Сроки посадки яблонь

Яблоня: посадка и уход.

Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие оригинальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки употребления), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые когда цветут по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее оригинальные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, лучше всего районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их употребления в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.

Посадка яблони

На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка распространенных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.

Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания вод которые находятся в грунте на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Система корня сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их лучше всего садить там, где подземные воды находятся ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) вод которые находятся в грунте неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Необходимо обратить свое внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, а еще четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не очень, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.

Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) вод которые находятся в грунте.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) лучше всего готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную подобным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Необходимо обратить свое внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони только так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода вод которые находятся в грунте лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.

Необходимо посмотреть на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть по истечению определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол лучше всего брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково сыпят почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум спустя семь дней.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (образовывают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов делают больше даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.

Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента для защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая подобным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, в середину кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих в середину и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.

Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони лучше всего постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 которой сернокислого калия и суперфосфата. Необходимо обратить свое внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.

Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Довольно обычными считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (лучше всего вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего владельца дачи может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать большое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.

Расширяем яблоневый сад – все об осенней посадке яблонь

Яблони можно садить в марте или в октябре, на собственное усмотрение. Посадка яблонь весною лучше в нечерноземной зоне, при засушливой холодной осени тоже лучше подобрать весенюю пору для высадки деревьев в почву. В других вариантах в большинстве случаев выполняется осенняя посадка, потому как она позволяет корневой системе восстановиться за период покоя и приготовиться к вегетации.

Необычные рекомендации

Яблони можно садить в марте или в октябре, на собственное усмотрение. Посадка яблонь весною лучше в нечерноземной зоне, при засушливой холодной осени тоже лучше подобрать весенюю пору для высадки деревьев в почву. В других вариантах в большинстве случаев выполняется осенняя посадка, потому как она позволяет корневой системе восстановиться за период покоя и приготовиться к вегетации.

Стоит как то посадить у себя на участке яблоньку, и она будет давать вкусные плоды, как минимум, в течении 25 лет, а то и вдвое больше. Это популярное фруктовое дерево кажется нетребовательным, однако большинство садоводов на своем горьком опыте поняли, что яблоне требуется постоянный правильный уход, включая прививку иными сортами, обрезку старых веток, меры профилактики против разных заболеваний и других неприятностей. А самое основное, необходимо знать, как посадить яблоню правильно, чтобы она прижилась и пустилась в рост.

Во всяком случае, какое бы время года вы ни подобрали, саженцы должны пребывать в состоянии покоя: весною — перед тем как распустятся почки, осенью — после опадения листвы.

Начав посадку яблонь в первой половине октября, необходимо успеть ее окончить хотя бы недели за две до наступления морозов. В другом случае не успеют сформироваться новые корни. Видео про посадку яблони

Подготовка «домика» для яблоньки

Каменистые, щебенчатые и заболоченные почвы для яблонь не подойдут. Лучше всего, чтобы почва была легко проницаемой для воздуха и воды, а подземные воды залегали, как минимум, на глубине от 2-х метров. Если вы готовитесь посадить несколько яблонь, между деревцами делайте расстояние в 3 метра, а между рядами – в 6 метров.

Яму для саженца необходимо приготовить за месяц до посадки. Выкопайте в почве круглое углубление диаметром в 1 метр и глубиной около 0,7 метра с вертикальными стенками. Дальновидно складывайте плодородный слой находящийся сверху отдельно от слоя снизу почвы. По центру получившейся ямы необходимо будет вбить кол толщиной до пяти сантиметров подобной длины, чтобы из ямы он выступал на 40 см. Нижнюю часть кола для защиты от гниения следует обжечь.

На фото приготовление почвы для посадки яблони

Подготовьте плодоносную почвенную смесь для яблони, смешав слой находящийся сверху выкопанной земли с торфом, компостом, перегноем, перепревшим навозом, добавив органические удобрения (для глинистых почв необходимо еще добавить песка). Почвосмесь засыпьте в яму до верха, чтобы над поверхностью земли возвышался маленькой холмик. Это нужно для того, чтобы спустя несколько лет ваш саженец не оказался в воронке, ведь грунт будет еще уплотняться и присаживаться. Потому как яма готовится за месяц прежде чем посадить яблоню осенью, вы лично успеете увидеть, насколько уплотнится грунт по прошествии этого времени. Оставшуюся же почву с слоя снизу ямы применяют для формирования валика вокруг посадочной ямы и разбрасывают по междурядью.

Характерности ямы в зависимости от грунта:

• при глинистой почве яму делайте глубже, на днище кладите слой дренажа из камней или пустых консервных банок, можно применять обрезки дерева, тогда корням будет обеспечено дополнительное питание и запас воздуха на на протяжении нескольких лет;
• без дренажного слоя ямы необходимо делать более широкими, глубиной около 0,4 метра, чтобы вода осенью в земля не задерживалась и не ухудшала формирование корней;
• для грунта из песка заместь водоотвода понадобится водоудерживающий слой из ила или глины;
• если подземные воды проходят в полутора метрах от поверхности, глубокую яму копать не надо, очень просто перекопать почву, добавить удобрения и в маленькое углубление расположить корни саженца, присыпав сверху землёй;
• при прохождении вод которые находятся в грунте вблизи от поверхности (менее полутора метра), яблоньки придется садить не в ямы, а в холмики высотой до 1,5 метра.

Серьезный этап – посадка саженца в яму

Приобретенные или приготовленные своими силами саженцы просмотрите перед высаживанием: у корней на срезах должен быть белый цвет, если цвет бурый, значит, система корня была подморожена или подсушена. Все повреждённые ткани необходимо будет вырезать, здоровые подрезать до живой ткани на несколько сантиметров.

На фото посадка яблони

В подготовленной за месяц яме сделайте лунку исходя из этого габаритам корневой системы саженца. На дне лунки необходимо создать маленькой холмик из чернозема, чтобы корни не получили ожог от удобрений. Вставьте саженец яблони в лунку таким образом, чтобы посадочный кол был размещён с юга от деревца, а корневая шейка ствола на 5 см возвышалась над поверхностью земли. Определить, где находится корневая шейка, очень просто – это место перехода зеленоватого цвета коры в светло-коричневый. Границу перехода углублять в землю нельзя, иначе яблоня будет плохо расти, плодоношение начнется поздно, а урожаи будут нерегулярными. Выше корневой шейки садить тоже нежелательно – в жару корням не хватит влаги.

Удобнее садить яблони вдвоем, чтобы один человек держал саженец на необходимой высоте, расправляя по земляному холмику корни, а второй присыпал корневую систему яблони плодородной землёй, осторожно утрамбовывая ее, тем более по краям посадочной ямы. Во время засыпания корней землёй саженец необходимо чуть-чуть потряхивать, тогда почва заполнит пустоты между корнями, в другом случае они будут высыхать. Видео про осеннюю посадку яблони

Саженец привязуют свободной восьмеркой к посадочному колу при помощи полиэтиленового шпагата, чтобы деревце не оседало. В лунку выливают два-три ведра воды, потом поверхность земли мульчируют перегноем или оставшейся выкопанной землёй. В последующем поливать саженец необходимо будет раз на протяжении недели, уплотняя таким образом почву. Если же яблонька глубоко осела одновременно с грунтом, бережно подтяните ее до корневой шейки. Завершаются поливы в августе.

Посадка яблони не просит больших познаний, важно только правильно вырыть посадочную яму в согласии со спецификами грунта и точно соблюсти глубину сажания деревца.

Посадка яблонь осенью.

Еще совсем недавно вопрос о сроках посадки яблонь у садоводов не вызывал никаких сомнений. Во времена наших дедов эти деревья сажали только осенью, после листопада, чтобы саженцы не подвергались негативному воздействию палящих лучей солнца и иссушающих ветров, до холодов успевали нарастить молодые корешки, и следующей весною начинали вегетацию как можно до недавнего времени. При этом a priori подразумевалось, что яблоня, как растение с глубоко уходящей стержневой системой корня, совсем не годится для участков с болотистой местностью или большим уровнем залегания вод которые находятся в грунте. А благодаря тому, что большинство ее сортов отличались слабой зимостойкостью, в регионах ограниченного и рискованного плодоводства (земледелия) садоводам от ее посадки нередко доводилось отказываться. С возникновением же на рынке нашей страны слаборослых экземпляров (среднерослых, карликовых и колоновидных сортов) открылись новые перспективы в выращивании этой востребованной культуры. Если сравнивать со старыми новые сорта яблони выгодно отличались ранним вступлением в плодоношение, очень маленькой системой корня и относительно скромными габаритами. Эти положительные качества существенно облегчили уход за садом и выполнили потенциальным как более раннее получение первого урожая, так и посадку яблони на участках, раньше считавшихся для нее потенциально «опасными». Но, на практике, не все новые сорта после «типовой» осенней посадки хорошо приживались, благодаря чему некоторым садоводам доводилось переносить процедуру на весенюю пору. Попытаемся разобраться, для всех ли яблонь подходит посадка осенью, чем она может быть опасна и на что рядовому владельцу дачи или садоводу, желающему вырастить на участке всеми уважаемый «колодец витаминов», необходимо обратить большое внимание.

Для начала необходимо определиться с типом почвы на участке и выбором сорта. Если подземные воды залегают не выше 3-метровой глубины, вполне допускается посадка сильнорослых сортов, в другом случае предпочтение придется отдать слаборослым. В отличии от первых, которым для посадки следует готовить большие (100x100x70 см) ямы, слаборослые (карликовые, колоновидные) яблони имеют мочковатую и неглубокую (не глубже 50 см) корневую систему, что дает возможность без больших проблем садить их даже на насыпные гряды. Это, кстати, лучше всего иметь в виду и при посадке яблонь на глинистой почве: для сильнорослых саженцев придется копать яму либо более глубокую (90 — 100 см), чтобы организовать замечательный водоотвод, либо очень маленькую (40 — 50 см), но более широкую (до 100 см), с возможностью добавки верхнего полезного слоя земли по мере роста деревца. Не обращая внимания на то, что слаборослые яблони в больших ямах при посадке не нуждаются, их настоящее развитие и плодоношение зависит от возможности садовода в последующем регулярно поддерживать для них высокую плодородность почвы и организовать постоянный уход. Тем более это бывает ощутимо на колоновидных яблонях, которые при неправильном уходе моментально уменьшают урожайность без последующего ее восстановления. При оптимальном уровне вод которые находятся в грунте осенняя посадка допускается фактически для всех сильно- и слаборослых сортов яблони, однако при учете параметров их зимостойкости для определенного климата. Если же характерности почвы на участке предполагают обязательную высадку на гряды, то в районах с суровым климатом (тем более в областях с малым уровнем снега) процедуру посадки слаборослых яблонь из-за их слабой зимостойкости неукоснительно рекомендуется перенести на весенюю пору и обеспечить саженцам надлежащий уход для своевременной полноценной подготовки к будущей зиме.

Тут, кстати, абсолютно уместно будет напомнить про то, что понятие зимостойкости сорта яблони в себя включает не только его устойчивость к морозам, но и способность дерева в определенном климате вовремя получать закалку и удерживать ее в периоды низких и высоких температур или смены оттепелей морозами. При этом абсолютно не верно считать, что сорта, выживающие в суровом климате, могут хорошо приживаться в остальных, более «мягких» условиях. Так, например, очень зимостойкий сорт «Алые паруса» хорошо переносит холодную зиму районов севера Европейской части России с уменьшением температуры до минус 45 °C, но на юге после оттепелей с плюсовой температурой погибает уже при морозе около минус 24 °C. Напротив, сорт «Голден делишес» легко зимует в условиях «южного» перепада холодов и оттепелей, но вымерзает, когда температура устойчиво опускается до минус 40 °C. Очень важную роль тут играет и устойчивость к морозам подвоя: у сильнорослых яблонь, привитых на семенной подвой, система корня выдержит почвенное промерзание до минус 16 — 18 °C, а у многих привитых на карликовые подвои слаборослых сортов корни гибнут уже при температуре минус 15 °C и способны значительно повреждаться в бесснежные зимы. В наше время, кстати, наиболее перспективными в плане зимостойкости для низкорослых яблонь считаются карликовый краснолистный подвой 62-396 (корни могут выдержать до минус 16 °C) и полукарликовый подвой С-79-1 (районирован в Ленинградской области).

К несчастью, будущее массовое потепление в наше время «ослабило бдительность» многих отечественных садоводов, из-за чего даже на Урале и Алтае в садах возникли не только слабозимостойкие яблони, но и персики. Впрочем групповая погибель деревьев в холодную зиму 2005 — 2006 гг. еще раз подтвердила, что свойствами зимостойкости никогда пренебрегать нельзя. Тем более что увеличить ее даже при посадке весной, хорошем уходе (своевременной подкормке, поливах и обрезке) и с применением зимнего укрытия получается в единичных случаях. Так, например, низкозимостойкий (до минус 25 °C) канадский сорт Лобо на Урале некоторые садоводы удачно растят в форме стланца, как и стланцевые яблони — Мельбу, Подснежник, Осеннюю стланцевую, Обворожительное и др. Хотя в характеристике множества стланцевых сортов фигурирует недостаточно высокая зимостойкость, их преимущество состоит в том, что приземленные раскидистые кроны деревьев без потерь прекрасно зимуют под снегом. Впрочем необходимость правильной формировки кроны сильно уменьшает их применение в непрофессиональных садах. Что же касается зимовки колоновидных яблонь, то в суровых районах она чревата, как минимум, повреждением почек, что ведет к потере колоновидной формы, а по большому счету — к полному вымерзанию до отметки корней. Интересно, что в некоторых случаях энтузиастам получалось в первые годы обеспечить зимовку колоновидных деревьев под снегом — в пригнутом положении, но зимостойкость яблонь со временем все равно не повышалась и деревья, в конце концов, погибали. Как ни удивительно, некоторым уральским садоводам-любителям все же получается удачно растить самый стабильный колоновидный сорт Васюган, который без потерь зимует при снижении температуры до минус 42 °C и по зимостойкости порой превосходит даже всем известную Антоновку.

Если говорить об определенных примерах, то для осенней посадки неукоснительно рекомендуется приобретать районированные сорта, выносливость которых в этом климате уже проверена эксперементальным путем. Для сурового климата прекрасными все также считаются старые, испытанные временем сильнорослые зимостойкие яблони — «Грушовка столичная», «Коричное полосатое», «Антоновка обычная», «Бессемянка мичуринская», «Этническое» и др. Все таки, садоводы-любители не обходят вниманием также достаточно выносливые и «имунные» (стойкие) к парше новинки — «Имрус», «молодой натуралист», «Презент осени», «Медуницу», «Чародейку», «Болотовское», и районированные на Урале крупноплодные сорта — «Красу Свердловска», «Исеть белую», «Серебряное копытце», «Солнцедар» и др. Кстати, характеристика высокой зимостойкости в нашем климате важна не только для яблонь, выращиваемых для плодоношения, но и для называемых по другому китаек и декоративных экземпляров. Фактический навык подтверждает тот факт, что поступающие из-за границы высокодекоративные сорта («Golden Hornet», «Lizet», «Royalty») в уральском климате часто поражаются морозами, существенно ослабляют цветение и часто уступают в красоте здешним зимостойким дичкам — такой же Шаровидной яблоне, зонтичной краснолепестной, а еще мелкоплодным сибирским сортам «китайки» — «Долго», «Керр» и др.

В совершенстве, чтобы провести осеннюю посадку яблони правильно, покупать районированный сортовой материал следует либо в питомниках, либо у опытных садоводов. Это исключит, с одной стороны, вероятность покупки некачественного (или не соответствующего сорту) саженца, а со второй — поможет не допустить несвоевременную посадку. В основном, компетентные специалисты советуют покупать 1 — 2-летние саженцы усредненных размеров исключительно после листопада, причем сроки его для самых разнообразных регионов могут варьировать с начала до середины осени. В теории осенняя посадка проходит для того, чтобы растение с уже отдыхающей наземной частью «переключилось» на активное наращивание корневой системы, которое продолжается аж до уменьшения температуры почвы до +4 °C. Прекрасные условия для этого делаются собственно после естественной подготовки саженцев к зиме (созревания побегов) и окончания листопада. Благодаря этому если в продажу они поступают чрезмерно рано, и особенно с листами, то их успешная зимовка после посадки осенью с высокой возможностью равняется до нуля, даже при нормальных показателях зимостойкости сорта. Квалифицированные садоводы, для которых продажа саженцев не ассоциируется только с обогащением, охотно разделяются необходимой информацией с интересующимися любителями, благодаря этому могут посоветовать и отличные районированные сорта, и сроки посадки. Однако если саженец вы приобретаете, надеясь лишь на собственный выбор, в первую очередь интересуйтесь свойствами его зимостойкости и районированности, контролируйте целость корневой системы и степень созревания побегов, и только не стремитесь сделать покупку как можно до недавнего времени. Ведь подходящий срок для осенней посадки — за 2 — 3 недели до начала устойчивых морозов.

Для посадки любой яблони необходимо отводить солнечное, в первую очередь возвышенное место на участке. К несчастью, эти фруктовые деревья чрезмерно больно реагируют не только на переувлажнение в зоне корней, но и на застой растаявшей или воды после дождя, провоцирующий выпревание корневой шейки. Посадка же на возвышение и актуальная организация отвода раставших вод (канавки вдоль периметра кроны или в междурядьях) помогают избежать гибели саженцев из-за этой причины. При посадке нескольких яблонь (закладке сада) разместить их следует в согласии с сортовыми характерностями: сильнорослые по схеме 5×5 м, среднерослые и карликовые — 4×4 м и 3×3 м, а колоновидные — 1×1 м. Низкорослые яблони, которые даже подвязанными к опоре из-за слабой «якорности» часто мучаются от больших ветров (корни оголяются и подвержены обморожению или иссушению), профессионалы настойчиво не рекомендуют садить на участках открытого типа. Помимо природных катастроф основой угнетенного роста яблони нередко становится ошибочная посадка, в первую очередь — очень большое заглубление. Для правильного развития дерева корневая шейка должна быть на уровне земли, благодаря этому с учетом последующей усадки саженец при посадке располагают таким образом, чтобы шейка была на 5 — 10 см выше этого уровня. Садоводы-новички, к несчастью, порой не только путают корневую шейку с размещенным выше местом прививки, однако даже его углубляют при посадке настолько, что в последующем привитое растение переходит на свои корни и теряет характеристику «карликовости». Благодаря этому чтобы не было подобных недоразумений необходимо перед посадкой мокрой тряпочкой вытереть на саженце участок от корней до прививки и «выявить» корневую шейку в зоне перехода от коричневого цвета в зеленый.

Одной из грубых ошибок, приводящих к проседанию саженца (одновременно с землёй) ниже положенного благоприятного уровня, считается посадка его в свежую, не подготовленную заблаговременно яму. В совершенстве для осенней посадки яблони ее лучше всего готовить еще летом, чтобы вносимые удобрения могли частично разложиться, а почва достаточно осесть. На один саженец норма удобрений в среднем должна составлять 2 — 3 ведра перегноя (торфа), 8 — 10 столовых ложек золы, 1 — 2 стакана суперфосфата и 4 — 5 столовых ложек сернокислого калия (сульфата калия). Их необходимо очень хорошо перемешать с верхним слоем земли, заполнить получившейся смесью яму на 3/4 и сверху добавлять землю без удобрений. Некоторые садоводы предпочитают совсем не вносить удобрения при осенней посадке — они просто наполняют ямы покупной почвой с черноземом, чередуя ее с выкопанной землёй, а удобрения начинают вносить уже с весенней поры, заделывая их вдоль периметра приствольного круга. Однако если первый способ позволяет творить глубоко залегающие питательные горизонты для сильнорослых сортов, то второй лучше подходит конкретно для низкорослых яблонь с их укороченной системой корня. Если посадку предполагается делать на гряды, то для любого саженца необходимо присыпать перечисленными удобрениями участок 3×3 м, перекопать его на глубину штыка и насыпать сверху не удобренную плодоносную землю (слой не менее 60 см). Посадку яблонь в такие подготовленные гряды следует проводить тоже не до недавнего времени, чем спустя месяц. Необходимо обратить свое внимание: ни за что при осенней посадке нельзя превосходить нормы удобрений и особенно вносить свежий навоз, так как это угнетает рост корней и ослабляет приживаемость саженцев в общем.

Конкретно перед посадкой саженец яблони необходимо осмотреть, подрезать повреждённые корни до здоровой ткани, вбить по центру подготовленной ямы кол-опору (высота 1 — 1,5 м) насыпать около него холмик плодородной земли и установить саженец с бережно расправленными корнями на его верхушку. Потом с учетом контроля уровня заглубления корневой шейки следует понемногу добавлять землю, бережно уплотняя ее ногой, хорошо полить (минимум 3 ведра на саженец) и подвязать ствол яблоньки к колу свободной петлей («восьмеркой»). Чтобы обеспечить подходящий для приживаемости уровень влаги, вокруг саженца необходимо сделать лунку и замульчировать ее торфом или кокосовым субстратом. Необходимо обратить свое внимание: при осенней посадке обрезку деревца следует проводить только следующей весною, и поливать его при ограниченных осадках нечасто (раз на протяжении недели) и хорошо, а редко и постепенно. Тут же после процедуры посадки толщина мульчирующего слоя должна быть небольшой (не больше пяти сантиметров), а расширить ее вдвое — втрое для зимнего утепления корней можно будет лишь с самим началом устойчивых морозов, так как в другом случае не исключена вероятность выпревания корневой шейки еще поздней осенью. Защитить посаженные осенью молодые яблоньки от непредвиденных крепких морозов поможет также высокое окучивание снегом, но при этом нужно всегда помнить и про организацию обязательного отвода раставших вод.

Если учесть то, что молодые яблони более других семечковых культур мучаются от набегов зайцев и мышей, квалифицированные садоводы рекомендуют с самим началом холодов обмотать штамбики деревьев лапником (иголками вниз) и белой бумагой, и разложить в приствольных кругах отраву для мышей. Это гарантирует защиту не только от грызунов, но и от ожогов от солнца и частично от крепких морозов. Заметьте: предлагаемое для борьбы с мышами утаптывание снега вокруг ствола может во время оттепели сыграть в случае с яблонями «медвежью услугу», из-за того что вода из образованной ледяной чаши уходить будет в самую последнюю очередь, а это страшно уже не только для корневой шейки, но и для места прививки.

Так как большинство садоводов предпочитают приобретать для осенней посадки «менее хлопотные» саженцы с ЗКС, будет не лишним узнать, что вышеперечисленные опасности с выпреванием корневой шейки, очень большим углубляющим и слабой зимостойкостью сорта могут поджидать посаженные осенью яблони неважно от того, закрытая или открытая была у них система корня до процедуры. Кроме того, в вариантах с недобросовестными продавцами низкое качество саженца с ЗКС (пересушены или чрезмерно переплетены корни и т.п.) может еще и ухудшить его быструю приживаемость и, исходя из этого, удачную зимовку даже при организации требуемого укрытия. Благодаря этому квалифицированные садоводы советуют все же предпочтение лучше отдавать саженцам с открытой системой корня, на которых хорошо видно состояние корней, место прививки и уровень корневой шейки.

Если хорошо подумать, большинство опасностей при осенней посадке создаёт яблоне не столько природа (в виде резких холодов или иссушающих ветров), сколько сам садовод с неправильным подходом — начиная от ошибок в проведении процедуры, выборе сорта и места для посадки, и завершая безграмотным уходом после нее. Благодаря этому, как бы новичкам ни хотелось, «поменьше возиться» с яблоней выйдет исключительно в случае, когда будет правильно выбран районированный зимостойкий сорт и обеспечено большое внимание деревцу.

Посадка яблонь весною в Подмосковье

Непрофессиональные сады Подмосковья нельзя представить без яблони – она там главная плодовая порода. Подобное положение яблони поясняется ее относительной стойкостью в отношении к условиям климата, постоянным плодоношением, многообразием сортов, самой большой урожайностью.

Во многих культурах яблоко – символ красоты, сокровища и добра. Большинство яблоневых садов находятся в средней полосе России и в Поволжье. Для того, чтобы вырастить результативный и стабильно плодоносящий яблоневый сад, следует иметь немалое упорство, любовь к труду, запастись познаниями о природе этой культуры.

О чем статья:

1. Технология посадки яблонь весною

Когда садить яблони весною в Подмосковье

Для лучшей приживаемости саженцев на новом месте необходимо подобрать идеальные сроки посадки яблонь. Если посадки запланированы на весенюю пору, необходимо уложиться в самые ранние сроки, чтобы корни саженцев не начали расти, а почки набухать. Сроки посадки яблонь в Подмосковье совпадают с первыми днями полевых работ. Это срок с 10-20 апреля по начало мая.

Запаздывать с посадкой очень нежелательно. Дерево выходит из состояния зимнего анабиоза, начинается новый вегетативный цикл его жизни, а если ему в данный этап приходится приспособиться к новым условиям — нагрузка на испорченную при выкопке корневую систему увеличивается вдвое. Если весна в течении года посадки сухая, то появляется риск утратить такой саженец или существенно задержать вступление дерева в период плодоношения.

Читайте полезную публикацию о том, какой сорт яблонь подойдет для Подмосковья и Средней полосы России.

Где лучше посадить яблони на участке

Перед посадкой яблонь необходимо приготовить участок, тем более, если его освоение только настало. На земельном участке находящемся в личном пользовании с плотной почвой и глубоким расположением вод которые находятся в грунте роют неширокие канавы глубиной до 80 см. Днище канавы сыпят рыхлым материалом для водоотвода (гравий, щебень, песок).

Дальше канава сыпется почвой, вынутой из лицевого слоя, через определенный промежуток времени после усадки земли можно садить деревья. Если подземные воды на участке поднимаются рядом с поверхностью, можно садить яблони на насыпные валы, высота которых не должна быть меньше 60 см.

Для этого снимают сверху почвенный слой приблизительно на 30-40 см глубины, кладут водоотвод (песок, гравий), возвращают почву на место и добавляют грунт до необходимой высоты. Вместе с тем можно внести органические удобрения. Если плодородный слой на участке маленькой и маломощный, необходимо завезти грунт, доведя толщину полезного слоя до 60 см. Идеально, если это будет глинистый грунт, а не песок или глина.

Глинистые почвы совершенствуют внесением песка, компоста, грунт стостоящий из песка нуждается в добавлении торфа, перегноя. Перед весенней посадкой почву перекапывают, лучше это сделать заблаговременно, еще осенью. Места посадки саженцев отмечаются посадочными кольями, к ним позже будут подвязаны молодые яблони.

Расстояние между деревами, требуемая площадь питания зависят от их силы роста.

• Яблони на сильнорослых подвоях — 5-6 м на 4 м;
• Яблони средней силы роста – 4.5-4 м на3-2,5 м;
• Яблоня на карликовом подвое – 2,5-2 м на 1-2 м

Классический размер посадочной ямы – глубина 60 см, диаметр – 80-100 см. В яме конкретно такой величины почвы будет вполне хватать для питания корней в первое время жизни саженца яблони на новом месте.

Как правильно посадить саженец яблони весною

Готовясь к посадке, необходимо с большим вниманием осмотреть саженцы. Сломанные, отмершие части кроны и корней лучше вырезать, повреждения коры почистить садовым ножиком и замазать варом. Корневая поросль, если она есть, до основания убирается секатором. Особенно осторожно необходимо отнестись к каллусным утолщениям на концах корней, стремясь их не повредить, это зачатки новых корешков.

Корни яблони обмакивают в болтушку, которая состоит из смеси глины и коровяка сметанообразной консистенции. Устанавливая саженец яблони в ямку, необходимо попытаться, чтобы после засыпания его землёй корневая шейка оказалась на уровне поверхности грунта. Для облегчения регулирования глубины посадки можно на край ямы покласть планку.

Корни саженца, поставленного в яму, бережно расправляют. Рыхлую землю из лицевого слоя подсыпают на корни до той поры, пока на них не будет 10-15 см земли. Потом крайне осторожно необходимо данный слой уплотнить. Садоводы с опытом советуют просто оттоптать землю вокруг стволика, нажимая на пятку,стремясь не оборвать корни.

Потом посадочную яму сыпят, не оттаптывая землю, и стремясь не заглубить саженец. Место прививки в первую очередь должно быть на 5 см выше уровня почвы. Потом молодую яблоню привязуют мягким материалом – в 25-30 см от земли и у части сверху посадочного кола. Материал для подвязки – пленка, текстиль мягкий шпагат.

Посаженную яблоню необходимо хорошо полить и тут же сделать обрезку, чтобы крона дерева соответствовала корневой системе, существенно уменьшившейся при пересадке.

Правильно определив сроки посадки, подготовив землю, и правильно посадив саженцы яблони, можно рассчитывать на настоящий урожай в очень короткое время.