Посадка и выращивание винограда на Урале
Виноград всегда считался южным жителем, очень требовательным к теплу. В условиях короткого уральского и сибирского лета он не был перспективной аграрной культурой. Но в последние десятилетия селекционеры вывели новые сорта, которые могут без вреда переносить крепкие морозы. Эти сорта обрели свою популярность у энтузиастов-виноградарей Урала и Сибири.
Урал размещён в 2-ух климатических поясах: умеренном и субарктическом. Зимние температуры в регионе колеблются от -16 ?С на Южном Урале до -24 ?С в Приполярье. Лето тут короткое, оно может быть сухим и жарким, но может быть дождливым и холодным. Благодаря подобной неустойчивости климата Урал относится к зоне рискованного земледелия. Однако при воплощении агротехнических правил и тут можно получать неплохие урожаи солнечной ягоды.
Выбор сорта винограда для выращивания на Урале
Успех посадки и выращивания винограда на Урале будет зависеть не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать необходимо только районированные, зимостойкие. Необходимо твердо понимать разницу между устойчивостью к морозам и зимостойкостью. К несчастью, даже производственники материала для посадки порой допускают вольности в применении данных терминов. Устойчивость к морозам сорта – его способность без повреждений переносить непродолжительные заморозки. Зимостойкость – способность без потерь доживать до весенней поры при существенных зимних понижениях температуры. Чем выше зимостойкость сортов винограда, тем севернее его можно растить.
По сроку развития для Урала нужно подбирать ранние сорта винограда (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Самыми лучшими в уральских условиях климата себя проявили следующие сорта:
- Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
- Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
- Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
- Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
- Татьяна или Красота Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-жёлтые.
- Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
- Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
- Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды жёлто-розовые, ароматные.
- Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди увеличиваются до 1 кг, ягоды светло-жёлтые, ароматные. Очень урожайный сорт.
Квалифицированные виноградари в Уральском регионе рекомендуют начинать с сортов «Памяти Шатилова», «Памяти Домбровской», «Алешенькин». Эти сорта наиболее непритязательны, простые в эксплуатации и зимостойки.
Посадка и выращивание
Посадку саженцев наиболее целесообразно делать во второй половине июне –июле, когда минует угроза морозов и почва прогреется до +15 ?С. Для посадки необходимо подобрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит на протяжении всего дня. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.
На каждый куст предполагают территорию питания не менее 1 м2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – нужно приготовить канаву по 1 м в глубину и ширину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на любое растение. Самое лучшее расположение канавы – с северной стороны на юг. На дне ямы или канавы нужно устроить водоотвод: положить 20-30 см больших камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзитобетона или щебня мелкой фракции. Часть которая осталась ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В данную смесь добавить можно фосфорные и калийные удобрения, деревянную золу.
Посадочную яму приготавливают за 2 месяца до высадки саженцев, приблизительно в марте-апреле. Яму необходимо пару раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму нужно будет добавлять почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Подобный прием даст возможность накоплять тепло в почве вокруг кустов.
Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают небольшую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, однако не достаточно обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето необходимо произвести 2-3 обильных полива.
Не следует применять для посадки винограда стационарного типа теплицы, потому как для удачной зимовки растению требуется снежное укрытие.
В первый, а порой во второй, год саженцы винограда не отрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца подбирают самые сильные побеги, а прочие выламывают по мере возникновения. Можно до осени оставить один дополнительный побег – запасной. Осенью самую слабую лозу убирают.
Если на черенке был оставлен всего один побег, то на нем ближе к основе необходимо оставлять крепкий пасынок и прищипывать его одновременно с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда необходимо оставлять один мужской побег – для опыления.
Обработка винограда летом в себя включает полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив необходимо делать под корень высоким количеством воды, чтобы почва отлично пропиталась. Не стоит поливать виноград сверху листвы, тем более в жару. Возле кустов достаточно хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять здесь же для мульчирования почвы – это сильно любит виноград. В июле работы на винограднике обязаны быть направлены на защиту растений от грибковых заболеваний. В начале месяца нужно сделать подкормку комплексным удобрением.
Виноград всегда образовывает намного больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут очень маленькими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Благодаря этому часть кистей с винограда нужно удалять. В большинстве случаев оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – убирают намного меньшую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и только затем удалить слабые и редкие грозди.
Во время развития ягод их необходимо тщательно осматривать и удалять повреждённые и пациенты. В сентябре с плодовой лозы нужно понемногу удалять листы, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листы разом – это способно привести к ожогу от солнца грозди и лозы.
По мере отрастания лоз и развития ягод, виноград крепят на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, альтанка.
Обрезка винограда
Обрезка виноградных лоз нужна для увеличения урожайности, а еще для лучшей подготовке к зиме. Обрезку выполняют в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку выполняют после сбора урожая, с приходом первых морозов.
Многие начинающие виноградари спрашивают: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка в себя включает:
- Обрезку подсохших за зиму кончиков лоз;
- Убирание слабых и редких завязей.
- Частое убирание пасынков и слабых ростков.
- Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
- Осветление кроны в сентябре – убирание части листьев. Убираются листы, затеняющие зреющие кисти, находящиеся снизу, а еще старые и пациенты листья.
При помощи осенней обрезки образовывают плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона наиболее приемлемой считается штамбовая веерная обрезка на 4-ре рукава. На штамбе вырабатывается 4-ре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у самого основания.
Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) отрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листы. Потом лозы в горизонтальном положении пришпиливают над землёй для укрывания на зиму.
На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 очень сильных (по 2 на любой лозе), а прочие убирают. К осени из данных побегов разовьются молодые лозы, которые в дальнейшем году уже смогут обрадовать первым урожаем.
Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом необходимо не забывать, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весною у самого основания каждой такой лозы остается оставить крепкий побег, какой за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью режут, оставляя маленькой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Подобным образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десяти лет.
Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:
Укрытие винограда на зиму
Укрытие винограда на зиму – дело важное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на грядущий год. Прятать виноград чрезмерно ране нельзя, из-за того что при потеплениях на почках может появиться плесень и погубить их. Прятать виноград стоит тогда, когда температура окружающей среды опустится до -5 ?С и замерзнет дерн. На южном Урале это в большинстве случаев середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, смогут выдержать мороз до -20 ?С, и благодаря этому спокойно доживут до данного периода.
Лозы нельзя ложить прямиком на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Наиболее целесообразно положить их на решетку из дерева или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их нужно закрыть сосновым или еловым лапником, изделием из текстиля несколькими слоями, брезентом. Если кусты маленькие, тогда можно применить следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, положить на слой сухой хвои и сверху накрыть ящиком из дерева или ведром. Сверху ящик забросать лапником или толстым слоем соломы.
Самый верхний укрывной слой – пленка, рулонный кровельный материал или асбестоцементный волнистый кровельный лист. Потом остается ждать снега. Уральская зима может подарить снег как в избытке, так и в минусе. Во всяком случае, к моменту наступления крепких морозов толщина снега на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Этот уровень снега даст возможность всю зиму удерживать в укрытии стабильную температуру. Если снега мало, то его лучше именно нагрести его на виноградник.
Весною, тут же после стаивания снега, укрытие нужно открыть, чтобы гарантировать приток чистого воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от ожогов от солнца их следует закрывать изделием из текстиля или лапником.
С самим началом сокодвижения виноград нужно опять закрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут умереть, если мороз превратит их в лед. Укрытие необходимо полностью снять только после завершения возвратных морозов. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Благодаря этому при осенней короткой обрезке нужно оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.
Не взирая на холодную зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне хорошее место для выращивания винограда. Усилиями поклонников солнечной ягоды в регионе получается получать очень большие урожаи.
Методы выращивания винограда на Урале — видео
Виноград в теплице–выращивание, уход и сорта винограда для теплиц
Как растить виноград в теплице – посадка, уход и сорта винограда для теплиц
Выращивание винограда в теплицах подойдет не только для тех владельцев дачи, которые проживают в тех регионах (Сибирь, Урал, Поволжье) в которых простое и не укрывное выращивание винограда невозможно в силу условий климата, но и для жителей Юга страны желающих получать ранние урожаи винограда.
В последнее время для выращивания винограда очень перспективны теплицы с поликарбонатным покрытием (по ссылке преимущества, и недостатки тепличных сооружений из поликарбоната). Если теплица напрямую объединена с домом, выходит полудом-полусад. Теплица экономна благодаря применению аккумулированного тепла стен, делает меньше выхолаживание дома и расходы на отопление. Самый ранний урожай винограда снимают собственно в таких теплицах. Лозы на зиму не укрывают.
Сажаем виноград в теплице
Тепличные сооружения из поликарбоната на участке устанавливают по направлению север-юг для лучшей освещенности лозы. Система корня винограда развивается в верхнем, отлично прогреваемом слое почвы. Благодаря этому, если создать отлично дренированный плодородный почвенный слой 50 см толщиной, обезопасить его от обмерзания во время зимы, то лозу можно растить даже при достойном уровне вод которые находятся в грунте.
При приготовлении почвы вносим песок и очень маленькую гранитную крошку (до 40% от всего объема почвы). Такая почва отлично дышит, лучше нагревается и держит дополнительную влагу. При посадке добавить можно новое минеральное удобрение продолжительного действия AVA (в гранулах) — приблизительно 1 ст. л. на 1 кв. м. Оно содействует вызреванию древесины лозы и закладке плодовых почек, развитию полезной микрофлоры почвы, повышает численность дождевых червей.
После подготовки почвы поверхность мульчируем черной пленкой, чтобы обеспечить дополнительный прогрев почвы, защиту от сорняков и активность почвенной микрофлоры. Пленка также оберегает созревающие грозди от грязи частичками почвы, содействует лучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозы высаживаем в прорези пленки в ряд, с расстоянием между растениями 1 м. Одновременно с виноградом по черной пленке можно посадить безусую ремонтантную землянику. В теплице отлично растить 2 ряда лоз. По пленке разлаживаем большие камни — булыжники — для добавочной аккумуляции тепла летом. Осенью камни убираем.
Ухаживаем – уход за виноградом выращиваемым в теплице
Чрезвычайно аккуратно относимся к использованию азотных удобрений.
При распускании почек, в начале роста, лозы поливаем раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза С интервалом в 1 неделю. Потом до начала цветения вносим суперфосфат (15 г на ведро воды) и даём внекорневые подкормки удобрением «Унифлор-Вутон» (но инструкции), которое также сочетается в баковых смесях с антистрессантами. Можно проводить внекорневую подкормку в период бутонизации препаратами типа «Завязь» или «Бутон».
При цветении лоз поливы прекращаем и проветриваем теплицу. Во влажную холодную погоду тщательно контролируем условия опыления.
После цветения продолжим вносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и деревянную золу (1 ст. л. на ведро воды) до завершения роста ягод. В период налива ягод поливы прекращаем.
В данный этап влажность воздуха в теплице увеличивается, а это приводит к трещине ягод и распространению серой гнили. Влажность воздуха регулируем проветриванием днем в замечательную погоду, однако при плохой погоде и ночью теплицу закрываем. Сорта с рыхлой кистью и плотной кожицей ягод меньше склонны к трещине и в большинстве случаев дают зрелые ягоды в последних числах Августа — середине сентября.
Зимовка винограда в теплице
В середине октября лозы укрываем лозы укрываем веточками ели слоем 30 см, а поверх спанбондом и рулонным кровельным материалом. Весною в теплице быстро увеличивается температура окружающей среды после раскрытия лоз. При температуре больше +10 °С распускаються почки, а система корня еще проводит во сне. Корневую систему пробуждаем поливом тёплым розовым марганцовочным раствором.
Растения в теплице защищаем от перегревания. Летом придомовая теплица перегревается. Это происходит уже после развития ягод первых сортов. Важно обеспечить хорошую аэрацию через форточки или путем механической вентиляции. Для притенения можно посадить зимостойкий виноград перед теплицей и пустить лозы на крышу.
В зимних теплицах уделяем внимание опылению.
Опыление цветков винограда лучше идет при температуре воздуха 25-30 °С. В условиях ниже 15 °С оно затруднено. Без дополнительного искусственного опыления полноценные грозди получить тяжело. В сегодняшнем виноградарстве известны сорта, у которых опыление и формирование семян нарушено, но ягоды появляются. Использование гиббереллиновых препаратов на данных сортах гарантирует стойкие урожаи.
Защищаем укрывной, тепличный виноград от заболеваний.
С фазы бутонизации начнем профилактические опрыскивания малотоксичными препаратами: «Люголь» (йодистый калий) — 0,02%, питьевая сода — 0.8%, марганцовка — 0,3%. Можно добавлять в опрыскиватель все необходимые удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в единый раствор, средства против заболеваний и вредителей.
Если розга сформирована правильно, среди растущих побегов в первую очередь будут плодоносные. Их просто определить но зачаткам («икринкам») соцветий снизу побега. Неплодоносные побеги удаляем в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подойдет для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами просят больше тепла для созревания если сравнивать с белоплодными, может быть, данная информация послужит ориентиром при подборе сортов.
Выбираем сорта винограда для тепличного выращивания
Для выращивания винограда в теплице важно, чтобы сорт был с обоеполым цветком, ранним по срокам развития, смело себя чувствовал при нашем «карикатурном» лете.
Рекомендуется растить в теплицах преимущественно бессемянные copтa: Коринка Российская, Иринка, Рилайнс Пинк Сидлис, Гибрид-342, Память Домбковской, Русбол (Кишмиш Мираж), Эйнсет Сидлис. И обрызгивать их соцветия растворами гиббереллиновых препаратов но инструкции — в начале цветения и при полном цветении. Технологично и с урожаем!
По привлекательности для малышей и птиц лучше Коринки Русской сорта нет! Да, ягода очень маленькая, но «мал золотник, да дорог». Созревает до недавнего времени иных сортов. К примеру, под Петербургом — в последних числах Августа — начале сентября. В Павловске в пленочной теплице ягоды висели (воробьи недоглядели) ц не лопались до затянувшейся осени. В первую очередь заведите этот сорт — всегда обрадует. Жаль, сильно болеет — в следствие большого содержания сахаров в ягодах и листьях при невысоком содержании кислот, — тем более при дождях и высокой воздушной влажности в период развития ягод. Древесина лозы вызревает в открытом грунте лишь на оценку «удовлетворительно».
Сорт «Алешенькин»
Прекрасно известен северянам, притягателен и неотразим собственными зрелыми ягодами в больших кистях. Назван в честь внука оригинатора сорта. Когда получаешь урожай в первый раз, то начинаешь ощущать себя реальным виноградарем!
И исключительно на примере этого сорта в должной мере можно ощутить значение слова «ошарашить». Прекрасные условия для опыления Алешенькиного нужно создавать, иначе заместь апетитных ягод цвета топленого молока можно получить даже не — горох, а большие скелеты кистей. Сорт «от печали — до радости», созревает в середине сентября.
Сорт Загадка Шарова
Также феномен советской селекции. Восхищает обилием гроздей на ажурных стеблях, при этом фоном картины и «биомассой» становятся ягоды, а не листы. Но перегруз урожаем в наших условиях опасен невызреванием лозы и ее гибелью зимой. Его темно-синие ягоды птицам расклевывать некомфортно. Просыпающаяся весною розга неотзывчива на обманчивое северное тепло. Пока оказывается «хитом» последних сезонов, однако в пленочной теплице болеет. Созревает в середине сентября.
Скуинь 675 (Столичный Стабильный)
Великолепный пример талантливой селекции. Сильнорослый. Побеги длинные и тонкие. Не требователен, надежный, урожаен. Кисти мелковаты, зато ягода сладкая. Созревает в середине сентября. Для белого вина давно проверен американцами. В Санкт-Петербурге пока практически не распространен.
Для теплиц советуют аналогичные формировки лоз, как и для промышленной культуры на юге: вертикальный и горизонтальный кордоны, веерную многорукавную. В северном виноградарстве формировки осваиваются с огромным трудом, однако без них розга преобразуется в декоративную лиану с невызревшей древесиной. Без обрезки лоз рост весною начинается из вегетативных почек, немногочисленые плодовые почки не просыпаются. Листьев море — ягод нет!
Кстати довольно затейливый вариант теплицы-пирамиды описывается тут — правда для винограда он не очень подойдет из-за собственных маленьких размеров однако для выращивания иных растений, на практике — очень нужная вещь для дачного участка.
Какой сорт винограда можно вырастить на Урале? А собственно в Пермском крае.
Вера Кстенина ( Тюленева)
Самый хорошиий и большой и сладкий АЛЕШИНЬКИН сорт
костя власов
http://www.greeninfo.ru/fruits/vitis_vinifera.html/Forum/-/tID/1170
Садить виноград наиболее целесообразно на южном склоне или возле южной стенки дома корнями на север, кроной на юг.
Формирование кустов винограда.
Чтобы понимать, как формировать куст винограда, нужно знать его строение. Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба — вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства) , головы куста — надземного ствола, от них отходят многолетние ветки (рукава) , и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.
Все типы формировок можно поделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки используют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства годятся бесштамбовые формировки, комфортные для укрытия.
Бесштамбовые формировки разделяют на чашевидные, веерные и кордонные. Так как во множестве виноградарских районов нашего государства кусты винограда на зиму укрывают, самое большое распространение получили бесштамбовые формировки, особенно многорукавная веерная.
Веерная формировка.
Для нее отличительно наличие четырех рукавов, размещенных по 2 на любой стороне куста. На рукавах образовывают плодовые звенья, которые состоят из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети) .
Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые отрезают на 2- 3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а прочие убирают. Оставшиеся в последующем отплодоносившие лозы винограда каждый год убирают, а из побегов, подросших на сучках замещения, образовывают новые плодовые звенья — нижний побег отрезают на следующий сучок замещения, а верхний — на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста отрезают то короче, то длиннее. Нужно понимать, что на сучок замещения нужно разрезать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет по направлению рукава, то его режут еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение данного правила позволяет при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая ключевых проводящих путей в тканях рукава, по которой поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага.
Если в первые годы куст растет слабо, то в первую очередь образовывают не 4, а 2 рукава, а потом другие.
Веерная многорукавная формировка.
В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, кратко их обрезая. Эти побеги винограда необходимы для создания основы рукавов.
На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста отрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Быстрым способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабеньком росте на 3-й год после посадки из развившихся на кратко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а прочие выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2- 3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе — на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше) , чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году образовывают плодовые звенья.
я читала публикации в журнале «Огород для здоровья», выращивали виноград рядом с Краснокамском и в Нытве. Сорт помню только Памяти Дамковской, нужно смотреть, чтобы очень ранние были. Поищите лекции Ощепкова (это он в Нытве выращивает) , как раз технология для нашего региона.
Можно ли на Урале растить виноград
Нина Аблалимова
Растят. Есть сорта для Урала. У меня растёт «Пино синий». Не скажу, что чрезвычайно вкусный, но растёт и плодоносит, причём ягод достойно.
