Обработка картофеля перед посадкой.
Для чего необходима обработка картофеля перед посадкой? Почему нельзя просто достать клубни из хранилища и сразу посадить в землю? И в чем заключается эта самая подготовка? Данные вопросы, бывает, задают начинающие огородники. И не только задают, но и сажают неподготовленные и неизвестно откуда привезенные семена. В результате получают, как максимум, слишком низкий урожай, когда кол-во выращенных клубней практически равно тому, что было посажено. В худшем — заражают собственный участок нематодами, проволочником, картофельным раком и прочими не менее опасными заболеваниями.
Квалифицированные же картофелеводы напротив, часто преобразовывают предпосадочные мероприятия в определенное подобие культа. Выполняют все так, как они привыкли постоянно, не сильно вникая в смысл проводимых операций. Между тем, возникают новые препараты, более прекрасные способы обработки, разрешающие получить такие же результаты с небольшими расходами времени и сил.
Иное дело, что вариантов этой предпосадочной подготовки есть едва ли не столько, сколько овощеводов, выращивающих картофель. Тут каждый может подобрать что-нибудь, удобное собственно ему, внести собственные корректировки, которые способны поднять урожайность на определенном участке. Но чтобы выполнить это правильно, необходимо хорошо понимать, для чего служит та или другая операция.
Что такое предпосадочная подготовка?
Классическая обработка картофеля перед посадкой в первую очередь в себя включает:
— сортировку;
— проращивание;
— обеззараживание.
Для чего служит сортировка ни одному садоводу объяснять не надо. Заложенные на хранение клубни за зиму нечасто становятся лучше, чем были осенью. Появляются раньше незамеченные болезни, поражения вредителями, да и обычные гнили и усыхания тоже не отменял никто. Благодаря этому подробная перегородка материала для посадки нужна во всяком случае, в каких бы безупречных условиях он не хранился.
Проращивание клубней
После сортировки приходит очередь проращивания, которое разделяется на пару этапов. В первую очередь, клубни нужно обгореть, другими словами поместить на какое то время в светлое и отлично проветриваемое место. Это даст возможность пробудится сразу всем глазкам. Но долго держать клубни в подобном тепле не следует — они начинают быстро израстаться или вянуть, если воздух сухой. Идеальными условиями для проращивания считаются от 12 до 15 °C и одинаковое рассеянное освещение. В этом помещении их держат от 14 дней до месяца. На здоровом картофеле по прошествии этого времени успевает появиться много коротких и крепких росточков.
Некоторые картофелеводы после пары недель выдерживания на свету, когда уже появляются заметные ростки, сыпят клубни влажными опилками и оставляют их так до самой посадки при любой температуре. Опилки можно, и даже необходимо, иногда обрызгивать слабыми растворами удобрений — такими, как для внекорневой подкормки. При данном способе предпосевной подготовки у картофеля к моменту высадки отрастают еще и корни. Остальное преимущество этого способа — клубни не вянут, а ростки не вытягиваются.
Во время проращивания длится и выбраковка. Чрезмерно потихоньку прорастающие, а еще клубни, имеющие тонкие и длинные, сродни нитям, ростки, безжалостно убираются — хороших и сильных растений из них все равно не выйдет.
Если нет возможности для продолжительного проращивания, нужно подержать клубни в тепле хотя бы 5 — 6 дней, чтобы успели появиться зачатки ростков. Это можно создать во всяком помещении, даже не очень светлом. Когда времени до посадки крайне мало — всего 2 — 3 дня, выполняют нагревание при температуре 40 °C, что дает возможность увеличить активность ферментов и освободится от стеблевой нематоды.
Во время проращивания будет не лишне дополнительно обработать картофель препаратами, стимулирующими рост. Одни из них допускается использовать пару раз, к примеру, опрыскивание ГУМИ. Иные должны применяться конкретно перед посадкой, как раствор гумата калия в концентрации 0,3%. За семь дней до посадки в почву проводят обработку Планризом. Это очень экономный стимулятор — 10 мл, растворенных в ведре воды, хватает на целую тонну клубней. Помогает увеличить урожайность и опрыскивание растворами Суперфосфата и Иммуноцитофита.
Обеззараживание семенного картофеля
Для чего проходит обеззараживание клубней перед посадкой, наверняка, никому объяснять не надо. Защита от грибковых и бактериальных болезней, снижение поражаемости разными вредителями, противостояние плохим условиям погоды — это нужно в любом климате и на всех типах почвы. Иное дело, как и чем обрабатывать, чтобы картофель не только давал достойный урожай, заметно увеличивался, но и не превращался при этом в продукт, опасный для человеческого здоровья.
У большого количества картофелеводов наиболее известными даже в наше время остаются народные способы обеззараживания клубней: протравливание марганцовкой, окунание в раствор деревянной золы, опрыскивание медным купоросом. Подготовить эти все средства в бытовых условиях очень легко.
— зола — 1 кг;
— вода — 1 ведро.
В получившийся раствор можно окунать клубни картофеля, не вынимая их из сетки или корзины.
Из медного купороса:
— медный купорос — 1 коробок спичек;
— марганцовка — 0,5 — 1 г;
— вода — 1 ведро.
Обрызгивать или обмакивать клубни перед посадкой.
Из смеси удобрений:
— суперфосфат — 60 г;
— мочевина — 40 г;
— медный купорос — 5 г;
— борная кислота — 10 г;
— марганцовка — 1 г;
— горячая вода — 10 л.
Все перемешать в эмалированной посуде до абсолютного растворения. После того как остынет опустить туда клубни и выдерживать примерно пол часа, потом вытянуть и разложить для проращивания.
Неплохие результаты даёт и опрыскивание клубней биологическим препаратом «Фитоспорин». Его разрешено делать как во время проращивания, так и конкретно перед посадкой. Годится он и для замачивания или обмакивания. Способы использования и концентрации для самых разных случаев детально описаны в инструкции.
В наше время широко рекламируются новые комплексные препараты для предпосевной обработки картофеля, например «Авторитет» или «Максим». В отличии от классических средств защиты, они дают возможность избавиться не только от колорадского жука или парши, а сразу от многих напастей. Но вот вопрос экологической чистоты при их применении даже в наше время остается открытым. Период распада сильнодействующих отравляющих веществ, составляющих основу данных средств, очень большой. Так что любой садовод вправе сам решать, что ему важнее — большой урожай без больших проблем или его качество.
Необходимо обрабатывать озимый чеснок перед посадкой? Если да- то чем и как? И вообще, как лучше посадить, укрыть?
Ничем не обрабатываю. Грядку перекапываю за несколько недель до посадки и проливаю ЭМкой. Единственное, зубчики беру самые большие — в основном — это верхний ряд чесночной головки. И через неделю-две закрываю грядки с чесноком лапником в 2 слоя. К весне иголки осыпятся, вот и удобрение, ветви сжигаю. Идеально растёт.
Любовь Баженова
Готовим грядку. На 1 м? суглинистой почвы вносят по 1 ведру удобрений на органической основе, по 1 столовой ложки суперфосфата и сульфата калия, грядку известкуют и перекапывают на глубину 18-20 см. Потом грядку выравнивают и проливают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) в расчете 1 л раствора на 1 м? грядки.
Эксклюзив. Для экономии органики, делаем лунки бутылкой из стекла (донышком вдавливаем на десять сантиметров) набиваем лунку перегноем или компотом, и туда зубчик. Схема посадки озимого чеснока из зубков — 7х25 см.
Зубки чеснока заделывают в грунт на глубину 6-8 см (от поверхности грунта до части сверху зубка должно быть 4-5 см) .
Зубки чеснока перед посадкой перебирают по размерам и замачивают в растворе поваренной соли (3 ст. ложки соли на 5 л воды) в течение 2 минут. Потом зубки помещают на 1 минуту в раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 10 л воды) , после этого их моют водой и высаживают на грядки. Грядку лучше всего замульчировать «настоящими» материалами: торфом, перегноем, опилками, хвоей, соломой, скошенной травой, листами, корой деревьев.
Положительные качества мульчирования почвы:
снижение интенсивности роста сорняков;
сглаживание суточных температурных колебаний;
увеличение температуры почвы;
стабилизация водного режима, за счёт снижения испарения влаги с поверхности замульчированной почвы (чем реже обеспечивается полив, тем толще должен быть слой древесные щепы) ;
отсутствие почвенной корки на земле, которая могла бы мешать дыханию корней;
улучшение условий для микроорганизмов;
снижение развития заболеваний грибкового характера (важно для земляники, томатов) .
Весною. Если нарастание листьев идет потихоньку, чеснок можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 ст. ложку мочевины. Расход раствора — 3 л на 1 м?.
Через 15 дней подкормку можно повторить.
Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех. (плюс с/фосфат).
Люда Высоцкая
Я держу в розовом р-ре марганцовки или
голубом медном купоросе.
Минут 10.Потом споласкиваю и подсушиваю.
Ольга Павлова
Полностью ничем не обрабатываю, сажаю здоровые зубки глубже, мульчирую сухим навозом- очень хорошо растет.
согласна с Татьяной, ничем не обрабатываю и не мульчирую грядку, всходит быстро и дружно
Надежда Городищанова
Если держаться первого ответа, то и садить не захочешь. Пропади он.
просто вскапываем грядку и сажаем сухими зубчиками, единственное, я засыпаю грядку перегноем сантиметров 5-8,а потом уже лапником.
Ни чем не обрабатываю. При посадки добавляю мел и проливаю рядки марганцовочным раствором.
Людмила Гущина
Никогда ничем не обрабатывала и не укрывала. Зимует очень хорошо (до — 40 выдержит температуру)
Марганцовка на дачном участке
Борьба с вредителями на даче проводится регулярно.
Одним одним из хороших способов считается обработка марганцовокислым калием. Марганцовокислый калий в народе иногда называют марганцовкой, его до недавнего времени использовали в медицине в качестве антисептика и обеззараживающего вещества.
Нынче его приобрести в аптеке стало проблематично, однако у большинства он есть в быту даже в наше время.
Использование марганцовки на дачном участке поможет Вам справиться с самыми разными болезнями растений и освободится от вредителей.
Весною перед посевом семян и посадкой, семена и почву следует обеззараживать.
Это поможет нам сделать марганцовка, она устранит возбудителей заболеваний, которые могут присутствовать на семенах, а еще убережет наши всходы от болезнетворных бактерий, которые как правило находиться в почве.Такая обработка поможет активизировать биологические процессы, которые в данное время прорастают.
Если замочить семена помидоров в 0,5 % растворе марганцовки в течении 20 минут, а это означает, что на 100 мл. воды необходимо взять 0,5 грамма марганцовки, это увеличит стойкость растений к заболеваниям и даёт на начальном периоде растению питание марганцем.
После обработки семян в первую очередь семена необходимо вымыть и высушить. Аналогичным способом можно обработать многие семена овощных и цветочных культур. Не бойтесь черных пятен, семена ожогов не получили! Когда Вы садите в стаканы, горшки, ящики и грядки рассаду, землю тоже советуют обработать марганцовочным раствором.
Для этого растворите 5 грамм марганцовки на 10 литров воды и пролейте землю. Вы убережете рассаду помидор, огурцов, капусты , перцев от такого болезни, как «черная ножка». Так можно обрабатывать почву раз в десять дней.
Есть возможность применение марганцовочного раствора и для обеззараживания в теплицах и парниках, на тёплой грядке для огурцов.
Для этого в лунки, в которые Вы будете садить Вашу рассаду, влить по литру марганцовочного раствора, который разводят в пропорции 2 грамма на 10 литров воды.
Для предупреждения от вредителей и заболеваний можно пару раз в течении сезона обрабатывать территорию у входа в теплицу и внешние конструкции теплицы также марганцовочным раствором. Особенно успешно это помогает после долгих прохладных дождей и похолодания, когда начинаются формироваться заболевания растений.
Очень важное в этом деле-не пропустить начальные признаки начала болезней. Вот варианты борьбы с болезнями на некоторых культурах:
1. Огурчики лишь начали заболевать мучнистой росой, нужно три раза и через 3 дня провести опрыскивание огурцов, конструкций теплицы и земли марганцовочным раствором. Расход 3 грамма на 10 литров воды.
2. На калине, кабачках, укропе, тыкве и красной смородине возникла тля, сделайте раствор, который состоит из 5 грамм марганцовки, чайной ложки порошка для стирки и 50 грамм калийной соли на 10 литров воды и Обработайте растения.
3. Вас измучила тля на огурцах, можно попробовать подобный состав: 30 грамм 40% калийной соли, 1 литр коровяка и 3 грамма марганцовки на 10 литров воды. Смачивайте данным раствором листья огурцов, расход 100 мл. на одно растение.
4. Картофель часто болеет фитофторозом, пробуйте опрыснуть клубни раствором, состоящим из 10 грамм марганцовки и 2 грамм медного купороса на 10 литров перед посадкой. Норма расхода 200 мл. раствора на десять килограмм. клубней.
5. На листах черной смородины и крыжовника возник белый налет, (так вырисовывается мучнистая роса), заболевание можно остановить, опрыскивая кусты раствором из 50 грамм калийной селитры и 3 грамм марганцовки на 10 литров воды.
6. Земляника болеет серой гнилью, почву и растения можно обработать слабым марганцовочным раствором.
Ко всему описанному выше хочу добавить, что марганцовокислый калий не считается многофункциональным и всемогущим.
Сегодня в продаже возникло много и прочих средств для борьбы с вредителями. Данный способ считается как один из методов борьбы.
Борьба с вредителями должна вестись комплексно. Самый большой эффект можно достичь используя разные способы и методы защиты растений.
Какое влияние она оказывает на некоторые виды растений?
Ключевыми химическими элементами марганцовки являются марганец и калий. Они помогают более энергичному росту растений. Благодаря этому семена можно замачивать в марганцовочном растворе перед их высеванием в грунт.
Положительный эффект в данном варианте будет заключаться не только в разработке запаса марганца, который ускорит рост растений, но также и в дезинфекции. Марганцовочный раствор уничтожает возбудителей заболеваний. В результате существенно повышаются шансы на получение прекрасного урожая.
Очень часто при помощи марганцовки отделывают семенакапусты, редиса, томата, а еще цветов. Замачивать семена необходимо в 0,5%-ном растворе (0,5 г марганцовки на 100 мл воды) примерно на двадцать минут. Потом семена моют водой и сушат.
Также марганцовочный раствор применяют для дезинфекции почвы. В данном варианте раствор приготавливают в расчете до 5 г марганцовки на 10 л воды. Обеззараживать можно почву на грядках или в стаканах для выращивания рассады. Более того, марганцовку используют и для подкормки. Раствор 3 г марганцовки на 10 л воды уменьшает вероятность проявления болезней, увеличивает сопротивляемость растений плохим условиям окружающей среды, в особенности неприятной погоде.
Какое влияние препарат оказывает на некоторые виды растений?
1. Нередко при посадке картофель разрезают на пару частей, на любой из которых есть глазок. Чтобы обезопасить растение от болезнетворных микроорганизмов, разрезать клубни необходимо намоченным в марганцовке ножиком. Потом участки клубней, не защищенные кожурой, следует обсыпать маленьким количеством золы. Конкретно перед посадкой клубни картофеля можно побрызгать раствором, собой представляет смесь медного купороса (2 г) и марганцовки (10 г) на 10 л воды. Для обработки 10 кг картофеля понадобится 200 мл такого раствора. Данная мера считается эффектной защитой от фитофтороза. Если фитофтороз все же появился, справиться с ним поможет бабушкино средство. Необходимо сделать раствор — 1 г марганцовки на 10 л тёплой воды, пропустить при помощи мясорубки стакан зубчиков чеснока и тщательно перемешать с данным раствором. Полученным составом опрыскивают любое растение на грядке с интервалом в 10 дней.
2. Самым из довольно частых болезней огурца считается мучнистая роса. На первых этапах развития данной болезни прекрасным средством борьбы с ней считается раствор 3 г марганцовки в 10 л воды. Им необходимо обрызгивать не только сами растения, но и почву, а еще стены парника или теплицы. Проводить такую процедуру необходимо три раза с интервалом в 2 или три дня.
3. Всходы капусты при большой влажности и большой температуре просто поражает говоря иначе черная ножка: стебель растения у самой земли чернеет и становится тонким, что в конце концов приводит к его гибели. Чтобы остановить распространение данного заболевания, необходимо удалить землю из-под корней пораженного растения на глубину 1,5-2 см и ее заменить золой или сухим песком. Потом следует полить его 0,5%-ным марганцовочным раствором.
4. Урожай земляники и малины способна заметно уменьшиться из-за распространения серой гнили. Чтобы освободится от данного заболевания, необходимо применить марганцовочные растворы разной крепости. Весною, в период отрастания листьев, применяют более слабый (розовый) раствор, а в летний период (при завязывании ягод) — темно-красный. Тщательно орошать марганцовочным раствором необходимо и сами растения, и почву рядом с ними.
5. Мучнистая роса — это небезопасное заболевание, поражающеемолодые листья черной смородины и крыжовника. К раствору 3 г марганцовки на 10 л воды добавляют 50 г калийной селитры. Получившейся смесью отделывают стволы и листы кустарников. На ранней стадии болезни такой способ помогает полностью остановить его распространение.
Чеснок просит подготовки к посадке?
Елена Шабалина
сажаю сухие зубки в некопанную почву под совок, засыпаю слоем перегноя 3-5 см, потом —слой соломы—примерно 30 см, все.
Ольга Ющенко
Да, перед тем как посадить поделите на зубчики и замочите на ночь в марганцовочном растворе. И сажайте.
для чего искать себе работу. все садят во множестве без подготовки.
Аленький цветочек
Никогда ни чем не обрабатываю, основное грядку правильно приготовить и чеснок разобрать на зубчики. Подобрать самые большие, тогда и урожай будет хорошим.
Рыбка ЗолотаЯ
Я ничем не обрабатываю, однако каждый год из бульбочек выращиваю однозубки. На 3-ий год выходит хорошая головка. Так заболевания не скапливаются. Но и зубчики тоже сажаю.
Только чтобы был отлично высушен, чтобы не пророс с осени.
Замачивать не надо.
МИЛГА МИЛГА
я высаживаю осенью — разделю на зубки, слегка увлажняю водою и помещаю в п\э пакет, наклевываются корешки и затем высаживаю на грядку — до холодов успевает укорениться, однако не взойти
Людмила Аксарина
Никогда не обрабатываю чеснок ни марганцовкой, ни солью, ничем иным. Не болеет он как-то! И вредители стороной его обходят. Разбираю на зубчики и сажу. А вот лук-севок в первую очередь замачиваю в теплом растворе марганцовки перед посадкой.
Татьянка Серёжкина не презент
почва должна быть вкусной, с золой и перегноем, отлично полуперепревший навоз, в междурядье и золой, перед перекопкой.
на сколько замочить чеснок в марганцовке перед посадкой
Чем обработать чеснок если он желтеет?
Галина Скулкина
Я бы предложила Вам полить желтеющий чеснок мочевиной, если Вы уже поняли, что никакой вредитель на него не напал и почва на грядке не кислая. Также, надеюсь, что посевной материал не был заражён ничем перед посадкой и Вы отобрали самые большие зубки. Однако, можно всё таки полить розовым марганцовочным раствором для надёжности.
Кстати, мята, кориандр и календула достаточно хорошо отпугивают всяческих вредителей.
Я собственный чеснок засыпала перегноем с осени, а весною посыпала золой и поливаю 2 раза на протяжении недели с дальнейшим рыхлением.
Калий и магний также важен для развития головки и, может быть, собственно их минус привёл к пожелтению листьев, как вариант. Продают в семенных магазинах калийно-магниевый экстракт и доломитовая мука, проявите интерес.
Чеснок может пожелтеть от того, что его сильно заглубили. Идеальная глубина — 4-5 см.
Также в течении мая-июня, чеснок необходимо постоянно поливать. Тогда будет хорошая зеленая масса и большие головки чеснока в последующем.
Главное взгляните на нескольких головках, не подгрызают ли чеснок луковые мухи. Если есть следы, то полейте чеснок раствором с применением соли (стакан соли на ведро 10 л.)
Если мух нет, то можно ничего не делать, так как возможно, чеснок чрезмерно рано посадили осенью и он успел чуть прорасти.
Андрей0817
Поливать ни чем не нужно. Чеснок желтеет, как правило из-за не правильной посадки весною (если озимый, то осенью) или из-за чрезмерно жирной почвы.
Посыпьте всю землю, где растёт чеснок деревянной золой и прорыхлите почву в междурядьях на десять сантиметров в глубину. Это отлично помогает и листы чеснока не будут больше желтеть.
Чеснок может желтеть по определенным причинам, и чтобы исключать эту напасть, необходимо хорошо разобраться с истоками проблемы. Так, чеснок может желтеть из-за заболеваний грибкового характера, которые с огромным трудом поддаются излечению и легче их поставить в известность еще перед посевом, для этого выдерживаем зубчики чеснока в слабеньком растворе марганцовки. Такая мера поможет освободится от фузариоза и бактериальной гнили.
Главной причиной желтения чеснока считается нехватка питательных веществ, благодаря этому растение необходимо подкормить удобрениями, к примеру, с содержанием азота и калия.
И еще, чеснок может желтеть и из-за вредителей — личинок луковой мухи, чтобы уменьшить опасности заражения растения, зубчики необходимо выдерживать несколько часов в соляном растворе.
Также, желтеть чеснок может благодаря тому, что он замерз, его плохо поливают, чрезмерно плотной почвы.
Для того чтобы выяснить чем обработать чеснок от пожелтения перьев, нужно знать от чего/по какой причине они желтеют. Нехватка питательных веществ-подкормите(удобрений масса, от жидкого навоза до продоваемых препаратов). Луковая муха-солевой раствор. Подмёрзли при несвоевременной посадки перья-не беда отойдёт. Выдерните, если промёрз весь и корешки загнили-полив раствором марганца и молиться чтобы вылечился. Обычная жара и нехватка влаги-проливайте грядки отлично. Высаживайте лук и чеснок по краешкам морковки. Моркогь гоняет луковую мошку, чеснок с лучком гоняют морковную муху и земляную блошку. Многие растения поддерживать друг друга, но могут и угнетать одно другое. В общем знать нужно причины, тогда будет и решение проблемы.
Если у вас стали желтыми концы листьев чеснока, то быстрее всего они просто подмерзли, когда прорастали. Ничего в данном варианте делать не следует, так как другие листы будут увеличиваться уже зелёными. Чеснок рекомендуют подкармливать ранней весною мочевиной (в соотношении: одна столовая ложка на ведро воды).
Романов Роман Романович
Не обращая внимания на то, что причина пожелтения чеснока иная, в отличие от лука, то воспользуйтесь тем же способом: обсыпать землю , лучше всего осенью, золой либо же при посеве . обсыпать землю просеянной золой – лучше эффект. Также, не надо «закапывать» глубоко в землю. Теперь можно сказать все. Не забывайте, что это необходимо делать в случае если, сели погода на улице не очень жарко. Если жарко, то подобное случается из-за жары и благодаря этому, необходимо просто по вечерам поливать ваш чеснок.
дольфаника
Если листы чеснока стали желтыми на кончиках и дальше желтизна не распространяется, то это не страшно, это может случиться от жары. И может желтеть от корки на земля от лишнего полива. Благодаря этому взрыхлите землю, но бережно, чтобы не повредить корни.
