Подпорные стены собственными руками на участке (+фото)
Подпорные стены: расчет конструкция и устройство
Не каждый участок земли может похвалиться прекрасным рельефом. Очень часто приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Избавится от проблемы можно, сделав пристройки и укрепив откосы говоря иначе подпорными стенками
Первый шаг в разработке подпорной стены — разметка. Определенных советов здесь не может быть, потому как все зависит от очень многих моментов: рельеф и размер участка, расположение дома и прочих объектов архитектуры, «пути сообщения» между ними и т. д. Благодаря этому ограничимся общими советами. Умно намечать ограждения таким образом, чтобы свести дорогие работы связанные с землей до минимума. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными — подобная конструкция может выдержать куда высокие нагрузки, чем прямая.
Дальше следует создать из грунта пристройки. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) лучше всего сберечь отдельно, чтобы потом, после строительства стен, опять покласть его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.
Исходя из высоты пристроек к дому определяем высоту подпорной стены. В основном, в условиях индивидуального участка земли она не будет больше 0,3-1,5 м. Подобную конструкцию можно высчитать своими силами. Если же перепады рельефа больше, нужно будет привлечь профессионалов и проводить инженерно-геологические исследования.
Зная высоту стены, можно определить её толщину. На почвах где присутствует глина она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2. Конечно, эта формула справедлива исключительно для бетонных опор, камня или кирпича; с древесными обстоит дело иначе.
Любая подпорная стенка обязана иметь подземную часть (для увеличения несущей способности опоры), тело и систему водостока. Фундаментная глубина зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её строят, однако необходимо стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла примерно треть от всей высоты сооружения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стены как минимум на 20 см.
Чтобы стенка не разрушилась от влияния атмосферной и грунтовой влаги, нужен водоотвод. В первую очередь этому служит подушка из гравия, уложенная на днище канавы под основу. С такой же целью советуют делать отсыпку из щебня, гравия или кирпича битого изнутри стены на всю её высоту.
Ссылка по теме: Альпийская горка собственными руками (фото) — от основы под горку до растений
Подпорные стены из древесины
Конструкция подпорной стены в большинстве случаев зависит от материала. Очень доступный, а поэтому и наиболее популярный из них — дерево. Для укрепления пристроек к дому применяют брёвна, геометрические размеры каких прямо связаны с высотой ограждения.
К примеру, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м — это подземная часть).
Чтобы обезопасить уязвимую древесину от губительного влияния влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специализированными антисептическими средствами, а заглубляемую часть покрывать горячим битумом или обжечь.
Другой этап работ — создание канавы, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина — превосходить их диаметр на 20 см. Днище и стены канавы необходимо тщательно затрамбовать, застелить нетканым материалом (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и затрамбовать опять.
Брёвна устанавливают на гравий строго в вертикальном положении и на время фиксируют при помощи проволки или гвоздей. Изнутри стены укладывают листы рулонного кровельного материала или толя, чтобы не допустить загнивание древесины под влиянием грунтовой влаги. Дальше канаву заливают бетоном М100. Однако, если подпорная стенка сравнительно небольшая (до 40 см), для фиксирования брёвен достаточно засыпать их гравием и затрамбовать. После остаётся лишь заполнить гравием пространство между насыпью и рулонным кровельным материалом, положить сверху плодородный слой и посадить растения.
Напомним, что эта технология — не только одна, брёвна можно разместить и в горизонтальном положении.
В данном варианте вдоль линии будущей стены с шажком 1,5-3 м попарно устанавливают опоры из дерева, оставляя между ними просвет немного больший, чем диаметр брёвен. В появившийся паз кладут брёвна, создавая таким образом необычный забор. Так выходит быстрее и доступнее, потому как гравий и раствор не требуются, а пиломатериала уходит мало, чем в вышеописанном варианте, но вот несущая способность этой стены будет намного меньше если сравнивать с «вертикальной»».
Ссылка по теме: Геопластика — изменение рельефа участка. Холмы и углубления
Подпорные стены из бетона
Древесина обладает большим количеством плюсов, но её несущая способность ограниченна: стенка из бревен или бруса не может быть больше 1 м. Более того, не приходится рассчитывать, что подобная конструкция будет стоять столетиями, — никакие пропитки не могут сделать дерево полностью невосприимчивым к влияниям внешней среды. Отлично, что есть материалы и долговечнее, и крепче. К примеру, бетон. Стенка из него как правило имеет высоту и 2, и 3, и 5 м, а в большинстве случаев — и до 15 м.
Работы над такой системой начинают, как и в случае с деревом, с выкапывания канавы, глубину которой рассчитывают учитывая то, чтобы стенка уходила в землю примерно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в индивидуальной главе.
Другой этап — создание опалубки. Её строят из фанеры и прочных досок, соединенных между собой, и подпирают с наружной стороны, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно застелить внутри стены появившегося короба листами рулонного кровельного материала -тогда поверхность ограждения будет очень гладкой, и работы по окончательному выравниванию сведутся до минимума.
Дальше в середину опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно применять пруты диаметром 8-12 мм или обрезки труб профильных, связанные проволокой) и выполняют подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также стоит поместить туда пластиковые трубы для дренажа (их располагают перпендикулярно поверхности стены и с меньшим уклоном вниз). Подходящий расстояние между ними — около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. Как только вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.
Когда раствор отвердеет (в большинстве случаев на это необходимо примерно пяти дней), можно снимать опалубку и выпрямлять поверхность с внешней стороны огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию необходимо оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала достаточную прочность. Потом пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью наполняют гравием, боем из кирпича или щебнем, а на пристройку к дому сыпят слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрасить краской для работ которые проводятся снаружи либо же отделать плиткой с эффектом декора.
Опору из бутобетона строят практически также, только канава может быть менее глубокой, а арматура не требуется, ведь большую часть объёма стены составят камни. Начальный ряд кладут досуха на днище котлована, появившиеся пустоты сыпят щебнем и заливают при помощи раствора, чтобы он заполнил их полностью. Потом опять укладывают ряд камней, выполняют заливку, и так до самого верха опалубки.
Подпорные стены из кирпича
Сооружение подпорной кирпичные стены — процесс трудоёмкий. В большинстве случаев выбор в её пользу продиктован художественными соображениями. Подобные ограждения выглядят довольно эффектно, тем более если для них применен тот же кирпич, что и в кладке дома. Более того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможности для дизайна масса. Но существуют ограничения по подбору материала — подходит только красный кирпич полнотелый. Силикатный чрезмерно гигроскопичен и быстро поломается под влиянием влаги. Полый же скорее всего не выдержит ложащихся на него нагрузок.
Стеновая толщина зависит от её высоты. Если она не будет больше 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в половину кирпича. Метровую стенку выполняют в один кирпич, дальше — в 1,5 кирпича. Отметим, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя значительное давление грунта, требуется привлечь профессионалов. Ориентировочное кол-во материала можно подсчитать учитывая то, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в половину кирпича либо для 8 м2 — в один кирпич.
Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный фундамент ленточного типа. Ширина его, в основном, втрое превосходит толщину стены. Как и во всех вышеописанных случаях, работу начинают с выкапывания траншеи, какая обязана быть чуть-чуть шире основания. На днище кладут нетканый материал, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была меньше уровня земли на 15 см. Как только «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене следует приготовить дренажные отверстия или положить трубки из пластика, обеспечив им маленькой уклон для лучшего водяного стока.
Если бетонная подпорная стенка как правило имеет уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки приготавливают по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части песка мелкой фракции и 3 части воды. Разумеется, если дает возможность бюджет, можно приобрести смесь которая уже готова к использованию; умно отдавать преимущество морозостойкому составу от известного изготовителя. Отметим также, что немаловажно сделать хорошую расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичем, будет рушить их.
Ссылка по теме: Пруд собственными руками
Подпорные стены из камня
Очень популярны подпорные стены из камня. Их грубоватый, «дикий» вид добавляет участку оригинальный шарм, ради которого стоит поработать.
Основание укладывают по такой же технологии, что и в случае с стеной из кирпича. В качестве материала для строительства, в основном, применяют колотый или пилёный камень твёрдой породы — базальт, гранит, кварцит, диабаз. Кладут камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подошли друг к другу по форме и размеру и зазоры между ними были самыми маленькими. В части стены внизу нужно заложить трубы для дренажа.
Камни можно скреплять песчано-цементным раствором, таким же как и кирпичи, либо же ложить сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или наполняют землёй (кстати, если перемешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).
Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям добавляет стабильность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней сверлят и потом нанизывают их, как бусины, на металлический прут. Дело длительное и трудоёмкое, однако без такой перевязки стенка выйдет недостаточно прочной.
И на последок расскажем о подпорных стенках из габионов — контейнеров из сетки металической, заполненных камнями. В данном варианте монтаж будет очень прост. Для невысокой ограды фундамент не требуется, если же её высота превосходит 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. Как только раствор цемента полностью отвердеет, контейнеры устанавливают друг на друга, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в начальном виде либо же завалить искусственными камнями.
Ссылка по теме: Стены, лестницы и садовой дорожки собственными руками
Подпорные стены собственными руками на участке под уклоном — чертежи
Базовые советы по возведению подпорных стен
Любая подпорная стенка просит подушки из щебня и песка, которая обеспечивает одинаковую передачу нагрузки на грунт и делает функцию дренажа.
Ширина выкопанной под неё канавы должна чуть-чуть превосходить ширину нижней части стены. Рекомендованная толщина ограждения из железобетонных конструкций — от 0,1 м, из каменной и кладки из природного камня -не менее 0,6 м. Бетонная конструкция, кирпича или камня высотой от 30 см обязана иметь фундамент.
При высоте стены 30-80 см укладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см — от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стены превосходит 2 м, то нужно увеличить его при помощи арматуры.
Имеет смысл, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную стойкость конструкции.
Водоотвод подпорных стен
Изнутри подпорной стены неминуемо накапливается почвенная влага, помогающая её разрушению.
Чтобы это не допустить, нужно организовать отвод воды. В первую очередь данной цели служит слой щебёнки, гравия или кирпича битого толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стены и грунтом. Через данный слой вода должна отвести в систему дренажа, которая может быть двух вариантов. При поперечном дренаже в толще стены предполагают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с меньшим уклоном) трубки диаметром 5 см.
Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Оптимальный шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м. Продольный же водоотвод подразумевает, что вдоль стены на уровне фундамента кладут трубу у которой диаметр 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в нетканый материал. Вода пропитывает полотно, потом просачивается в трубу, по которой отводится за пределы пристройки.
©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова
Как выполнить подпорную стену собственными руками: укрепляем и украшаем участок
На участках, которые размещены на склонах, есть угроза вымывания земли дождем. На небольших склонах это легко решается сооружением маленькой пристройки или ступенек. А вот на участках с более крутым уклоном стоит использовать подпорные стены. Также, подобные сооружения могут быть хорошим украшением вашего сада. Про то, что это такое и как выполнить подпорную стену собственными руками, вам расскажет sait-pro-dachu.ru.
3 варианта надежных подпорных стен
Строительство подпорной стены можно выполнить из разнообразных материалов, основное — иметь в виду стиль вашего сада.
Дерево, к примеру, подойдет для сада в стиле кантри или кантри стиле. Оно отлично сочетается с естественными насаждениями и домом из дерева.
Если же дом на участке создан из кирпича или камня, то лучше и подпорную стену выполнить из того же материала.
Итак, как же выполняется подпорная стенка?
В первую очередь необходимо приготовить основу под стенку. Сделайте бетонный фундамент ленточного типа шириной на 5 см более чем материал для стены. Всего лишь обзаведясь хорошим основанием, приступаем к кладке.
Подпорная стенка может быть сделана на сухую или с помощью раствора. Также существует вариант соорудить ее из блочных камней. Теперь необходимо рассмотреть, как можно создать подпорную стену на сухую.
С сухой кладкой
- Вначале разлаживаем на земля камни, сортируем их по размерам и моем из шланга струи воды, чтобы почистить от песка и земли.
- Потом выкапываем ров, глубинной приблизительно 40см и шириной на 8см шире наибольшего камня.
- Засыпаем в ров гравий приблизительно на уровень 25 см.
- Теперь кладем начальный ряд камней.
- Последующий ряд кладем в разнокомелицу.
Стенка должна быть слегка наклонена к откосу. Расстояние от кладки до откоса засыпаем землёй и сажаем туда растения.
Из блочных камней
Как и в прошлый раз, копаем канаву, но шириной в камень.
- Камни ложим рядом между собой и скрепляем их штырями.
- Последующий ряд камней ложиться как в шахматах и также скрепляется.
- В последнем ряду ложим специализированные последние элементы.
Вы также можете сделать подпорную стену из плоского песчаника. Местами в такую кладку можно вставить гальку, что прибавит вашей подпорной стене приятный вид.
Из материалов из дерева
Подпорная стенка из древесины — это недорогой и легкий способ соорудить данную конструкцию. Если для производства стены вы применяете палисад, то он утапливается в почву минимум на половину длины. Роется ров глубиной 60-80см и на 20 см заполняется гравием. Потом ставится палисад и заливают при помощи бетона.
Круглые или граненые кругляки наиболее целесообразно ставить в забетонированные кольца. Не забывайте также обработать древесный материал средствами для защиты – олифой, к примеру.
Подпорные стены собственными руками
Устройство подпорной стены
Подпорные стены, с первого взгляда, могут показаться просто нагромождением материала рядом с проблемным участком. Впрочем конструкция подпорной стены собой представляет некое сооружение, сочетающее в себе роль опоры и водостока. Любая такая стенка состоит из трех частей:
Фундамент – находящаяся под землёй часть стены. Собственно на нее приходится вся тяжесть давления почвы.
Тело –вертикальная часть, которая, на всякий случай, поможет не допустить сползание.
Отвод воды – обеспечивает стабильность стены, выводя из грунта всю влагу.
Прежде чем сделать подпорную стену, нужно произвести конкретные расчеты. Конструкция должна быть способной держать значительное давление, иначе существует вероятность обрушения стены и сползания грунта. При высоте стены до 1,5 метров расчеты можно произвести своими силами, применяя при этом специализированные программы. Если планируемая высота больше полутора метров, то лучше обратиться за профессиональной помощью.
Типы водостока подпорной стены
Фильтрационные отверстия – данный водоотвод подойдет для стенок из камня и стенок из блоков сделанных из бетона. В каждом 2 ряду кладки один вертикальный шов оставляют незаполненным раствором (интервал между швами приблизительно 2 метра)
Наземный водоотвод – сзади подпорной стены выкладывают бой кирпича (также подойдёт гравий или любой иной рыхлый материал), а мелкой фракцией щебня заполняются блоки пустотелые блочной стены.
Дренаж под землей – перфорированная труба для водоотвода заворачивается в специализированный геотекстильный материал и помещается в основу подпорной стены. При помощи этой трубы накопившаяся вода выводится в колодец с дренажем.
Подпорная стенка из древесины
Подпорные стены из древесины довольно просты в строительстве. Для них выбираются ровные бревна, диаметр стволов – до 20 см. Часть находящаяся внизу (та, которая будет вбита в землю) отделывается с целью устранения гниения – можно применять как специализированные пропитки, так и машинное масло, разогретый битум. Бревна плотно прижимаются друг к другу и вгоняются в землю. Самая маленькая глубина вхождения составляет 0,4 — 0,5 метра – это даст возможность конструкции стоять надежно.
Можно тоже выстроить стенку из в горизонтальном положении закрепленных бревен. Для этого роется канава, на днище ложится щебень, ряд снизу бревен скрепляется с грунтом с помощью арматуры. Дальше ложиться конкретно стенка, бревна закрепляются шурупами.
Подпорная стенка из камня
Подпорные стены, сделанные из природного камня, встречаются в дизайне ландшафта очень редко. Основной причиной считается сложность процесса и цена материала. Фундамент стенке данного типа нужен бетонный, либо, если высота маленькая, применяют сухую кладку из больших камней.
Для начала нужно вырыть канаву, прибавив к ее ширине 10 см от ширины фундамента. Канава должна точь-в-точь повторить контур постройки. Дальше заливают фундамент, а после его застывания выкладывают камни. При осуществлении кладки сухим способом в образовывающиеся зазоры укладывают садовый грунт и сажают растения. В случае использования раствора цемента, швы наполняют затирочной смесью.
Ключевым моментом считается способ кладки камней. Обязательно, стенка должна быть прочной, а это означает, что от укладывания камня друг на друга (с образованием крестообразных швов) лучше отказаться. Заместь него лучше применять обычный вариант, когда стыки между камнями снизу и сверху перекрываются серединой камня соответствующего ряда – это даст конструкции долговечность и стабильность.
Подпорная стенка из бетона
Наверное, основное положительное качество бетонной подпорной стены – это ее долговечность. Правда, если идет речь о монолитной конструкции, то чтобы придать приятного вида потребуется отделка. Подпорная стенка из блоков эстетична сама по себе уже и не просит добавочного декора.
В начале работ нужно вырыть канаву: чем выше планируемая стенка, тем больше траншейная глубина. На днище выкладывают «подушку» из гравия и щебня, потом арматуру, после – выводят опалубку. В конструкцию которая готова одинаково добавляют бетон. Снимать опалубку можно по окончании 5 дней. Готовая стенка выравнивается и украшается.
Дизайн подпорной стены
Для того, чтобы подпорная стенка идеально выглядела на участке, важно, чтобы она вписалась в единый интерьер сада. Неошибиться поможет идеальное соединение материалов и цветов. К примеру, если большинство конструкций на участке исполнено из древесины, то и преимущество отдавайте древесной подпорной стенке.
Еще существует много способов декора подпорных стен. Самый разный вариант – растения. От высоких деревьев и кустарников лучше отказаться — это прибавит композиции нелегкий вид, а вот ковровые растения способны изыскано выделить сей изгиб ландшафта. Возможно организовать пруд на участке на фоне подпорной стены, а еще маленькую цветочную горку в альпийском стиле – только не забывайте сделать для нее отдельный отвод воды, это даст растениям лучший рост.
Подпорные стены, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:
Конструкция из бетона
Важным преимуществом подпорной стены из бетона считается длительный период её работы и стабильность, она позволяет держать достаточно значительное давление почвы.
Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.
Подпорную бетонную конструкцию можно сооружать двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.
В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стены, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.
Что нужно для строительства подпоры?
Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и водами которые находятся в грунте.
Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.
Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, а еще от параметров почвы.
Если высота подпорной стены из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стены в зимние периоды во время грунтового промерзания.
Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.
Когда вырыта канава (кстати, её совсем не нужно делать ровной, стены могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.
В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.
Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.
Теперь разрешается заливать смесь из бетона. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны бетонной подпоры при помощи раствора.
Последним шагом работ будет облицовывание стены, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, кафельная плитка.
Подпорная стенка из камня
Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из натурального камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.
Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.
Способ камненной кладки
Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые лучшие конфигурации по размерам, цветовой палитре и формы, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь после этого можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.
Сначала на сам фундамент наноситься раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.
Завершив с первым уровнем, приступаем к другому учтя принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.
Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.
Булыжник рекомендуется мочить водой, за счёт этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.
Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру натурального камня.
Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:
Таким образом ложатся стены из кирпича.
Применение габионов
Сегодня огромную популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.
Устанавливать стенку такого типа довольно просто, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.
Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.
Стенка из брёвна
Конструкция из дерева кстати, считается, самой примитивной в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, подходящие высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.
Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится влагостойкий материал (толь, рулонный кровельный материал).
Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.
Украшение подпорных стен живыми растениями
Украшать конструкцию следует, учтя единый стиль оформления приусадебного участка.
Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.
Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы очень хорошо выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно достаточно легко достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.
Подпорные стены, сделанные из самых разных материалов, являются достаточно востребованным элементам дизайна, выполняющим разные функции на участке.
Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.
Фундамент — база хорошей и прекрасной подпорной стены
Схема кладки черновой подпорной стены.
Если место подобрано и проект составлен, начните работу из сооружения фундамента под будущую подпорную стену. Его параметры зависят от размера самой стены. По высоте она бывает разнообразной, однако ширина не должна быть менее 30 см, по-другому вы рискуете получить непрочное сооружение. Фундамент должен превосходить ширину кладки на 20 см.
Согласно проекту, вбейте в углах будущего сооружения колья, натянув между ними шнур. Второй шаг — очистка фундаментной ямы от верхнего слоя почвы и дерна на необходимую глубину, которая зависит от определенных факторов. Во-первых, нужно учесть потенциальную глубину обмерзания почвы (в данном варианте фундамент должен быть на 20-30 см глубже). Второе, берите во внимание возможную высоту подпорной стены (на 1 м надземного сооружения должно приходиться 0,5 м заглубления фундамента). Третье, параметры фундамента зависят от плотности почвы (чем она рыхлее, тем больше нужно углубить основание).
В подготовленную канаву заливаем бетонную подготовку под фундамент. Ограждение из дерева понадобится, если почва чрезмерно рыхлая. Во всяком случае основание под подпорную стену должно остановиться на 5 см меньше уровня земли. Если вы все таки захотели сделать фундамент в сухую погоду, для его абсолютного застывания будет достаточно 4-5 дней; если условия климата хуже, данный этап рекомендуется расширить. Во время осадков накройте сооружение пленкой на основе полиэтилена.
Вернуться к началу
Укладка камней: непосредственное проведение работ
Перед тем как выстроить стенку, смочите камни водой и упорядочьте их так, чтобы они соответствовали по размерам, оттенку, а самые большие отложите для того, чтобы они ложились насквозь и делали главную связывающую функцию.
Схема фундамента подпорной стены.
Нанесите на застывший фундамент слой известкового раствора, который должен быть не менее 2 см, и расположите на нем несколько больших связывающих камней, а между ними иные, стремясь положить их как можно плотнее. Теперь по аналогичному принципу разрешено делать другой слой, но постарайтесь связывающие элементы разместить всегда в различных местах, чтобы укладка вышла крепче.
Но перед тем как приступать к дальнейшим слоям, следует приготовить древесный шаблон в торцах будущего сооружения. Подобным образом вы получите совсем идеальную кладку. Чтобы это сделать применяют ровные доски. Сама стойка имеет прямоугольную форму с перемычками диагонально. Ширина стойки равна ширине стены, а высота — ее высоте. Между боковыми ребрами стойки натягивают шнур. Он должен прикрепиться таким образом, чтобы можно было им свободно двигать, двигаясь к каждому дальнейшему слою.
Для большей решительности, что любой камень надежно ляжет собственно на собственное место, в первую очередь можно ложить камни без раствора, стремясь двигаться маленькими участками, чтобы усвоить положение составляющих будущей стены. При этом нужно всегда помнить, что на шов между камнями в нижнем слое всегда должен ложиться целый камень будущего слоя. И собственно тогда можно создать чистовую кладку с раствором. Кол-во раствора не должно быть очень уж большим, потому как он быстрее рушиться, делая всю конструкцию менее хорошей.
Схема подпорной стены из кирпича.
Часто бывает так, что какой-то камень не очень плотно ложится в кладку. В данном варианте примените древесные клинышки, вбивая их в появившееся отверстие, которое в последствии заполняется раствором, но только после высушивания ключевой кладки.
От того, какое давление предполагается на тело стены, формируют также необходимость наклона передней или задней стены сооружения. На природных рельефных участках стойкость обеспечивается за счёт массы грунта и самой стены. В данном варианте конструкция жестко заглублена и считается упругой. Помимо каменных, также из булыжника, бетонных и кирпичных стенок, к гибким конструкциям относят и сооружения, в которых применялась сухая укладка, габионные и ряжевые стены. Для подобных конструкций, высота которых не будет больше 1,5 м, Наклон передней грани стены может быть маленьким (10-15 градусов).
Наклонный угол задней части можно определить, применяя формулу:
- e — наклонный угол расчетной плоскости к вертикали;
- b — ширина опоры фундамента;
- h — расстояние от поверхности грунта до опоры фундамента;
- t — толщина стены.
Наклонный угол рассчитываемой плоскости к вертикали e определяется не больше (45° -j /2), где
j — угол внутреннего трения.
Подобным образом, наклонный угол стены также примерно можно определить по формуле:
Причем найденный критерий отличается для самых разнообразных типов грунта: для песчаных — от 26 до 40, для глинистых — от 18 до 30.
Готовую подпорную стену у вас в саду или на дачном участке нужно почистить от излишков извести. В первую очередь примените древесный скребок, а потом — щетку и губку. Очищайте готовое сооружение при помощи воды, а не химических растворов, которые могут поменять цвет камня либо даже деформировать его.
Вернуться к началу
Разновидности подпорных стен
Схема подпорной стены из древесины.
Чтобы выстроить в саду или на дачном участке подпорную стену, можно применять не только камень. Подбор материала зависит от большого количества самых разных факторов: требований к надежности и прочности, типа грунта, возможностей в финансовом плане. Служебный срок, к примеру, бревенчатой подпорной стены очень короткий. Его можно сделать больше разве что хорошим основанием с отмосткой и системой водостока. Хорошо было бы также обработать бревна особым раствором, однако он изменит их цвет.
Долговечными и надежными считаются бетонные стены, однако они скучные и однообразные. Их можно изменить внешней декорацией (плиткой, галькой). Можно также выполнить ниши, в которых расположить горшочки с цветами или статуэтки для сада. Зато бетон даст вам возможность изменить форму вашей стены, ее можно даже округлить.
Для кирпичной стены нужно применять исключительно материал сделанный качественно, не ниже М200, а на влажных почвах его применять не рекомендуется. Увеличить рабочий срок сооружения из кирпича можно, если сделать в саду хороший отвод воды, даже сделать отлив со слезником или установить карниз с уклоном.
Сухая укладка используется в том случае, если вы все таки захотели делать в саду или на дачном участке не очень высокую, но широкую подпорную стену, материалом для которой послужат большие плоские камни, ведь при подобной кладке бетонная прослойка применяться не будет. Щипец такого сооружения в первую очередь должен быть наклонен назад градусов на 5. В теле подобных стенок можно вполне посадить растения, что прибавит им естественный вид, но выше 80 см стенку такого типа делать не рекомендуется.
Какую бы конструкцию вы ни подобрали и из какого бы материала ни решили ее выстроить, она, безусловно, сделает ваш сад очень красивым, прибавит ему уюта, и вы сумеете приятно провести тут время со всеми членами семьи.
Подпорная стенка собственными руками — виды подпорных стен (+фото,схемы)
Конструкция подпорной стены состоит из фундамента, вертикальной стены и водоотвода. Фундамент должен быть в 3 раза шире стены, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть канаву, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.
Стенка из камня
Необходимо обратить свое внимание! Как только вы затрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить канаву бетоном. Однако при этом проверьте, чтобы высота фундамента была на 10–15 см меньше уровня земли.
На данном шаге необходимо побеспокоится о специальной водоотводной конструкции. Можно у самого основания стены установить перфорированные трубы для дренажа и вывести их наружу сквозь стенку. А можно облегчить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями пару маленьких вертикальных щелей, сквозь которые будет течь вода.
Когда фундамент уже застыл, следует приступить к выкладыванию камней. Для их закрепления применяем раствор цемента. Наибольшие камни, естественно, должны находиться у самого основания.
Стенка из плоского камня
Лучше всего чтобы стенка имела маленькой уклон 5–10?, тогда она будет крепче. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в почву. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проверьте, чтобы крестообразные и длинные щели в вертикальном положении отсутствовали, иначе сооружение будет не очень прочным.
Щели можно заполнить грунтом с семенами нетребовательных растений. Если вы хотите, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрывать ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Каменная конструкция также может послужить Основанием для скамейки.
Для начала нужно рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стены должна составлять приблизительно 25–50 см. На 1/3 собственной высоты, для хорошей стойкости, стенка должна быть углублена в землю. В связи с этим необходимо вырыть канаву, глубина которой зависит от планируемой высоты стенки. На днище засыпаем песок, потом гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.
Необходимо обратить свое внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Лучше всего, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем сверху. Это прибавит ей стойкости.
Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка довольно высокая (больше одного метра), а грунт чрезмерно рыхлый, следует встроить в конструкцию арматуру, связанную в местах пересекания проволокой из металла. Потом заливаем в опалубку бетон.
Монолитные стены из бетона
Со стороны откоса следует сделать гидроизоляцию конструкции при помощи рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может понемногу разрушить ее основание. Также, чтобы помочь в решении этой проблемы, за стенкой устанавливают трубы для дренажа. Когда сооружение из бетона выстоит пару дней и наберет стабильность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем утрамбовывая. Слой находящийся сверху должен состоять из плодородного грунта.
Основной минус бетонной стены состоит в ее внешнем виде. Она не очень представительно смотрится. Поправить это можно при помощи материалов для отделки. Для этого нередко применяют настоящий или декоративный камень, а еще плитку из керамики, приготовленную для работ которые проводятся снаружи.
Массивная подпорная стенка из бетона
Необходимо обратить свое внимание! Клей для закрепления отделки должен быть очень качественным, а конкретно водонепроницаемым и стойким к температурным перепадам.
Если вы по какой-то причине не запланировали применить материалы для облицовки, то требования к ровности бетонной стены увеличатся. Все ошибки заливки следует довольно внимательно поправить при помощи раствора для штукатурки. Чтобы стенка вышла гладкой, перед бетонной заливкой к внутренней стороне опалубки можно закрепить рулонный кровельный материал или остальной подобный материал. После окончания всей работы бетонную стенку можно украшать ампелями.
Необходимо обратить свое внимание! Чтобы сделать легче задачу, порой монолитную стенку из бетона решают заменить системой из блоков сделанных из бетона.
Из кирпича
Для строительства кирпичной подпорной стены применяют полнотелый крепкий кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают точно также кладке из камня. Для стены из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, другими словами половину кирпича), а для стены высотой 1 м – рекомендованная толщина 25 см. Для закрепления кирпича применяют качественный раствор цемента.
Необходимо обратить свое внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, нужно всегда помнить о специальной водоотводной конструкции.
Из габионов
Габионы собой представляют контейнеры из оцинкованной сетки металической, которые наполняют камнями. Их применяют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также идеальным элементом оформления приусадебного участка. Преимущество данного типа подпорной стены состоит в том, что систему дренажа ставить абсолютно совсем не нужно.
Для сооружения стены из габионов вам понадобится:
- железная оцинкованная сетка;
- железная спираль для соединения стенок;
- расчалки (проволочные тросы);
- стальные штыри с заостренными концами;
- наполнитель (природный камень, большой гравий или прочие материалы);
- тканое полотно (если хотите).
Необходимо обратить свое внимание! Габионные панели объединяют железной спиралью или проволочными скобками.
Массивная стенка из габионов
С лицевой стороны габионы наполняют наиболее представительными и большими камнями. В середину сыпят очень маленьким гравием, щебнем или остальным не дорогим материалом. Чтобы он не попадал в щели между большими камнями, можно застелить внутрь тканое полотно. Когда габион уже частично наполнен, чтобы он не выпячивался, следует спустя каждые 4–5 ячеек сетки металической скреплять стены расчалками. Дальше заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.
Необходимо обратить свое внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, какая обязана быть оцинкованной и хорошей, иначе конструкция может разрушиться. К земля габионы прочно крепятся при помощи штырей из стали с острыми концами.
Дерево – материал простой в отделке, но, ведь известно, недолговечный. Все таки опорная стенка, выполненная из бруса, смотрится очень красиво и даёт много возможностей фантазировать при ее выполнении.
В первую очередь следует вырыть канаву, глубина которой зависит от высоты стены. Лучше всего, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стены. На днище засыпаем 10–15 см песка и аналогичный щебневый слой или гравия.
Необходимо обратить свое внимание! Бревна необходимо обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрывать битумом или обжечь. А наружную часть необходимо пропитать очень дорогими средствами, не только защищающими от проявления влаги и грибков, но и придающими дереву намного красивый внешний вид.
Стенка из бревен
Потом бревна располагаем в середину канавы и для стойкости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздиками или проволокой. Потом канаву можно забетонировать на десять сантиметров меньше уровня земли.
Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рулонным кровельным материалом или плотной пленкой. Установите трубы для дренажа. А пространство между стенкой и откосом необходимо заполнить щебнем или остальным очень маленьким камнем для водостока. И не забывайте, что дерево более всего нуждается в защите от проявления влаги.
Существует очень много вариантов опорных стенок из древесины. Бревна как правило расположены в горизонтальном положении. Также ее можно выполнить из брусьев.
Укрепляем склоны
Если грунт чрезмерно рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть риск обрушения почвы, не стоит пренебрегать данную проблему. Необходимо закрепить уклон растениями с мощной системой корня. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация сложнее, следует применить геосинтетики, например георешетка, геосинтетическая сетка, нетканый материал или биомат. После ключевых работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, необходимо сверху засыпать его почвой с черноземом и посадить подходящие растения.
Если вы уже выстроили подпорную стену на собственном ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в данном вопросе, а тем более какой материал вы захотели выбрать. Сделать это можно, оставив объяснение в конце данной публикации.
Из данных материалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стены:
На фото, вы найдете много полезных идей по изготовлению подпорной стены:
Строительство подпорной стены без скрепляющего раствора
При сухом методе кладки подпорной стены, можно посадить разные цветы или растения.
Есть способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Такой способ очень трудоемок, подразумевает подробный выбор камней и квалифицированную укладывание. При отсутствии материала для скрепления может быть возведена низкая подпорная стенка (до 1 м). Обязательно на стабильность стены без раствора оказывает влияние аккуратность укладки камней.
На отведеном для сооружения месте вырывают канаву глубиной 20-40 см, на ее дно кладут щебневый слой (10-15 см), тщательно затрамбовыают, а поверх сыпят песок (5 см). Первый слой стены состоит из больших блоков камня, полностью или частично глубоких в почву.
От характера почвы, на которой ставится стенка, зависит ее нужная толщина минимум (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стены должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых грунтов из песка — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для увеличения прочности стены предполагается Наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.
Схема подпорной стены.
Натуральный камень ложится слоями, очень маленькими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и настоящим откосом наполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка подымается на указанную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В окончание работ внешние швы заколачивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают грунтовым слоем.
Вернуться к началу
Строительство подпорной стены с применением раствора
Использование вещества для скрепления позволяет формировать подпорные стены разной высоты. Чаще они применяются для закрепления грунта от эрозии. Основные конструкционные элементы подпорной стены— это фундамент, тело, водоотвод и отвод воды.
Вернуться к началу
Готовим поверхность и фундаментная заливка
Устройство подпорной стены.
Для начала следует определиться с расположением и размерами будущей подпорной стены. Конкретно на земля отмечаются находящиеся снизу границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, нужно между 2-мя кольями натянуть в струну шнур и приложить к данной струне традиционный строительный уровень. Достичь образцовой горизонтальности шнура можно, определяясь по уровню.
Если подпорная стенка декоративная и будет делать исключительно архитектурно-художественную функцию, можно ложить начальный ряд камней прямиком на землю, заранее удалив верхний слой почвы и плодородный грунтовочный слой. Для хорошей надежности рекомендуется приготовить основу из щебня и песка.
Виды подпорных стен по громоздкости: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.
Фундамент из бетона нужен обязательно укрепительным подпорным стенкам, приготовленным для удержания грунтовых масс от оползания. Для заливания основания прокапывают канаву нужной ширины и глубиной 60-80 см. Кладут песчаную подушку (10 см), гравийную подушку (20 см), проливают водой и затрамбовыают. Бетонный цементный раствор делается, щебня (гравия) и песка в соотношениях 1:2:2 исходя из этого. Консистенция должна подходить картофельному пюре.
Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его необходимо связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон завершают заливать примерно на 5-10 см меньше, чем уровень земли с лицевой стороны.
Вернуться к началу
Приготовление раствора и закладка защиты от негативного воздействия влаги
При мокрой кладке применяют песчано-цементный или цементно-известковый раствор. Традиционный раствор из цемента и песка замешивается в пропорции 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды исходя из этого. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, потому как кол-во воды зависит от влаги песка. Раствор нужно довести до консистенции очень сметаны густой консистенсии.
Водоотвод подпорной стены.
Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую чтобы не было образования комочков добавляют понемногу, регулярно перемешивая раствор. Для крепости добавить можно цемент: 1 часть на 7 частей раствора.
Если подпорная стенка касается внутренней стороной с грунтом, то здесь ее оберегают по всему профилю защитой от негативного воздействия влаги. В качестве защиты от негативного воздействия влаги разрешено использовать рулонный кровельный материал, кровельную толь или искусственные гидроизоляторы. Они клеятся по горячей мастике на битумной основе. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет довольно.
В процессе укладки спустя каждые пару метров в швах с возможностью наклона укладывают дренажные трубки для водоотвода. Это необходимо рассчитать, чтобы вода, воздействию которой будет предрасположена подпорная стенка, при промерзании не нарушила конструктивную целость сооружения. На тяжёлых почвах где присутствует глина рекомендуется создать слой дренажа и под самим основанием.
Вернуться к началу
Укладывание камней
Начальный ряд камней ложится так, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В получившиеся пустоты мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать одновременно с укладыванием первого. Камни ложатся уступом уже на раствор. Следует выбирать камни так, чтобы расстояние между сторонами различных камней оказывалось не огромным. Между большими камнями кладут те, что поменьше.
Алгоритм действий следующий: на грядущее место камня мастерком накладуется раствор, сверху плотно ложится камень, по которому необходимо хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Этот способ укладки относится исключительно к природному камню. Двигаясь уступом, кладите 3-ий, четвертый ряд и так дальше.
Не переживайте благодаря тому, что раствор попадает на камень, после того как застынет его следы легко удаляются щеточкой. Когда желаемая высота стены достигнута, строение оставляют на день для застывания раствора.
После полного отвердевания раствора пространство между стенкой и откосом наполняют песком с крупными зернами, гравием или боем из кирпича, которые выполняют функцию водоотвода. Уже сверху можно насыпать плодородный слой грунта, чтобы в последующем можно было посадить на этом месте растения.
Чтобы почистить камненная поверхность и швы, в дрель или угловую шлифмашину зажимают проволочную щетку. Перед работой в первую очередь одевайте очки для защиты. После зачистки щеточкой поверхность стены приобретает поразительно привлекательный и изысканный вид.
Как можно создать подпорную стенку на участке собственными руками
Как делать подпорную стену на участке?
На дачных и городских участках, где непростой рельеф с холмистыми или овражистыми местами делает много проблем, касающихся разбития сада и планирования привлекательного двора, хочется сделать порядок. В большинстве случаев в этом случае территорию участка комфортно разделить на пристройки, которые находятся на различных уровнях.
Подпорная стенка из камня
Террасированием участка именуется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – пристройки или уступа.
На границах между ними и строятся подпорные стены, которые предохраняют возникновение обвалов и оползней, а ещё вымывание плодородных слоёв земли.
К несчастью, так и есть, что не все хозяева участка земли могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка считается незаменимой частью участка. Она не только сделает ваш сад очень красивым, но данное строение тоже будет делить его на специализированные зоны.
Сделать подпорную стену самому очень легко. Во время самого процесса реализовываются очень разные планы, которые связаны с дизайном ландшафта. Дальше мы будем рассматривать основные особенности строительства подпорных стен собственноручно.
Как устроены подпорные стены. Их функции
Есть различные конструкции подпорной стены. Все зависит от функции, которую должна исполнять эта постройка. Подпорная стена бывает как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух вариантов должна быть определённая степень влияния. Но «костяк» всегда состоит из следующих основных элементов:
• из фундамента (части находящейся под землей). На него и приходится вся тяжесть давления грунта; • из тела (наземной части). Стенка изнутри «соприкасается» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стенка открыта, она бывает ровная и косая; • из водоотвода и водостока (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, необходимо заблаговременно учитывать способ отвода избыточной влажности и воды, которые регулярно собираются за внутренними поверхностями строений.
Функции подпорной стены
У подпорных стен есть подобные функции:
• они отлично зонируют участок; • очень хорошо могут украсить ландшафт, считаются его декоративно-художественными элементами; • защитная и укрепительная способность; • они сделают участок ровным.
Что оказывает влияние на стойкость подпорных стен
Самая большая стойкость, устойчивость к большому давлению – очень незаменимые качества, которыми должна владеть качественно выполненная подпорная стенка. Иначе сооружение запросто может разрушиться, а грунт сползти. Потому следует учесть каждый фактор, от которого зависит стабильность подпорных стен.
Итак, нужно разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стены? Воздействие своего веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса элементов, которые как правило находиться на ней – это все имеет грандиозное значение.
Что может оказывать влияние на конструкцию постройки:
• набухание почвы во время зимы; • сила ветра (если подпорная стенка выше 2 м); • уровень вибрации (к примеру, если недалеко находится железно дорожная дорога); • любое сейсмическое явление (каждому региону характерны собственные характерности); • подмывание ливневыми водами.
Другим фактором, оказывающим влияние на уровень стойкости постройки, считается стеновая толщина. Её определяет вид почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это разумно.
Как правильно организовать подпорную стенку. Главные моменты
Подпорная стенка считается очень не простой инженерной системой, потому прежде чем её строить, обязательно стоит учитывать конкретные факторы, которые влияют на уровень прочности, надёжности и служебный срок стены. Несомненно, когда таким делом занимаются грамотные специалисты, все выполняется правильно. И это достаточно хорошо. Но имея конкретные нестандартные умения и учтя обстоятельства, при которых можно начинать строить опору, Вы можете и сами легко построить подобную конструкцию.
Организация подпорной стены
— Строить подпорные стены можно только на стойкой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и так далее).— Удачное обустройство может быть только, если промерзание грунта будет составлять меньше 1,5 метра от поверхности грунта.— Уровень вод которые находятся в грунте не должен быть выше 1 метра, наилучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.— Если Вы выполняете постройку сами, то не забывайте, что наземную часть стены нестоит делать выше 1,4 м. Строить очень высокое опорное сооружение должны мастера, поскольку тут вряд ли можно обойтись без специализированных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.
Как делать подземную часть. Какой фундамент подобрать
Подпорные стены с высотой больше 30 см обязательно обязаны быть с надёжным основанием. Важный принцип, о котором необходимо помнить, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и непрочный, то глубину фундамента необходимо делать больше.
Фундаментная глубина и высота опоры с учитыванием рыхлости почвы
— Если грунт довольно плотный, то фундаментная глубина и высота части сверху опоры (над землёй) должны подходить как 1:4.— Если есть наличие грунта со средней рыхлостью фундаментная глубина должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.— Например если грунт рыхлый, мягкий, фундаментная глубина должна быть 1/2 от её высоты. Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.
Применение водоотвода, водостока и защиты от негативного воздействия влаги для постройки подпорных стен
Для оборудования опоры необходимо не просто заложить надёжный фундамент и построить на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от проявления влаги, которая плохо на неё оказывает влияние.
Организация водостока, водоотвода и, если нужно, защиты от негативного воздействия влаги внутренней стороны стены – это все нужные меры неважно, какой материал применяется, и какие размеры и форму имеет подпорная стенка. Самое главное, что это предохраняет скапливание влаги и воды, которые как все понимают работают на конструкцию разрушительно.
Оргнаизация водостока
Отвод воды подпорных стен бывает поперечным, продольным, а еще комбинированным.
При поперечной организации водостока в каждых вторых либо третьих рядах кладки монтируются специализированные отверстия (их диаметр не должен быть больше 10 см) или трубки с возможностью наклона. Тогда вода будет тут же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.
Для продольного (подземного) водостока вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) укладывают волнистые, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр будет примерно 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, потому как та попадает через небольшие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.
Также выполняются специализированные отливы либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, из-за того что при низкой температуре это повлечёт за собой разрушение подпорных стен. А этого позволить совсем нельзя.
Дренирующие слои между поверхностью стены и землёй
Когда стенка собрана и простояла уже несколько дней, пространство между ней и склоном необходимо обязательно заполнить. Для этой задачи подходит крупнообломочный грунт (к примеру, с гравием, большим песком и галькой). Нужно будет запастись маленькими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный слой дренажа.
Дренирующий слой между почвой и стенкой
Любой слой дренирующих смесей и грунта сыпется отдельно для того, чтобы данные слои Утрамбовывать. Тут предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.
Применение растительного грунта необходимо для верхнего шара материалов для укладки. Когда с утрамбовкой оставшегося слоя подпорной стены будет покончено, стенка оставляется в этом состоянии на несколько недель без добавочной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все нужные свойства. Необходимо также заблаговременно убрать поверхностный слой грунта с необходимым числом гумуса и покласть его сверху. Проделав эти все действия, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.
Применение защиты от негативного воздействия влаги
Чтобы сделать больше эксплуатационный срок подпорной кирпичной, древесной, железной или бетонной стены, нужно провести её изоляцию от влаги со стороны земли. Для этого основного мероприятия пользуются рулонным кровельным материалом или кровельным толем, нанесённым в 2 слоя. Если грунт сухой, можно применять битум или мастику для нанесения на поверхность внутри.
Из каких материалов выполняют подпорные стены ручным способом
В первую очередь стоит определиться с назначением подпорной стены, а потом уже выбирать для неё материал. До недавнего времени уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.
Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей нужно пользоваться натуральным камнем или бетоном. Есть местности, размещенные возле железной дороги, которые постоянно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более непрочный материал в скором времени потеряет собственные свойства, что будет плохо отображаться на уровне надёжности стены.
Если же Вы собираетесь выстроить подпорную стену как компонент декора, то здесь уже допускается применение дерева, кирпича либо же габиона.
Подпорная деревянная стена
Монтаж такого типа подпорных стен считается не дорогой, но с самим процессом строительства нужно будет не так уж быстро и легко, как может показаться в первую очередь. Создание и установка стены тут же попросит ровной, отборной древесины. Более очень простой метод постройки состоит в том, чтобы разместить брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см являются очень подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен нужно рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стены у нас предполагается. Заблаговременно просчитывая любой шаг, не забывайте, что во время установки стены где-то примерно 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.
Древесные подпорные стены
Каждое бревно размещается вертикально и очень плотно к остальным брёвнам. Вверху они плотно обматываются при помощи проволки. А чтобы не допустить смещение, брёвна соединяются гвоздиками. Для обеспечения самой большой стойкости после того, как брёвна были зафиксированы, канава полностью должна быть залита бетоном.
Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень прекрасное средство для этой ситуации.
Желаете воспользоваться следующим методом с названием «заборчик»? Это будет тяжелее при строительстве, потому как тут каждое вертикальное бревно обязано учреждаться с определённым промежутком. Необходимо сделать специализированное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно небольшого диаметра.
Тут абсолютно нельзя обойтись без хороших и ровных брёвен, из-за того что из-за гнилой древесины все может целиком испортиться. А нам такого уж точно не нужно, а то выйдет, что все усилия и труды пойдут насмарку. Очень часто применяют подобный вариант: берутся брёвна, находятся строго в вертикальном положении, плотно стыковываясь между собой. Диаметр тут берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весною конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги больше в несколько раз. Прочность конструкции должна быть обеспечена обязательно.
Подпорная бетонная стена
Это — самая надежная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: роется траншея, которая станет иметь аналогичный периметр, что и сама стенка. Необходимо учитывать и тот момент, что высота стены оказывает влияние на глубину канавы.
Бетонная подпорная стенка
На дне канавы ложится смесь с гравием и щебнем, после этого ложится арматура, которая крепится при помощи связной проволки. Лишь после этого выводится опалубка. Опалубку выполняют из досок толщиной не менее 25 мм и не больше 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В дальнейшем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси стенки по бокам опалубки скорее всего начнут выгибаться. Чтобы не допустить возможное последующее разрушение, нужно забить прутья из металла с промежутками в 1,5 метра.
По завершению работы по подготовке по укреплению подпорной стены одинаково льется бетон. Нужно обождать несколько дней, чтобы оформилась стенка. Потом опалубка снимается. А если есть какие-нибудь неровности, они ровняются при помощи штукатурки.
Дальше переходите к работам по отделке, при осуществлении которых любой хозяин может подобрать сопутствующие материалы на свое усмотрение. Здесь уже можно предпочтение лучше отдавать всему, чего только душа захочет.
Постройка кирпичной опоры
Стенка из кирпича ложится точно также, как и во время простого строительства. Одно, что нужно выделить: тут толщину необходимо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её необходимо вылаживать при помощи половинного кирпича. Если стенка выше, то применяется целый кирпич. Материалы для облицовки для кирпичной конструкции применяются те же, что и для бетонной.
Кирпичная опорная стенка
Для этого сооружения необходим фундамент той глубины, на которую окажет влияние итоговая высота стены, состав грунта и степень его обмерзания. Если говорить про ширину, то она очень часто на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка. Во время конструкции стены основное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Необыкновенный дизайн подпорной кирпичной стены всегда выделял её среди аналогичных строений из иного материала. Установка этой стены не считается чрезмерно простой, но одновременно и не считается довольно сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.
Подпорные стены, выполненные из натурального камня
Сооружение стен из камня – это более существенные финансовые и физические расходы. Но игра стоит свеч, из-за того что красота и изящность такой опоры не идет в сравнение ни с чем. На самом деле, если приглядеться к аналогичной конструкции, то стоит отметить этот необыкновенный стиль и внешний вид, который преподносит натуральный камень всей постройке.
Подпорная стенка из камня
Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заблаговременно сформированных земляных карманах садятся растения. Натуральный камень – более красивый материал, из которого ручным способом образовывается подпорная стенка. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые популярные натуральные камни. Песчаник или известь смогут помочь дать подпорной стенке древний вид. Они могут быстро вбирать влагу, на обработанных местах возникает мох. Благодаря этому конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А аналогичное решение смотрится очень романтически. Фундамент закладывается так, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без движения данным правилам в конце концов можно получить нестабильную стенку, которая скоро может разрушиться.
Подпорная стенка собственными руками
Подпорная каменная стенка, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водостока.
1) Необходимо выполнить разметку участка.
Заблаговременно подбирается хорошее место для опоры (с уклоном у пристройки, которая размещается больше, чем уровень земли). По краешкам избанной области вбиваются колья и натягивается шнур.
Разметка подпорной стены
2) Готовим канаву.
При помощи садового ножа режется почва по разметкам. А с помощью лопаты снимается тоненький слой земли. Потом последует копание самой канавы, глубина которой будет составлять 40 см.
3) Закладывание фундамента.
Днище канавы хорошенько выравнивается и трамбуется. Потом заливается бетонный слой с глубиной не меньше 30 см. Смесь бетона для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такая должна быть соотношение. Если почва рыхлая, то прежде чем заливать смесь из бетона, нужно сделать древесную ограду. Дайте бетонной подготовке под фундамент обсохнуть до конца что занимает около трёх дней.
4) Создание известкового слоя.
Когда фундамент окончательно высохнет, перед тем, как ложить камень, необходимо его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести нужно 3-4 части песка. Для любого килограмма такой смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комочки, вода добавляется понемногу. Потом добавить можно цемент. Приобретаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
5) Ложим камень.
Камни бережно чистятся от грязи и смачиваются водой. Нельзя ложить камень друг на друга. Иначе постройка развалится из-за малейшего влияния внешней среды. Стык 2-ух камней размещается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краешку всегда кладётся более массивный камень с правильными формами. Для середины подходит камень меньше. Нужно пытаться для всех камней отыскать стойкие положения. Для второго ряда стены применяется аналогичный принцип с использованием известкового раствора. Смесь должна быть с небольшой толщиной 1-1,5 см, а то чрезмерно большие швы ждёт быстрое разрушение. Для стойкости и прочности конструкции та грань, что сзади, выполняется с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (приблизительно 5-10 градусов).
Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены считается более прочной и надёжной, потому как аналогичные линии стен отличаются уменьшенной длиной пролётов. На них нет большой нагрузки, а благодаря поверхности с шероховатостью задней стены происходит намного плотный контакт с землей.
6) Применение водоотвода и водостока.
Каждый установленый ряд опоры между почвой и стеной просит засыпания щебневого слоя с гравием либо очень маленьких камушков с гравием. Потом все бережно протрамбовывается. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится труба для водоотвода. Когда подпорная стенка будет поставлена, следы известкового раствора убираются водой, губкой и щёткой.
Водоотвод и отвод воды
Подпорная стенка в дизайнах ландшафта
Тут же нужно заявить, что у каждого участка есть собственная индивидуальная форма, размер, характерности рельефа. Потому в строительных работах подпорных стен используются собственные особенные подходы с учитыванием личностных желаний хозяина, его вкусов, стиля самого дома, садовой территории и всего, что к нему относится. Если например данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда нужно применять вертикальную планировку. Это подобный ход был бы на самом деле уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые крепятся подпорами.
Для маленькой площади земли высота возводимой стены может достигать 60 см. Кусты прекрасно растут вдоль подобных конструкций. Тогда как очень большая стенка делает досадное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заблаговременно намечаются аналогичные постройки, то они «разбавляются» при помощи разных интересных элементов архитектуры (к примеру, скамейкой, нишами, ступенями и другим аналогичным).
Материал который выбран для постройки подпорных стен должен разъясняться определенными решениями дизайнера. Это было бы разумно. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в этом случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных большим швом. А ещё тут уместно применение мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени невидимого, если посмотреть по другому изящного рельефа стеновая отделка выполняется при помощи небольших камней и штукатурки.
Сейчас можно осуществить любой проект. Важно не нарушать строительную технологию.
