Как разводят ежевику

Размножение ежевики — легче, чем вы думали

Но что сделать, если так хочется побыстрее получить чем побольше материала для посадки, да еще при этом и сэкономить? Решение нашлось: изучаем способы разведения ежевики и выбираем для себя наиболее эффективный.

Как размножить ежевику садовую отводками

Размножение ежевики и выращивание ее на участках на даче становится очень популярным. И это не просто так! Поводов для того, чтобы насаждать это растение, множество: ароматные ягоды – колодец витаминов и микроэлементов, неприхотливость в агротехнике, возможность быстро получить растение для изгороди растительной — это ли не доводы поселить ежевику садовую у себя на участке!

Разумеется, вы понимаете, что такое растение как ежевику сажают не на 1 год, и даже не на 5. На одном месте кустарник может расти и отлично плодоносить больше десяти лет! Благодаря этому ясно, что про выбор сорта вы побеспокоились и приобрели перспективные саженцы в питомнике или у садоводов-любителей.

Если у вас есть маточное растение, из него можно вырастить около 20 саженцев. Данный способ самый малозатратный и подойдет для начинающих садоводов. Видео про размножение ежевики

1. В первой декаде августа, когда спадет жара, выбираем здоровые однолетние побеги и прикапываем их на маленькую глубину, приблизительно в штык лопаты. От маточного куста побег не отрезаем.
2. Конец побега находится с наружной стороны. Его стоит сантиметров на 10-15 подрезать, чтобы остановить рост.
3. Место прикопки, если грунт расыпчатый, можно сверху придавить кирпичом или камнем, или пришпилить ветку петлей из толстой проволки ко дну ямки.
4. Мульчируем и постоянно поливаем землю в месте прикопки.
5. Через 2 месяца, в первой декаде октября, бережно вилами раскапываем побеги, они уже должны укорениться, о чем будут говорить молодые толстые белые корешки.
6. Отрезаем готовый саженец от маточного куста и тут же высаживаем на постоянное место.

Такую прикопку можно создать осенью в конце сентября-начале октября, а уже весною посадить молодые саженцы.

На фото саженцы ежевики

При таком способе размножения ежевики садовой прикапывается вершина побега, кончик которой тоже необходимо срезать заранее. Все будущие действия аналогичные, как и при способе 1. Но отделять появившиеся саженцы можно весною.

Чтобы побег быстрее укоренился, есть маленькая ухищрение. Перед прикапываением там, где он будет пребывать в земля, нужно острым ножиком слегка процарапать или надрезать кору, чтобы корешкам было легче пробиться.

Размножение отпрысками

Данный способ подходит, если вы будете брать материал для посадки от кустов, которые растут более 3 лет. По прошествии этого времени они уже обзавелись мощной системой корня, которая распространилась под землёй, и в определенных местах возникли говоря иначе отпрыски, молодые побеги от корней. В данном варианте вам просто необходимо откопать отпрыски с частью корневой системы и посадить на постоянное место. Наиболее целесообразно эту процедуру делать весною, после стойкого потепления, тогда приживаемость случится значительно лучше.

На фотографии черенки ежевики

Однако не все сорта ежевики дают корневые отпрыски. Для гибридов и крупноплодной ежевики данный способ не годится.

Черенкование в теплицах и на подоконниках

Как и смородину, ежевику не составит никакого труда размножить зелеными черенками, другими словами частями побегов. Это самый результативный способ, из-за того что из одной почки вы получаете 1 саженец. С большим вниманием смотрите инструкцию, и у вас все выйдет. Видео про черенкование ежевики

1. С осени заготовить черенки с однолетних побегов. На черенке должно быть минимум 2, максимум 3 почки. Он не должен быть больше 15 сантиметров. Листы отрезаем. Нас интересуют спящие в пазухах почки.
2. Важно! Переворачиваем черенок вниз верней почкой и ставим в банке с водой таким образом, чтобы вода покрыла только нижнюю почку. 2 другие почки пока отдыхают.
3. Ставим банку на подоконник и постоянно подливаем воду по мере испарения.
4. Через определенный промежуток времени из почки, находящейся в водной массе, вырастет мини-кустик ежевики с корешками и молодыми побегами. Он-то нас и интересует.
5. Отделяем этот молодой саженец одновременно с частью самого черенка и сажаем в стакан с легкой питательной почвосмесью для выращивания рассады, слегка поливаем.
6. Теперь в воду можно поставить следующую почку! Процесс повторяется.
7. Молодые кустики ежевики растим на подоконнике или в теплице до самой весенней поры.

Фотография куста ежевики

Когда за окном метет, трещит мороз, на вашем подоконнике приятно глазу и вселяет надежды на грядущий урожай небольшая плантация ярко-зеленых ежевичных кустиков. Разумеется, вы потратили нее частичку собственного труда и времени. Однако если выполняете это с радостью, вкладывая душу, это ли ни счастье садовода – даже в зимнее время года заниматься любимым делом! А размножение ежевики теперь для вас — не проблема!

Уход за садовой ежевикой – это просто

В августе приятно увидеть у себя саду куст диких зарослей с вкусненькими ароматными черными ягодами. Первые кусты ежевики возникли в Америке в 30-х годах. Садовая ежевика подобна ягодам малины, но ее ветки покрыты колючими шипами. Хотя уже развели сорта кустарников без шипов.

Ягоды ежевики содержат большое количество витаминов и никотиновой кислоты. Цветет ежевика небольшими белесыми цветками. Плоды ежевики до развития переходят от в зеленом цвете к красному, а когда доспевают — становятся сочного черного. Спелые ягоды весят 6-7 граммов. Ягоды отлично созревают и на солнечных лучах, и в мало затемненных местах. Кустарники стойки к засухам. Плоды этой ягоды обладают противовоспалительным и жаропонижающим свойством.

Виды ежевики

Самое большое количество самых разных видов сортов ежевики встречаются на западе. Самые лучшие из 300 сортов создали британцы. Гибридов разводится нынче достаточно много.

Зимние сорта кустарника выделяются длинными прямыми стебельками. Менее переносящие зиму сорта — росяника. Она выделяется более вьющимися побегами, которые могут создать непроходимые заросли. Но пряморослую ежевику больше любят садоводы. Вообще, кусты ежевики не просят особенного грунта и отлично разрастаются в самых разных местах. Еще есть полустелящиеся сорта, которые ползут на опоры или расходятся по земля.

Развод ежевики

В отличии от иных кустарников, ежевику высаживают не осенью, а весною: в апреле или в первых числах Мая. Кустарник лучше садить в местах, защищенных от порывов ветра. Так как ветер мешает запылению цветков и ломает, ранит листы и ягоды ежевики. Сорта без шипов приносят плоды ежегодно и меньше болеют.

Ростки для разведения лучше взять в питомниках. В грунт перед посадкой необходимо добавить минеральные и органические вещества. В вырытую яму насыпают полведра навоза коровы, 100 грамм суперфосфата и 40 грамм калийного удобрения.

До посадки кустарника в землю необходимо удалить повреждённые пагоны и поставить в воду на 12 часов. Можно садить ежевику в ряд. Для этого сделайте ямки через 1-1,5 метра. Ежевика колючий кустарник, и если посадить кусты достаточно близко друг к другу, собирать ягоды будет некомфортно. Ямы обязаны быть глубже, чем длина корней. Затрамбуйте землю около саженца после посадки, однако не поливайте его. Удобнее ежевику садить около забора.

Шпалерным методом растить ежевику наиболее сподручно для садоводов. Побеги поднимаются, а одинаковое воздействие лучей солнца содействует быстрому созреванию плода. Ягоды ежевики отрастают на двухлетних веточках, которые потом отмирают. Сухие и неразвитые ветви отрезают и сжигают, в расчете на 1м2 оставляют 12-15 здоровых побегов, а снова отросшие побеги убирают.

Уход за ростом кустарника

Надлежащий уход за кустами ежевики — здоровые ягоды и большой урожай. Кустарники ежевики не любят твёрдую почву и сорняки. Для большего урожая отрезают верхушку побега. Так возрастает кол-во боковых разветвлений. При большем количестве обрезаний возрастает размер ягод.

Первый год развития ежевика не зацветет и не даст урожая. Для идеального выращивания пряморослой ежевики необходима своевременно выполненная пинцировка молодых побегов. После достижения высоты 100 — 120 см, верхушки необходимо срезать на десять сантиметров. А когда вырастут боковые ветки, главные опять делают короче на 50 см. Подобным образом, кустарник выглядит плотно, но урожай меньше не становится. Стоит подвязывать побеги, которые вырастают и удалять слабые и неиспользуемые.

После того, как ежевика зацветет, необходимо удобрить почву. Она прибавит полезности и питательных веществ. Но не переусердствуйте с подкормкой, чтобы не привести кустарник к болезням. Во время цветения и развития плодов очень важно увлажнять почву и пропалывать сорняки.

Иногда грунт необходимо разрыхлять и поливать. Нужные удобрения требуется залаживать раз в году. Для этого подойдёт торф, коровий навоз, пепел, а помет птиц можно добавлять постоянно. Куст ежевики на одном месте может расти до пятнадцати лет.

Осенью необходимо срезать слабые ветви и те, которые вытянулись. Не обращая внимания на то, что ежевика стойкая к морозам, молодые побеги необходимо оберегать. Поздней осенью кусты укрывают на зиму, чтобы они не замерзли. Для этого ветви бережно наклоняют к земля и фиксируют, а еще накрывают теплоизолятором, садовыми листьями или веточками ели.

Хранение и применение

Самая вкусная ежевика в свежем виде. Еще её можно замораживать, а еще применять для приготовления джемов, варенья или компотов на зиму. Или добавлять как начинку при выпечке пирогов и рулетов.

Эти ягоды мало мучаются от вредителей и заболеваний. Но малинные жуки нападают и на ежевику. Своевременно собирайте спелые плоды.

Доставляйте необходимый уход кустам ежевики у себя саду и вот тогда будете наслаждаться вкусненькими витаминными ягодами целый год.

Мини-ферма на дачном участке Мини-ферма на дачном участке Ежевика: посадка и уход

Мини-ферма на дачном участке 16 Май 2015 Кустарники ежевики нечасто встретишь на дачах наших сограждан. К очень большому сожалению, абсолютно не все знакомы с достоинствами этой культуры. Переоценить положительные качества ежевики тяжело: она отлично плодоносит в самом разном климате, не очень прихотлива в уходе, а сочные черные ягоды (похожие на малину) поразительно вкусные, ароматные и полезные. Первый раз это растение (семейства Розовые, рода Рубус) выявили на территории Америки, а уже сегодня известно более 300 разных сортов и гибридов, существующих в самых различных местах планеты. Американские фермеры массово разводят ежевику, как рыночную ягоду, а вот европейское плодоводство промышленного значения ей не предает. Там не менее, стоит все же попытаться посадить и вырастить садовую ежевику у себя на участке, чтобы в сезон наслаждаться вкусненькими ягодами, а в межсезонье — ароматной консервацией. Немного о сортах Среди многообразия полноценных сортов и гибридов чаще других встречаются наиболее удачные и приспособленные. К числу таких можно отнести: FANTASIA — колючее и сильнорослое растение с плодами великих размеров. ТОРНФРИ — сорт стойкой к болезням и паразитам ежевики, легкой в выращивании и уходе. ASHTON CROSS — кустарник с большими гроздьями плодов, по вкусу напоминающих дикорослую ежевику. БЛЭК Хлопковый шелк — полувьющееся растение с длинными стебельками и блестящими плодами. LOCH NESS — крепкий куст с практически прямостоячими стебельками, требующими хорошую подпору. MERTON THORNLESS — безшиповое растение с коротенькими и невысокими стебельками. OREGON THORNLESS — широко популярная ежевика без шипов с мягким вкусом плодов и послушными стебельками. БОЙЗЕНОВА ЯГОДА — гибрид в продолговатыми «малинообразными» плодами и восхитительной стойкостью перед засухой. ЛОГАНОВА ЯГОДА — смесь малины с ежевикой, ягоды которой применяют в кулинарных целях. ТАЙБЕРРИ — наиболее удачный из гибридов: ягоды сочные, сладостные и большие; кустарник умеренных размеров с послушными стебельками. Посадка ежевики: выбор почвы независимо от сорта ежевики, к выбору участка необходимо относиться с особой ответственностью. Под такую культуру стоит отводить территорию на гладкой поверхности или части сверху склонов. Окрестность должна быть защищена от холодных сухих ветров и сильно изнуряющего солнца. Идеальный вариант — плодородные влажные, порой почвы из песка либо даже легкий глинистый грунт. На карбонатных почвах плантацию лучше не залаживать. Кусты ежевики будут регулярно испытывать минус железа и магния, такого важного для нормального роста и размножения. Также нежелательно садить такие растения после пасленовых (картофеля, перцев и томатов). Подготовка и удобрение почвы Участок для выращивания ежевики должен быть подготовлен заранее: очищен от сорняков, возбудителей заболеваний и паразитов. Перед глубокой предпосадочной вспашкой грунт удобряют добавками с фосфатом и калием. Землю, извлеченую из бороздок на участках на даче, можно перемешать с минеральными и органическими удобрениями. Не забудьте: до начала посадка и размножение ежевики грунт должен быть строго выровнен. Посадка ежевики: видео Посадка ежевики весною выполняется еще до пускания почек, а в зимнее время года — в начале сильныхзаморозков. Для высадки подбирают наиболее удачные саженцы: с развитой системой корня, наличием минимум 2 стеблей и развитой почкой на корнях или корневище. Для посадки нарезают борозды с двухметровым интервалом, или роют ямки в 30 см глубиной. Саженцы избавляют от засохших или сморщенных корней, на других выполняют свежие надрезы. После — формируют их в бороздки или ямки на достаточную глубину. Другими словами, почка у самого основания должна распологаться на 2-4 см меньше уровня грунта. Корни куста ежевики обязаны быть отведены по сторонам, без загибов кверху. Дальше бороздки и ямы сыпят рыхлой почвой и слегка потряхивают саженцы, для лучшей утрамбовки. Для экономии воды при посадке ежевики борозды лучше засыпать не до краев. В подобном разе очень маленького требуемого количества воды будет вполне хватать для смачивания грунта на глубину корней. Расстояние между лунками определяется типом сорта. Для прямостоячей ежевики достаточно 1 — 1,5 метра. Для стелящихся и плетущихся — 2,5 — 3 метра. Для промышленных и маточных плантаций более подходит схема 3хтри метра. Если садовая ежевика высаживается осенью, в лунки стоит внести компост или навоз. Только посаженные черенки отрезают на высоте в 25 см. Ежевика: выращивание и уход Уход за садовой ежевикой заставляет к исполнению нескольких установленных правил. На протяжение первого года после посадки кусты нужно постоянно поливать не холодной водичкой. Дальше полив делают лишь в период очень длительной засухи. Почву в междурядьях стоит насаждать на самую разнообразную глубину. Через пару лет после высадки в промежутке между кустами позволяется садить овощные культуры. Почву в междурядьях перепахивают осенью и вносят калийные и фосфатные удобрение (раз в 3-4 года). В зоне расположения корней убирают все сорняки и вспахивают почву на глубину около 7 см.Мульчивирование грунта в зоне накопления корней делают при помощи органических материалов. Для устранения массовой сорняковой растительности применяют разные гербициды. Чтобы продуктивность ежевики была очень высокой, стоит удобрять почву каждый год, но до полной уборки урожая. После — не рекомендуется. Более детально про уход за ежевикой обращаете внимание на видео: Выращивание ежевики на шпалере Если учесть, что стелящиеся сорта ежевики не очень комфортные в выращивании, уходе и размножении, большинство садоводов предпочитают прямостоячие и вьющиеся виды. Вторые лучше растить на вертикальной шпалере. Для создания шпалеры вкапывают в ряд столбы высотой не менее 1,8 — 2 метров спустя каждые 7 метров. Между ними натягивают проволоку или веревку: первая располагается на высоте 1 м вторая — 1,2 м

Как ухаживать за ежевикой

Содержание почвы и полив

На следующий год после посадки, весною, растения хорошо поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление не очень глубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз на протяжении недели, иначе можно утратить урожай.

Растения ежевики подкармливают исключительно на 3-ий год после посадки, первые 2 года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В последующем через пару лет осенью вносят 4-6 кг перепревшего навоза (компоста), а весною азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а в летний период — комплексные (30–50 г на 1 растение).

Формировка и обрезка

При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет характерности: растущий побег отрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге делают короче и возникающие потом боковые ветки, чтобы они отлично ветвились.

Весною боковые разветвления ежевичного куста делают короче до 20-40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8-12 почек) — в зависимости от сорта, длительности вегетационного периода, срока развития ягод. Плодоносящие стебли привязуют к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто образовывают веерным способом, когда плодоносящие ветки размещают и прикрепляют на другой стороне от растущих молодых; в данном варианте расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.

Очень часто у куста прямостоячей ежевикиоставляют 4-5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около основного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая немного ниже поверхности грунта.

Уход осенью после плодоношения

Осенью убирают старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их тут же после сбора урожая, так словно новые побеги в лучших условиях освещения успешнее заканчивают развитие и подготовку к зиме. Параллельно с отплодоносившими стебельками убирают все слабые, неисправные, сильно пораженные болезнями и повреждённые вредителями молодые побеги, оставляя отлично развитые и здоровые.

Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земля и прикрывают пленкой и остальными материалами, а весною поднимают и устанавливают на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жёсткие побеги практически не полегают. С осени нужно провести влагозарядковый полив.

Длительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики намного долговечные в зоне климата умеренных широт.

Полосный способ выращивания ежевики

Полосный способ выращивания ежевики почти наполовину удлиняет срок ее продуктивной жизни если сравнивать с кустовым. Столь большое отличие поясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние возникают в основном за счёт побегов замещения, развивающихся из почек части сверху корневища (у самого основания плодоносящих побегов), и лишь некоторые побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, присутствующих на более молодых частях корневой системы.

Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу осложняется наличием многих пеньков — от каждый год отмирающих двухлетних побегов. Это, со своей стороны, приводит к тому, что со временем ухудшается распорядок принятия пищи побегов замещения, становятся меньше их длина и эфективность. Куст, который состоит в основном из побегов замещения, сильно стареет к 10–12-летнему возрасту и участок теряет плодоносность.

Преимущество полосной культуры ежевики состоит в том, что в данном варианте насаждение формируют с включением существенного количества наиболее сильных и хорошо (т.е. на расстоянии 10-15 см один от иного) размещенных корневых отпрысков, появляющихся в границах полосы на более молодой части корневой системы. Более того, данный способ дает возможность применять для формирования куста наиболее сильно развитые побеги замещения и корневые отпрыски и за счёт более полного применения биологических свойств растения иметь плодоносные плантации ежевики до 20-летнего возраста. Этот срок существования хорошо плодоносящей плантации резко уменьшается распространением многих вредителей и заболеваний кустов, особенно вирусных.

Закладка плантаций здоровым посадочным материалом, большой уровень агротехники в комбинировании с полосным способом культуры будут помогать получению высоких и устойчивых урожаев.

Хорошие свойства продуктов — Ежевика

Кустарник высотой 1–3 м. Относится к семейству розоцветных. Побеги имеют маленькие шипы.

Плоды – сборные костянки, похожие на малину, впрочем меньшего количества. Покраска ягод – от темно-синей до черной (дикая), а еще черная, красная, жёлтая (культивируемая). Растет на заливных лугах, лесных полянах, по берегам рек, у дорожных канав, над оврагами, в мокрых лесах, вблизи болот. На отлично освещенных местах образовывает густые заросли.

Ежевика растет на сырых и заливных лугах, среди кустарников, по берегам рек и ручьев. Растение сильно распространено на территории европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии.

Достаточно известна собственными оздоровительными качествами с древности. О ней говорили еще Теофраст, Авиценна, Диоскорид. В культуру введена практически недавно: в Америке — в начале Девятнадцатого века, в Европейских странах — со второй половины Девятнадцатого века. Лекарственным сырьем являются листы, корни и ягоды ежевики. Листья собирают когда цветут, молодые побеги с листами — весною, сушат на чистом воздухе в тени, в отлично проветриваемом помещении. Корни выкапывают весною или осенью, сушат в сушилках. Зрелые плоды собирают по утру и только в хорошую погоду, так как они нежные и не лежкие. Сбор проводят по мере развития.

Химсостав ежевики

В ягодах ежевики содержится 2,9–3,6 % глюкозы, 3,1–3,3 % фруктозы, 0,4–0,6 % сахарозы, а еще каротин, тиамин, аскорбиновая кислота, 0,56-0,8 % пектинов, 1,1–2,3 % органических кислот (яблочная, лимонная, винная, салициловая), биофлавоноиды, никотиновая кислота, филохинон, минеральные вещества (калий, магний фосфор и др.).

Семена ежевики содержат до 12 % жирного масла.

Лечебные свойства ежевики

Ежевика обладает вяжущим свойством. Растение обладает мочегонным, потогонным, общеукрепляющим, противовоспалительным, жаропонижающим качествами, успокаивающе действует на центральную нервную систему.

Глюкоза является основным энергетическим источником, а для нервной ткани – единственным. Фруктоза легко преобразуется в организме в глюкозу без участия инсулина, из-за чего это вещество используют для предупреждения диабета.

Биофлаваноиды (витамин Р) быстро ликвидируют очень высокую проницаемость и хрупкость капилляров при цинге. Они более эффектно аскорбиновой кислоты.

Каротин считается провитамином А. Он легко преобразуется в организме в витамин А, который обеспечивает нормальную жизнедеятельность и прекрасные условия для внутренних процессов. В результате человеческий организм приобретает стойкость к плохим факторам окружающей среды, становиться лучше трудоспособность и общее состояние.

Потребление в пищу ежевики

Ягоды ежевики употребляют в пищу. Они отлично утоляют жажду и очень легко усваиваются организмом, даже у заболевших с хроническим поносом. Свежие и сушеные ягоды применяют в качестве начинки для пирогов, из них готовят варенье, настойки, сиропы, разные напитки, желе, пастилу, компоты. Ежевику также добавляют в чай.

Рецепты из ежевики

Ежевичное варенье.

Для приготовления ежевичного варенья приготавливают сахарный сироп. Чтобы это сделать применяют 1 кг сахара на 1 кг ягод и 1 стакан воды. Ягоды опускают в кипящий сироп и варят в 1 прием до приготовления. В конце варки в варенье добавляют 3–4 г лимонной кислоты.

Компот из ежевики.

Плоды (1 кг) разложить в простерилизованные банки, залить горячим сахарным сиропом (300—400 г сахара на 1 л воды), накрыть крышками и пастеризовать: пол-литровые — 15 мин, литровые — 20 мин. Укупорить.

Кисель из ежевики.

Плоды (200 г) вытереть через сито, ввести их в кипящий сладкий раствор крахмала (500 мл воды, сахар и крахмал по вкусу), отлично размешать, потом доводить до кипения.

Пюре из ежевики.

Плоды (1 кг) вымыть, перебрать, почистить и вытереть через небольшое сито. Полученное пюре довести на слабеньком огне до кипения, проварить 1—2 мин, тут же расфасовать в горячие банки и герметично укупорить.

Желе из ежевики.

Плоды (1 кг) подогреть до температуры 90°C, размять, отжать сок, добавить сок 1/2 лимона, растворенный желатин (60 г), сахар (500 г) и варить на слабеньком огне до густоты желе.

Салат с ежевикой.

Плоды ежевики (400 г) разрезать надвое, яблоки (150 г) размельчить на терке, крыжовник или виноград (150 г) почистить от косточек, смородину (200 г) от черешков, сливы (200 г) разрезать на 4 части. Все сложить слоями в салатницу и заправить сметанным соусом (400 г) с сахаром или ягодным соком.

Использование в медицине ежевики

При помощи ежевичного чая лечат понос и дизентерию. Плоды и листы ежевики входят в состав оздоровительных сборов, применяемых при пищевых токсикоинфекциях и дизентерии.

Незрелые плоды ежевики применяют как вяжущее; зрелые — не тяжелое слабительное. Используются при диарее и дизентерии у детей, гастритах, заостренных респираторных заболеваниях, кровохарканье; как успокаивающее и общеукрепляющее, тем более в период климакса. Настой — при трахеите, бронхите, ангине, фарингите.

Настойка ежевики — диетический и целебный напиток, при заостренных респираторных заболеваниях. Сок — для утоления жажды при лихорадочных состояниях, как лечебно-профилактическое средство при анемии, для лечения трахеита, бронхита, ангины, фарингита; как успокаивающее и общеукрепляющее средство, тем более в климактерический период.

Ежевика также полезна при язвенной заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.

• Сок ежевики приготавливают из вызревших, сочных плодов или молодых свежих листьев, порой корней. Принимают по 1/2—1 стакану со столовой ложкой меда 3 раза в день до еды.
• Отвар листьев ежевики: 10 г сырья заливают 200 мл горячей воды, кипятят 15 мин, настаивают в течение 2 ч, потом процеживают. Принимают по 1 столовой ложечке 4 раза в день.
• Отвар листьев и цветков ежевики: 10 г сырья кипятят в 200 мл воды, настаивают 2 ч, потом процеживают. Принимают по 1 столовой ложечке 4 раза в день.
• Отвар корней ежевики: 100 г сырья кипятят в 500 мл воды до уменьшения начального объема частично, потом процеживают. Принимают по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день.
• Настой листьев ежевики: 20 г сырья настаивают в 400 мл горячей воды 4 ч, потом процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды.
• Настой листьев и цветков ежевики: 10 г сырья настаивают в 500 мл горячей воды 4 ч, потом процеживают. Принимают по 1/2 стакана перед принятием еды.

Внимание! К ежевике у отдельных людей может появиться аллергическая реакция. Симптомы ее обнаруживаются через 5—7 мин, а порой даже через пару суток. При аллергиях появляются тошнота, рвота, нарушение кишечника, отек слизистых оболочек (особенно опасен отек гортани, так как может привести к удушью), а в намного тяжёлых случаях — нарушается работа сердца, дыхания, отмечается потеря сознания. Будьте осторожны.

Ягоды ежевики

Ягоды ежевики знакомы практически всем садоводам. Ежевика относится к семейству розоцветных. В подмосковье очень сильно распространена ежевика сизая. Это кустарник с дугообразными, приподнимающимися побегами длиной 70 — 140 сантиметров, с шипами на побегах и большими черными плодами с сизым налетом. По химическому составу ягоды ежевики очень близки к малине, отличаясь вдвое меньшей кислотностью. Считается, что ягоды ежевики в первую очередь темного цвета, хотя есть сорта красноплодные и даже желтоплодные.

Размножение куманики

Зеленые отпрыски заготавливают рано весною. Применяют стебельки высотой 10 — 20 см с 5 — 6 листьями (более развитые приживаются хуже), и частью материнского корня. У них есть уже свои корни. Выкапывают отпрыски с комом земли и высаживают для доращивания на 2 — 3 см глубже, чем они росли около маточного растения. Одревесневшие отпрыски заготавливают осенью. Они должны содержать развитую корневую систему, стебель и почку на корневище, из которой вырастет побег замещения.Сажают для доращивания на 3 сантиметра глубже, чем росли около материнского растения. Корневые черенки ежевики — отрезки корня длиной 8 — 10 см, диаметром не менее 2 мм с почками — нарезают весною или осенью. При посадке их размещают в бороздке в горизонтальном положении, на глубине 5 — 8 см. Если же черенки нарезаны осенью, то их кладут в ящик, пересыпают влажным перегноем и держат при температуре, близкой к 0°С, в холодильнике или снежном бурте. В феврале можно посадить в пакеты из темной пленки. Тогда в последних числах Мая — начале июня сразу высаживают на постоянное место. Если же в данное время сажают корневые черенки, настеленные на зимнее хранение, то еще год доращивают. Для доращивания высаживают материал для посадки на место, где до недавнего времени не росли и малина, ни ежевика. Почву заправляют перегноем (30 кг/м2) и вносят мочевину (30 грамм/м2). Молодые растения оберегают от сорняков, почву осторожно рыхлят и поливают.

Защита ежевики от заболеваний и вредителей

Во время покупки саженцев ежевики нужно быть максимально внимательными, покупать только здоровый материал для посадки, а его продают питомники или большие садовые центры, но неслучайные люди у метро или магазинов. Не привозите черенки из зарубежа, если вы даже выявили там чудо-ягоды величиной со сливу. Одновременно с этим растением вы можете занести в собственный сад вредные микроорганизмы, которые расползутся по иным участкам и дадут вспышку новой, неизвестной у нас заболевания или станут рассадником колонии вредителей. И, разумеется, при выращивании необходимо за растениями ухаживать в согласии с их биологическими характерностями, тогда с самыми разными напастями вы управитесь легко. Коррозия считается самой вредоносной болезнью ежевики. Инфицирование и развитие болезни происходят в течение всего сезона, причем сильнее во влажную и тёплую погоду. Все начинается с того, что перезимовавшие на зараженных листьях споры рано весною прорастают и удивляют молодые листы, черешки, однолетние стебли. На них возникает много оранжево-коричневых точек. Потом на нижней и верхней стороне листьев, черешках появляются оранжево-жёлтые подушечки. Потом начинается групповое инфицирование ежевики, которое длится и в летнюю пору, когда созревает урожай,

Способы защиты ежевики

Нужно не позволять распространения заболевания. Осенью павшие листы с пораженных растений следует сжигать, а рано весною и в июне (до цветения) в целях профилактики лучше всего провести опрыскивание бордоской жидкостью, применяя до распускания почек раствор 3 — 4%-ной концентрации, позднее по листьям 1%-ной.

Весною на молодых побегах появляются овальные, очень маленькие, фиолетовые пятна, а по осени на уже развитых побегах заметны сероватые язвы с пурпурными краями и растрескивающейся тканью в середине. На листах пятна в первую очередь очень маленькие, серые, с пурпурной каймой, потом пораженная ткань засыхает и падает (листы получаются в дырочку). Язвочки могут быть и на ягодах. Зимостойкость больной ежевики быстро снижается.

Способы защиты. При самом небольшом подозрении на инфицирование уже приобретенных саженцев нужно попытаться их лечить. Для этого стебель обрезать до почки на корневище, ранку замазать садовым варом. После посадки (с углубляющим почки, из которой должен развиться побег замещения на 3 см) важно, чтобы новый побег как можно быстрее достиг поверхности грунта, сформировал листья, которые начнут работать на укоренение. У больных взрослых растений всю надземную часть нужно побрызгать фунгицидами, причем два раза с перерывом в 7 — 10 дней. Для этого применяют топаз (5 — 10 мл), рубиган (4 мл), беномил (2 грамма). Доза указана на 10 литров воды. Чтобы не было привыкания, препараты следует менять. Так как химическую обработку нельзя проводить когда цветут и плодоношения, часто болезнь полностью подавить не выходит. Благодаря этому особо важно проводить вырезку всех стеблей с признаками антракноза после завершения плодоношения. В любом случае такую обрезку нужно провести рано весною.

Вертициллезное увядание

Возбудитель заболевания находится в дерне (на глубине до 30 см) и сберегается в ней, даже в том случае, если на участке ежевику не растят 10 — 14 лет. Гриб проникает в куст через кору корней и по сосудам подымается дальше. Растение погибает в течение одного-двух сезонов.

Симптомы: пожелтение, увядание и погибель листьев, начиная снизу; окрашивание побегов в голубоватый цвет, сдерживание роста; увядание, поникание и отмирание верхушек,

Способы защиты. При первых же симптомах поражения нужно немедленно удалить куст с участка с старательной выборкой корней. Данная болезнь излечению не подлежит. Нельзя ни в коем случае применять части заболевшей ежевики для размножения.

Кроме прямого ущерба, наносимого ежевике, тли являются переносчиками вирусных заболеваний. Зимуют яйца, отложенные у самого основания почек. Сразу же после их распускания из яиц отрождаются личинки, которые питаются на листьях ежевики.

Средства борьбы. Обрызгивать кусты необходимо, когда распускаются повреждение побега почки, и после сбора урожая. малинной мухой Для этого применяют следующие препараты: актеллик (15 мл/ 10 литров воды, расход 1,5 литра на 10 м2); искра (1 табл./10 литров, расход 1,5 литров на 10 м2); фуфанон (10 мл/ 10 литров воды, расход 2 литра на 10 кустов). Через 7 — 10 дней провести дополнительную обработку.

Малинная стеблевая муха.

Ее личинки могут нанести невозмещаемый вред ежевике, особенно стелющейся. Из-за повреждения молодых побегов замещения не будет урожая в следующем году и поэтому укоренившихся верхушек, которые могли бы послужить для восстановления кустов. Наиболее заметный признак повреждения — увядание верхушек молодых побегов. Если за такую верхушку дернуть, она тут же отрывается, а на оставшемся пеньке будет виден круговой ход гусеницы. В последующем вершина чернеет, загнивает и отмирает. А личинка зарывается в грунт и там зимует. Групповой лет мухи (исходя из этого и откладка яиц) приходится на середину мая. Средства борьбы. Пораженные молодые побеги нужно обрызгивать только во время лета мухи. Для этого в 10 литрах воды разводят 15 мл препарата актеллик и отделывают, расходуя 1,5 литров раствора для работы на 10 м2. В течение сезона необходимо обрезать подвядающие верхушки побегов ниже места нахождения личинки. На оставшемся пеньке проснутся спящие почки, из которых разовьются 1 — 2 побега замещения, и ежевика будет спасена.

Ежевика от посадки до урожая

Ежевика и ее гибриды — растения привлекательные и высокоурожайные. Они непритязательны, и заботиться о них необходимо еще, как за малиной. Только одна проблема низкая зимостойкость наиболее привлекательных сортов. Однако если вы правильно подберете место выращивания и вовремя укроете кусты от мороза, ежевика будет утешать урожаем долгие годы.

Где, когда и как садить ежевику

Ежевика предпочитает отлично освещенные места. В случае дефицита света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. Они также не успевают приготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Потихоньку развиваются и плодовые ветки, благодаря чему позднее созревают ягоды. В общем нарушаются главные процессы деятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и плохим факторам окружающей среды, качество ягод быстро снижается, они загнивают. В зимнее время при сильном ветре стебли мучаются от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие ветки, сбивают и повреждают ягоды. Благодаря этому садить ежевику лучше в местах, защищенных от ветра. Для ежевичной посадки не годятся участки, которые регулярно затапливаются паводковыми, талыми, дождевыми водами. Глубина залегания вод которые находятся в грунте должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние глинистые грунты с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6. Посадку проводить лучше весною, так же как и при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений. Как и малину, сажают ежевику в ямки или канавы. Если место подобрано вдоль высокого забора, следует отойти от него на 0,7 — 1 метра, чтобы не затенялись растения и было комфортно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние могут выдержать, сажая около стены постройки. Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побего-образующей способности вида и сорта, способа выращивания. При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1 — 1,2 метра по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8 — 2 метра. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5 — 3,5 метра. При заправке места посадки плодородный почвенный слой, вынутый из канавы или ямы размером 40xсорок сантиметров, укладывают рядом, перемешивают с органическими и удобрениями на минеральной основе. По усредненной норме на одно место посадки необходимо 5 — 6 кг перепревшего навоза или компоста, 100 — 150 грамм суперфосфата и 40 — 50 грамм сернокислого калия. Заправочную смесь насыпают в яму или канаву, наполняя ее на две трети, присыпают почвой с черноземом без удобрений и на нее ставят саженец. Корни сыпят тоже почвой с черноземом, причем пошагово, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают. Для контроля правильности посадки есть подобный ориентир: ростовая почка у самого основания стебля должна быть заглублена не больше чем на 3 см. Завершив посадку, вокруг куста выполняют лунку, чтобы лучше улавливалась и сохранялась поливная и ливневая вода, до недавнего времени накапливался самый первый снежок. Можно приствольный круг закрыть отслужившей собственное и потерявшей прозрачность пленкой. Ее стелят по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2 — 3 см сыпят почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков в первую очередь мульчируют. В качестве древесные щепы применяют перегной, в любом случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки только не деревьев хвойной породы, смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5 — 6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу же после посадки и в последующем делать это каждый год весною. У высаженных растений стебли срезают у самой земли. Когда на следующий год появятся соцветия, их тоже необходимо обрезать, чтобы дать шанс растению потратить все силы на формирование корневой системы, а не на плодоношение. При хорошей заправке посадочной ямы первые 2 — 3 года вносят только азотные удобрения. Весною их дают с заделкой в грунт, применяя на 1 квадратный метр 10 — 15 грамм мочевины или 20 — 25 грамм аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу. К концу первого сезона на новосадках отрастают побеги замещения, которые способны уже в следующем году к плодоношению.

Слагаемые богатого урожая- полив ежевики

Считается, что ежевика более устойчивая к засухе, чем малина. Это связано с тем, что ее корни глубже уходят в землю и оттуда берут воду для нужд растения. Впрочем когда начинают созревать ягоды, грунтовой влаги кусту не хватает и ежевику необходимо поливать. Не будут лишними дополнительные поливы, если лето выдастся жарким и засушливым.Подкормки. Каждый год весною под плодоносящий куст вносят 50 — 60 грамм аммиачной селитры. Осенью с 4-го года жизни на участке заделывают под каждый куст 6 — 8 кг перегноя или компоста, 90 — 100 грамм суперфосфата и 25 — 30 грамм сернокислого калия. Для более правильного расчета дозы удобрений эксперты советуют сделать анализ почвы в агрохимлаборатории.Опоры и крепление стеблей к ним. Растениям ежевики и ее гибридам бывает требуется опора. Это открывает для садовода возможность проявить собственные творческие возможности. Кажется, чего легче — вбил кол и привязал к нему побеги, оставленные на плодоношение. Да, это самый обыкновенный способ. А ведь сколько напридумывали еще иных! Колья размещают не только в самом центре кустов, но и между ними. При этом стебли закрепляют таким образом, чтобы каждый куст был похож на очень большой театральный веер. Можно, наоборот, стебли собрать в пучки и подвязать их таким образом, чтобы получились арки, увешанные падающими гроздьями ягод.Намного больше возможностей при устройстве шпалер — от самых разных вертикальных до горизонтальных. Опорой может послужить и какое-то плодовое (и не только) дерево, забор, стенка маленького сооружения, постройки, которые необходимо украсить. Для стелющейся ежевики с побегами, способными вырастать до пяти метров, даже фонарный столб может быть прекрасным помощником.Традиционную шпалеру выполняют так. В качестве опор применяют колья из дерева, трубы из металла, монолитно бетонные столбы длиной 2 — 2,2 метра и диаметром 8-10 см. Перед монтажем колья из дерева могут выдержать в растворе медного купороса (1 кг на 50 литров воды) в течение 2 — 3 дней. Трубы полностью или только заглубляемую в грунт часть (50-60 см) отделывают защитным битумным лаком.Шпалера состоит из 3 проволок, натянутых на высоте 50, 100 и 150 см. Оставленные на плодоношение стебли весною обвивают вокруг 2-ух верхних проволок: часть влево от центра куста, часть вправо, 4 — 6 вокруг средней проволки и такое же количество вокруг верхней Встречные стебли соседних кустов переплетают между собой. Можно все стебли направлять в одну сторону от центра куста.Стебли стелющейся ежевики поднимают до верхней проволки, обвивают их вокруг нее 1 — 2 раза и спускают к средней. Потом опять поднимают к верхней проволоке. В данном варианте полнее применяется вертикальное пространство шпалеры.Веерный способ выращивания на шпалере подразумевает отдельное расположение плодоносящих стеблей и растущих побегов. При таком способе молодые побеги подвязывают наклонно в одну сторону, а плодоносящие стебли — в иную.А можно просто стелющуюся ежевику (да и пряморослую тоже) посадить на южной стороне постройки около отмостки и зафиксировать на поверхности стены несколько нитей проволки сверху вниз и поперек, образовав своего рода сетку. Рано весною стебли, оставленные на плодоношение, наклонить в сторону стены таким образом, чтобы их основу лежало на отмостке или зависало в 1 — 2 см над ней. А весь остальной стебель с разветвлениями растянуть по сетке. Молодые побеги оставить на отмостке, чтобы не мешали сбору ягод. С подобной опоры будет не сложно удалять отплодо-носившие старые стебли, а молодые сдвигать с отмостки и прятать на зиму.

Обрезка ежевики

Весною оставленные на плодоношение стебли делают короче, чтобы их высота была 1,6 — 1,8 метра, то имеется комфортная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют данную работу параллельно с подвязкой к опоре. Заодно отрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, выполняют санитарную прочистку, удаляя повреждённые, пациенты и сломанные побеги.В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги. Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Финальную нормировку проводят следующей весною, оставляя на плодоношение в кусте 4 — 6 стеблей или в ряду 10 — 12 на метр посадки. На этот раз хранят лишь самые сильные стебли.В июне проводят пинцировку молодых стеблей высотой 60 — 90 см, срезая на 5 см верхушки.Второй раз пинцировку используют к подросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см. В результате вырастает много новых веточек. Весною следующего года их отрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10 — 15 почек.Сразу же после сбора урожая отплодоносившие стебли режут у самого основания, не оставляя пеньков.

Сорта ежевики

Собственными сортами ежевики отечественные селекционеры пока похвалиться не могут. После Мичурина, создавшего сорта Техас и Изобильная, пополнения в отечественном сортименте не было. Благодаря этому рекомендуем воспользоваться заграничными достижениями. Из них в Государственный реестр попали всего 2 сорта, впрочем садоводы-любители растят намного больше, благодаря этому вам расскажем и о тех, которые официального разрешения к применению не получили, но имеют положительную репутацию.

1. Агавам. Сорт рекомендован Государственным реестром. Ежевика пряморослая, раннего срока развития. Стебли покрыты большим количеством больших шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие, плотные. Сорт не требователен и зимостоек.
2. Снайдер. Куст пряморослый, раннего срока развития. Стебли покрыты большим количеством больших шипов. Урожайность высокая, ягоды некрупные, сочные. Сорт вынослив к разным атмосферным условиям, годится для бедных почв.
3. Эльдорадо. Ежевика пряморослая, раннего срока развития. Стебли покрыты большим количеством очень маленьких не жёстких шипов. Урожайность высокая, ягоды большие, вкусные. Сорт зимостойкий, устойчив к коррозийным явлениям.
4. Эри. Ежевика пряморослая, среднераннего срока развития. Стебли покрыты большим количеством шипов. Урожайность выше средней. Ягоды большие, вкусные. Зимостойкость средняя. Сорт устойчив к коррозийным явлениям.
5. Дарроу. Ежевика пряморослая, среднего срока развития. Побеги покрыты большим количеством шипов. Урожайность выше средней. Ягоды большие. Сорт зимостойкий.
6. Лаутон.Пряморослая, средне-позднего срока развития. Стебли покрыты большим количеством больших шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие, лучшего качества. Можно растить лишь с пригибанием стеблей и укрытием снегом на зиму. Сорт устойчив к коррозийным явлениям.
7. Тейлор. Ежевика пряморослая, позднего срока развития. Мощные побеги покрыты большим количеством больших шипов. Урожайность высокая. Ягоды очень маленькие, плотные. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к коррозийным явлениям.
8. Лукреция. Ежевика стелющаяся, раннего срока развития. Опушенные побеги покрыты большим количеством мягких шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
9. Смутстем. Ежевика стелющаяся, сред-непозднего срока развития. Побеги без шипов. Урожайность высокая. Ягоды прекрасного качества. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом. Сорт стоек к многим вредным организмам.
10. Гималайя. Сорт стелющаяся, позднего срока развития. Побеги покрыты большим количеством жёстких длинных шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
11. Изобильная. Стелющаяся, позднего срока развития. Мощные побеги покрыты большим количеством больших шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие, вкусные, надежные. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
12. Техас. Ежевика стелющаяся, позднего срока развития. Побеги покрыты большим количеством жёстких шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие, привлекательные, плотные. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
13. Торнфри. Сорт рекомендован Государственным реестром. Ежевика стелющаяся, позднего срока развития. Побеги без шипов. Урожайность высокая. Ягоды большие, плотные. Зимостойкость средняя. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
14. Эвергри. Ежевика стелющаяся, позднего срока развития. Мощные побеги покрыты большим количеством жёстких шипов. Урожайность средняя. Ягоды большие, плотные. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом. Сорт стоек к антракнозу.
15. Янгберри. Гибрид стелющейся ежевики с малиной, раннего срока развития. Побеги покрыты большим количеством шипов. Урожайность высокая. Ягоды довольно крупные, вкусные. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
16. Бойзенберри. Гибрид стелющейся ежевики с малиной, среднераннего срока развития. Побеги покрыты большим количеством шипов. Урожайность высокая. Ягоды довольно крупные, вкусные. На зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
17. Логанберри. Гибрид стелющейся ежевики с малиной, позднего срока развития. Побеги раскидистые, длиной 1,5 — 2 метра, без шипов. Цветет 1 — 1,5 месяца, покрываясь гроздьями розоватых цветков. Урожайность высокая. Ягоды большие, продолговатые, сладостные. Зимостойкость средняя, на зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.
18. Торнлес Логан. Гибрид стелющейся ежевики с малиной, позднего срока развития. Побеги мощные, без шипов. Урожайность средняя. Ягоды большие. Зимостойкость средняя, на зиму необходимо обязательно придавливать и прятать снегом.

Эти сорта ежевики могут быть рекомендованы к выращиванию у вас в саду.

Хорошие свойства продуктов

Строение куста ежевики

Ежевика — листопадный кустарник семейства розовых высотой от 0,5 до 4 метра. Стебли могут быть с шипами и без них, с опушением и без него, с восковым напетом и без налета. Цветки белые, большие, самоопыляющиеся, собраны в соцветия. Цветет со второй декады июня. Благодаря столь позднему цветению не повреждается позднейшими весенними заморозками. Плодоносит в августе — сентябре.Плод — сборная костянка. Система корня находящаяся на поверхности, но расположена глубже, чем у малины, благодаря этому ежевика более засухоустойчива. Стебли имеют двухлетний цикл развития: в начальный год побег растет, во второй плодоносит и отмирает. Как же происходит рост ежевики?- Из попавшего в грунт семени отрастают побег и ключевой корень с разветвлениями. У самого основания листьев (в пазухах) появляются почки. На части находящейся под землей побега (корнях и корневище) тоже появляются почки. С приходом прохладной погоды рост сеянца заканчивается, листы в большинстве случаев падают, в тканях выполняются процессы, из-за которых растение приобретает закалку, то существует такое состояние, при котором может выдержать и сберечь собственную способность к жизни в плохих условиях межсезонья. В следующем году у перезимовавшего побега (теперь его называют плодоносящим стеблем) отрастают плодовые ветки (соцветия), из почек на корневище появляются 1-3 побега замещения. Еще из почек на корнях появляются отпрыски. Но появляются они только у ежевики прямостоячей — куманики. Через 1 — 1,5 месяца с начала роста отпрыска на его корневище возникают свои ‘придаточные корни. В последующем они ветвятся, организуя мочку корней. К осени потомок собой представляет однолетний побег с листьями и почками у их основания. Его можно оставить в кусте или вырыть и применять в качестве материала для посадки. У ежевики стелющейся (росяники) стебли дугообразные. Ближе к концу сезона побеги замещения изгибаются, склоняются и стелются по поверхности грунта. По истечению определенного времени их концы становятся тонкими, листья на них отрастают очень маленькие. По окончании сезона на самом конце побега образуется утолщение (бульбочка), какое при соприкосновении с землей укореняется. Той же осенью или весною (что происходит чаще) из укоренившейся бульбочки вырастает побег, другими словами образуется самостоятельное растение, которое может быть применено для усиления куста или в качестве материала для посадки. Так как по рождению саженцы куманики и росяники значительно отличаются, это отличие просит различного подхода при их возделывании. К примеру, чтобы содержать росянику в виде небольшого неза-гущенного куста с ограниченным количеством плодоносящих стеблей и побегов замещения, достаточно не позволить укореняться верхушкам. В случае с куманикой дело придется иметь с массой отпрысков, отрастающих из почек на корнях, контролировать их кол-во более сложно. Для развития ягодам ежевики требуется более длительный период, чем для малины, — ранним сортам около 45 дней, поздним 60 дней и более. В среднем с куста собирают до четырех килограмм ягод.

Как правильно растить ежевику?

Эту близкую родственницу малины в наших садах пока растят нечасто. Такого отношения к себе ежевика не зас… Продолжение »