу этого растения. К несчастью, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, то он бы поведал людям, что человек, вмешавшись в жизнь этого растения, не все до конца продумал. При помощи кольев, веревок он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало небольшую площадь. Что же, это хорошо, но помидорное растение для подобного выращивания не приспособлено. Оно все время стремится опустить собственный стебель к земля, но это не дают возможность сделать веревки, на которых человек его подвесил. Растение не погибает, растет и даже плодоносит, но больших урожаев уже давать не может, так как корни его очень маломощные. В результате растение регулярно испытует сильное голодание. В природных же условиях, когда оно не подвязано, у него есть возможность когда это необходимо опускать к земля собственный стебель и отращивать из него на той части, которая имеет соприкосновение с землёй, столько дополнительных корней, сколько ему необходимо. Приглядитесь к помидорному растению повнимательней, и вы увидите, что на большой части стебля есть какие-нибудь пупырышки. Эти пупырышки и есть не что иное, как зачатки корней, которых растению как раз и не хватает, чтобы хорошо плодоносить. Стоит этим пупырышкам дать контакт с землёй или остальной какой-то питательной средой, из них без промедлений вырастают корни. Чтобы целиком удостовериться в справедливости этого предположения, мною было проделано несколько экспериментов. Вот существо данных экспериментов: на высоте приблизительно примерно метра от земли был поставлен ящик с землёй. Часть стебля, на которой четко выступали пупырышки, мною была пригнута до соприкасания с землёй, помещенной в ящике. Приблизительно через 20 дней земля в ящике была размыта водой. На стебле уже на месте пупырышек висела грива корней. Второй эксперимент: на высоте 1,5 метра от земли против части стебля с пупырышками была подвешена 5-литровая стеклянная банка с водой и растворенными в ней удобрениями. В этом эксперименте яркий контакт стебля с раствором уже не делался. Между ними был оставлен зазор воздуха. Растение, почувствовав близость «еды», выпустило из стебля дополнительные корни, которые отыскали горловину банки, проникли в банке и заполнили ее полностью корнями. Эти эксперименты целиком убедили меня в том, что растение сильно недоедает и ждать от него в подобных ус ловиях больших урожаев нереально. Однако не подвешивать же к каждому растению кормушки. Как говорят, «овчинка не стоит выделки». И у меня появилась идея заблаговременно, еще на начальном этапе развития помидорного растения, при высадке рассады в почву, рассчитать для растения возможность Когда это необходимо отращивать дополнительные корни на стебле. Однако для этого необходимо отказаться от классического способа высадки рассады в почву вертикальным способом, садить ее лежа. При этом не следует спешить с высадкой рассады в почву. Важно, чтобы у рассады был если есть возможность толстый стебель. Чем потолще будет прикопанный в землю стебель, тем выходит более мощная система корня. Схема посадки рассады показана на рис. 8-3. Стебель перед посадкой приблизительно на 2/3 длины очищается от листьев и на эту же длину прикапывается в землю на маленькую глубину, не больше 10 сантиметров в заблаговременно приготовленную борозду, которая заранее хорошо мочится водой. Чтобы оставшаяся часть растения (крона) не лежала в сырости, под нее подсыпают сухую землю. Посадку необходимо делать, ориентируя растения корнями на юг, а кроной на север. В данном варианте рассада тянется к солнцу, опишет собственным стеблем дугу и в последующем будет расти вертикально. Веревки, которыми вы теперь подвяжете растение, уже не будут вредить ему, так как прикопанная часть стебля обеспечит растению дополнительное кол-во корней. Тогда подвязка растений из вредной операции превратится в полезную, дающую возможность растению всю энергию, затрачиваемую на то, чтобы удержать бесчисленные плоды, направить теперь на увеличение урожайности. В условиях частных хозяйств для увеличения урожайности включение в организм питания растения еще одного-двух боковых побегов (пасынков) даёт хороший эффект. В данном варианте дают пасынкам отрасти настоящее, а потом их пригибают к земля и прикапывают, как это показано на рис. 8-3. «-Поле чудес Игоря Маслова» (1988 г.) Посадка помидоров по способу И.М. Маслова В 2002 г. я решил в одной из собственных теплиц сопоставить по плодородию помидоры с саженцами, посаженными, как в большинстве случаев принято, вертикально, и посаженными по способу И.М. Маслова, так сказать, «лежа». Благодаря этому по контуру теплицы посадил 25 кустов — первым, обыкновенным способом и 12 кустов в средней части теплицы-вторым (рис. 8-5). По всей видимости, для того, чтобы соотношение кустов, посаженных различными методами, было точно два к одному, один куст из 25 загрызла медведка (на рис. 8-5 он зачеркнут). «Лежачие» саженцы посадил так, как отмечено у Игоря Михайловича, В борозды перед укладыванием саженцев положил по 1/2 ведра самодельного биогумуса (см. 3-ю главу). К несчастью, посадил саженцы «лежа» очень часто — на расстоянии 65 см один от одного. У Игоря Михайловича не сказано, какое расстояние он оставляет между кустами, а сам не подумал. Посадил саженцы как в большинстве случаев сажал, не учел, что еще необходимы площади для укоренения пасынков, по- тому при собственной схеме посадки укоренить пасынки смог исключительно на угловых кустах (они отмечены на рис. 8-5), по два пасынка на каждом. Кусты выросли слишком мощные, благодаря чему посадка оказалась настолько загущенной, что получились реальные помидорные джунгли — слишком трудно было за кустами ухаживать. Укорененные пасынки дали хорошую добавку к урожаю (рис. 8-6), однако из-за загущенности не столько, сколько смогли бь! дать. Поливал и подкармливал помидоры и вертикальные и «лежачие», естественно, одинаково. Подвязку кистей помидоров делал и там и там, как у Игоря Михайловича, каждую кисть подвешивал отдельно, полностью сняв со стволов помидоров нагрузку от них. Осенью, когда выкопал помидорные кусты, система корня у «лежачих» помидоров оказалась намного более мощной, чем у вертикальных (рис.8-7). И, не обращая внимания на довольно большую загу-щенность у «лежачих» помидоров, а еще на то, что из-за этой загущенности я не смог полностью применить укоренение пасынков, с 12 «лежачих» кусов было собрано 91,2 кг, или в среднем по 7,6 кг с куста, с 24 вертикальных — 74,6 кг, или в среднем 3,1 кг с куста. Другими словами разница практически в 2,5 раза. С той поры мы высаживаем саженцы помидоров исключительно по методу Игоря Михайловича, с расстоянием между кустами 0,9-1,0 м. (рис. 8-8, 8-9 и 8-10) и приобретаем в среднем с куста 10-11 кг помидоров с маленькими отклонениями в какую-то определенную сторону (рис. 8-11). Однако тут, как я убедился, дело не в методе, а в семенах. При высаживании семян отбираем очень хорошие, рассаду высаживаем почти наполовину больше, чем требуется, чтобы было из чего подбирать. И, не обращая внимания на это урожаи с кустов разные-от 8,5 кг до 12 кг. Все-таки все равно они в пару раз больше, чем с кустов, посаженных вертикально. До 2002 г. мы в 2-ух теплицах сажали 80 кустов помидоров, потом каждый год кол-во стали уменьшать — 60, 40, а в 2006 году 30 кустов. В 2007 г. посадим 24 куста, меньше нежелательно — земля не будет применяться в теплице. Кстати, для публикации в «Советах» в 2005 г. я посадил рядом два куста помидоров: один — вертикально, второй — «лежа» (рис. 8-12). На рис. 8-13 видно, как они пошли в рост. У куста, посаженного «лежа» (рис. 8-14), я прикопал два пасынка. В конечном итоге, он перегнал в росте собственную соседку (рис. 8-15) и дал урожай 9,6 кг, тогда как вертикально посаженный — 2,5 кг, другими словами практически втрое больше. А все из-за того, что у него вышла достаточно мощная система корня, которая более чем в 20 раза больше если сравнивать с системой корня куста, посаженного вертикально (рис. 8-16). Кстати, она существенно мощнее, чем на рис. 8-6. Вот что означает увеличение расстояния между растениями до 0,9-1,0 м. Думаю, ясно, что при подобной мощной корневой системе нет надобности эти кусты пасынковать, ведь пасынки дают значительную прибавку урожая. Тем более что находящиеся снизу пасынки, по существу, «сами себя кормят». Разумеется, в августе, когда образовывающиеся пасынки уже не успеют дать плоды, их можно обрывать (пасынковать), а имеет ли смысл? Это для урожая уже никакой не играет роли, а время напрасно расходовать нужно ли? Так что большое благодарю Николаю Сергеевичу за его совет и за буклет «Поле чудес Игоря Маслова», зато, что он посоветовал мне заняться этой темой. Убежден, благодаря Николаю Сергеевичу многие читатели моих «Советов» воспользуются методом Игоря Михайловича и будут получать намного большие урожаи помидоров, чем они получали даже в наше время. Со своей стороны, уважаемые читатели, у меня будет пожелание к тем, кто воспользуется данным вариантом: напишите о собственных результатах. Я с радостью помещу отправленные материалы в следующих изданиях «Советов Максимыча».