Штамбовые садовые растения
Растения-штамбы — одна из самых великолепных форм садовых насаждений. У них ровный ствол, будто бы воткнутая в землю трость, а поверх — каскад падающих ветвей или насыщенный лиственный шар-шапка.
Самая прекрасная часть штамбов — не простая по форме, цветущая, декоративнолиственная — как бы поднята над землёй, выделена и преподносится зрителю, будто бы букет на высокой подставке. Разумеется, форма эта рукотворная, искусственно созданная. Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специализированной стрижкой. Высота штамбов меняется от 1 до пяти метров, на очень часто она бывает 1,8-2,5 м.
Штамбовые растения прекрасны не зависимо от времени года. Весною их ветки одеваются цветами (плакучая рябина, яблоня или козья ива). Летом растущие молодые побеги покрывают дерево насыщенный зеленью и плодами, а штамбовые розы и калина Бульденеж в данное время цветут. Осенью перед листопадом крона расцвечивается жёлтыми и красными тонами. Во время зимы четко виден рисунок падающих или извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры.
Более того, штамбовые растения дают возможность зрительно сохранить пространство, так как их крона удобна. Под ними намного легче обрабатывать приствольные круги. А с привитых на штамб ягодных кустарников комфортно собирать урожай, не кланяясь нижним веткам.
Плакучие формы — самые популярные среди штамбовых растений. Помимо рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (жёлтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обыкновенными перистыми листьями и однолистная плакучая.
Кустарники и деревья с подобными побегами были найдены в природе или выведены искусственно. Привитые в нижнюю часть подвойного растения, они дают саженцы с ползучими ветками, а прививка на большой ствол образовывает поникающую крону.
Отличают 4-ре степени поникающих ветвей: реакции — побеги растут практически вертикально вниз, как у плакучего вяза; инверса — побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или пендула — главная масса ветвей направлена вниз под угол 30-60 градусов, как у плакучей рябины, и зонтичная — побеги изогнуты, существенная их часть направлена в горизонтальном положении или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.
Привитые на штамб стелющиеся формы можевельников, кипарисовика и кизильник горизонтальный также образовывают близкие к плакучим кроны. Плетущиеся розы, привитые на штамб, превращаются в плакучие.
Для всех плакучих форм свойственен мощный рост направленных вниз побегов; например, у рябины длина однолетнего прироста достигает 2,5 м и более.
Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные клены знакомы всем: на 2-3-метровом стволе насыщенная шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2-2,5 м, а порой и более. Шаровидная форма встречается у ясеня,белой акации, лиственницы, ивы и туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образовывают шар или купол, лежащий на земля.
Штамбовые шаровидные формы очень часто применяют в симметричных посадках вокруг строений, в аллеях и вдоль оград. Очень прекрасно они смотрятся в комбинировании с пирамидальными деревами и кустарниками.
На штамбы порой прививают небольшие формы горной и черной сосны, ели, миндаля, калины, отчего обыкновенные растения обретают необычный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом — но поднятым от земли на 1,5-2 м.
Штамбом для прививки очень часто служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. К примеру, плакучий вяз прививают на вяз шероховатый или гладкий, грушу иволистную плакучую — на грушу домашнюю или уссурийскую, розы — на шиповник и т.д. Однако некоторые растения можно прививать на штамбы их «дальних близких людей», скажем, грушу — на рябину, боярышник или иргу, кедр сибирский — на сосну обычную. За счёт этого не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.
Такие саженцы, к примеру, могут существенно до недавнего времени обыкновенных вступить в плодоношение (груша — уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна даёт шишки на пятый-седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Однако при этом растения будут менее долговечные. Бывает, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может поломаться в месте прививки.
Во избежание чрезмерного разрастания привоя и увеличить его жизнь, на штамбе груши, к примеру в 10-40 см под прививкой, оставляют 3-5 побегов рябины. Их листы снабжают корни нужными веществами на основе органики, которые не даёт привитая часть. Однако подобные побеги нужно держать «в черном теле» — прищипывать 2-3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, по другому они заглушат прививку. И разумеется под такой саженец нужно подбирать только защищенное от ветра место. А сразу же после посадки в первую очередь подвязать его к трем колышкам выше места прививки.
Растения на штамбе можно получить не только при помощи прививки, но и с помощью обрезки всех боковых ветвей до конкретной высоты. Такое формирование растений проводят понемногу, каждый год, а не одномоментно.
Допустим, боярышник, ясень, липу, робинию можно растить и в виде многоствольного, и штамбового деревянного растения. Интересно, что и подобные обычные кустарники, как смородина, крыжовник, калина красная, Бульденеж, венгерская сирень и иные, могут быть сформированы в одноствольное штамбовое деревце, очень украшающие участок.
Растения, дающие поросль на корнях или активно отрастающие от земли (обычная сирень, чубушник), тяжелее в уходе, но и они бывают выращены в аналогичной форме.
Штамбовые розы – посадка и уход
Розы, выращенные на штамбе, обрели собственную большую популярность еще в восемнадцатом веке, когда их применяли для украшения парадных парков. Штамбовые розы – это не отдельный сорт растения. Этот кустарник возник благодаря комбинированию благородной розы с обычным шиповником.
Штамбовые розы, посадка и уход за которыми не тяжелее, чем за обыкновенными розами, в наших садах все еще являются новинкой. Главные отличия от обыкновенных розовых кустов заключаются в том, что нужно согласно правилам установить опоры, своевременно срезать растение и тщательно прятать на холодный сезон. Побеседуем подробно про то, как вырастить штамбовую розу.
Посадка штамбовых роз
Очень часто штамбовые розы приобретают уже в виде готовых саженцев. В данном варианте необходимо обратить свое внимание на здоровые прямые кустики. Уже сформировавшаяся крона растения обязана иметь хоть несколько сильных веток. Садить цветы необходимо на расстоянии около 100 см один от одного. В заблаговременно подготовленное углубление в 50–60 см следует установить хорошую опору. Для успешного выращивания штамбовой розы необходимо привязать ствол растения к опоре. Сделать это лучше при помощи изоляционные ленты, так как она не врезается в ствол и обеспечивает качественное крепление.
Более того, можно привить штамбовую розу собственными руками. Для этого необходимо правильно подобрать сорт шиповника, который устойчиво переносит холода. Традиционный способ привоя – окулировка. Для лучшего результата можно создать несколько прививок с каждой стороны.
Уход за растениями
Если говорить о том, как ухаживать за штамбовыми розами, большое внимание нужно выделить обрезке растения. В начальный год не рекомендуется срезать розу. Исключение могут составлять пациенты или сухие ветви. В первые половину лета тоже необходимо удалять бутоны, это поможет розе нарастить сильную крону.
Обрезка штамбовых роз во второй год должна помочь кусту поддержать форму.
В дальнейшие года также нужно удалять слабые и сухие побеги, и те, которые растут в середину кроны.
Укрытие штамбовой розы на зиму
Можно начинать подготовку к зимовке уже в октябре. Укрытие штамбовых роз на зиму в районах, где температура спускается ниже -20°С, должно быть тщательно организовано. Ствол растения нужно пригнуть и прикопать. Для этого необходимо вырыть маленькую канаву, наклонить в нее розу, присыпать землёй и накрыть плотной материей.
Зимовка штамбовых роз в районах с более приятным климатом выполняется легче. Над кроной куста ставится каркас, какой после укрывается сверху плотной материей и надежно крепится.
Выращивание штамбовой азалии (фото) — уход
Штамбовая азалия — посадка и уход в бытовых условиях
Не могут не поделиться собственным восхищением этим особенным цветком. Совсем убеждена, что мимо штамбовой азалии, утопающей в пышных шикарных цветках, с равнодушием пройти не сможет никто. Я тоже не оказалась исключением.
Азалия на дачу
В первых числах Марта прошлого года я купила этот сказочный букет в цветочном горшке в качестве подарка дочери. Мы любовались цветением азалии практически 3 месяца, а как только она отцвела (это был конец мая), решили увезти растение прямо в горшке на дачу и прикопать в почву, не разрушая корневой ком.
Место подобрали для этого светлое, ранним вечером и утром его освещало солнце, а в полуденный зной цветок пребывал в легкой тени. Поливали азалию повседневно, если не было дождей. Так она росла у нас до середины июля, а потом произошло чудо!
Стали появляться бутоны, кол-во которых увеличивалось прямо на глазах. Нашему восхищению не было предела, когда в последних числах Июля азалия зацвела опять! Так и веселила нас яркими красками в саду до конца сентября.
Ссылка по теме: Азалия японская — посадка и уход
Пересадка штамбовой азалии
Потом мы откопали горшочек и перевалили, опять не нарушая ком земли, в кашпо несколько большего размера. Хотя цветущее растение пересаживать не рекомендуется, мы выполнили это и в последующем не пожалели.
Привезли цветок домой, в город, где поселили азалию на балконе. Буквально через пару дней кол-во распустившихся цветов на азалии резко увеличилось. Нашей радости не было предела!
Так азалия росла на балконе до середины ноября, пока не стало совсем прохладно. Мы перенесли ее в дом и поставили на окно подальше от батарей отопления. Азалия растет, цветет и чувствует себя очень хорошо, даря нам особенную радость.
Какой должна быть вода для полива азалии
Кстати, Хочу заметить, что бытует ложное, но очень распространенное мнение, что азалию необходимо поливать слишком холодной, практически очень холодной водой. Из собственного опыта хочу подчеркнуть, что это серьёзное заблуждение.
Вода для полива должна быть домашней температуры, где растет цветок, или чуть-чуть (на 2 градуса) выше, тогда корни не составит никакого труда ее съедают.
По истечению определенного времени кислый грунт от солей, находящихся в поливочной воде из под крана может стать щелочным, и это способно погубить растение. Для того чтобы этого не случилось, наиболее целесообразно поливать азалию смягченной водой. Для этого необходимо ее кипятить, остудить, бережно разделить верхнюю половину, а осадок вылить. Чтобы не заниматься этим повседневно, я кипячу воду сразу на несколько поливов.
Порой (я делаю это 1 раз в 14 дней) полезно поливать растение подкисленной водой, для этого добавляю в 0,5 л воды 3 капли сока лимона или несколько кристалликов лимонной кислоты.
Читайте также: Растения цветущие в бытовых условиях (помещении)
Не «проспала» Новый год
Потому как я собственную азалию летом выращивала в саду, то полив ливневой водой оказал на нее восхитительное действие.
И в предверие Нового года атмосферу праздника у нас в доме выполняла не пуансеттия (как это в большинстве случаев принято), а красавица-азалия, чему вся наша семья была неописуемо счастлива! И только 20 января упал последний цветок. Нынче азалия находится в состоянии покоя, но я очень надеюсь, что она опять пробудится и обрадует нас восхитительным цветением.
Выращивание азалии — вопросы и ответы
Как подобрать здоровый кустик азалии? На что обязательно обратить собственное внимание во время покупки?
Светлана Чижевич, г.Витебск
Здоровое растение должно быть с плотными темно-зелеными листами без пятен. Светлеющие верхушки побегов и жёлтая листовая пластина с намного темными прожилинами говорят о эа-щелачивании субстрата и нарушении режима питания. Такое растение лучше не брать. При легком потряхивании листы не должны осыпаться. Опасно также приобретать чрезмерно сухое или переувлажненное растение, с неприятно пахнущим субстратом. Подбирайте экземпляры с не полностью раскрывшимися бутонами, без подсохших краев, так оно будет длительнее зеленеть.
Уже трижды пыталась завести азалию. И постоянно растение погибало на протяжении четырех недель. Как помочь ей приспособиться в условиях квартиры?
Вера Солдатенкова. г Рязань
В комнатной культуре азалия — растение не из легких и не прощает нарушение правил агротехники. Она свето-и влаголюбива, просит очень высокой влажности воздуха и умеренной температуры содержания . Азалия полностью развивается только в кислом субстрате с рн 3,5-4,5. Кислотность почвы можно поддерживать, раз на протяжении месяца добавляя в воду для полива органические кислоты — лимонную, щавелевую, аскорбиновую <но не более 0,2г/л). Кроме того, азалия мало солеустойчива, поэтому для полива лучше использовать отстоянную кипяченую воду.
Мечтаю об азалии. Но задерживает наше лето — боюсь, растению будет очень жарко. Есть ли способы помочь ей пережить большие температуры?
В.Островенко. г. Днепропетровск
Достаточно притенять растение от прямых лучей солнца и не пересушивать субстрат. 8 жару разрешается оставлять воду в поддоне, также можно обрызгивать растение пару раз в день. Требуется обеспечить достаточное проветривание, к примеру, не оставлять на подоконнике при плотно закрытых окнах.
Очень важный период для азалии — осень. Закладываются цветочные почки, для их правильного развития требуется температура не больше +10-12 град., благодаря этому растение в данное время прекраснее всего держать на балконе или в саду.
Правда ли, что азалию можно поливать только поддон?
Еще слышала, что заместь полива на поверхность земли расстилают снег или лед. Значит ли это, что воду перед поливом всегда нужно именно охлаждать?
Нздежда. г Воронеж
В промышленных теплицах применяют рыхлый торфяной субстрат и нижний полив, при этом главная масса активных корней сосредотачивается возле отверстий дренажа. Благодаря этому свежепри-обретенное растение лучше поливать снизу. После пересадки и полива сверху вырабатывается находящаяся на поверхности система корня, отличительная для азалии. В данном варианте воду при поливе одинаково распределяют по всей поверхности субстрата, остатки влаги с подона сливают через 15-20 мин.
Именно охлаждать воду не надо (тем более обкладывать снегом или льдом), это приводит к переохлаждению корней и нарушению их функционирования. Но когда цветут можно применять маленькие кусочки льда не только для обеспечения растения мягкой водой, но и для замедления физиологических процессов, что повышает продолжительность цветения.
Азалия растет у меня совсем недавно. Подружка попросила укоренить для нее черенок, но я не убеждена в успехе. Как это лучше выполнить?
Елена БАРАНОВСКАЯ, г. Смоленск
При обрезке растения после цветения остается просто множество черенков, годных к укоренению. Черенки длиной 5-6 см срезают чистым ножиком, снимая дополнительно полоску коры над срезом шириной 5 мм, нижнюю пару листьев убирают, срез припудривают корневином. В стеклянную банку насыпают 1,5 см керамзитобетона, 3 см пропаренного субстрата и углубляют черенки на 2,5 см. Субстрат должен быть сдержанно влажным, банка плотно закрыта крышкой. При температуре +18-20 град, через 2 месяца появляются корни. Если при укоренении какой-либо черенок надумает зеленеть, бутоны нужно выщипать.
Подскажите, как правильно пересадить азалию? В горшке пару растений — нужно ли их поделить?
Наталья ЧЕРНОВА, г. Солигорск Минской обл.
Разделять азалию с полностью сформировавшимся комом нежелательно, это очень большой стресс для нее.
Пересаживают приобретенное растение после завершения цветения. Можно применять готовый грунт для рододендронов, добавив разрыхлители (измельченная кора, вермикулит, песок крупнозернистый) и перетертый сухой сфагнум. Но наиболее целесообразно азалия растет в смеси хвойной земли и торфа (2:1) с добавкой минимального количества песка. Красивых гор • шок выбирают невелик, диаметром на пару сантиметров больше предыдущего, для водоотвода применяют увлажненный керамзитобетон маленькой фракции. Корневой ком перед посадкой размачивают в водной массе и разрыхляют палочкой из дерева, удаляя свободно отстающий торф. Снизу корни можно срезать на 1 см. Корневую шейку не углубляют.
Слабые растения опрыскивают раствором эпина (2 капли на 200 мл воды) или проливают и опрыскивают цирконом (2 капли на 1 л воды). Крону можно слегка срезать. Пересаженное растение 14 дней держат в полутени, каждодневно опрыскивают, берегут от сквозняков и сильных температурных перепадов.
Выращивание азалии — статистике наперекор
Больше половины азалий, попадая в условия квартиры, погибают от воздуха без водяного пара, большой температуры и пересушки земляного кома — такая статистика. Мне получилось угодить этим красавицам, и вот уже более восьми лет 4-ре неженки каждую зиму преподносят моей семье феерическое цветение.
Приобретаю кустики с очень приличным количеством нераскрывшихся бутонов. Дома определяю им место, где температура окружающей среды не ниже +6 и не выше+16 градусов. В зимнее время, до цветения, азалии стоят на застекленной закрытой террасе на южной стороне дома, от солнечных лучей их не прячу. С распусканием бутонов переношу в комнату. В горшок на поверхность почвы ставлю маленькие невысокие сосуды с водой. Порой кладу на почвосмесь кубики льда или снег. Для увеличения влаги вазон ставлю на поддон с галькой или мхом, которые иногда увлажняю. Для полива применяю дождевую или растаявшую воду, подогретую и подкисленную кислотой лимона (0,5 ч.л. на литр воды) или аспирином.
Порой тертый лимон заливаю 1,5 л воды, настаиваю 5-6 часов. Поливаю по 0,5 л на большой горшок.
Подкармливаю во время зимы жидким удобрением для рододендронов и азалий в невысокой концентрации раз на протяжении месяца.
Пересаживаю кустики после цветения. Первые три года — каждый год. Вазон беру невысокий, широкий, выполненный из пластика, с большими дырочками для водяного стока. На днище в первую очередь кладу водоотвод из керамзитобетона или глиняных черепков.
Почвосмесь готовлю из хвойной, листовой, торфяной земли с маленьким количеством песка. Добавляю горсть сухой хвои, стремясь не повредить корни. Азалия не переносит почву, взятую из-под дуба
С мая по сентябрь кусты держу во дворе со стороны севера дома. Тёплые летние дожди им для пользы. А лучи солнца не проникают на растение.
Размножение азалии
Я не ставила цель вырастить азалию из черенка. Но 2 года назад один черенок получилось укоренить под кустом хосты. Хоста росла в тени, а под листами — темнота. Лето было жарким. Черенок посадила с возможностью наклона. Подсыпала под куст хосты кислую почвосмесь и иногда ее увлажняла. Азалия прижилась через два месяца, и я посадила ее в отдельный горшок. На празднования украшаю азалию веточками сосны, декоративным волокном и очень маленькими елочными шариками. Выходит празднично и празднично.
© Марина Николаевна Бахарева, г. Витебск
Что необходимо знать, выращивая штамбовые розы
Главный недруг штамбовых роз – шквальный ветер, благодаря этому важно выбрать прочную опору, какая обязана быть не только хорошей, но и иметь декоративный вид. Опору необходимо ставить в заблаговременно подготовленной для посадки яме перед высадкой штамбовой розы – так выйдет защитить и не повредить корни растения. Если вы выбрали вырастить штамб сами или решили его приобрести, то необходимо обратить на подобные свойства качества: штамб должен быть в первую очередь ровным, владеть нежным ароматом и качественными цветами со здоровыми листьями, а еще дугообразные стебли – они очень органично выглядят в конечном цветущем варианте деревца. Важно обратить собственное внимание на высоту саженцев – от этого выбора зависит последующее расположение растения в оборудовании сада, и какие разновидности будет потенциальным привить на них. Штамбовые розы как правило делят на категории, которые зависят от высоты штамбов и их величины, не включая саму крону.Есть:
- невысокие или карликовые штамбовые (от 40 до 45 сантиметров)
- полуштамбовые (от 70 сантиметров)
- штамбовые (от 90 сантиметров)
- каскадные (от 120 сантиметров и выше)
В общем, на штамб можно привить любые сорта роз, но правильно подбирать сорта в согласии с размерами штамба, помня о климатических особенностях. Также на один штамб принято прививать один вид роз, впрочем существуют вариации, когда применяется несколько сортов, под эти цели следует выбрать те, что цветут одновременно. Великолепно будут выглядеть поднятые штамбовые розовые кусты английских типов, полуштамбовые сорта флорибунда или очень маленькие патио. Розовый сад или присутствие роз на участке смотрятся всегда празднично и изящно.
На что необходимо обращать свое внимание во время покупки штамба
Сегодня фактически на любом рынке или в специальных садоводческих магазинах можно выбрать штамбовые розы в самых разных емкостях: от обыкновенных пакетов до контейнеров. По виду упаковки можно догадаться, как собственно ухаживали за саженцем, растение, выращенное в контейнере более чувствительно к отсутствию должной поливки. Необходимо обращать свое внимание на стержень штамбовой розы, он обязан быть ровным, без повреждений и не тоньше одного сантиметра в диаметре. Если стержень толще – это говорит о плакучем виде растения.
Если саженец штамба был приобретен с белесыми вытянутыми стебельками из почек – их обязательно нужно срезать при посадке, так из отмирающих во всяком случае почек, разовьются новые. Будьте очень внимательными с корнями, которые обнажены из-под земли, такое растение будет приживаться длительнее, если его не поливать достаточно. Так, проведя маленькой анализ, можно догадаться, насколько выгодно были привиты саженцы, в каком состоянии находятся земля и корни, и насколько быстро саженец приживется, и будет формироваться у вас в саду после посадки.
Выбираем опору
Штамбовые розы являются «изюминкой» любого сада и не оставят безразличным даже очень капризного гурмана красоты. Говоря про хорошие качества, смело необходимо отдать первое место стойкости к атмосферным условиям и меньшему восприятию к болезням, потому как деревце находится на высоте, а база из шиповника оберегает растение от грибковых инфекций. Когда будет необходимо посадки штамба в первую очередь поменяйте временную опору, на которую он был прикреплен, на ключевую – максимально прочную. Так как если куст начнет увеличиваться очень быстро – его вес тоже быстро возрастет. Опора должна быть чуть-чуть ниже кроны и находиться от ствола на расстоянии около 10 см.. Если вы выращиваете саженец в горшке – побеспокойтесь о добавочном креплении, чтобы оно было устойчиво к потенциальным ветрам.
Прекрасным вариантом для опоры штамбовой розы будут железные или колья из дерева, или прутья, трубки из стекловолокна. Опору принято усаживать глубоко в землю с другой стороны наклона. Уровень наклона определить очень просто – необходимо только обратить собственное внимание на изгиб у самого основания растения – его противоположная сторона и есть то, что нам необходимо. Перед тем как этот побег стал штамбовым деревцем он имел направление роста, после этого его подняли и подвязали к опоре, так и появился изгиб. Данная информация крайне полезна будет к зимовке, когда будет необходимо накрывать розы. Неверно наклоненные штамбы рискуют быть сломанными.
Уход за штамбовыми розами
Качественный уход за штамбом вообще отличается от ухода за обычными кустовыми розами и зависит от сортовых желаний. Розы нуждаются в хорошем поливе, весенней защите кроны от пересыхания, также прополке, подкормке и избавлении от вредителей, во время зимы – в укрытии. В большинстве случаев посадку штамбов начинают ранней весною – для средней полосы России, а для московских районов подходящее начало высадки – конец апреля, начало мая. Посадка начинается с выкапывания ямы, какая обязана быть больше земляного кома, который мы вытащим из горшка или пакета – должно быть много места для роста и развития. Рекомендованная глубина для посадки роз 60-70 сантиметров, важно, чтобы корни и начало саженца были погружены в грунт собственно на такую глубину, иначе их может вытащить порывом шквального ветра. Расстояние между саженцами должно быть не менее 100 сантиметров. Штамбовая роза, посаженная напрямую в грунт, нуждается в частой поливке первые 20 дней. Если же штамб выращивается в горшке, то поливка должно выполняться каждодневно – влага при небольшой площади быстро выветривается. В последующем штамбовую розу необходимо будет поливать в зависимости от погодных условий, в периоды дождей – меньше, а в засушливые больше.
Процесс поливки стоит совершать по утру или вечерами наиболее недалеко к основе, чтобы вода испарялась очень медленно. Мульчирование будет не лишне для задержки воды, ингредиентами могут стать торф или сосновые перетертые шишки. Землю рекомендуется рыхлить – для лучшего усвоения воды, прекрасным ходом будет проделывание в земля лунок, если штамб не в горшке, так вода будет удерживаться и не растекаться. Осенью розу поливать не надо, если только она не была пересушена. Удобрения принято вносить весною, пока еще не открылись листья подойдёт подкормка азотом, он содействует процессу роста зелени. Летом, когда начинается формирование бутонов, штамбовые розы нужно подкармливать фосфором и кальцием, такие удобрения будут поддерживать окраску лепестков и листьев насыщенными и яркими. В августе подкормку нужно остановить, должен приостановиться рост, а осенью начнем вносить калийные удобрения для развития древесины и подготовки растения к холодам. Помним в весенний и летний периоды обрабатывать штамбовые розы препаратами от вредителей в целях предупреждения.
Укрываем розы на зиму
Подготовку к укрытию необходимо начинать с убирания листьев, пораженных участков и незрелых веток. Действовать важно очень бережно, чтобы не повредить куст. Перед укрытием произведите поливку за несколько дней, разумеется, если не было дождя. В большинстве случаев укрытие начинают в середине октября, но если температура понизится к 5-7 градусам до недавнего времени – стоит поторопится. Процесс укрытия стоит делать в тёплую и сухую погоду, иначе стебли могут стать чрезмерно хрупкими и поломаться при оборачивании. На зиму саженцы необходимо обработать инсектицидными препаратами и фунгицидами. Укрытие штамба рекомендовано начинать после полудня. Побеги растения наиболее целесообразно связать искусственной веревкой или остальным материалом, который не начнет процесс гноения до весенней поры. Прятать от холодов принято только кроны штамбовых роз, так как для основы снег служит достаточным покрытием с защитным эффектом. Деревце не должно оказаться очень близко к земля, так как сырость приводит к излишнему и в этом случае вредному намоканию растения. Благодаря этому выкапываем под крону широкую канаву, глубиной до двадцати сантиметров, чтобы можно было сравняться с высотой штамба. Дальше нужно бережно наклонить розу к земля, направляя стержень в сторону утолщения в основании, но не наоборот. С более старыми штамбовыми розами необходимо быть аккуратнее, их стволы менее гибки и могут поломаться в отличии от молодых.
Покрыть штамб можно почвой, смастерив для кроны подстилку из дубовых сухих листьев, елового лапника, картона или бумаги. Лапник считается прекрасным материалом, так как не поддается гниению, не держит влагу и достаточно рыхлый. Только не стоит использовать опилки или торф – они не пропускают влагу, а появившаяся в процессе ледяная корка повредит ветки. Корни штамбовой розы у самого основания стоит закрыть землёй, а в крону поместить чуть-чуть отравы для грызунов или отпугивающие средства. Сверху присыпать лапником и, в конце концов, покрывать пленкой на основе полиэтилена или прочими стойкими материалами. Розы готовы к зимовке. В первой половине апреля можно начинать снимать укрытие, но необходимо делать это понемногу, иначе розы без привычки могут пострадать от ожогов от солнца или морозов.
Сорта штамбовых роз (видео)
Выращивание штамбовых роз в большинстве случаев затягивается на период до пяти лет, благодаря этому рекомендуется заблаговременно подумать про внешний вид собственного участка и выбрать понравившиеся сорта в согласии с климатом и цветением и нужными для данного вида условиями. Сад, где растут розы, справедливо можно считать королевским!
