Обрезка фруктовых деревьев весной

Как и когда правильно срезать фруктовые деревья. Как срезать фруктовые деревья весною

Сад на дачном участке или во дворе приватизированного дома — это мечта большинства людей. Проводить приятно время на скамейке посреди деревьев с книжкой в руках. Но ведь людям хочется видеть не только природу, но и иметь достойный урожай, чтобы собирать фрукты. Саду требуется уход. Необходимо наверняка знать, как и когда правильно срезать фруктовые деревья, в какое время года лучше делать эти действия, ведь собственно от правильного ухода зависит качество урожая.

Зачем необходима обрезка?

Многие садоводы-любители думают, что легко можно обойтись без обрезки фруктовых деревьев. Согласно их точке зрения, крона сама по себе нарастет, до недавнего времени появятся плоды, будет большой урожай. Нет, это предположение ложное, правильная обрезка деревьев — залог длительной жизни плодовых. Также с каждым сезоном будет становиться больше объем урожая.

Если человек не знает, как и когда правильно срезать фруктовые деревья, и будет делать все на собственное усмотрение, то скоро плоды делают мельче. С каждым сезоном фруктов будет все меньше, а в конце концов придёт год, который не принесёт урожая совсем.

Обрезка плодовых кустарников и деревьев важна. Каждый садовод должен понимать это и делать правильные действия. Обрезка необходима для молодых, старых и стареющих деревьев. Подобным образом, древесина омолаживается и лучше плодоносит. А многие дорогие сорта, выведенные селекционерами, особенно нуждаются в обрезке. Есть профессионалы, которые рекомендуют собственные профессиональные услуги в саду.

Когда проводят обрезку?

Садоводы часто не обращают большого внимания на сроки омолаживания участка сада. Предлагаю разобраться, когда должна выполняться весенняя обрезка фруктовых деревьев.

Прекрасное время — конец февраля или начало марта, когда проходит опасность возврата крепких морозов. Начинается обрезка с молодых семечковых садов. В первую очередь это груши и яблони, черная и красная смородина (если толщина позволяет снега).

В последних числах Марта или в первых числах Апреля выполняют обрезку большей части культур. В первую очередь это семечковые, потом косточковые деревья. Молодые культуры стоит окончить срезать до начала сокодвижения, так как в намного поздние сроки растения становятся слабее с каждой потерянной веткой.

В мае-июне обрезка проходит когда цветут кустарников и деревьев. Взрослые растения можно омолодить даже после сокодвижения, так делают меньше восстановительные процессы роста.

Уход в жаркий период времени

Летом также проводят обрезку некоторых культур. Эта процедура позволяет задержать цветение дерева на следующий год, что помогает минимизации потери урожая во время первых морозов (к примеру, это важно для абрикоса). Также проводят выламывание и прищипывание неиспользуемых побегов. Летом отрезают растения использующиеся для декора. Для восстановления цветения убирают соцветия и цветы.

Как и когда правильно срезать плодовые кустарники и деревья осенью? Можно ли проводить эти процедуры в этот сезон? Да, для восстановления и омолаживания запущенных яблонь, крыжовника, черной и красной смородины, малины и множестве прочих.

Если садоводы знают, как срезать фруктовые деревья весною, то урожай сада всегда будет утешать хозяина здоровыми и сочными плодами. Растение проживет долгое время.

Существующие виды

Для омолаживания кустарников и деревьев используют различные типы обрезки, их около пяти, также возможно сочетание.

Первый вид — формирующий. С самого начала требуется дать форму которую вы захотите и размер кроне. Однако необходимо знать, как правильно сделать обрезку фруктовых деревьев. Все лишние ветви обрезаются у самого ствола, большие — на треть, тонкие — вдвое.

Второй вид — выверяющий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветви и отростки в середине дерева. Эти действия позволят дать кроне форму пирамиды.

3-ий вид — омолаживающий. Такая обрезка проходит для самого большого роста всех веток (старых и молодых).

Четвертый вид — реставрационный. Если дерево или его ветки подверглись морозам или повреждениям от механических факторов, то проводят частичную обрезку.

Пятый вид — санитарный. Это обрезка повреждённых, болезненных, сухих или сломанных веток. На самом деле часто садоводы сочетают все типы омолаживания.

Достойный уход увеличивает жизнь растений

Для того чтобы понять, как и когда правильно срезать фруктовые деревья, достаточно проанализировать литературу и пробовать использовать полученные знания. Часто люди обращаются за помощью к мастерам. Обрезка плодовых деревьев разнится от обрезки декоративных кустарников, ведь груши, абрикосы, яблони, смородину, вишни растят для получения апетитных плодов и ягод. Когда малоопытные садоводы сами проводят обрезку, то очень часто чуть-чуть позднее отрастают побеги. Их необходимо удалять, возможно, пару раз. Если хорошо ухаживать за деревами, которые имеют большие корни, они могут прожить до 30 лет. Растительность, корни которой короткие, плодоносит гораздо до недавнего времени (через три года после посадки).

Обрезка яблонь

Каждое фруктовое дерево нуждается в индивидуальном уходе. Яблоня у нас в государстве достаточно востребована. Она растет фактически в любом саду. Обрезка яблонь зависит от всего состояния дерева: возраста, свойств сооружения, кроны. В отдельный временной период производятся различные действия. В то время когда яблоня плодоносит, отрезают ее по регулирующему виду. В период старения проводят омолаживание. Во время роста и развития дерева проводят формирующую обрезку.

Если же яблоня довольно старая, то ей требуется специальный уход. В основном, на подобных деревьях много очень маленьких плодов, присутствующих на самой верхушке. Яблони высокие и имеют много отмирающих веток. Срезать такое дерево необходимо понемногу, в течение 2-3 лет. Начинают на южной стороне. Для яблонь подходит невысокая и неширокая крона.

Обрезка косточковых плодоносящих деревьев и ягодных кустарников

Садоводы хотят очень эффективно применить собственный участок. Для подобной цели фруктовые деревья и ягодные кустарники отрезают чем побольше. У груш крона сама по себе похожа на пирамиду, потому не просит постоянной корректировки. Одна проблема: дерево быстро пускает вертикальные ветви, некоторые необходимо удалять, Другие же превращать в плодоносящие.

Косточковые растения образовывают с двух-четырехлетнего возраста. Длительное время с обрезкой затягивать нельзя, так как вишни, сливы и черешни довольно не просто привести в необходимую форму. Плодоносящие косточковые деревья сложно переносят убирание больших веток.

Весною смородина, крыжовник, малина, ежевика просят омолаживающей обрезки.

Укорачивание и прореживание

Есть два способа обрезки фруктовых деревьев. Первый называют укорачиванием — убираются частичные побеги и ветви. Подобный подход активизирует рост почек. Можно укорачивать сильно, на половину ветви, средне — на одну треть, и слабо — убирается четверть побега. При помощи подобного варианта деревья омолаживаются. Если ветви большие и давние, то выполняется сильная обрезка.

Второй способ именуется прореживанием (вырезкой). При этом ветви и побеги убираются полностью. Способ подойдет для фруктовых деревьев, кроны которых чрезмерно загущены.

Если хорошо ухаживать за садом, то свежие и сочные фрукты всегда будут находиться на вашем столе!

Обрезка фруктовых деревьев – как выполнить сад расцветающим и здоровым?

Правильная обрезка, формирование и прививка фруктовых деревьев

Обрезка винограда и формирование кустарников – основные приемы для ухода за садом. Практически все сорта просят постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых фруктовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

В первую очередь, данные работы дают возможность сделать меньше число вредителей, уменьшают высоту деревьев, за счёт убирания старых ветвей и побегов можно прекрасно создать крону.

Также становиться лучше качество и кол-во плодов, и общее состояние дерева. Достичь многих критериев вы сумеете и без применения химикатов, что, нужно согласится, считается преимуществом. Главные цели обрезки:

• Основная цель – получение маленького и здорового кустарника, который станет регулярно плодоносить;
• Вторая цель – создание мощного скелета с одинаково расположенными ветками;
• Также это дает возможность удерживать крону в необходимой форме;
• Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов увеличивается;
• Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что делает лучше его здоровье;
• Заболевания и вредители становятся не очень «агрессивными», что приводит к увеличению жизненного периода кустарников.

Если вы не будете вовремя настраивать развитие и рост, а еще плодоношение деревьев, то с каким то периодом их рост становится больше, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото — обрезка фруктовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото — схема обрезки фруктовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

obrezka-staryh-plodovyh-deНа фото — способы обрезки фруктовых деревьев, botanichka.rureviev-vesnoy-4

Проведение обрезки: учет сроков и периода года

Чтобы правильно провести убирание неиспользуемых ветвей, что приводит к хорошему результату (увеличение плодоношения), важно знать, в какое время лучше выполнять работы и какие растения обрезаются в данный этап.

• Весна. Срезать ветки необходимо до того, как в них начнется сокодвижение, впрочем после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы собственными действиями ослабите растения, ведь на возобновление «ран» они потратят большого количества сил и питательных веществ. Очень часто, это март месяц. В данное время садоводы могут работать над красной и черной смородиной и прочими ягодными кустарниками. Что же касается взрослых деревьев, то в данный этап обрезка проходит для формирования кроны.
• Лето. Летом удалению подвержены только некоторые плодовые культуры, среди них – персики и абрикосы. При помощи работ на этом этапе вы сумеете уменьшить потери урожая в период морозов. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для восстановления соцветий уберите все отцветшие цветы.
• Осень. Очень часто с самим началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые дают возможность обезопасить деревья от потенциальных вредителей, очень легко зимующих одновременно с растением. Наиболее целесообразно начинать работы после листопада, что нередко приходится на конец октября.
• Зима. Во время зимы рекомендуется проводить обрезку в районах юга страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В этом случае убирают старые и неиспользуемые ветки, повреждённые плохими факторами внешней среды. При помощи этих процедур вы снимите нагрузки из древесины и опасности расщепления веток в дальнейшем.

Виды обрезки фруктовых деревьев – садоводам на заметку

Есть несколько типов обрезки, и каждый садовод обязан знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В сегодняшнем садоводстве есть такие разновидности, как:

• Формирующая, необходимая для формирования кроны. В конце концов скелетная часть дерева становится более мощной и стойкой к сильным нагрузкам. Если вам нужно расширить скорость роста, проводите работы в январе, если же вы стараетесь притормозить рост, совершать убирание ветвей необходимо весною.
• Регулирующая – призвана не позволять перегрузки и сберечь форму кроны. Этот тип работы дает возможность держать способность кустарника к хорошему плодоношению. Рекомендуется проводить убирание ветвей или в августе, или в марте.
• Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку необходимо в случае если вы второй год наблюдаете маленькой прирост побегов. Этот тип работ состоит в укорачивании веток и проходит в феврале или сентябре.
• Реставрационная обрезка состоит в возвращении повреждённым ветвям растений способности к последующему росту.
• Санитарная, благодаря которой нужно убрать неисправные и повреждённые ветви. Работы данного вида проводятся в любой время года, помимо морозных дней.

На фото — обрезка старых фруктовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото — обрезка и формирование фруктовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото — правильно обрезанные фруктовые деревья, supersadovnik.net

Фруктовые деревья – что и как срезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки фруктовых деревьев, осталось только узнать, в чем нуждаются очень знаменитые плодоносные кустарники и деревья. Потом можете смело брать ножницы для сада (ножовку или секатор) в руки и приступить к удалению веток.

• Груши и яблони. В этом случае обрезка состоит в сохранении центрального ствола и удалении верхушки спустя пару лет после посадки растения. Это приводит к освещению кроны, а ключевой ствол начнет давать молодые побеги.
• У слив образовывают крону чашевидной формы. Нужно вырезать ветки, размещенные очень близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнца к дереву, очень длинные побеги необходимо укорачивать.
• У вишни нужно формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения ключевой побег следует вырезать.
• Абрикосы и персики, развивающиеся очень стремительными темпами. И чтобы получать вкусный и роскошный урожай целый год, необходимо проводить хорошее убирание. В первую очередь, обрезается вершина, а растущие у земли ветки удаляем. При проведении работ не надо подкармливать дерево, в обратном случае деревья очень быстро пойдут в рост.
• Необходимо помнить про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Очень часто проводят омолаживающий вид работ, когда убирается около 30 % от каждой ветви, оставляем на ней по 5 почек.

Фруктовые деревья обрезка.

Обрезка деревьев.

Формирование фруктовых деревьев нужное требование что бы получить не только роскошный урожай но и качественные плоды. Выделяются в первую очередь самые большие ветви,которые в самой большой степени загущают крону и вырезаем в первую очередь их.

Потом перейдем к другим частям кроны.В этом случае в самом центре кроны находится большая ветка которая загущает другую часть,благодаря этому её нужно убрать.

Берём ножовку и производим срез, срез должен идти (быть) под угол 45° градусов в отношении к главной ветке. Потом мы зачищаем срез ножиком и замазываем садовым варом.

Что бы ветки кроны не утолщались и не поднимались очень высоко их тоже нужно срезать при помощи сучкореза. Ветки и волчки которые появляются в середине кроны из спящих почек и сильно сгущают её, нужно убрать под самое основание. Плодовые ветки омолаживаем, для этого укорачиваем их в различной степени.

Как делать обрезку деревьев?.

Обрезка деревьев считается одним звеном в цепочке большого большинства направленных садовых мероприятий по выращиванию способах обслуживания и уходу за деревами и кустарниками,однако данный агроприём считается ведущим и основным в выращивании фруктовых и фруктовых деревьев и древовидных кустарников.

Даже качественно сделанная обрезка деревьев,выполненная на запущенном растительном фоне,может быть вредной для деревьев и малоэффективной,но заменить данные мероприятия по обрезанию веток и побегов фруктовых деревьев, на этом этапе развития садоводства нет возможности.

Получать хорошие урожаи плодов из древесины можно и без обрезки,нужно лишь время, а точнее года и хороший качественный уход за почвой,влага и питательные детали вносимые в слой грунта, преобразовывая его в плодородный органический гумусный наст, слой. Но через определённый временной отрезок крона дерева зарастает, внутренняя часть деревьев оголится.

В дальнейшем необрезанное дерево превратится в большой заросший куст с очень маленькими плодами,становится больше веточная масса и случится разлом скелетных веток,чтобы такого не произошло вот и нужно ежегодно делать обрезку деревьев, настраивать плодовую нагрузку на ветви производственники и иметь в виду весовой баланс фруктов при их максимальном весе. Проще говоря без обрезки вряд ли можно обойтись.

Что такое обрезка деревьев?

Это сторонне,физическое вмешательство в ограничение ростовых функций и растительных процессов деревьев или кустарников, что бы ограничить и торможения объемов роста веточно-древесной массы и улучшения качества,количества плодов и фруктов за счёт распределения и направления растительных потоков в необходимые проводники и побеги растений,кустарников и деревьев.

Замечательный послеобрезочный урожай зависит от знания и понимания этого агроприёма,так что давайте учится обрезке кустарников и деревьев.

Когда начинать обрезку деревьев?.

Среди многих садоводов сложилось ложное представление, что в период наступления зимы деревья как бы тормозят собственные биологически энергичные процессы и переходят к фазе покоя,растительного сна. Это разумеется не так. При выпадении осадков в виде снега на не промёрзлую почву,корни деревьев активно функционируют и растут до января, а в нижних зонах грунта корневая жизнедеятельность продолжается в течении всей зимы.

Обрезка деревьев начинается со второй половины февраля,стоит предпочесть для работы по обрезанию деревьев относительно тёплый день, когда негативная температура будет небольшой -2°С.

При обрезке деревьев нужно: — удалить и убрать неисправные,сухие и поражённые вредителями и болезнями ветки; — густые деревья их кроны тщательно проредить и дать доступ солнцу и воздушному опылению, проветриванию; — убрать как вы думаете слабые и тощие ветви, налагающие на прочие, находящиеся в ненужном месте,а еще побеги (волчки). на стволе и на ключевых несущих ветвях.

Очень Основная особенность почек,а точнее их спиральное расположение по длине плодоносящих побегов. При знающей обрезке плодовых деревьев нам не будет составлять огромного труда задать направление побега в необходимую сторону для лучшего развития плодов.Для этого следует приготовить срез до почки в необходимую нам сторону.

Большие и средние срезы на плодовых деревьях подвержены защитному замазыванию краской на масляной основе или варом садовым.

Правильная обрезка деревьев : В себя включает и осмотр ствола.Как ухаживать за штамбом?Все довольно просто при помощи железной щётки или специализированного скребка делают чистку ствола и стволовой области удаляя отмёршую часть коры,в которой зимуют вредители деревьев.Все что отвалилось и обдёрлось от штамба ,весь мусор подлежит сожжению. А ствол и стволовое основание дерева подаётся отделке известковым раствором с непременным прибавлением в известь железного купороса.

Вокруг ствола у его основания всегда присутствуют побеги из корневой части дерева,они тоже срезаются до самого нижнего уровня не оставляя пеньков.

Побелка деревьев осенью.

Для чего белят деревья?

В марте-апреле нужно побелить снова наши деревья,для этого вполне достаточно взять смесь садовой побелки,перемешать её 1 к 1-му с тёпленькой водой, где-то примерно часа она настоится, после настоя мы будем взиматься за покраску побелочкой не торопясь.

В основном время для использования и покраски деревьев побелкой можно определить по вот таким проталинам возле деревьев, так что только приходит весна приступим к побелочке фруктовых деревьев.

Нужно установить уровень покраски деревьев, что бы все растущие деревья были побелены в одном уровне,лучше всего брать чуть-чуть выше. Перед побелкой плодовых деревьев лучше всего если понадобится убрать старую кору,почистить раны, а еще самые разные иные дефекты.И у вас будут весьма даже симпатичные деревья.

Вот такие побелочки следует производить ежегодно по весне и можно осенью. Весною это март-апрель, осенью октябрь-ноябрь. Не надо ждать пока полностью сойдёт снег,так как насекомые ещё под покровом снега , так что белите как только появятся первые проталины у самого основания ствола дерева.

Объявления рекламы.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Самое прекрасное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это подходящий период для обрезки множества растений растущих в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Удачная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и Обработайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревьях каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие в середину кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев образовывают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и уменьшить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, но, обязательно, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем обыкновенные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся снаружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. Если понадобится каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать выгодные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов лучшего качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения данных деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, как правило, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев образовывают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и делает меньше массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не делает меньше размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот способ обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения в середину куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (делает меньше влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в марте не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшем будущем все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обычной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все остальные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Имеет смысл укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

• Чтобы сделать больше урожай малины, помимо полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
• Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать в середину кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
2. Примените хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, а еще высохшие и пациенты плоды.
4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Помните: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте обязательно слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте крепкий рост части сверху кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык примените при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При слабеньком укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно система корня активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное возобновление утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов вырабатывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, возникает много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем основная часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований вырабатывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а еще восстановительную обрезку (с целью реконструировать утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При данных видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, из-за того что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы в единичных случаях проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть риск повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно соблюдать правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей интеллектуальный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек по истечению определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и есть риск подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную процедуру через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и всегда их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а еще разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все чтобы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в то же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда смотрю на то, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем подрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а еще крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, а еще тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, а еще повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветки;
• вырезка на кольцо двухлетней ветки;
• укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений на порядок выше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Подобным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая с точки зрения экологии.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель заместь двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применить зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Но определенные важные правила важно знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. По истечению определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Обязательно это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в пару сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который по истечению определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через пару дней после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наноситься «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент в бытовых условиях. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через пару дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть пару дней, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка плодовых-фруктовых деревьев весною | 1000 бесплатных советов

В середине марта пора уже приступить к обрезке деревьев. Это одна из первых весенних работ в саду. Сайт 1000 бесплатных советов расскажет о правилах и тонкостях обрезки фруктовых деревьев.

Когда срезать плодовые деревья

Фруктовые деревья — сливы, вишни, яблони — отрезают, в основном один или 2 раза в течении сезона (ранней весною и поздней осенью). Осенью необходимо срезать деревья еще до морозов, когда листва еще не все опала. А вот весною необходимо делать это как можно до недавнего времени, но постарайтесь успеть до периода вегетации, когда на дереве открылись почки и во всю увеличиваются новые ветки. Если в саду еще лежит снег, но крепкие морозы не ожидаются, смело начните обрезку.

Как правильно срезать фруктовые деревья

Целью обрезки считается убирание неиспользуемых веток. Неиспользуемыми считаются все ветви — большие или небольшие — растущие очень низко. Так мы формируем прекрасную и правильную крону. Убирать необходимо и те ветви, которые растут вниз и внутрь кроны. Те ветви, которые контактируют друг другом или соединяются мешают друг дружке и одну из них следует срезать. В первую очередь внимание свое обратите на сломанные ветки и те, которые поражены вредителем. Дерево в возрасте 8-10 лет (3,5-4 метра) и необходимо обязательно уменьшить ему крону. Для этого необходимо подобрать саму толстую центральную ветвь и обрезать ее. Так станет меньше нагрузка на стебель, а крона станет пышной и прекрасной, как на картинке. Укорачивать сантиметров на десять необходимо и однолетние приростки — очень длинные гладкие вертикальные ветки — так мы дадим шанс расти иным веточкам. Ветви, растущие под острым углом друг к другу необходимо удалять. Поищите те ветки, которые напоминают английскую V, и уберите одну из них. Убираются также сучки со ствола.

Для чего срезать деревья весною

Не нужно боятся обрезать очень много ветвей и занимайтесь обрезкой с молодого возраста дерева. Срезать старое дерево намного труднее, чем новое. Если вы не обрежете дерево, то плодов на них нарастет много, однако они будут очень маленькие. После обрезки плоды равномерно увеличиваются и приносят радость собственной красотой и большим размером. Теперь про инструмент. От него зависит скорость и удобство обрезки плодовых деревьев. Предлагаем приобрести немецкий секатор, который будет служить вам долго и очень пригодится в обиходе. От обыкновенных ножниц устают руки, да и режут они не очень быстро и не каждую ветку возьмут.

Лучший срок обрезки сада весною

Весенняя обрезка плодового сада

Лучший срок обрезки в средней полосе — ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует

завершать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор разных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. На практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях используют в основном два ключевых способа обрезки: укорачивание, при котором ветви делают меньше по длине, и прореживание, когда их

режут полностью (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет меньше 1/3 обрезанной ветки, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины — усредненное укорачивание; убирание больше половины длины ветви — это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез выполняют над почкой, у многолетних — над каким-нибудь ответвлением — говоря иначе обрезка на перевод. Обрезку на перевод выполняют, если нужно поменять направление роста ветки (рис. 6) , уменьшить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и во многих других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет значительные различия. Укорачивание веток более сильно активирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и кол-во

проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, в основном, 3-4 и более, при слабеньком — кол-во побегов бывает меньше и длина их короче.

Грамотное применение обрезки делает лучше условия освещения в кроне, повышает период плодоношения, активизирует возникновение большого числа ежегодных побегов и молодых плодовых образований, даёт

возможность получать урожай каждый год, увеличивает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада есть различия в установленных задачах.

Главная задача садовода при обрезке молодого дерева заключается в том, чтобы создать крону по какому-либо одному выбраному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не позволить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проходит для создания новой кроны из отлично развитых и комфортно размещенных новых ветвей.

Прореживание проявляется как правило на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек

Техника обрезки плодового сада

Не необходимо делать срез очень низко, так как рана будет продолговатой, из-за чего почка усохнет или даст слабый побег. При чрезмерно высоком срезе шипик усохнет и будет мешать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста необходимо делать на отлично развитую почку, направленную в необходимую для кроны сторону.

Чтобы увеличить чрезмерно сжатую крону, отрезают на наружную почку, т.е. выполняют срез над той почкой, которая расположилась снаружи ветки. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку отрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветви над кольцевым наплывом у их основания. Это содействует быстрому зарастанию ран. Оставлять маленькие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется в основном на многолетних ветвях, когда необходимо поменять направление роста ветви либо для сокращения ее длины. При обрезке по данному способу не следует оставлять пеньков или делать очень низкий срез. Срез обязан иметь Наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветви, на

которую выполняется перевод.

Соединяя эту обрезку с обыкновенным укорачиванием ветвей, сильные приросты преобразовывают в

Очень маленькие ветки делают короче или режут на кольцо садовым ножиком или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует позволять перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора необходимо всегда обращать к оставляемой части ветки.

Нельзя ставить секатор сверху вниз, так как в данном варианте побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Большие ветки нужно удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отрезают, поддерживая рукой. Чтобы не было провокатор коры, после которого рана тяжело зарастает, в первую очередь выполняют подпил снизу, а потом пилят сверху. Крупную

тяжёлую ветвь, для предостережения отдиров, убирают в пару приемов (рис.7) .

В первую очередь выполняют запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветки на 1/3 диаметра. Второй запил выполняют сверху на 3-5см ближе к основе ветки, чем первый. Часть которая осталась ветки (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а потом болеют главные скелетные ветки и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько больших ран. Обрезая взрослые деревья, нужно остерегаться вырезки скелетных ветвей, так как это

может привести к появлению дупел. Сухие ветки нужно вырезать до здорового места, в другом случае рана не заживает.

На состояние фруктовых деревьев существенно оказывает влияние качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, появившиеся в результате использования тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных

приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неверно срезанные ветки (выше или ниже ростового кольца) — ослабляют дерево и не помогают заживлению ран.

С целью избежать негативных последствий обрезку следует выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром больше 1см необходимо замазать садовым варом. Раны обязаны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, однако не позже суток с момента обрезки.