Яблоня: весенний уход
Более всего дел для ухода за яблоней необходимо спланировать на весенюю пору. Деревьям необходимо помочь сразу, не откладывая защитные меры до наступления тёплой погоды: лечить стволы от зимних повреждений, побелить штамбы, обработать яблони от заболеваний и вредителей, срезать, установить ловчие пояса, приготовиться к прививке.
Побелка ствола яблони весною
В феврале — начале марта, когда солнце способна повредить гладкую кору молодых яблонь, их необходимо покрыть краской от земли до скелетных ветвей специализированной садовой краской на основе акрила. Такая побелка долго остается на дереве, не смывается дождями и не отваливается в мороз. После таяния снега белить деревья в качестве защиты от солнечных лучей бесполезно, это будет носить лишь характер декора. У деревьев старше 10-15 лет кора практически не предрасположена ожогам, и белить стволы не надо.
Очистка и побелка стволов фруктовых деревьев.
Лечение зимних повреждений яблони
В начале — середине марта, после схода снега, просмотрите нижнюю часть ствола яблони. Если на коре есть следы повреждений грызунами, необходимо принять срочные меры. Поверхностные повреждения достаточно замазать садовым варом.
Если кора съедена на «кольцо» до самой древесины, сделайте прививку мостиком, применяя при этом большое количество черенков.
Во время зимы кора яблони повреждается также морозом. Это вырисовывается в виде бурых пятен на стволе, порой повреждённая кора лопается и отсоединяется от дерева. Ранней весною обрезать отделившиеся от ствола края коры и замажьте срезы варом. Если повреждение не очень обширное, то с каким то периодом рана затянется полностью. В случае большого повреждения, когда отслоившаяся часть занимает половину и более диаметра ствола, сделайте прививку мостиком. Примените черенки с повреждённого дерева или взятые с иных морозостойких сортов, к примеру, Антоновки.
Заболевания, вызванные ожогом от солнца и морозобоинами.
Весенняя обрезка яблони
Обрезку яблони можно начинать в марте, когда температура окружающей среды не падает ниже -10 °С, и продолжать до возникновения у почек зеленого конуса (в апреле).
У молодых деревьев образовывают крону, обращая большое внимание на укрепление скелетных ветвей первого и второго порядка.
Во время обрезки удаляют побеги, которые могут заслонять сформированные в предыдущие годы ветки от солнечных лучей и отходящие под острым углом от ствола. Расстояние между скелетными ветками первого порядка должно быть не менее 40-70 см. Ветки второго порядка режут таким образом, чтобы оставались смотрящие по сторонам и чуть-чуть вверх. У старых деревьев обязательно режут сухие ветки.
Если дерево выше 4-4,5 м, то его высоту уменьшают. Определить идеальную высоту дерева можно, встав на верхнюю площадку стремянки (на 8 ступенек) и вынуть руку вверх. На подобной высоте дерево комфортно обрабатывать химикатами от вредителей и собирать урожай.
Когда крона снижена, приступают к ее прореживанию. Здесь действует аналогичный принцип, что и при формировании молодого дерева — все главные ветки должны содержать достаточное расстояние между собой, и верхние ветки не должны заслонять находящиеся снизу.
Работайте при помощи ручного секатора и садовой пилы. Лучше не примените воздушный секатор, потому-что им слишком трудно правильно обрезать ветки.
Все о создающей обрезке яблони.
Все о санитарной обрезке яблони.
Весенние обработки яблони от заболеваний и вредителей
В марте, как только вокруг деревьев будут возникать проталины, пора установить на штамбах клеевые ловчие пояса для защиты от ползающих зимующих вредителей. Достаточно хорошо эта мера защиты помогает против долгоносика цветоеда.
Пояс должен плотно примыкать к стволу дерева, чтобы не давать пролезать насекомым.
Как установить ловчий пояс.
Следующая обработка сада от вредителей и заболеваний приходится на момент возникновения зеленого конуса в почках. К данному времени температура окружающей среды днем уже может достигать +12. +15 °С. Применяют химические препараты, которые рассчитаны на устранение вредителей и споры грибов-паразитов: «Децис», «Фуфанон», «Искра», «Инта-Вир». Есть препараты, которые допускают слияние между собой («Хорус» и «Актелик»), из-за чего опрыскивание от вредителей и заболеваний можно провести одновременно.
Второе опрыскивание выполняют после цветения, когда становятся видны завязи плодов. В данный момент начинается новая волна активизации насекомых и созревание спор вредоносных грибов. Нежелательно использовать очень токсичные препараты, лучше применять бактериальные: «Лепидоцид», «Битоксибациллин» или «Фитоверм» и «Акарин».
Опрыскивают деревья в сухую погоду. Для сильнодействующих препаратов системного действия, например как «Скор», «Хорус», «Актелик», достаточно 4-5 часов, чтобы проявилось их действие. В основном, 2-ух весенних обработок сильными препаратами достаточно, чтобы обеспечить здоровье сада на весь сезон.
Как помочь больной яблоне.
Прививка яблони
В мае, когда уже открылись листы и настало активное сокодвижение, можно привить в крону собственных яблонь новые сорта.
Прививки разрешено делать до конца мая, запасенными с зимы черенками. Успех подобных операций в данное время может достигать более 90%.
Зимняя прививка яблони.
Способы прививки яблони.
Внесение удобрений под яблоню
Яблони не следует подкармливать, просто разбрасывая по поверхности удобрения. Они либо будут применены травой, либо смоются растаявшими водами. Не надо также раскладывать навоз сверху снега. Такая операция лишь снизит скорость таяния снега.
В апреле удобрения лучше вносить в грунт под дерновый слой на глубину 20-25 см, протыкая вдоль периметра кроны землю ломом или выкапывая ямки. В каждое углубление сыпят приблизительно горсть комплексного гранулированного удобрения и заделывают сверху землёй. Такой подкормки хватает на 2-3 года. Можно внести в приствольный круг 500 г мочевины или 5 ведер перегноя. Добавочная подкормка фруктового дерева нужна в случае сильно истощенной почвы, к примеру, при посадке сада на почвах где есть песок или осушенных болотах. В большинстве случаев фруктовому дереву надолго хватает удобрений, добавленных в посадочную яму.
Если вы наблюдаете угнетение развития кроны, в начале цветения растворите в бочке воды 300 г сульфата калия, 1 кг суперфосфата, 10 л коровяка, неделю настаивайте и поливайте деревья в расчете 40-50 л на одно дерево.
После начала плодоношения (в последних числах Мая) дерево подкармливают, исключая азотные удобрения и делая больше калийную и фосфорную составляющую. Эти два компонента активизируют образование цветочных почек, а исходя из этого делают больше урожайность дерева.
Полный календарь ухода за яблоней.
Как рыхлить почву и поливать яблоню
После малоснежных зим к моменту полного распускания листьев на деревах влаги в почве может быть уже недостаточно. Если весна довольно сухая, тёплая, нет дождей, то молодые деревья и посаженные весною или осенью саженцы необходимо поливать не реже одного раза в 4-5 дней. Это можно отнести и к молодым, до 5-6 лет, деревьям.
После полива лучше всего неглубоко рыхлить почву — это предохраняет образование корки на почве.
Для сохранения влаги почвы можно мульчировать приствольный круг соломой или торфом, однако не деревянными опилками, данный материал увеличивает кислотность почвы. Не ложите древесную щепу вокруг деревьев толстым слоем, прислоняя ее к стволу дерева. Там могут заводиться опасные насекомые и грызуны, толстый слой древесные щепы остается долго влажным, и кора может начать подопревать, а это приводит к заражению дерева грибными заболеваниями.
Как правильно поливать яблоню.
Как обезопасить яблоню от морозов
Если возможны заморозки, вчера вечером из шланга с распылителем опрыскайте кроны яблонь, чтобы капельки воды хорошо покрыли все листья. Если вам это по силам, то наиболее целесообразно дождевание продолжать до самого рассвета. Водяные капли, замерзая, отдадут собственное тепло листам. Данный способ работает лишь в спокойную погоду. Если есть наличие ветра дождевание кроны яблони делать решительно нельзя, в данном варианте оно даёт обратный эффект. Если почки еще не открылись, то уменьшение температуры почти не наносит ощутимого ущерба.
Способ обезопасить цветущий ялоневый сад — это устроить дымление. Сложите кучи из опилок, упавшей листвы, травы, торфа вокруг вбитого в землю кола. Сверху присыпьте кучу мокрой землёй. Вечерами перед заморозками кол выньте, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоотводом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна обезопасить в течение одной ночи площадь сада в одну сотку.
Как пересадить яблоню
Пересаживать деревья лучше весною до распускания листьев, тогда система корня лучше востанавливается. Перед выкопкой необходимо хорошо пролить землю на площади, равной проекции кроны.
Дерево в возрасте до 3 лет вырыть и пересадить очень легко, но часть корневой системы оно потеряет. Но при быстрой пересадке в иное место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и по прошествии времени восстановится.
Как правильно посадить саженец яблони.
Более взрослые деревья (4-6 лет) пересадить тяжелее, ведь необходимо сберечь максимум корней. Вдоль периметра кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и понемногу углубляясь на 1,5-2 штыка лопаты. Дальше бережно подкапывают появившийся ком в сторону стержневого корня, который потом необходимо подрубить. Дерево перенесите на другое место одновременно с комом земли. После пересадки дерево хорошо полейте. Чтобы привести в соответствии с повреждённой системой корня крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и небольшое количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.
Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При большом желании сберечь этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на иную яблоню. Можно ли садить на этом месте новую яблоню? Разумеется, можно. Возбудители заболеваний яблони, также «черный рак», через почву не передаются. Для посадки новой яблони разровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Тщательно перемешайте и засыпьте назад в яму таким образом, чтобы над ней появился маленькой холмик, высотой 25-30 см. По центру холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.
Как посадить яблоню на заболоченном участке.
Как подобрать и приобрести качественный саженец яблони
Саженцы с открытой системой корня лучше приобретать, когда земля готова для копки. Их не рекомендуется долго сохранять без почвы. Оберните корни яблони мокрой тряпочкой, выставьте в мешок и храните в темном прохладном помещении, к примеру в подвальном помещении, однако не больше 3-4 дней. Садить яблоню в сад можно сразу, как лишь вы можете воткнуть в землю лопату. В данное время земля уже оттаяла, а ее влажность даст вам возможность получить саженцу яблони столько воды, сколько ему потребуется.
Саженец яблони с закрытой системой корня можно сохранять до высадки в сад в течение пары недель и даже месяцев. Нужно только постоянно поливать контейнер с саженцем.
Как и где приобрести качественный саженец яблони.
Пройти консультацию с автором публикации и задать ему вопросы про уход за плодовым садом можно тут.
Выяснить больше секретов о выращивании растений можно из иных публикаций нашего сайта.Также обратите, пожалуйста, внимание, на блок информации слева от текста. Находящиеся в нем ссылки ведут на публикации смежной стилистики.
Уход за яблоней весною в своём саду
Для того чтобы осенью собрать достойный урожай яблок, следует своевременно побеспокоится о плодоносящих деревьях, нуждающихся в особенной опеке с приходом весенней поры. Квалифицированные садоводы знают все нюансы ухода за яблонями и, не дожидаясь, пока весь снег растает, вооружаются нужными инструментами и отправляются в сад.
Уход за яблонями весною
Несомненно, яблони, как и все плодородные деревья, просят ухода целый год. Но с приходом тёплой поры, когда все живое выходит из спячки и испытует некий стресс, необходимость в предварительных работах увеличивается.
Не бойтесь потратить личное время, так как оно полностью оправдается с пришествием осени – поры пожинать плоды. А отсутствие работ по уходу за садом может привести:
- к очень разного рода заболеваниям дерева;
- к засыханию ствола или кроны;
- к возникновению вредителей;
- к ожогам от солнца или обморожению.
Побелка ствола
Побелке подвержены только молодые деревца, которые нуждаются в защите от солнца. Яблони возрастом более пятнадцати лет имеют полностью сформированную структуру коры, благодаря этому не поддаются влиянию солнечного света и обрабатывать их необязательно.
Наиболее целесообразно проводить побелочные работы в первых числах Марта или в последних числах Февраля. В качестве красящего вещества применяется садовая краска на основе акрила. В основном, отделывается часть находящаяся внизу ствола, начиная от земли и завершая скелетными ветками.
Весенняя побелка имеет самый большой эффект и долгое время гарантирует защиту от ожогов. Если же деревообработку проводить летом под жару, то слой краски будет делать более художественную функцию, чем защитную.
Возобновление яблони после зимних повреждений
После зимы на яблоне очень часто наблюдаются бурые пятна или отслоения коры в определенных местах. Это результат обморожения верхних слоев дерева. Что же делать, чтобы лечить яблоню:
- Если отслоение небольшое, достаточно бережно обрезать дополнительную кору, а появившееся оголение ствола промазать варом. В последующем рана затянется своими силами.
- Если отслоение занимает половину диаметра ствола и более, рекомендуется делать прививку мостиком. В данном варианте применяются черенки из морозоустойчивых сортов яблонь либо же из повреждённого дерева.
Кроме обморожения кора яблони зимой может быть повреждена грызунами или зайцами:
- Если повреждения небольшие, достаточно промазать их именно приготовленным варом.
- Если повреждения более значительные, нужно обратиться к прививке мостиком.
Обрезка старой яблони
Большинство садоводов думают, что яблони возрастом больше пятнадцати лет обязаны быть заменены молодыми деревцами. Однако это мнение – далеко не закономерность и старенькие яблоньки очень часто продолжают радовать собственных владельцев неплохим урожаем, если правильно за ними ухаживать.
Характерности обрезки старой яблони:
- обрезку лучше проводить в марте, когда температура окружающей среды стабилизируется в теплом диапазоне и опускается не ниже -10°C ;
- срезать старую яблоню следует до достижения 3-4-летней древесины, а в большинстве случаев, если яблоня очень старая – до 7-9-летней;
- в случае отсутствия новых приростов в последнее время укорачиваются полускелетные и скелетные ветки. Также обрезке поддаются и плодовые образования;
- главный ориентир для обрезки – территория спящих почек, размещенных снизу побега. Не рекомендуется укорачивать яблоню на кольчатку или плодушку.
Если процедура обрезки проведена правильно, уже через год появятся молодые ветки, которые если понадобится в первую очередь проредить. На второй год после обрезки на яблоне появятся плодушки, а на 3-ий дерево начнет давать плоды.
Обрезка молодой яблони
- как и в прошлом случае, обрезку проводят весной;
- обрезка молодых яблонь проходит с целью урегулирования роста и плодоношения деревца;
- однолетние яблони, в основном, не выделяются значительными разветвлениями, благодаря этому достаточно подрезать их на уровне 1 метра от почвы. Если есть наличие боковых побегов они убираются на полуметровой высоте;
- важно удалять молодые ветки, образующие со стволом острые углы, так как они в дальнейшем могут обломаться под весом плодов.
Обрезка двухлетних саженцев проходит таким образом. Оставляются только самые качественные и сильные ветки, которые в дальнейшем станут скелетными. Самая большая длина нижних веток не должна быть больше 30 см и уменьшаться с движением по стволу вверх.
В большинстве случаев считают, что первые 5 лет жизни молодой яблони считаются важными в развитии и в формировании скелета дерева, благодаря этому лучше не проводит эксперименты с уходом, а обрезку проводить по максимуму.
Весенняя подкормка
Для чего нужно вовремя проводить подкормку:
- для регулирования роста и формирования скелета дерева;
- для выработки иммунитета против разных болезней и вредителей;
- для формирования богатого урожая осенью.
В начале вегетационного процесса каждая яблоня нуждается в азотной подкормке. Необязательно отправиться в магазин, чтобы приобрести нужный препарат, всегда есть возможность подготовить его своими силами. Для этого необходимо взять помет птиц, перепревший навоз или торф – удобрения, успешно воздействующие на развитие плодородных деревьев. Органические вещества лучше развести водой в пропорции 30 г на 10 л , чтобы не причинить вред корневой системе.
Вариант рассыпки шариков селитры конкретно на еще нерастаявший снег или лед возле яблони – не всегда эффектный. В данном варианте главная составляющая удобрений может быть вымыта растаявшими водами. Благодаря этому заранее подкормке нужно грунт возле дерева вскопать или разрыхлить, когда снег целиком сойдет.
Во время цветения молодые деревца нуждаются в добавочной подкормке веществами на основе органики, к примеру, мочевиной. Для этого удобрение разводится в водной массе в пропорции 25 г на 10 л и настаивается в течении 4-5 дней. Подкормка молодых яблонь учитывает трехразовый полив настоянной смесью с полумесячными перерывами.
Всегда информацию об удобрениях можно получить в специальных магазинах, а еще узнать подробности правильной подкормки и периодичность проведения.
Защита от вредителей и заболеваний
Первые меры по борьбе с вредителями необходимо использовать параллельно с возникновением первых проталин. В качестве ловушек для грызунов и насекомых применяются клеевые пояса, которые плотно обвязываются у подножья каждой яблони. Этот способ не дает возможность пробраться вредителю к основе дерева и причинить вред коре.
На первый месяц весенней поры приходится и процедура опрыскивания химическими веществами. Заранее нужно убрать из древесины все лишайники, появившиеся зимой, и испорченную кору. Обработка грунта около дерева химическими препаратами и побелка ствола раствором на основе известняка устранит вредителей, зимовавших под корой.
В апреле очень опасен яблоневый цветоед. Для устранения данной трудности нужно:
- опоясать дерево ловчими поясами;
- провести очередное опрыскивание биологическими препаратами.
В период образования и распускания бутонов все процедуры опрыскивания нежелательны, так как они могут нести вред насекомым-опылителям. Благодаря этому вредителей лучше собирать руками без использования ловчих поясов и препаратов на основе химии.
После цветения примерно во второй половине мая появляются вредители, которые несут вред листьям и плодам. На шаге формирования плода опрыскивание не несет ущерба для яблони, благодаря этому считается очень хорошим способом борьбы.
Какой препарат подобрать для опрыскивания
Инсектицидные препараты – препараты для опрыскивания плодородных деревьев, классифицируются на две группы:
- контактные. Очень часто применяются на первоначальных этапах ухода в первых числах Марта, помогают уничтожению зимних вредителей. Губительное действие выполняется при прямом контакте насекомого с химическим веществом. Хранят собственную результативность в течении одной недели при сухой погоде. Контактные препараты легко смываются дождем;
- системные. Обладают свойством проникать в середину растения или плода, а вредители погибают в результате отравления. Более устойчивые, чем контактные вещества и могут хранить собственную результативность в течении месяца. Системные препараты, в основном, применяют в апреле при дополнительной обработке сада. Отравляющее вещество не несет ущерба на организм человека, потому-что быстро расщепляется и до момента развития плодов полностью утрачивают собственный эффект.
Защита от морозов
От морозов весною не застрахован никто, благодаря этому нужно предусмотреть и это нежелательное явление для сада. Есть два способа защиты:
- защита водой. Если ожидаются заморозки на ночь, крону дерева рекомендуется побрызгать со шланга водой, а наиболее целесообразно и при возможности, чтобы данная процедура не прекращалась до возникновения солнечного света. Ледяная корка возвращает тепло листам и дает возможность находиться им в безопасности. К защите водой не рекомендуется склоняться когда дует ветер, из-за того что эффект в подобных условиях радикально противоположный;
- защита дымом. Для этого заранее в землю вбивается кол, около какого вырабатывается куча из опилок, торфа и сухих листьев. Перед холодной ночью кол вынимается, а куча поджигается. Дым будет конкретно поступать через отверстие, формируя оболочку защиты для яблони в течении всей ночи.
Полив и рыхление околоствольной почвы
В добавочном поливе сад очень нуждается после зим с несущественными осадками, так как имеющейся влаги может не хватить до момента полного распускания листьев.
Молодые деревца, посаженные минувшей осенью или в марте, нужно активно поливать с интервалом 5-6 дней. После полива земля около яблони чуть-чуть разрыхляется – чтобы не было возникновения корки.
Для того чтобы околоствольная почва длительнее сохраняла влагу, ее мульчируют соломой или торфом, однако при этом нужно иметь в виду такие факты:
- в качестве древесные щепы нельзя применять опилки дерева, так как они увеличивают кислотность почвы;
- важно наблюдать за тем, чтобы кора не начала подпревать, так как это начальные признаки грибкового болезни;
- большие кучи соломы – великолепное укрытие для грызунов, которые могут причинить вред дереву, благодаря этому приходится следить, чтобы в древесной щепе не появились нежелательные жители.
Посадка и уход за саженцами
Посадку саженцев можно проводить как ранней весною, так и осенью. При подборе тёплой поры лучше всего произвести посадку до момента распускания почек, так как в данном варианте дерево быстро и лучше приживается. В последующем приходится следить за постоянными поливами и подкормками почвы.
Для начала, следует выбрать и приготовить место для молодой яблоньки. Не рекомендуется садить саженец, если на этом месте раньше произрастало плодородное дерево. Идеальным расстоянием от межи для рослых сортов – 3 м , для низкорослых – 2 м . Стоит иметь ввиду и расположение вод которые находятся в грунте, если их глубина залегания менее 1 метра, заранее насыпаются возвышенности. Подходит глубина расположения вод которые находятся в грунте – 1.5 м .
Перед посадкой корень саженца примерно на день помещается в воду – для восстановления водного баланса. Лишние части корневой системы бережно обрезаются при помощи острого ножа или пилы, чтобы только не повредить оставшейся корень. Желанная глубина ямы для саженцев может колебаться в границах 50- 70 см и зависит от почвы, диаметр углубления не должен быть меньше 80- 100 см .
Квалифицированные садоводы знают все тонкости ухода за своими плодородными деревьями. Их важно исполнять, для того чтобы ежегодно получать роскошный урожай. Всегда нужно не забывать о своевременных поливах и подкормках, про защиту от вредителей и ненужных заболеваниях, иначе сад превратится в маленький участок леса.
Обрезка яблонь весною – прореживаем ветки и приобретаем вкусные плоды!
Обрезка яблонь осенью или весною: способы работы
В первую очередь, необходимо рассказать про существующие методы обрезок. Бывает средняя, слабая и сильная обрезка. Слабый вид предназначается для работы с молодыми деревьями, когда молодые ветви убирают на 25 % от их длины. Усредненный вид проходит с яблонями до 7 лет, когда появляется необходимость формировать крону и увеличить урожайность. Крепкие ветви лучше всего укорачивать на 30 % от их длины.
Сильная обрезка фруктовых деревьев необходима для того, чтобы прореживать ветви – их удаляют на 50 %. Молодые яблоньки отрезают при помощи секаторов с остро наточенным лезвием, а вот старые побеги необходимо удалять только пилой. Основное, чтобы инструмент был наточен и чист, чтобы не занести в «рану» инфекцию. Более того, тупое лезвие приводит к тому, что окантовка раны будет рыхлой и дряблой, она будет очень медленно зарастать. Не забывайте про обработку ветвей при помощи садового вара, если рядом нет раствора, можете применить краску на масляной основе.
- Обрезка винограда весною видео-урок
- Как правильно срезать розы весною
Правда, совершая работу с молодыми деревами, не забывайте, что покрыть места срезов разными препаратами необходимо лишь на следующие сутки.
Вообще, обрезка делает одновременно несколько функций:
- Прореживание кроны;
- Контроль роста ветвей;
- Снижение осыпания яблонь;
- Лучшее питание почек и увеличение урожайности;
- Лучшее проникновение солнечного света ко всем побегам.
Как срезать молодую яблоню весною?
Потому как однолетние саженцы, очень часто, не разветвлены, необходимо срезать верхушку приблизительно до пяти первых почек – из них пойдут новые ветки, которые станут основанием для формирования кроны. Правда, бывают ситуации, когда некоторые саженцы реализовываются одновременно с ответвлениями. В этом случае при помощи секатора отрезаем все побеги, которые находятся ниже 60 см, а верхние укорачиваем до трех первых почек. Не забывайте обламывать побеги, отходящие от центрального ствола под широким углом, потому что они могут легко обломаться под тяжестью плодов.
Если их нет, то побеги необходимо оттянуть вниз при помощи распорок и веревок. Обрезка молодых яблонь весною проходит точно также, как и в первый их год. Удаляем молодые приросты, если они направлены в середину к центральному стволу, иные побеги необходимо сделать короче на 30 %. Их тоже необходимо проредить, чтобы не позволять запускания кроны. Ветви внизу необходимо оставить длиной до 30 см, верхние выполняют короче. Проводник должен быть длиннее на 15-20 см.
Если в процессе обрезке вы видите, что параллельно главной ветки растет еще одна, которая может стать соперником, ее в первую очередь удаляем. За счёт этого можно сделать центральный скелет дерева, с прочной круглой формой. В дальнейшие 5 лет срезать яблоню не надо, иначе можно задержать вступление дерева в пору плодоношения.
Техника работы с немолодым деревом
Старые деревья (старше 25 лет) могут также давать правильный урожай. Но из-за процессов старения, которые выражаются в усыхании побегов и ослаблении прироста, урожай начинает понижаться, а плоды становятся меньше. В этом случае вряд ли можно обойтись без обрезки, основная цель которой – омоложение. Проводят ее так:
- Части скелетных побегов делают короче на 25-30 %;
- Убираются пациенты либо отмирающие побеги. Если видите, что вредители винограда и деревьев напали на Ваш сад, погибшие ветки срезаются и убираются;
- Жировые побеги, которые появляются из спящих почек, необходимо проредить – из них будут расти новые скелетные ветки.
Уже спустя пару лет дерево начнет приносить вкусные и сочные плоды. Зная, как правильно срезать яблони весною, вы не только сумеете оформить прекрасную крону, но и поспособствуете возникновению апетитных и сочных плодов.
Обрезка яблони весною
Обрезка считается одним из классических приемов для ухода, как за яблоней, так и за остальными фруктовыми деревьями. Однако вместе с этим она также считается одним из очень сложных приемов агротехники.
В ситуации несвоевременного регулирования роста и плодоношения, деревья будут перегружены урожаем, однако при этом плоды будут наименее качественными, уже не говоря про то, что они потеряют собственную зимостойкость.
Молодые яблони нуждаются в обрезке для формирования кроны и собственно благодаря этому определяется грядущий вид нашего растения. Форма кроны яблони должна быть таким, чтобы она оказалась в состоянии давать плоды товарного качества.
Обрезка яблони весною
Обрезка яблони выполняется весною первого года после посадки саженца. Тут особого значения не имеет, что посадка производилась осенью или весною, в двух случаях она фактически одинакова.
Но при этом необходимо помнить и про то, что саженцы посаженные в осеннем периоде весною нужно срезать до набухания почек.
Не зависимо от того, как бережно вы не выкапывали бы саженцы, все равно это на себе почувствует его система корня. Таким образом, чтобы корни, которые очень вероятно, что пострадают при пересадке, смогли надземную часть обеспечить необходимым числом воды и питательными веществами, производим послепосадочную обрезку.
Итак, первую обрезку производим в целях своевременного исправления неправильностей в строении нашего молодого растения, таким образом обеспечив в дальнейшем правильное формирование кроны.
Обрезка однолетних саженцев яблони
В основном однолетние саженцы яблони не разветвленные, в связи с чем их отрезаем на высоте 80 – 100 см от уровня земли. Из боковых побегов, которые у нас в последующем появляются и будет развиваться крона яблони.
Но еще можно повстречать и однолетние саженцы яблони с ответвлениями. В этом ситуации, на высоте от уровня почвы в 50 – 70 см удаляем все побеги. Из вышерастущих удаляем те побеги, которые в комбинировании со стволом будут образовывать острый угол.
В основном, такие ветви довольно часто обламываются под урожайной тяжестью. Однако в ситуации, если вы все – таки решили оставить такие ветви, то устанавливаем распорки и оттягиваем их.
Побеги, из – за которых возникает широкий угол отхождения нужно срезать обязательно, на расстоянии от трех пяти почек, начиная от самого основания побега.
Благодаря широким углам отхождения побегов, обеспечивается долговечная крона. Яблоня, у которого ветви находятся практически в горизонтальном положении, весною в период плодоношения вступит до недавнего времени простого.
В укорачивании также нуждается и верхняя часть стволика, говоря иначе проводник. При этом не забывайте и про то, что от боковых побегов он обязан быть выше приблизительно на 15 – 20 см.
Обрезка одно – двухлетних саженцев яблони
Обрезка одно- и двухлетних саженцев яблони
Обрезка двухлетних саженцев яблони
Очень большинство садоводов саженцы яблони сажают и в двухлетнем возрасте, где кроме ствола также есть в количестве нескольких штук и боковые побеги. Их отрезаем также, как и однолетние саженцы с боковыми побегами.
Формирование кроны яблони
На втором ярусе обязано остаться две скелетных ветки. Однако в ситуации если сорта являются слаборастущими и плохо ветвящимися, в основном ярус не закладывается, разместив над первым только лишь одиночные скелетные ветки (2-4 шт).
В первые года после посадки, яблоня нуждается в создающей обрезке, целью которого считается формирование небольшой, отлично освещенной, красочной обрастающими ветками и комфортной для ухода кроны. В данном этапе обязательно производим обрезку в середину кроны идущих, плохо размещенных и перекрещивающихся, больных и надломленных веток яблони.
Обрезка яблонь весною на 3-ий год
Яблоня трехлетнего возраста, весною подрезается в зоне закладки второго яруса, если быть намного точнее на 10 – 15 см выше принятого межьярусного промежутка
Обрезка яблони на 3-ий год
Обрезка яблонь весною на четвертый год
При весенней обрезке для четырехгодичных яблонь, нам нужно уменьшить прирост продолжения центрального проводника на ? , однако при этом у оставшейся однолетней части длина должна составлять не менее 50 – 60 см.
Обрезка яблонь весною на пятый год
У пятигодичных яблонь процесс формирования кроны фактически кончается. На расстоянии 40 – 50 см от 2-го яруса на центральном проводнике дерева выделяем замечательный прирост с широким углом отхождения. Сам лидер укорачиваем на 1/3, оставив только его однолетнюю часть с длиной в 50 – 60 см.
Обрезка яблони в периоде плодоношения
С вступлением яблони в стадию плодоношения, она нуждается в регулирующей (поддерживающей) обрезке, задачей которого считается поддержка физиологического равновесия между ростом и плодоношением.
В особенной заботе нуждается крона яблони, которую нужно регулярно пополнять новыми ветками. На них и будет развиваться наш грядущий урожай, но при этом не забывайте еще срезать и загущающие ветви.
Правильная обрезка яблонь дает возможность решить две главные задачи, стоящие перед каждым садоводом, а конкретно — поддержание сильного роста побегов и борьбу с загущением кроны дерева. Более того, обрезка деревьев яблони дает возможность уменьшить их допустимую высоту, таким образом, сделав сад удобнее для сборки урожая, а кроны яблонь доступными для обработки.
Обрезка и формирование яблони в себя включает 2 приёма:
- укорачивание – удалению подвергается часть ветви;
- вырезка – ветвь убирается полностью.
В первую очередь, обрезка яблонь начинается с прореживания кроны. Данный приём позволяет открыть центр дерева. Для этого над одной из веток срезается верхняя часть ствола со всеми ответвлениями, которые на ней могут быть. Именно так, решается одновременно две задачи: есть доступ солнца в середину кроны и становится меньше высота дерева. И только когда данный этап завершён, следует переходить к обрезке части ветвей с очень загустевшего участка.
Есть определённая технология подрезки яблонь, по которой работу начинать лучше с убирания больших веток. Во-первых, это дает возможность сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет древесину от лишних удалений. К тому же, фруктовое дерево лучше переносит 1-2 большие раны, чем 7-10 очень маленьких.
Обрезка яблонь должна происходить так, чтобы не оставались пеньки. Эта технология сбережет сад в последующем. А дело все в том, что изготовленный чрезмерно далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк в первую очередь высохнет, потом начнёт гноиться, а на его месте в дальнейшем образуется дупло. Самым замечательным вариантом является метод, при котором подрезка выполняется по кольцу наплыва. Сразу нужно учитывать, что если сад состоит из старых деревьев с большим количеством больших сухих веток, то попытки сделать срез под кольцо, приведут к проломам и раздираниям. Потому садовод, вооружившись ножовкой с очень маленькими зубьями, подпиливает ветку немного подальше кольца, организуя пенёк, а потом уже убирает отросток, наложив пилу снизу, двигаясь вверх по кольцу.
Для того чтобы обеспечить здоровье саду, обрезка яблонь должна кончаться покрытием, образованным во время работы ран садовой краской или варом. Сделать это советуют на следующий день, если плодовый сад молодой или в случае убирания старых и сухих веток, сразу после тго как работы закончены, пока в середину насаждений не попала влага и микроорганизмы, которые способны в последующем образовать дупло.
Сроки обрезки яблонь
Но мало проанализировать технологию, нужно ещё знать, когда делать обрезку яблонь. Есть конкретное время обрезки яблонь, в течение каждого сезона, будет это лето, весна, осень или зима. Ориентируются при этом на возраст деревьев, атмосферные условия и задачи.
Первые операции с молодым садом наиболее целесообразно делать в марте, закладывая основу для формирования крон на дальнейшие годы. Еще одним очень важным временем будет осенняя обрезка, которую можно, примерно, спланировать на зиму.
Когда разрешено делать обрезку яблонь во время зимы? Когда будет угодно, с ноября до весенней поры, при температуре воздуха до -5°С. При этом советуют начинать с осеннее-зимних и зимостойких сортов, и лишь потом переходить на летние сорта.
Это то, что же касается молодых побегов яблони. Что же до второгодок и деревьев постарше, то такому фруктовому саду необходима иная схема ухода, включающая уже по 1-2 вмешательства в течении сезона, каждое из которых будет преследовать собственные цели и требовать наличия конкретных способностей у работника, а еще выполнения оптимальных атмосферных условий.
Незнание же сроков может привести к потере значительной части урожая в течении года совершения ошибки садоводом или будет причиной гибели дерева. Благодаря этому начинающим садоводам, лишь не так давно открывшим для себя фруктовые сады и не знающим схем и технологий, обработку и обрезку яблонь лучше перекладывать на более квалифицированные плечи. Тем более, что эти действия не обязаны быть бездумными, и иногда так происходит, что для того чтобы достичь поставленной цели, нужно ждать какого-то времени года. Так, к примеру, начинать и поддерживать формирование кроны лучше весною или в феврале, а избавиться от повреждённых веток, не выдержавших веса плодов или пострадавших от паразитов в течение лета, будет хорошо осенью.
Обрезка яблонь осенью
Обрезку молодой яблони осенью следует производить каждый год, сразу как только с деревьев опадёт листва. При обрезке старой яблони осенью убирают прогнившие, старые, надломанные или подпорченные ветви, таким образом, обеспечивая подготовку дерева к зимовке. При этом, важными считаются сроки начала и завершения работ. Так, осеняя обрезка яблони должна начинаться не до недавнего времени, чем спадёт листва с кроны, но окончить её необходимо успеть до морозов. В другом случае, рана, нанесённая дереву, будет долго зарастать, ведь кора вокруг удалённого участка ветви подмёрзнет, и все процессы в ней замедлятся.
Знание сроков проводимых работ — составная часть ухода за садом, но, самих по себе, данных знаний недостаточно, следует быть посвящённым в технологию обрезки и знать, с чего необходимо начать, а что лучше отложить на потом.
Обрезка яблонь осенью или весною начинается с убирания больших сухих и сломанных веток. Потом, оценивая участки насыщенный кроны, для убирания, из очень близко размещенных, подбирают те ветви, которые смотрятся более слабыми, после этого переходят к веткам, растущим под острым углом.
После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями следует внимательно обработать и покрывать сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после убирания делают в тот же день, молодым же дают сутки на натуральное подсыхание поверхности. Удалённые ветви нужно сжечь. Оставлять их под деревом страшно в связи с большим риском того, что там перезимуют паразиты.
Сама технология обрезки может значительно различаться в зависимости от возраста сада и определенного дерева. По виду обрезание как правило делят на: слабое, усредненное и сильное.
Слабое — как правило, применяется на молодых деревах. Используют этот вариант осенью, укорачивая ветви молодой яблони на ? длины, приобретённой в течение года.
Средняя технология применима к фруктовым насаждениям, чей возраст превосходит 5-7 лет. Удалению подвергается около 1/3 приобретённой с весенней поры длины.
Сильное – убирание половины ветви. Применяется для прореживания кроны, что дает возможность обеспечить лучший доступ для созревающих яблок в следующем сезоне.
Обрезка яблони весною
Весенняя обрезка яблонь считается одним из важных факторов для подготовки деревьев к периоду вегетации. По существу, собственно весеннее и осеннее формирование деревьев считаются самыми важными и просят большого внимания садоводов. Обрезка старых яблонь весною помогает омолодить деревья, освободится от некоторых вредителей насекомых, дать кроне форму и сделать её более прореженной, что даст возможность лучше проникать чистому воздуху и свету к нижним веткам, ведь яблоня очень светолюбивое дерево.
Самым оптимальным временем для ухода за садом считается начало весенней поры. Это тот период, когда снег уже сошел и морозы больше не угрожают деревьям, но время образования почек ещё не наступило, другими словами, сок и питательные вещества не получили распространение по ветвям. Именно в это время, обследовав яблони, можно заметить все пострадавшие и подмёрзшие за зиму ветви, которые нужно срезать для того, чтобы дерево в последующем не тратило питательные вещества коту под хвост. Более того, благодаря питательным веществам, скопившимся в яблони с осени, она легко перенесёт раны от срезов, быстро их затянув. Если правильно высчитать время обрезки, то выйдет, что накопленные полезные вещества начнут циркулировать по дереву после убирания части веток, доберутся до ран, и станут помогать их скорейшему заживлению. А, потому как дерево не растратило собственные силы на неиспользуемые и удалённые части, то от сада можно будет ждать намного большей урожайности.
Садовод должен иметь в виду, что при обрезке яблонь весною, схема действий в большинстве случаев зависит от возраста сада. К примеру, весенняя обрезка молодых деревцов выполняется сразу же после обрезки части сверху ствола таким образом, чтобы пару почек сбереглись ниже места среза. Подобным образом, происходит первое формирование кроны дерева. А во время работы с многолетними деревьями схема действий будет полностью другой. Потому как плодоносными являются ветви, которым к весне выполнилось минимум год, непосредственно они просят большого внимания. При этом необходимо попытаться оставить около половины зрелых плодовых веток.
Обрезка яблонь во время зимы
Многих садоводов зимняя обрезка яблонь пугает. Разумеется, это не очень значимый процесс как обработка кроны дерева ранней весною или поздней осенью, но общие цели и условия у таких видов обрезок есть. Основным требованием обрезки яблонь на зиму, осенью или ранней весною считается состояние дерева, в котором не должны происходить процессы сокодвижения. Благодаря этому осенью к данному мероприятию приступают как можно позднее, как только опадут все листы, а весною, наоборот, как можно до недавнего времени, перед тем как начнут набухать почки. Чем же в этом случае эти обрезки выделяются от зимней?
Немногим. К тому же, есть и определённое преимущество. Садовод должен быть уверенным на 100%, что яблоня находится в состоянии покоя, ведь правильная обрезка ветвей остается для дерева невидимой. Кроме этого, во время зимы у садоводов больше свободного времени. Это позволяет правильно применить ту же технологию создания самой лучшей кроны, что весною или осенью, получить отличные результаты.
Но, не обращая внимания на все допустимые преимущества обработки сада во время зимы, есть одно ограничение, которое не даст возможность выполнить уход за собственными яблонями садоводам, живущих в холодных регионах. Если температура окружающей среды спускается ниже -15 °С, то древесная кора очень быстро теряет большую половину собственной прочности и становится легкоповреждаемой и хрупкой. В подобных условиях погоды об удалении целых веток или их частей, не может быть и речи.
Для тех, кто живёт в широтах с более комфортным климатом, во время зимы необходимо держаться конкретной схемы работы. Правильным будет начать обрезку с повреждённых веток. Теперь, когда листья не загораживают крону яблони и её можно отлично рассмотреть, то без больших трудов можно заметить то, что было пропущено осенью, в особенности трущиеся один от одного ветви или намёки на последующее загустение кроны (разветвления, прорастающие до центра дерева).
При зимней обрезке советуют удалять те ветви, которые нужно срезать полностью, а те, что нуждаются только во фрагментном укорочении, оставить. Это нужно, потому как во время зимы очень тяжело определить, где будут почки, а ведь срезать нужно ниже этого уровня.
Летняя обрезка яблонь
Большинство садоводов не рекомендуют делать летнюю обрезку яблонь, потому как процесс вегетации дерева будет пребывать в самом разгаре. К тому же, в этот сезон на сад приходит пиковая нагрузка разных паразитов, которые будут не прочь отложить под корой собственные личинки, а свежие раны этому только помогут. С этой точки зрения все правильно, главную часть работы необходимо делать ещё в марте или в феврале после холодов, но пока необразуется почек.
А в последних числах Мая — начале июня, когда на яблоне появляются приросты более 15 см, можно провести лёгкую обрезку, цель которой — освободится от побегов-соперников, образующихся как продолжение скелетных ветвей. Самой лучшей техникой будет считаться убирание слабых и сохранение наиболее сильных побегов, размещенных на верхушке прошлогодних веток.
Под будущие скелетные ответвления хранят побеги, которые размещены на два-три узла меньше, чем теперешние. А все лишнее, что находится вблизи отобранных побегов, состригают.
Ближе к концу месяца побеги яблони сильно обрастают, благодаря этому садоводам нужно сделать слабее или остановить их рост. Пинцировку побегов делают исключительно при их длине более 15 см и наличии минимум 5 развитых листьев на них. Если это не помогло, и рост у побега продолжился, то все новые ответвления с данного участка потребуется тоже прищипнуть, как исключительно на них появляются как минимум 3 листочка. Для этого, кроме пинцировки в случае молодого сада, воспользуйтесь методом отгибания. Преимуществом отгибания считается ускорение вступления молодого дерева в плодоношение.
Обрезка летом имеет ещё одну главную характерность– скорость роста молодых побегов позволяет оценивать и исправлять результаты собственного труда уже через 2-3 недели. Более того, именно летом листы яблонь считаются самыми открытыми, из-за чего можно чётко определить места самого большего загущения кроны и проредить её, обрезав лишнее под кольцо.
Обрезка яблонь – виды
Есть несколько типов (техник) правильной обрезки яблонь, которые используются в зависимости от возраста деревьев.
Для молодых деревьев самым частым видом обрезки считается формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны. А вот обрезку на плодоношение применяют спустя несколько лет, когда молодой сад уже способен давать плоды. Данная техника применяется в течении нескольких лет, пока садовод не увидит, что яблоки стали мельчать. Потом, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, делают говоря иначе омолаживающую обрезку.
По объёму убирания обрезку можно поделить на:
- укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь либо же старых деревьев подрезают, таким образом, преобразовывая однолетние приросты в ветви;
- прореживание. По этому методу ветви, ветки и побеги убирают полностью под кольцо. Такой вид обрезки даст возможность освободится от густых крон, формируя их до необходимой густоты. Если делать это каждый год, то под убирание попадут только однолетние ветви, а скелетные и большие полускелетные нужно будет срезать только в самых исключительных случаях.
Обрезка молодых яблонь
Первая обрезка яблони происходит после посадки дерева такой же весною или первой весною. Если посадка производилась летом или осенью, то потребуется обождать, пока деревья не перезимуют.
Обрезка яблони в начальный год должна помочь корневой системе, которая была повреждена во время пересадки, так как она не может гарантировать питательными веществами надземную часть, если та не была уменьшена. Более того, обрезка саженцев яблони должна выполняться таким образом, чтобы можно было вовремя поправить все неправильности сооружения молодого деревца, таким образом, обеспечив в дальнейшем более лёгкое и правильное формирование кроны.
Обрезка однолетних яблонь в большинстве случаев происходит на высоте 1 метра от уровня почвы (если нет отводов). При этом с боковой стороны начнут возникать боковые побеги, из которых в последующем и вырабатывается крона дерева. А если у молодого саженца есть разветвление, то все побеги нужно будет удалить намного меньше, на высоте в 0,5-0,7 метра. Потом убираются побеги, образующие острый угол со стволом, потому как в большинстве случаев такие ветви обламываются сами под тяжестью растущих плодов. Если же садовод желает оставить эти ветви, под них необходимо будет установить распорки. А все побеги, образующие широкие углы отхождения, нужно срезать таким образом, чтобы от их основания оставалось от трёх до пяти почек. Спустя пару лет такие побеги обеспечивают прочную крону. Если получится достичь практически горизонтального расположения веток, то такая яблоня до недавнего времени вступит в плодоношение. Проводник тоже обрезают, но его длину выполняют больше, чем боковые побеги, сантиметров на 15-20.
Обрезка двухлетней яблони может быть подобной однолеткам, если саженец был посажен уже двухлеткой и имел маленькие боковые побеги. Несколько наиболее сильных и широкоугольных побегов оставляют под скелетные ветви, другие убирают. То, что оставили, делают короче таким образом, чтобы находящиеся снизу ветви были длиной в 30 см, а верхние — на несколько сантиметров короче. Проводник оставляют выше других побегов на 20 см.
Не обращая внимания на пару десятков видов техник формирования кроны, больше всего применяют ярусную схему. При этом, в первом ярусе оставляют три большие скелетные ветви, а в другом — две. Больше скелетных ярусов как правило не выполняют.
Кроме формирования кроны, с помощью скелетных веток, садоводу необходимо наблюдать за побегами, идущими в середину кроны и которые могут её сгустить. Их, как и надломленные, пациенты, перекрещивающиеся и другие неудачные ветви, убирают.
Чтобы при этом молодая яблоня не задержалась в развитии, особо важно сделать все правильно, иначе финишный результат может быть далёк от безупречного — поздние и скудные урожаи яблочного сада. Благодаря этому молодым садоводам в данный этап лучше заручиться поддержкой более компетентного специалиста.
Обрезка старых яблонь
Обрезка старой яблони должна происходить по конкретной схеме. Нельзя сразу удалять большую половину дерева, иначе даже не самая холодная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.
Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильнее проводить по следующей схеме: с интервалом в 2 года все ветви кроны делают короче на 1 метр одновременно. Минусами подобной техники омолаживающей обрезки старой яблони считаются:
- укорочение произойдет медленнее;
- старые деревья плодоносят, как правило, на периферии, благодаря этому, если сад имеет несколько старых яблонь, такая схема омоложения значительно уменьшит урожайность.
В среднем, на омоложение старого дерева, правильно применяя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, в течении которых урожайность будет несущественной.
Есть и иная схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её используют к деревам, которые более 2-х лет не давали прироста. У них делают короче полускелетные и скелетные ветви на трёхлетнюю древесину. В некоторых случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветви делают короче вдвое.
Третья техника обрезки высоких яблонь учитывает работу поэтапно. Ежегодно вырезаются по две толстые неплодоносящие ветви. Перед тем как воспользоваться этой схемой убирания, нужно заблаговременно определить, какие ветви и когда будут обрезаться.
Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь считается разовая групповая обрезка, цель которой освободится от 3 метров древесины сверху и сделать меньше ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит исключительно на половине кроны, не трогая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В этом случае, питательные вещества не будут растрачены коту под хвост. Понемногу загущенность кроны станет меньше путём убирания сломанных и больных веток, а еще заостренных развилок. Раны дерева нужно почистить острым ножиком, для замазки применяется только садовый вар.
В большинстве случаев из спящих почек возле подобных ран возникает много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5м, Другие же убирают, как исключительно их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение. Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только после 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.
Каким вариантом омолодить дерево, садоводу нужно будет решать самому в зависимости от того, чего он желает достичь и насколько быстро. Сделав все правильно, можно восстановить плодоношение старой яблони, но процесс это продолжительный и трудоёмкий, благодаря этому лучше формировать крону на шаге роста саженца, а не во время работы со старым деревом.
Обрезка колоновидных яблонь
Приступая к обрезке колоновидных яблонь, необходимо не забывать, что центральный проводник колонны удалять не рекомендуется, потому как у такой разновидности деревьев не должна быть нарушена верхушечная почка. В другом случае, будут иметь место разветвления. Характерность этого сорта яблонь такая, что форма колонны сберегается своими силами всю жизнь дерева. Делают короче центральный проводник только с целью активизировать развитие яблонь, в случае очень плохого роста. При обрезке оставляют только 2-3 почки. Если данная операция осуществлена грамотно, дерево начинает давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки.
Потому как крона не просит каких-нибудь особенных действий по её появлению, обрезка рекомендована и целесообразно, если необходимо заменить старые ветви новыми, закрепить молодые ветви, дать плодам возможность получать много света или дать кроне более прекрасный вид.
Основное правило обрезки колоновидных яблонь – чем больше срезаешь, тем более активно будет расти то, что осталось. Можно удалить больше половины ветви и вот тогда оставшиеся 3-4 почки дадут мощные побеги. Если же будет удалена треть ветви и меньше, приличное количество оставшихся почек даст больше побегов, однако они будут намного слабее.
Со всей внимательностью необходимо отнестись к обрезке макушечного побега в первые годы жизни дерева. Побег подвязывается вертикально к опоре, а из других веток возникают плодовые звенья. Для этого в начальный год на 2 почки укорачиваются боковые ветви колоновидной яблони. Делать это стоит до начала сокодвижения. Из почек отрастают сильные однолетние побеги. На следующий год побег, что ближе к горизонтали по положению, можно не трогать, а второй обрезается на 2 почки. На оставленном побеге уже в тот же год будет плодоношение, а на вертикальном подрастут новые побеги. На 3-ий год плодоносящая в прошедшем сезоне ветка колоновидной яблони обрезается, а с оставшимися побегами выполняется операция подобная прошлогодней.
Плодовое звено функционирует от 3 до 5 лет и потом вырезается на кольцо, понемногу оголяя нижнюю часть дерева.
