Посадка картошки по митлайдеру

Картошка на нешироких грядах по Митлайдеру

Усредненный загородный или земельный участок находящийся в личном пользовании — это 6 соток земли, на которой необходимо отметить и уголок для приятного отдыха, и посадить плодово-ягодные культуры, и выделить место для огорода. И отлично, если земля легкая и плодородная, тогда и урожаи удачные без разных технологий. Но что сделать тем, у кого участок размещён там, где качество почвы не радует?

Схема лунок по Митлайдеру.

Метод, разработанный Дж. Р. Митлайдером в конце 20-го столетия, дает возможность получать большие урожаи овощей в самых различных зонах климата и на любой почве. Использование его не просит тяжёлого физического труда и экономит время при уходе за растениями. Для того чтобы обеспечить среднюю семью овощами от сезона до сезона, необходимо всего 1,5 сотки отвести под необходимые культуры, и еще такое же количество оставить под картошку. А смотрится огород по Митлайдеру необычайно ухоженным и аккуратным.

База метода одинакова для всех культур и в себя включает 4 принципа:

• принцип нешироких гряд: выращивание растений происходит на грядке всего в 45 см шириной и учитывает ширину прохода между грядами в 90-150 см;
• принцип расположения посевов на гряде: в 2 ряда, вдоль бортов, на строго определенном для каждой культуры расстоянии;
• принцип питания: применение 2-х ключевых смесей (№1 и №2) и удобрений для корректировки дефицита некоторых компонентов и необычный способ их внесения в грунт;
• принцип полива: каждодневно и исключительно в прикорневую территорию, функции полива при этом заключены в транспортировке питания к корням и обеспечении растений влагой.

Выращивание овощей по Митлайдеру будет успешным только при использовании всех принципов одновременно.

Как правильно посадить картофель по Митлайдеру?

Расположение нешироких гряд на участке.

Выращивание любых растений начинается с приготовления почвы. Прежде чем приступать к разбивке грядок, нужно перекопать отведенный под картофель участок и тщательно удалить корневища многолетних сорняков: пырея, вьюнка, осота и др. Поровнять участок таким образом, чтобы он имел очень ровную и поверхность в горизонтальном положении. Лишь после этого приступаем к появлению нешироких гряд.

Для работы потребуется:

• рулетка;
• колья;
• шнур;
• лопата и грабли.

1. Отмерить рулеткой 45 см — ширину грядок и 1,5 м — проходы между ними, вбивая колья. Если участок чрезвычайно мал, то разрешается ширина прохода в 90 см. Провести аналогичную разметку на другом конце участка. Длина гряд может быть произвольной.
2. Располагать гряды наиболее целесообразно с северной стороны на юг. В том случае когда участок находится на склоне, направление гряд должно быть только перпендикулярно ему: придется поровнять по горизонту каждую грядку, это предотвращает размыв почвы во время сильных дождей и схода снега весною. На склоне больше 30° потребуется установка ящиков-гряд высотой 20 см.
3. Протянуть шнур от колышка к колышку, размечая подобным образом гряды.

В день посадки картофеля еще раз перекопать гряды. Проходы не перекапывать и не подымать грядки над общим уровнем земли на участке. При перекопке внести 450 г смеси № 1 и 225 г смеси № 2 на погонный м гряды: рассыпать удобрения по поверхности и перекопать землю на глубину 20 см.

Создать граблями борты высотой 8-10 см. Борты нужно сделать и на торцах гряд. Пространство между бортами опять тщательно поровнять.

Посадка картофеля по Митлайдеру

Подготовка удобрений по Митлайдеру (в г/см3 или кг/л).

Для посадки необходимо заблаговременно отобрать и прорастить картофель. Идеальная величина — размером с гусиное яйцо. Каждый клубень надрезают на глубину 1 см по окружности, крест-накрест. Это заставит пробудиться спящие почки. Высадку делать наиболее целесообразно, когда ростки станут не больше 1 см величиной.

Лунки выполняют как в шахматах вдоль бортов гряды таким образом, чтобы между ними было расстояние примерно тридцать сантиметров. Глубина лунок не должна быть больше 10-12 см. На днище лунки покласть горсть биогумуса или перегноя, поместить клубень и засыпать его землёй. Способ Митлайдера не просит рыхления и окучивания картошки. Нужно ручным способом удалять прорастающие из семян сорняки.

Выращивание картофеля по Митлайдеру просит внести подкормку 3 раза в течении сезона:

• 1-й — после возникновения ростков;
• 2-й — при достижении ростками высоты 15-20 см;
• 3-й — в начале бутонизации.

Для подкормок применяют смесь № 2: на погонный м гряды по 200-250 г смеси насыпают полоской в середине ее, не заделывая.
Полив делают по самому центру гряды. При повседневных поливах удобрения регулярно поступают в грунт в минимальных количествах.

Что такое смеси по Митлайдеру?

Смесь № 1 вносится при приготовлении почвы и состоит из 5 кг доломитовой муки или мела и 50 г буры (35 г борной кислоты). На щелочных почвах мел заменить гипсом (строительным гипсом).

Смесь № 2 вносится при приготовлении почвы, выращивании рассады и подкормках. Состав: 3 кг нитроаммофоски (17-17-17), 225-450 г сульфата магния, 5-15 г буры и 5-15 г молибдата аммония. Ее можно заменить готовым удобрением РОСТ-2, добавляя на 1 кг по 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония.

Выращенный по способу Митлайдера картофель наверное обрадует результатами. В дальнейшем не понадобится перекопка всего участка, будет достаточно только вскопать и удобрить землю на нешироких грядах.

Посадка картофеля по Митлайдеру — полцентнера с сотки

Суть метода состоит в нешироких грядках и удобрении растений специализированными смесями № 1, № 2. Неукоснительное соблюдение всех правил даст вам с 150 кв. метров до 700 кг картофеля.

Преимущества метода врача Митлайдера

Посадка картофеля по Митлайдеру даст вам возможность в районах юга собирать урожай 2 раза в течении сезона. Более того, узенькие гряды занимают мало места, чем обыкновенные, зато предоставляют очень высокую урожайность. Благодаря подобным грядкам, растения быстро и дружно всходят, а еще фактически одновременно созревают.

На участке в 1 сотку узкие гряды займут приблизительно треть всей территории, а вот урожая собственному хозяину дадут на 15 % больше, если сравнивать с соткой, засаженной обыкновенным способом. Подобным образом, можно получить не только увеличенный урожай овощей и корнеплодов, но и потратить намного меньше усилий на обработку земли. Высокая отдача обеспечивается сбалансированными подкормками, постоянным поливом и хорошей освещенностью, которую получают за счёт больших проходов.

Картофель по Митлайдеру — делаем грядки

Такой способ выращивания «второго хлеба», только так называют в народе картофель, заманивает возможностью получить роскошный урожай уже на первом году применения технологии. Несомненно, в первую очередь будет довольно не просто, так как потребуется распланировать и поровнять участок, почистить его от сорняков и корневищ. Потом необходимо разбить гряды, которые в последствии не меняют местами, а междурядья никогда не перекапывают.

Итак, устраиваем грядки.

1. Полосы гряд делаем строго прямыми и располагаем их с северной стороны на юг. При значительном уклоне участка гряды делаем поперек ската, таким образом как бы образовывая своеобразные ступеньки.
2. Для междурядья оставляем по 90-100 см, для раскидистых сортов растения расстояние делают больше до 110 см.
3. Типовая ширина грядки — 45 см, по длине — до девяти метров.
4. Перед посадкой полосы перекапываются одновременно с удобрениями: смесь № 1 — на метр погонный не больше 100 гр.; смесь № 2 — на метр погонный не больше 50 гр.
5. На любой грядке с двух сторон делаем из земли 10-сантиметровые борты: они сделают легче полив и борьбу с сорняками. Между ними должно остаться 30 сантиметров.
6. Как в шахматах относительно центра делаем неглубокие лунки (10 см) с интервалом 30 см.
7. В каждую ямку вносится столовая ложка биогумуса, сверху ложим пророщенный клубень и равняем ямку землёй.

Многие огородники давно взяли на вооружение метод Митлайдера — картофель теперь комфортно поливать и подкармливать, а еще удалять сорняки и вредителей.

Хороший уход за картофелем по Митлайдеру

Картофель по Митлайдеру предполагает большие урожаи при небольших расходах — кусты не надо окучивать. Гряды никогда не рыхлят, из-за того что система корня растений находится в дернах и их можно случайно повредить. За ними лишь следят, чтобы земля не пересыхала, и любое растение получало одинаковое кол-во влаги и подкормок. Можно замульчировать почву свежескошенной травой без семян или соломой.

В качестве удобрений вносят особенную смесь № 2 в количестве 40 г на пог. метр: первый раз — как только покажутся всходы, второй — когда ростки достигнут 15 см, и заключительный — перед бутонизацией кустов. Смесь № 1 вносится исключительно под перекопку. Удобрение заделывают в проделанную в самом центре борозду и потом хорошо проливают водой. Смеси готовят своими силами, купив заранее в магазине нужные элементы.

Состав смеси № 1 для кислой почвы:

• доломитовая мука (можно мел) — 5 кг
• кислота борная — 40 г

Состав смеси № 1 для щелочной почвы:

• гипс — около пяти килограмм
• бура или борная кислота — 60 г или 40 г исходя из этого.

• нитроаммофоска (маркировка 17-17-17) — 3 кг
• магния сульфат— 230-450 г
• бура или борная кислота — 5-15 г
• молибдат аммония — приблизительно 1,5 г.

Условия для прекрасного урожая

Картофель очень чувствителен к свету: стоит его чуть-чуть заслонить, как урожайность падает вдвое. Ну, а посаженные в тени растения никогда не дадут вам хороших больших корнеплодов. Однако тут существует один момент — при жаре выше 30 ОС клубни не растут. Чтобы как-то поддержать картофель, при долгом зное начинают давать каждую неделю подкормки смесью № 2 (25 г на погон. метр), пока не настанет подходящая погода.

Картофель отлично растет при 20-22 ОС, другими словами утром и ближе к вечеру. Не забывайте, что после цветения повседневно даёт прибавку урожаю. Ботва первых сортов начинает стареть после цветения, среднеспелых — во второй половине августа. Если ботва непомерно высока и насыщенная, её можно заставить устареть, просто завалив набок. Выкапывают клубни через 18 дней. Если на грядке свирепствует фитофтороз, ботву необходимо скосить на высоте 15 см (так соки уйдут в корнеплоды).

Картофель выкапывают, когда зеленая часть растений совсем пожухнет. Причем, квалифицированные огородники в течение дальнейших 20 дней применяют землю как хранилище для не выкопанных клубней. После уборки урожай могут выдержать около половины месяца в темном сухом помещении. Перед закладкой на зимнее хранение картофель отлично моют и сушат — в чистом виде он лучше хранится.

Митлайдер по русски — использование с правками для России

Митлайдер и его метод в отечественном варианте – навык огородников и садоводов

1. Российский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру основное — удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так говорят те, кто нешироких гряд в глаза не видел.

Основное в методе Митлайдера — разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды — супер, тут все на виду, и сразу заметно, где вмешательство нужно, а где оно ни к чему. Уход, подобным образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода говорят, что по Митлайдеру требуется богатый полив.

Но если заглянуть в лунный календарь все будет ясно: в нем крайне мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры необходим полив дождеванием либо же исключительно под корень, если погода сухая, не жаркая.

Использование метода Митлайдера с правками для России

Выращиванием овощей на нешироких грядах мы занимаемся с 2001 года. Настало так.

Как то летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на нешироких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было детально изложено использование метода Митлайдера в Российской Федерации. И мы решили попробовать.

Подробно: Выращивание по Митлайдеру овощей на нешироких грядках

При освоении метода на самом деле внесли собственные изменения. В особенности, при ширине грядок 45 см междурядья сначала тоже выполнили по 45 – сочли, что этого вполне достаточно. Но вот в последние 2 года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для других овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурчики, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» — лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, а еще для плодовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (также Де-Барао). По две грядки отводим под огурчики, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке — под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, а еще укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все другое.

Междурядья я обрабатываю раз на протяжении недели мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Остатки растительности из междурядий убираю и применяю их как древесную щепу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые 30 дней стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это дает возможность повысить урожайность в 1,5 раза и получить овощи на самом деле «русского размера».

Гряды я обрабатываю весною только рыхлением при посеве или посадке. Осенью — только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весенней поры.

Узкие гряды — результат

На своем опыте мы с 2001 года поняли, что метод нешироких гряд — лучший из всех для выращивания овощей, также благодаря невысокой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Благодаря этому рекомендую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет до недавнего времени, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды дают возможность растить овощи с минимальными расходами труда, что очень важно для людей в возрасте и пенсионеров. К тому же на нешироких грядах легко распределить, сколько их необходимо выделить под те либо другие овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в Российской Федерации

Не всем по карману

Если предусмотреть, что для выращивания овощей собственные 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то ясно, что не каждый участок годится для такой технологии. Ведь автор метода выделяет, что успех в обеспечении семьи настоящими овощами гарантирован, только если неукоснительно выполнять все детали технологии. другими словами:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он обязан быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность уменьшается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив нужен богатый, чтобы полностью растворить удобрения на минеральной основе для питания растений и чтобы не появлялись находящаяся на поверхности корка. Рыхление непозволительно, так как корни растений поверхностные и находятся в зоне растворения удобрений. В жару поливать необходимо практически каждодневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка поливные системы сложная и не из недорогих, формирование грядок — сложное дело, а подготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 — еще и очень затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Кол-во удобрений, потраченные за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (тяжелее: азот, фосфор, калий) — 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать очень просто.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки удобрениями на минеральной основе нужны многократные.

А как быть с нитратами? Ясно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счёт фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться чистыми в экологиеском плане, здоровыми продуктами. Благодаря этому предпочитаю как можно меньше применить удобрения на минеральной основе.

Ссылка по теме: Рассада по Митлайдеру

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода нешироких грядок», так как мои грядки более широкие, а проходы очень узкие.

Впрочем считаю данный способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды отлично освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Двигаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счёт проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю собственные 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Очень маленького стало меньше.

На этом месте высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках применяю перегной, золу, травяные настои. Во избежание почвенного истощения, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для увеличения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю — снег на них лучше держиться. По прошествии этого времени листья сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твёрдые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Приступаем к разбивке грядок и проходов.

Главная дорожка из бетона проложена в середине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а с правой стороны от нее — еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов — 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми при помощи плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без заметных сорняков. Сначала отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно дорожке из бетона на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней опять проход. На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см с правой стороны от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заблаговременно пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см один от одного.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с двух сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом варианте. Дальше разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В аналогичный очередности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, отлично поглощает влажность и нагревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу не тяжелое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им достаточно. Только не сажайте в холодную землю — рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые совсем не дадут ростков.

Сажаю в большинстве случаев 8-17 мая (когда на березе лист приблизительно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка таким образом, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов — 20-30 см. Окучиваю сразу после того как прошел дождь или отличного полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается лишь разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы появились высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не допускать. Опять протаскиваю кетмень по обоим бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю приблизительно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Ключевую массу клубней отделяю от ботвы, потом клубни, оставшиеся в земля, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не надо. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу. Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Тут они лучше проветриваются, сохнут. Сразу заметны дефекты. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на дачном участке для озеленения до конца сентября. Как готовить клубни для посадки — разговор особенный.

Арсенал овощевода

Мне остается только назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и основное — вкусны. За длительное время мною испробовано около 70 сортов. Нынче остановился на первых сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем — Колобок; среднеспелых — Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны. Впрочем поздняя уборка не дает возможность убрать клубни в замечательную погоду (по-сухому) и своевременно посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву ручным способом, важно иметь замечательный и хороший инструмент.

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте — 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку — переделал из старой. Материал: нержавеющая сталь толщиной 2-2,5 мм. До недавнего времени регулярно необходимо было точить. Она легкая, отлично проникает в грунт и, основное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.

Для разбивания верхней корки, рыхления, боронования применяю 5-зубковые грабельки. Они максимально удобные.

Грядка по Митлайдеру – залог щедрого урожая

Каждый год любители-овощеводы делают посадки большинства сортов отечественных и заграничных овощей на собственных участках возле дома. Земледелие — интересный, креативный процесс. Его результаты направлены на получение с меньшей площади участка необходимого количества овощей. На помощь огородникам пришёл метод Митлайдера, распространившийся по всем областям и порадовавший людей хорошими урожаями овощей.

В основе метода Митлайдера лежит процесс, который в себя включает выращивание растений на нешироких грядках.

В его основе лежит процесс, который в себя включает выращивание растений на нешироких грядках.

Урожайность растет постоянно, а неужели для этого не стоит все силы отдавать любимому делу?

Преимущества хозяйствования по способу Митлайдера

Выращивание овощей выполняется как на нешироких грядках, так и в ящиках.

Технология врача Митлайдера удобная и надежна. Площадь огорода для посадки равна 1,5 соткам. Технология выращивания учитывает наличие воды для поливов и прекрасного освещения. Выращенные овощи всегда имеют прекрасное качество, годятся для продолжительного хранения, в плане экологии неопасны. Технология земледелия таким способом простая. Огородник, с небольшой затратой сил и средств, получит замечательный, ухоженный огород.

Метод Митлайдера учитывает перекопку грядок и не затрагует иные участки. Отсутствует рыхление почвы, сорняки появляются на грядках иногда. Выращенные овощи помещают на хранение в заблаговременно приготовленные хранилища.

Выращивание овощей выполняется как на нешироких грядках, так и в ящиках. Ящики-гряды применимы на скверных почвах, каменистых и повреждённых эрозией. Почва в ящиках искусственная, из смеси песка и опилок. Ящики уместны в квартире, в теплицах. В них выращиваются: капуста, томаты, зелень.

Устройство не широкой грядки на огороде

Если огород — не роскошь, а средство к существованию, узкие грядки — прекрасный способ для посадки овощей. Ширина грядки — 45 см, а расстояние между ними — 90 см. Совсем отсутствуют сорняки в междурядьях; овощи созревают вовремя, не предрасположены заболеваниям. Рассада своевременно и сбалансированно подкармливается всеми обязательными элементами. Овощи, выращенные на нешироких грядках, снабжены корневым питанием; нет угнетения одних культур иными.

Схема овощеводства на нешироких грядках.

Метод Митлайдера позволяет намечать узкие грядки на любой почве. Характерность огорода на эрозивных почвах состоит в выдувании лицевого слоя ветрами. На кислых почвах нужно внесение кальция в виде доломитовой муки или мела. В щелочные почвы он добавляется в виде гипса. Нельзя располагать грядки на затененных участках, низинах и склонах.

Технология выращивания овощей учитывает замечательный вывод воды на месте планируемых грядок. В низменности поднимают всю территорию под огород на 20 см, применяют грунт и насыпают его в необходимом количестве. Предполагается внутрипочвенный настил под грунт. Дерн снимается, ложится слой из деревянных отходов, толщиной 20-30 см.

Выращивание овощей невозможно без водного источника для полива. Участок под грядки должен быть горизонтальным. Это одно из ключевых требований при его планировании под выращивание овощей.

Внесение питательных смесей в грунт по способу Митлайдера

Выращивание овощей учитывает их питание, содержащее все полезные микроэлементы. На нешироких грядках овощи обеспечиваются всем нужным питанием и содержат весь комплекс витаминов, а уровень содержания нитратов сведен до минимума за счёт отказа от применения пестицидов. В корневой системе также мало отравляющих веществ.

Овощи на нешироких грядках способны проводить процесс самоочистки, удаляя токсичные вещества из корней благодаря активации процесса фотосинтеза. При выращивании растений переработка нитратов происходит в самых лучших условиях, за счёт достаточного полива, здорового питания. Овощи на нешироких грядках содержат допустимое количества нитратов и по органолептическим особенностям превосходят выращенные в открытом грунте.

Разметка грядок по Митлайдеру.

Гряды выполняют шириной 45 см. Проходы между грядками составляют от 90 до 105 см. После уборки урожая в проходах помещают отходы овощей. Технология овощеводства на нешироких грядках просит их строгого горизонтального расположения, можно разместить грядки параллельно один к одному.

Длина нешироких гряд значения не имеет. Овощеводство можно вести на 9-метровых грядках, а гряды больших размеров применять для больших хозяйств в 10-20 соток. Уместно создавать набор грядок различной длины от 2 до 10 метров. Очень часто весь участок разбивают на 4,5-метровые грядки.

Гряды отмечаются после чистки участка, при помощи набора колышков и рейки из металла. Работы приходится проводить в осеннее время: если сделать заблаговременно разметку грядок, то весною овощи будут посажены намного быстрее.

Как вносить удобрения перед посадкой по Митлайдеру

В день посева вносят удобрения, в их состав входят: известковое удобрение с бором (смесь 1) и смесь с содержанием азота фосфора и калия (смесь 2).

Создав гряду при помощи шнура и колышков, на нее вносят от 100 до 200 г известковой смеси на один погонный м; несколько малое число смеси с азотом, фосфатом и калием (50 г на 1 м гряды) вносят перед посевом. Ее насыпают одинаково по всей поверхности, сверху покрывают смесью с фосфором, азотом и калием. Вся почва перекапывается и тщательно выравнивается. Грядка вырабатывается граблями, делаются борты; их можно сделать больше до высоты 8-10 см за счёт почвы с проходов. Осенью удобрения в грунт не вносятся; она только перекапывается, комья не разбивают.

Овощеводство на нешироких грядках позволяет растить ранние овощи: заблаговременно приготавливают кусты рассады. Рассада свеклы даёт очень раннюю продукцию: семена прорастают на 5 день, а спустя месяц она высаживается в почву. Все посевные грядки применяются очень правильно. Некоторые овощи лучше растить с помощью семян.

На узкие грядки семена сеют в 2 ряда и вдоль бортов. Нельзя сеять внутрь грядки. Приготавливают заблаговременно смесь очень маленьких семян и наполнителя (на 10 г семян добавляют литровую банку песка). Большие семена помещают в грядку отдельно, одно от иного на расстоянии 3-5 см. Семена заделывают, используя правило: глубина заделки в 2,5 раза больше толщины семени.

На нешироких грядках семена заделываются на меньшую глубину: от 1 до 6 см все зависит от вида растения. У очень маленьких семян до посева проверяют всхожесть. Рассада высаживается рядами, вдоль бортов.

В течении сезона — три урожая капусты

При высадке капусты не потребуется внесение дополнительных удобрений в лунки.

В течении сезона на не широкой грядке выращивается: ранняя капуста 2 — 3 сорта, средняя — 2 сорта, поздняя — 4 сорта. Рассада капусты готовится заблаговременно. Семена высевают в горшочки, землю удобряют «Цеолоргом» или остальным удобрением. Можно удобрять золой и известью — пушонкой. За 2 дня до посева семян земля поливается марганцовочным раствором. Однократно выполняется полив рассады гуматом: спустя месяц рассада высаживается на узкую грядку, в 2 ряда, вдоль бортов. Возможна посадка рассады как в шахматах. У пекинской капусты при качественном освещении расстояние между растениями в ряду — 10 см, при недостаточном — 30 см; у ранней капусты — от 30 до 35 см. Соблюдение данных интервалов нужно при выполнении иных требований для метода Митлайдера. При высадке рассады капусты не потребуется внесение дополнительных удобрений в лунки. Корни не должны контактировать с мокрой почвой, по другому они травмируются и гибнут.

По прошествии двух недель выполняют первую подкормку (на 10 л воды — 1 л зеленой жижи, 1 ст. л. мочевины). Технология выращивания ранней капусты рекомендует вторую подкормку через 14 дней (на 10 л воды — 1 л навозной жижи, 1 ст. золы). Третья подкормка — когда завязываются головки (на 10 л воды — 1 л жижи зеленой, 2 ст. золы).

Технология полива капусты. Борьба с вредителями

От капустной блошки растения нужно обрызгивать раствором уксуса (1 ст. ложка на 1 л воды). Против тли используют растворы хрена и лопуха. Когда завязываются головки, капуста отделывается раствором борной кислоты (1 ложка на ведро воды). Кольраби высаживается неглубоко, до корневой шейки. У капусты по мере роста листы смыкаются на грядке, их нельзя удалять, иначе не появляется кочан.

Капуста поливается каждодневно, в расчете 5-10 л воды на 1 пог. м. Поливать растения нужно по листьям. С июля полив не делают вечерами: может возникнуть мучнистая роса. Поливают холодной водичкой, нельзя лить воду на дорожки. Полив должен быть обильным и своевременным. У капусты быстро происходит парообразование жидкости, ей нужно много воды.

Между рассадой белокочанной капусты садят рассаду сельдерея; эти растения хорошо восполняют друг друга. Капуста, выращенная по такой технологии, даст большие урожаи.

Выращивание помидоров в защищенном грунте

Рассада помидоров высаживается на гряды в мае.

Помидоры — очень капризный овощ, их выращивание имеет собственные характерности. Томаты плохо приспособленые к росту в сырую погоду, предрасположены заболеванию фитофторой. При посадке по Митлайдеру помидоры дают большие урожаи. Современное овощеводство дает возможность применять для получения урожая гибриды и сорта.

На грядках растят томаты первых сортов. Выращивание рассады начинают в начале Апреля. Рассада помидоров высаживается на гряды в мае. Делают пленочное укрытие. Без укрытия семена высевают с 15 апреля. У среднеспелых сортов семена сеют в марте. Помидоры различных сортов сажают на разном расстоянии один от одного. Это зависит от наличия стеблей в кусте (один, два или три) и количества пасынков.

Урожай помидоров зависит от освещенности. Чем меньше света, тем меньше кол-во плодов. Куст томата вырабатывается в один, два или три стебля. Один стебель у сортов Малышок, Ярило. Помидоры в один стебель подвержены обрезке в вегетационный период. Все пасынки убирают еженедельно. После формирования плодов убирают все листы, которые закрывают их. Верхушечный побег убирается 1 августа.

Овощи подвержены обычному агротехническому уходу: подкормке и поливу. Дополнительно вносят удобрения при бутонизации (зола из дерева 50 г) и формировании плодов (сульфат магния 25 г/м). При бутонизации следует обработать помидоры препаратом «Эпин» (10 капель разводят в 1 литре воды). Для снимания стресса у растений этим же препаратом проводят повторную обработку спустя семь дней.

Огурчики любят тепло и свет

Рассаду в возрасте 28 дней высаживают на узкую грядку. На первых сроках ее укрывают пленками. Схема посадки вдоль бортика, в один ряд.

Овощеводство рекомендует растить огурчики с соблюдением особенных правил. У огурцов отсутствует плодоношение при температуре +10°С, растения переносят плохо невысокие температуры ночью. Восприимчивы к поражению грибком. У огурцов собственная стратегия выращивания на нешироких грядках. Применяют смешанные сорта: Паркер F1, Муромский 36 и иные. Берутся во внимание типы опыления, цветения. Семена огурца Паркер F1 обработаны микроэлементами, не предрасположены заболеваниям.

Высаживают на узкую грядку рассаду в возрасте 28 дней. На первых сроках ее укрывают пленками. Схема посадки вдоль бортика, в один ряд. Расстояние между кустами рассады зависит от того, как будет расти растение: на шпалере или в расстил. Если плиту располагают вертикально, то расстояние — 17,5 см. Семена необходимо садить часто (5-6 см). Огурчики на шпалерах растят очень часто, чем в расстил. Растение отлично освещено, однако есть серьёзный недостаток: при похолодании куст огурца на шпалере ничем не защищается. При расположении в расстил, растение можно спрятать пленкой.

Перед цветением отделывают куст препаратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). Подкормка при цветении проходит раз в 12 дней, на 1 м? берется 8-10 л раствора. У огурцов может появиться мучнистая роса, благодаря этому лучше садить стойкие сорта, исполнять сроки посадки огурцов. От мучнистой росы куст огурца погибает. Борьба с заболеванием проводится препаратами каратан ФН-57 (100 — 300 г на 100 м?), топаз 10% к.э. (125 -150 г на 100 м?).

Огурчики не переносят большие температуры: листы вянут, развивается хлороз. В целях предупреждения приходится проводить полив кустов. Подкормку проводят смесью из 5 кг доломитовой муки и 40 г буры. Полив проходит в прикорневую территорию. Пик сбора плодов приходит в середине июля.

Овощеводство — великая наука! Навык огородников, применяющих метод Митлайдерад и экспериментирующих с овощными культурами, даёт великодушный урожай именно В то время, когда большинство владельцев огородов об урожае даже не думают.