Первая обрезка черешни

Весенняя и летняя обрезка черешни – характерности и распространенные ошибки

Черешня имеет определенные отличия от иных фруктовых деревьев: она плодоносит исключительно на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры довольно высокая степень пробуждения почек весною, а вот способность ветвиться — невысокая. Благодаря этому для черешни свойственна ярусная форма кроны на многих скелетных ветвях. Более того, слабому ветвлению сопутствует ежегодный крепкий рост побегов. Благодаря этому дерево тяжело поддается появлению – заместь срезанных побегов моментально вырастают иные, часто еще длиннее. Поэтому, обрезка черешни весною считается задачей сложной, особенно для новичков. С другой стороны, оставленные без обрезки или плохо обрезанные деревья, имеют редкую, оголенную, сильно завышенную, но малопродуктивную крону (на фото – не формированная черешня).

Чтобы создать небольшую, приемлемо заполненную, успешно работающую и комфортную для ухода черешню – обрезка черешни весною должна быть систематической с первого года посадки на постоянное место с учетом закономерностей роста, свойств сорта возраста и условий произрастания.

Самые типичные ошибки в формировании черешни

1. Очень высокая обрезка саженцев после посадки на постоянное место (выше 1,2 м) и, как последствие, – самое высокое закладывание скелетных ветвей первого и второго порядка. В результате, основание будущей кроны начинается с высоты больше 1,5 м, а, это означает, территория плодоношения – выше 2 м. Дальнейшее сильное обрезание очень сильно делает хуже урожайность дерева.
2. Чрезмерно раннее закладывание весною скелетных ветвей второго и 3-го яруса при недостаточном количестве или ослабленности скелета первого яруса. Это приводит к отмиранию первого яруса, переносу кроны вверх, а, это означает, проблемам с уходом и сбором урожая (см. фото).
3. Ошибочная обрезка (как у яблони или груши). Особенно вредит очень сильное укорачивание побегов. Это приводит к увеличению ростовых процессов за счёт закладывания плодовых почек.
4. Чрезмерно небольшое укорочение длинных жирующих побегов. Если их срезать меньше, чем на половину, они просто не вступают в период плодоношения. На видео детально разъясняется, как правильно произвести обрезку.

Ключевые показатели ярусной кроны черешни

Штамб оставлять на 50-70 см для сортов с широкой кроной и 30-40 см – для пирамидальной (см. видео).

Первый ярус – небольшой, из 4-5 скелетных ветвей через 10-20 см. Нечасто получается заложить первый ярус за один год. В основном, только 2-3 сразу же после посадки, еще 3-2 – на второй год жизни.

На втором и третьем ярусах должно быть на одну скелетную ветвь меньше, чем в предыдущем, они обязаны быть расположены ассиметрично и быть слабее.

Расстояние между ярусами – 70-80 см. На фото – летняя обрезка молодой черешни.

В течении года заложения ветвей 3-го яруса, на первом нужно заложить по 2-3 скелетные ветви второго порядка, которые должны чередоваться по двум сторонам проводника минимум на 30 см от основы и по 60-80 см между собой.

Полускелетные ветки на втором ярусе – спустя год, на третьем – через 2 года.

Формирование кроны молодой черешни

Схема самая обычная: первой весною после посадки отлично развитых саженцев с 4-5 боковыми побегами – нижний делают короче на 50-60 см, а прочие – на уровень его среза. Центральный проводник тоже нужно срезать – выше срезов на 15 см. Если у саженца мало побегов – их просто делают короче на вторичный рост и оставляют дерево до следующей весенней поры. Если есть ветви, которые расположились под острым углом к стволу, их нужно удалить полностью. На фото – правильная весенняя обрезка.

Центральный проводник должен быть один. Если есть наличие разветвлений, находящиеся снизу из них делают короче на 20-30 см от основания, а центральный – выше на 6 почек от них.

Если боковых ветвей 1 или 2 – их срезать на 4-5 почек от основания, центральный проводник уменьшить на 6 почек выше, а закладывание нижних скелетных ветвей отложить на следующий год.

Если деревце меньше метра, обрезка черешни весною не выполняется вообще.

Если только прутик больше метра без отводов, отмеряют высоту грядущего штамба, выше него оставляют 5-6 здоровых почек, потом следует срезать верхушку.

На вторую весенюю пору прирост, в основном, маленькой, благодаря этому только уравновешивают будущие скелетные ветки первого порядка путем срезывание на 15-20 см выше прошлогоднего среза. Все соперники, растущие под острым углом к основе, убирают (см. видео).

На третью весенюю пору схема обрезки зависит от силы роста саженца. У тех, которые были посажены однолетними, и уже имеют отлично развитые боковые побеги, укладывают скелетные ветки первого яруса, как мы уже описали выше. У 2-ух- и трехлеток укладывают и образовывают второй скелетный ярус с одновременным прореживанием кроны (см. фото).

На четвертый год после посадки продолжают формирование кроны, но обрезка должна быть гораздо слабее – отрезают только побеги, отросшие более чем на 50 см.

На пятый год дерево, в основном, вступает в плодоношение, формирование кроны заканчивается, и обрезка сводится исключительно к поддерживающей.

Обрезка плодоносящих черешен

Как мы уже писали, с 5-6 года после посадки, черешня активно плодоносит, и вся обрезка сводится к поддержанию высоты дерева на показателе 3-3,5 м и длины скелетных ветвей не больше четырех метров (на фото – правильно сформированное дерево).

Формирующую обрезку останавливают на 4-5 лет, убирая только загущающие и повреждённые ветки. Когда плоды начинают мельчать, и плодоношение передвигается на периферию кроны, нужно выполнить омоложение кроны в феврале-марте. Ключевые принципы такой обрезки представлены на видео выше.

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревами

О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни за короткий период времени— не очень и тяжело. Выберите сорт, который отвечает вашим требованиям, а еще узнайте, какой саженец подобрать и как срезать дерево на всех стадиях роста.

Для успешного выращивания черешни важно правильно подобрать материал для посадки, а потом исполнять комплекс приемов агротехники для ухода за деревами. Тем более это касается создающей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Покупать лучше 1-2- летние саженцы, с отлично развитой кроной, которая состоит из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят намного хуже. У здорового деревца корень должен быть отлично развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец — подсушенный, и быстрее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны откровенно входить в контраст между собой. Нельзя допустить и обламывания почек на дереве, тем более в зоне кронирования, т. к. исключительно из них появляются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню образовывают сразу же после ранней весенней по­садки, но можно сде­лать это в мае или в 1-й де­каде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет помогать ран­нему плодоношению и ос­лаблению ростовых процессов сверху кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, в другом — 2-3, в третьем — 2 ветки, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У отлично развитых са­женцев с 4-5 ветками, рас­положенными в различные сто­роны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку делают короче на 50-60 см. Выше размещенные побеги под­резают с подобным расчетом, чтобы они были приблизи­тельно на уровне нижнего, а центральный — на 10-15 см выше. Если ветки не превы­шают 60 см, их укорачива­ют частично или треть длины в одном уровне. У саженцев с меньшим ко­личеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кро­ной все ветки подрезают до 20-30 см. Это необходимо, что­бы активизировать отрас­тание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укора­чивании ветвей срез нуж­но проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике — на внутреннюю.

Последующая ОБРЕЗКА

Если саженец отлично сформировался, летом в зоне штамба убирают все листья, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом образовывают скелетные ветки первого-второго порядка ветвления. В большинстве случаев ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, организуя по 4-5 отлично развитых побегов. В этом случае срез выполняют на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхож-дения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые расположены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие в середину кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхождения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые bразмещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу образовывают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки малоопытные садоводы в большинстве случаев допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Однако в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у подобных деревьев на следующую весенюю пору для формирования нижнего яруса уменьшить эти две ветки частично или треть, новые побеги будут еще больше (1,5-1,7 м от земли). с подобным деревьев некомфортно собирать урожай. Укорачивать однолетки необходимо на высоте 50-60 см из расчета, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 отлично развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез выполняют на 1-2 почки, которые сбереглись, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не делают короче верхние ветки, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. В последствии переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветки быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно делают короче однолетние ветки (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревьям используют подробную обрезку, благодаря этому увеличивается рост и меньше закладывается букетных веточек, а это означает, уменьшается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Менять угол отхождения ветвей не только можно об­резкой, но и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ос­лабляет рост и содействует закладке плодовых образо­ваний по всей длине ветки.

Ветви внизу отклоняют шпагатом и прикрепляют к вбитым в грунт металличес­ким шпилькам или подве­шивая на них грузики. Если какой-нибудь ветки не получается дать подобное положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, появившиеся в другом ярусе отгибают, фик­сируя к нижним.

В период первой полови­ны вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурен­тов центрального проводни­ка. При этом дерево меньше травмируется, а раны быст­рее заживают.

Окончание ФОРМИРОВА­НИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завер­шают на 5-6-й год. В этот пе­риод и дальнейшие 3-4 года лишь минимально прорежи­вают крон) и убирают сильно­рослые побеги, направлены в середину. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикаль­но вверх, срезают на боко­вые побеги для увеличения кроны и слегка делают короче некоторые полускелетные ветки на боковые разветвле­ния. Рост деревьев ограничи­вают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со соседними с ними сильнорос­лыми побегами срезают над более слаборослыми и распо­ложенными в горизонтальном положении. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу же после нее. Это способс­твует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Востребованные у владельцев дачи урожайные сорта черешни

• 1-2 декада июня
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, крупноплодность, зимостойкость, стойкость к болезням и растрес­киванию плода.
• Минусы сорта — В дождливый период плоды могут загнивать на дереве.

• 2 декада июня
• Плод округло-яйцевидный, упло­щенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухряще­ватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодность, зимо- и устойчивость к засухе, стойкость к трещине. О Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада мая
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, высокая зимостойкость и качества вкуса.
• Минусы сорта — Рослые деревья с остры­ми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (жёлтая черешня)

• 1-2 декада июня
• Плод тупо-сердцевидный, жёлтый. Мякоть жёлтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
• Плюсы — Ранний срок развития, высокая зимостойкость, стойкость к трещине, средняя сила роста.
• Минусы — Невысокая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая стойкость к коккомикозу при очень высокой влажности.

• 3 декада июня—1 декада июля
• Плод округло-сердцевидный, жел­тый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-жёлтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
• Плюсы сорта — Зимостойкость и стойкость к болезням, товарные качества, стойкость к трещине.
• Минусы — В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

• 3 декада июня
• Плод широкоокруглый, темно-крас­ный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
• Плюсы сорта — Высокие зимостойкость, товарность плодов, замечательный вкус плодов, стойкость к трещине.
• Минусы сорта — Нестабильность плодоношения

• 3 декада июня — 1 декада июля
• Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-жёлтая, полухрящева­тая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчи­вость, стойкость к болезням и трещине.
• Минусы сорта — Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада июня
• Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
• Плюсы сорта Крупноплодность и одномер­ность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

• 2-3 декада июня
• Плюсы сорта — Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-крас­ная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
• Минусы сорта — Средняя сила роста, высокая товарность плодов, стойкость к трещине.

Донецкий уголек

• 1 декада июля
• Плод округлый, темно-красный, практически черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
• Плюсы сорта — Очень высокая морозо- и засу­хоустойчивость, хорошее качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

Прививка черешни

Черешневое дерево размножается вегетативно: весною и во время зимы — черенками, летом — спящими глазками.

В средней полосе и северных зонах климата черешню прививают на подвой вишни. Если это делать на черешневый саженец, у него быстро разрастаются по длине приросты и вырабатывается широкая высокая крона. Прививка на вишню эффектнее: она придаёт черешне иммунитет к плохим условиям и сдерживает развитие прироста.

Предлагаемые подвои вишни —- сорта Добрая, Шубинка, магалебская вишня и др. Подвой мага- лебской вишни передает собственные наследственные характерности: хорошую прорастаемость семян, стойкость к болезням и невысоким температурам, способность отлично расти в засушливых условиях и переносить известковые почвы.

Прививая черешню на вишню (глазком или черенком), лучше формировать ее в виде куста (высота не больше 2-2,5 м) с несколькими стволами. Для черешни эффектнее делать прививку в «боковой разрез» и «за кору» (рис.).

Рис. Прививка черешни: а — в боковой разрез; б — за кору

Посадка черешни

Черешню сажают на южной стороне забора или постройки, чтобы она долго не затенялась. При посадке на подвое магалепской вишни выкапывают яму шириной около 1 м и глубиной 60-70 см. В нее сыпят смесь песка с садовой землёй (в одинаковых частях) с добавкой доломитной муки (для уменьшения кислотности). Каждый год в грунт нужно вносить известь.

Для посадки правильно покупать саженцы-однолетки с одинаковым сроком зацветания. Высаживают черешню ранней весною, до набухания почек. У саженца после посадки приблизительно на 1/4 или 1/5 делают короче 3-4 комфортно размещенные ветви. Проводник после обрезки должен быть на расстоянии 20-30 см выше данных веток.

Если черешня возделывается, в основном, для варенья, то можно растить низкоштамбовые или веерные формы дерева. Однако чаще всего кронам черешневого дерева придают округлую и пальметтную формы.

Обрезка черешни

Черешневое дерево отрезают пару раз в год.

Обрезка деревьев черешни, вишни, слив, абрикос, персика | SadimVmeste.ru — Блог о саде и огороде

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить ежегодно, если во время зимы или ранней весною их плодовые почки не будут повреждены морозом. Кроме того, у вишни и черешни нет откровенно выраженного фактора — при большом возрасте не образовывают очень маленькие плоды. Благодаря этому эти деревья не отрезают так тщательно, как груши и яблони.

Молодые деревья слив и абрикос в первые 4-6 лет плодоношения образовывают большие и качественные плоды. Со временем, если за деревом не ухаживать, и правильно не проводить обрезку кроны плодоношение уменьшается, плоды стают более очень маленькими, и теряют собственные качества вкуса. Что бы получать стабильный урожай из плодов классических размеров кроны персиковых деревьев также каждый год необходимо срезать. А о обрезке и омоложении старых деревьев яблонь и груш написали в материале «Омоложение крон деревьев яблони и груши». Напоминаем, что прекрасное время для обрезки деревьев — осень или ранняя весна.

Обрезка черешни

Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды появляются как правило на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветки) 18-25 см длиной. Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов натуральным способом образовывают круглую пирамидальную крону с ярусным расположением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, например Гедельфингер, Дрогана жёлтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а иные как Наполеон, Жабуле, Францис – невысокую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют меньше 50 см, а крону укладывают ярусами. Как только происходит закладка 2-ух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол отрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже отрезают по боковые ответвления, Для снижения высоты дерева. Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев почти не проводиться. В данный этап режут только неисправные и повреждённые ветви, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, делают короче их, направляя рост в сторону разветвления.

Со временем, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они существенно оголяются, и уменьшается урожайность необходимо проводить омолаживание дерева. При этом в первую очередь делают меньше высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветви срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку. После подобного сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке отрастают новые ветви из спящих почек, и затем с них образовывают новую плодоносную крону. На второй год после омоложения подбирают верхние пагоны для проводников и очень сильнорослые из них делают короче до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны убирают. Ниже по ветке сильнорослые пагоны режут, а пагоны до 60 см не трогают.

Обрезка вишни

По силе роста и типу плодоношения вишни можно поделить на две группы сортов деревоподобные и кустоподобные. В деревоподобных сортах плодовые почки и урожай образуется на букетных веточках и однолетних пагонах по всей их длине, а в кустоподобных сортах как правило на однолетних пагонах. Обрезая молодые деревья вишни сортов первой группы, слегка прореживают крону, режут неисправные и повреждённые ветви. Если ветки сильно растут вверх, чтобы уменьшить крону их верхушки срезают, рост переводят на полускелетные ветви, однолетние пагоны и букетные ветви. При этом верхние ветви кроны делают короче и прореживают сильнее, чем находящиеся снизу, что бы обеспечить одинаковое освещение нижней части дерева.

У старых деревьев высотой больше 5-7 м срезают центральный ствол и верхушки сильнорослых скелетных веток, подобным образом, что бы уменьшить крону на 1,5-2,5 м. Срез лучше делать над боковой веткой или однолетним пагоном. Вместе с тем можно омолодить крону, также как и у черешни. После такой обрезки, ниже на стволе и на ключевых веточках появляются сильные однолетние пагоны, на которых появляются высокого качества плоды.

В кустоподобных сортах вишни сильнорослые плодовые ветви, которые обвисают вниз, переводят на боковое разветвление, режут тонкие слаборазвитые ветви в середине кроны, которые соединяются между собой, а еще сухие и повреждённые ветви. Однолетние пагоны у подобных сортов вишни не отрезают, из-за того что рост по длине происходит с верхней почки, после убирания, которой ветка может высохнуть.

Обрезка слив и абрикос

У молодых деревьев, конкретно у сортов, которые сильно ветвятся, режут и убирают ветви в середине кроны, которые заглушают ее. Сильнорослые проводники скелетных и полускелетных веток отрезают, оставляя длину 60-70 см выше основы, что бы вызвать их разветвление и настраивать силу роста веток. Проводники веток короткой длины не обрезаются. Сильные ветви, заместь обрезания, можно наклонить на 45 градусов к вертикали, это замедлит их рост и будет активизировать формирование на них боковых веток.

У старых деревьев с ослабленным ростом веток по длине, параллельно с понижение и прореживанием кроны, омолаживают все скелетные и полускелетные ветви на длину прироста 5-6 лет и более. При проведении экспериментов по омоложению абрикоса, проводили обрезку всех скелетных и посускелетных веток на длину 10-12 летнего прироста. После подобного омоложения на следующий год на дереве выросло огромное количество молодых сильнорослых веток. После этого пагоны продолжения скелетных и полускелетных веток укоротили до 60-70 см. от основы, удалили их соперников, проредили пагоны в середине кроны и очень рослее из них чуть-чуть укоротили. На 3-ий год дерево зацвело и дало достаточно высокой урожай.

Обрезка персика

Персик – очень светолюбивое и быстрорастущее дерево, с высокой способностью формировать пагоны, и отличаются ранним плодоношением на 3-4 год. На проводниках скелетных и плодовых веток за один вегетационный период образуется два типа (генерации) приростов, благодаря чему крона может сильно зарастать. Первые обыкновенные, или главные приросты появляются с почек, которые формировались в прошедшем сезоне. Летом на них из пазушных почек вырастает вторая генерация пагонов, их порой называют преждевременными. Для обеспечения прекрасного освещения всей кроны, персик растят в форме вазы с 3-4 ключевыми ветками, на которых потом возникают полускелетные и плодовые ветки. Центральный проводник выше верхней ветви отрезают.

При формировании кроны для подчинения веток высших порядков, веткам низких порядков сильные ветви отрезают, переводя рост на внешние ветви.

Во время обрезки дерева стоит учитывать кол-во плодовых почек для плодоношения и новых приростов для формирования урожая следующего года. На 3-4 год, когда деревья начинают плодоносить, однолетние пагоны на веточках прореживают, так что бы расстояние между ними было 8-10 см. После прореживания один пагон отрезают на рост, а другой на плодоношение. Так обрезаются все молодые пагоны на всех веточках. Те пагоны, которые отрезают на рост, делают короче на 2-3 почки, а на плодоношение делают короче на 8-10 почек. В результате проведения такой обрезки, на веточках, которые обрезаны на замещение (рост), отрастают два – три пагона, а на обрезанных для плодоношения веточках, возникают плоды и приростов не бывает. В следующем году на веточках, обрезанных для замещения, нижний пагон делают короче на рост (замещение), а верхние 1-2 на плодоношение. Если дерево растет слабо, а для плодоношения оставили огромное количество веток, Для снижения нагрузки урожая на крону советуют часть плодоносящих веток вырезать возле основания. Еще нужно учитывать, что персик — довольно капризное дерево, часто склонно разным заболеваниям. Как с этим бороться написано в публикации «Обработка и лечение персика».