Выращивание тыквы в открытом грунте Подмосковья
Тяжело представить грядки на огороде российских приусадебных хозяйств без такой культуры как тыква. И на подмосковных огородах осенью среди жухлой ботвы отлично видны яркие пятна данных плодов самой разнообразной формы и покраски.
Кажется, вырастить тыкву в открытом грунте в Подмосковье очень легко, и многие огородники после посадки обходятся небольшим вниманием и уходом за овощем. На самом деле, скороспелые, однако не самые сладостные и долго хранящиеся тыквы можно снимать уже в последние дни августа и в сентябре. А вот оранжевые крупноплодные красавицы и ароматные мускатные тыквы при пренебрежительном отношении к агротехнике вызревают абсолютно не всегда.
Чтобы не останется без желанного урожая, необходимо знать, как приблизить сроки сбора урожая, хорошо ухаживать за тыквой в открытом грунте и определять спелость плода.
Как и когда садить тыкву на рассаду?
Для получения дружного и самого большого раннего урожая, что немаловажно при выращивании в Подмосковном открытом грунте тыкв среднеспелых и поздних сортов, посадку лучше проводить рассадным способом. Для этого большие наполненные семена на несколько дней до посева опускают в тёплую воду и при температуре 45–50 °C держат около трех часов. Потом посевной материал вынимают и при температуре 20 градусов ждут проклевывания семян, которые находятся между слоями мокрой ткани. При этом важно наблюдать, что влага не выветрилась, ведь высохший зачаток ростка может быстро умереть.
Как только створки приоткрылись, семя можно садить в грунт.
Однако для тыкв позднеспелых разновидностей и рассады, рискующей попасть под весенние заморозки, будет намного лучше семена заблаговременно стратифицировать. Для чего наклюнувшиеся семена, в такой же мокрой обстановке, помещают в холодильник. Тут при температуре от 2 до 5 °C материал для посадки закаляется и проводит 3–4 дня.
Приемлемо садить тыкву на рассаду за 20 дней до момента, когда молодые растения попадут в почву. Другими словами применение подобного варианта выращивания как минимум на 10–15 дней приближает сроки уборки тыквы в Подмосковье.
Однако при этом необходимо принимать во внимание, что рассада овоща сложно переносит пересадку и весь выигрыш во времени может испариться из-за длительной акклиматизирования растений. Благодаря этому посев проводят в торфяные 10-сантиметровые горшочки, наполненные торфо-перегнойной смесью с добавкой песка и садовой земли.
Этого хватит для развития корневой системы рассады. Если же семена заделываются в большие посевные емкости, на их дне лучше выполнить 3-сантимеровый слой из вылежавшихся опилок:
- Пока не показались всходы, горшки накрывают пленкой и содержат при дневной температуре 18–25 °C. Ночью воздух может быть на 5–7 °C прохладнее.
- Когда над грунтом показываются ростки, тыквенной рассаде для добавочной закалки и устранения вытягивания еще понижают температуру содержания, сейчас уже до 15–18 °C днем и 12–13 °C ночью. В подобных условиях растения находятся около недели.
- С самим началом развития реальных листьев температуру поднимают на 3–5 °C в дневные часы, а ночью воздух способен прогреваться до 15 °C.
Рассада тыквы для выращивания в Подмосковном открытом грунте нуждается в умеренных, но постоянных поливах и качественном освещении. Если природного освещения недостаточно, устраивают дополнительную подсветку, что тоже не даст росткам слишком вытянуться и ослабнуть.
В недельном возрасте рассада получает первую подкормку азотом, для чего на одно растение применяют по 250–300 мл раствора коровяка или нитрофоску в указанной изготовителем концентрации.
К моменту, когда рассады тыквы, выращенной для открытого грунта в Подмосковье, попадает в грунт, она содержит несколько реальных листьев сочного в зеленом цвете и крепкий, вертикально стоящий ствол. Пора, когда рассаду тыквы сажают в открытый грунт, приходит с уходом из Подмосковья заморозков весной.
Между растениями кустовых сортов оставляют промежутки по 70–100 см, для обеспечения питания больших растений, образующих мощные плети, лучше оставлять по 1,5 метра.
Уход за тыквой в открытом грунте
При большом желании получить ранний урожай, а еще при опасности затопления участка под тыквы применяют высокие гряды.
Самый простой способ – это посадка тыквы на насыпи высотой около 10–15 см. В данном варианте грунт лучше и быстрее нагревается, а оказавшееся в новых условиях растение легче переносит пересадку. Грунт должен быть влажным, питательным и рыхлым, а высаженную тыквенную рассаду в первую очередь поливают и накрывают пленкой или изделием из текстиля.
Уход за тыквой в открытом грунте начинается с момента посадки и не заканчивается до сбора урожая. Чтобы с поверхности грунта очень медленно испарялась влага, не росли сорняки, а грунт был тёплым, грядки вкруг ростков мульчируют соломой. В месяцы лета, если погода окажется дождливой, подобная защита не даст загнивать завязям и уже созревающим плодам.
Большое значение для получения раннего урожая имеет и выбор участка под посадку. Мало того, что культура просит питательной, богатейшей органикой рыхлой почвы, гряды обязаны быть отлично освещены и защищены от холодного ветра. Для сортов, образующих мощные плети, подобной защитой и своеобразной шпалерой становятся изгороди и стены строений.
Для активно и быстрого роста тыкве, выращиваемой в открытом грунте Подмосковья, вряд ли можно обойтись без постоянных подкормок. Причем вносить удобрения лучше не под корень, а на определенном удалении от растения, в кольцеобразный желоб. Его глубина возрастает с 8 до 12 см, по мере развития куста. Когда растение еще мало, для первой подкормки на стадии нескольких реальных листьев такое углубление выполняют на расстоянии 15–20 см от стебля. Потом лунку выполняют на удалении 40 см. Так и проводят все дальнейшие подкормки с интервалом в 7–10 дней.
При внесении удобрений необходимо пытаться, чтобы раствор не попал на цветы, листы и иные зеленые части растения, потому как этого грозит ожогами. По завершении процедуры желоб присыпают почвой. На первых стадиях развития тыквы в открытом грунте в уход включаются подкормки органикой, провоцирующей активный рост зелени. Спустя семь дней после высадки рассаду поливают раствором:
- куриного помета в расчете 1:16;
- разведенным навозом в соотношении 1:6;
- 1:10 травяного настоя, к примеру, на крапиве;
- содержащих азот искусственных удобрений в соотношении, указанной на средстве.
По мере роста вводятся минеральные добавки, причем к сбору урожая фактически исключают азотные подкормки и делают больше в удобрениях долю калия. Такая мера не даст возможность плодам собрать нитраты, зато предоставит возможность отлично сформироваться и приблизить момент, когда в Подмосковье созреют тыквы. Отлично откликается тыква и на внекорневые подкормки, для которых можно брать готовые средства многофункционального действия.
Уход за тыквой в открытом грунте не может быть эффективным, если растение будет ограничено в получении влаги. Поливы, тем более в первое время, пока тыква не нарастила зеленую массу, очень важны. Они бывают редкими, однако не поверхностными. Размещающиеся на глубине до 40 см корни должны получить столько влаги, чтобы обеспечить развитие крупного и хорошо плодоносящего растения. При этом вода для полива берется выстоявшаяся и тёплая.
За месяц до того, как тыквы в открытом грунте созреют или будут срезаны из-за наступления холодов, полив понемногу делают меньше, а потом и совсем прекращают.
Пребывав в условиях искусственой засухи, растение определит, что тыквам пора созревать. И к сбору урожая кора плодов будет тверже, усохнет и одревеснеет плодоножка, мякоть станет плотной, с очень высоким содержанием сахара.
Формирование тыквы в открытом грунте
При выращивании тыквы в открытом грунте Подмосковного региона хлопотно получить достойный, ранний урожай, если не формировать и не лимитировать растения в росте. Если для кустовых сортов можно обойтись удалением женских цветков в период, когда на растении уже сформировалось большое количество завязи, то с тыквой, дающей длинные мощные плети придется поступить по другому.
На момент, когда на основном побеге тыквы раскрыто 5–6 реальных листьев, стебель прищипывают, что активизирует:
- развитие боковых плетей из пазух;
- увеличение количества цветов, завязи и спелых плодов.
Этим формирование растения не кончается. Когда число завязей диаметром около 12–15 см достигнет 3–5, в зависимости от сорта, убирают точку роста этой плети, оставляя над последней завязью от 3 до 5 листьев. Чтобы все силы растения шли на уже сформировавшиеся плоды, с этого периода убирают все боковые побеги и цветы. В конце публикации в детальном видео о формирования тыквы в открытом грунте рассматривается вся очередность действий.
Заодно с проведением формирования тыквы в открытом грунте можно при помощи простого приема обеспечить растению дополнительное питание. По мере роста плетей, их одинаково расстилают на отведеном для тыкв участке, а стебли на расстоянии 50–60 см от корней присыпают грунтом и поливают. В результате на данных местах происходит образование дополнительных корней, помогающих питать созревающие тыквы.
Кол-во плодов на тыквах, выращиваемых в открытом грунте Подмосковья, определяется:
- предельно возможной для сорта нагрузкой:
- временем, оставшимся до конца периода вегетации;
- степенью зрелости уже завязавшихся тыкв.
Благодаря этому на крупноплодных сортах не советуют оставлять больше, чем по 2–3 плода.
Когда созревает тыква в Подмосковье?
При правильном уходе за тыквами в открытом грунте, в средней полосе отлично вызревают ранние и среднеспелые сорта, дающие не очень большие плоды.
Огородникам же, прилагающим все силы для выращивания крупноплодных сортов и мускатных тыкв, славящихся деликатесным вкусом и ароматом, важно не пропустить момент сбора и наверняка знать, как определить, что тыква созрела.
Признаков готовности плода несколько:
- К моменту созревания у тыкв грубеет и становится похожей на сухую пробку плодоножка.
- Плети и листы начинают желтеть и жухнуть.
- Кора меняет оттенок, на ней вырисовывается отличительный для сорта рисунок. Хотя есть растения, приносящие серые, зеленые и кремовые тыквины, большинство сортов даёт оранжевые или покрашенные во все желтые оттенки плоды.
- Меняется не только цвет кожуры, но и ее твердость. Если у завязи кору можно достаточно легко повредить ногтем или грубой плетью, то у созревшей в Подмосковье тыквы кора становится чрезвычайно прочной.
И хотя наиболее вкусные плоды те, что вызрели на солнечных лучах, убрать урожай важно до наступления устойчивых холодов.
Необходимо помнить, что осень в Подмосковье коварна тем, что в дневные часы светит солнце, и температура вполне комфортна для тыкв, а ночью на почве сентябрьский воздух охлаждается до экстремально низких отметок.
Благодаря этому, как бы владелец дачи ни ухаживал за тыквой в открытом грунте, своевременно не вызревшие плоды при первом сомнении лучше с грядки снять. Заморозки могут нанести серьезный ущерб даже зрелым плодам, снизив их качество и способность сберегаться.
Предназначающиеся для хранения тыквы срезают, оставляя плодоножку длиной не менее 4–6 см, перебирают и оставляют для просушивания. За 8–10 дней нахождения в сухом теплом помещении или на улице, под выступом крыши, если дает возможность погода, плоды дозревают, кора затвердевает, срез на черенке засыхает. Если ночи холодные, как это бывает, когда в сентябре или начале октября в Подмосковье созревает тыква, плоды укрывают сеном или изделием из текстиля. Невызревшие тыквы дозаривают в комнатных условиях, на что может понадобится от 10 дней до 1,5 месяцев.
Посадка рассады тыквы в открытый грунт — видео
Выращивание тыквы и уход за ней на огороде
Титул самого крупного овоща наших огородов несомненно принадлежит тыкве. В условиях жаркого климата, к примеру в Средней Азии, были выращены экземпляры, которые достигали метки 200 килограмм. В условиях климата умеренных широт при хорошем уходе есть возможность вырастить овощ весом до 50 кг.
Полезные качества тыквы
Тыква — один из очень полезных овощей, роскошный каротином. Диета на тыкве назначается пациентам, которые страдают разными отклонениями в области зрения.
Диетологи практикуют потребление тыквы пациентам с болезнями желудка и проблемами кишечника. С помощью сока тыквы убираются запоры, а семена несут антигельминтные свойства.
Кулинарами тыква применяется в различных направлениях для приготовления сотней разновидностей апетитных и полезных блюд.
Выращивание тыквы
Тыква — теплолюбивое растение. Самое подходящее время посадки, когда почва полностью прогрелась и превосходит среднюю за сутки температуру +10С. Посадка тыквы в почву выполняется при температуре не меньше +13С, так же как и при более невысоких температурных показателях семена не получают развития и загнивают в почве.
В основном, в данный момент почва уже лишена того объема влаги, какое было бы достаточно для формирования всходов. Для ее восполнения в посадочную лунку вливается около 2-ух литров тёплой не ниже +50С воды. По мере поглощения воды в грунт закладываются семена. Сверху семена засыпаются питательной смесью и мульчируются торфяной крошкой или перегноем. Данные мероприятия помогают повышению полевой всхожести семян.
Межлуночное расстояние должно составлять не менее 60 см, так как тыква имеет способность особенно сильно увеличиваться. Благодаря свойствам плестись тыкву высаживают вдалеке от прямостоячих растений, а грядки задумывают на участках открытого типа с прямым доступом солнца.
Для быстрого прорастания семян вся площадь посева прикрывается пленкой, края которой плотно закрепляются. При появлении всходов пленку надрезают, устанавливают над лунками проволочный каркас и натягивают пленку. Многие оставляют пленку на поверхности грунта, применяя ее в качестве древесные щепы, облегчая таким образом процесс борьбы с сорняками.
Выращивание тыквы выполняется двумя вариантами:
- Рассадой, взращенной в парнике или в бытовых условиях с помощью бумажных стаканов за месяц до планируемой высадки. Рассада не пикируется.
- Семенами, которые вносят конкретно в почву не позже конца мая месяца.
Ключевые принципы ухода за тыквой
- При посеве — принудительное внесение в лунки удобрений на органической основе: навоза, торфа или перегноя;
- Укрывание посевов пленкой для восстановления режима температур;
- Обязательный полив тёплой водой в момент цветения, образования и формирования завязей;
- В момент развития тыквы полив ограничивают;
- Принудительное внесение подкормки каждые 14 дней;
- Проведение работ по ограничению соприкасания зреющего плода с грунтом путем подкладывания не гниющих материалов под овощ.
Необходимость и характерность полива
Являясь растением влаголюбивым, на что указывает ее разросшаяся система корня и большие листы, тыква нуждается в значительных объемах полива. Высасывая влагу из почвы, она здесь же испаряет ее через листы, таким образом обеспечивая себе хорошие условия парника в системе своего куста. Это нужно растению для формирования женских соцветий. Являясь безгранично нежным цветком, эти соцветия не переносят зной и сухость. Благодаря этому особое внимание поливу нужно выделить во время цветения тыквы.
Вода, применяющаяся для полива, не должна быть меньше +20С. Не поливают тыкву водой из источников или артезианской скважины, так как холодная вода может устранить растение. Перед поливом нужно взрыхлить почву на глубину до 10-12 см, не повреждив при этом верхнюю часть корневой системы, а еще удалить сорняки.
Главные виды подкормки для тыквы
Подкормку делают в 2 этапа:
- Первый шаг проходит при появлении трех или пяти реальных листьев. В почву вносят нитрофоску в количестве 10 гр на куст в сухом виде.
- Второй этап проводят в начале образования плетей с внесением нитрофоски, растворенной в водной массе, в количестве 15 гр на куст растения.
Большой эффект имеют:
- подкормки золой и зольными элементами в расчете 1 стакан на куст;
- подкормки раствором коровяка в расчете 1:8. Вносится по одному ведру на 5-6 кустов в начале вегетационного периода и по одному ведру на 3 растения в период развития плодов.
Итак. Чтобы вырастить качественный урожай тыквы в условиях своего огорода, нужным и достаточным требованием является скрупулезный полив и актуальная подкормка растений. Вегетационный период тыквы продолжается около трех месяцев. За 90 дней, не прилагая немалых усилий и сложных операций, можно вырастить у себя на участке вкусный и практичный продукт.
Тыква — растение не прихотливое. При соответствующем уходе, она всегда отблагодарит обильным урожаем.
Формирование тыквенных растений в открытом грунте
Формирование тыквенных растений в открытом грунте
Размещено в Овощи
30Мар
Формирование тыквенных растений в открытом грунте
Опытный огородник, зная закономерности роста и развития тыквенных растений, может настраивать их скороспелость, урожайность и качество плодов. На определенный период времени он преобразуется в «хирурга», который для формирования растения использует такие операции по пластике, как прищипку (или обрезку), пасынкование, нормирование цветков (ослепление) и плодов, убирание или укорачивание лишних листьев. Правильно сформированные растения бахчевых в открытом грунте всегда дают замечательный результат — большие и вкусные плоды, а огуречные гибриды — богатый урожай зеленцов.
Каждый вид овощного растения имеет конкретный, свойственный исключительно ему, ритм роста и развития, и задача огородника — применить эти характерности для получения высокого урожая плодов прекрасного качества. Растение — самый сложный механизм синтеза активных биологических веществ и их перераспределения между органами растения. От посеянного и до нового семени растение в точках роста проходит 12 этапов морфогенеза.
Превращение вегетативной почки в будущий цветок начинается с 3-го этапа. Если у двулетних овощных растений это превращение начинается лишь на второй год жизни, то у однолетних, и конкретно у тыквенных, формирование зачаточных цветков происходит через 7—10 суток после всходов! К примеру, на молодом растении огурца в фазу 3—4 листьев уже начинают развиваться все цветки для грядущего урожая, и у огородника имеется возможность при помощи прищипки получить приличное количество женских цветков.
У тыквенных растений прищипка состоит в удалении верхушечной почки либо части побега, что помогает пробуждению боковых побегов с очень приличным количеством женских цветков. Пасынкование учитывает убирание молодых пазушных лишних побегов. Если прищипку проводят во все периоды роста, то пасынкование — лучше всего проводить при длине побега 5—7 см. Порой в литературе встречается термин «вершкование», который не имеет никакого отношения к появлению растений. Это физиологическое явление — израстание верхушки стебля, которое вырисовывается в виде нежелательного укорачивания междоузлий и утоньшении верхушки побега огурца и прочих тыквенных, что приводит к появлению на верхушке пучка женских цветков, после этого рост заканчивается.
Для огородников подходят самые простые схемы формирования растений, которые можно задействовать без больших трудов в открытом грунте при стелющейся культуре (врасстил) и вертикальной — на шпалере.
Формирование куста огурца для получения лучшего урожая
Схема формирования растения огурца на шпалере.
Схема формирования растения огурца на шпалере.
Огурец — это овощное растение выделяется особенным сортовым многообразием, от которого зависит способ и правильность формирования. Техника «операций» на огурце зависит от длины основного стебля, степени ветвления и типа цветения сорта либо гетерозисного гибрида (эти признаки следует уточнить во время покупки семян).
Растение огурца вырабатывается из основного стебля и боковых побегов. У старых сортов (сортотип Нежинский Джерело, Гейм, Лялюк и иные) на главном длинном стебле цветут только мужские цветки, а женские возникают на боковых побегах. Благодаря этому тут уместна прищипка основного побега после образования 3—4-го листа. Боковые побеги со своей стороны еще раз прищипывают над 3—4-м листом, что помогает появлению побегов высших порядков с большим насыщением женскими цветками.
Современные кустовые сорта с укороченными и детерминантными боковыми побегами прищипки не просят. А вот у детерминантных гибридов встречается сильное изобилие женскими цветками либо даже «букетный» вид цветения. Для этих гибридов прищипка будет даже нежелательной, она может привести к перегрузке урожаем.
Совсем другого подхода просит выращивание огурца на шпалерной сетке. Тут без прищипки вряд ли можно обойтись. Наиболее рациональную систему формирования растений в открытом грунте рекомендует семенная компания «Гавриш».
Схема формирования растения огурца на шпалере [по С. Ф. Гэвришу]
Схема формирования растения огурца на шпалере [по С. Ф. Гэвришу]
При вертикальной культуре рассаду или семена размещают вдоль шпалеры под сеткой. На 3 первых узлах выщипывают боковые побеги и цветки, другими словами проводят «ослепление». На 4—6-м узле убирают зачатки цветков, но оставляют боковые побеги, которые прищипывают над 3—5-м листом, однако не прикрепляют их на сетке. После плодоношения побеги убирают. Этот ярус даёт ранний урожай.
Дальнейшие операции самые простые. У гибридов с сильным букетным типом цветения боковые побеги после 7-го узла прищипывают на 1—3 листа, а у обыкновенных гибридов их ограничивают над 4—5-м листом. Главный побег после достижения верхней проволки шпалеры убирают.
Схема формирования растения огурца сортотипа Нежинский при выращивании врасстил
Схема формирования растения огурца сортотипа Нежинский при выращивании врасстил
Формирование куста дыни
Формирование куста дыни
Смысл формирования растения дыни состоит в получении 2—3 ароматных, больших и сладких плодов. Спецификой растения дыни считается отсутствие женских цветков на главном стебле. Благодаря этому первое прищипывание проводят над 3-м листом. В большинстве случаев его достаточно для ускорения плодоношения, впрочем после образования трех (а у мелкоплодных — четырех) плодов убирают новую завязь. У позднеспелых сортов еще прищипывают длинные побеги над 6—7-м листом и в то же время пасынкуют недоразвитые боковые побеги.
Формирование куста арбуза
Формирование куста арбуза
ервый женственный цветок у арбуза возникает на главном стебле: у первых сортов после 5—6-го и у поздних — после 12—14-го узла. Огороднику необходимо приложить все усилия, чтобы именно из данного цветка образовался первый плод — он будет наиболее большим и сладким. Дальнейшие женские цветки (до 20 шт.) начинают зеленеть на боковых побегах первого и второго порядка. В большинстве случаев завязуется 2—3 плода. Этого хватит для растения. После достижения ими 5—7 см в диаметре можно смело пасынковать и прищипывать верхушки боковых побегов. Делать это стоит бережно и осторожно — растение арбуза не переносит переворачивания плети и притаптывания ее ногами.
Формирование тыквы
Все сорта тыквы делятся на две группы: длинноплетистые и кустовые. Характерность длинноплети-стых сортов — активный рост побегов и их изобилие. Вся длина всех побегов может достигать более 50 м. Суточный прирост побега по длине будет намного больше 40 см. Правильно создать растение с подобными темпами роста не всегда получается, да и не всегда это имеет смысл. Кустовые сорта (к примеру, сорт Днепропетровской опытной станции Валок) имеют очень короткие междоузлия и немного боковых побегов. Первый плод на растении тыквы образуется на главном стебле. Формирование растений тыквы как правило не проводят, но если понадобится можно прищипывать главный стебель и длинные неплодоносные боковые побеги. На тыкве важно нормировать урожай. Кол-во плодов не должно быть больше 2—3 шт., что дает возможность сделать быстрее их созревание, увеличить качество и лежкость плодов. Обширный опыт формирования растений тыквы собрали американские любители, соревнующиеся в выращивании огромных плодов тыквы крупноплодной. Они не ограничивают рост растения, но ориентируют все побеги в конкретном направлении, оставляя по одному плоду и присыпая междоузлия перегноем.
Формирование кустов кабачков и патиссонов
Биологические характерности данных растений очень близки к тыкве твердокорой, однако в отличие от нее современные сорта и гибриды — кустовые, благодаря этому не просят дополнительных операций , помимо своевременной уборки молодых плодов.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТЫКВЫ
ЧТО Любит ТЫКВА?
1. Тыква светолюбива и не будет отлично формироваться даже в полутени.
2. Тыква теплолюбива. Для всходов ей требуется высокая температура почвы (не ниже 15-16 градусов). Особенно теплолюбива у них система корня, а поэтому хорошо вносить биологическое топливо под посадки.
3. Тыква любит богатую органикой, воздухо- и влагопроницаемую почву с нейтральной реакцией.
4. У тыквы слабая система корня:: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Поэтому нежелательно растить тыкву через рассаду или садить в самом молодом возрасте, когда у растений всего1-2 реальных листочка. Не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует выдергивать сорняки вокруг растения, лучше убрать их по уровню почвы секатором или ножницами.
5. Тыква засухоустойчива. В регионах с большой влажностью их можно совсем не поливать. Привядание листьев в полуденную жару — это реакция защиты растений, ее цель — сделать меньше влажностное испарение из листьев. За ночь упругость листьев востанавливается.
6. Тыква любит свежий навоз, но исключительно в виде жидких подкормок. Но потому как такие подкормки содержат много азота, то их можно начинать исключительно после того, как минуют заморозки, т.к. азот уменьшает устойчивость к морозам всех растений.
7.Тыква не переносит негативные температуры.
8. Тыква нуждается в усиленном питании весь вегетационный период, потому как наращивает большую зеленую массу, регулярно цветет и плодоносит. Для того чтобы «прокормить» 1 тыкву, растению требуется 8-1 0 листьев. Благодаря этому приходится обходиться 1-3 плодами.
9. Тыква — перекрестноопыляемая культура. Благодаря этому, если у вас есть желание получить собственные семена, выращивайте их подальше один от одного.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Семена тыквы большие, с плотной оболочкой. Можно перед посевом замочить их в тёплой воде, как только они проклюнутся, сразу посеять на ребро в подготовленную, увлажненную почву, заглубив на 5-6 см, уплотнить, накрыть пленкой до возникновения всходов. Семена тыквы взойдут спустя семь дней при температуре почвы около 20 градусов. Если температура почвы окажется ниже 15-16 градусов, тыква НЕ ВЗОЙДЕТ.
С возникновением петельки всходов пленку нужно снять. Растениям требуется много тепла и света. Прекрасная температура для роста и развития растений 22-25 градусов. Тут же после разворачивания семядольных листьев рассаде нужно давать еженедельную подкормку, наиболее целесообразно удобрением «Унифлор-рост» или «Кемира-люкс».
Если семядольные листья искривлены или на них есть ржавое жёлто-коричневое пятно (бактериоз) рассаду необходимо отбраковать и выкинуть, оставив только отличные экземпляры с привлекательными, правильной формы семядолями.
Полив необходимо делать очень спокойный и в первую очередь тёплой водой, не ниже 20-25 градусов.
ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ
Пересадку на место нужно сделать не позже 20-25 дней после возникновения всходов. Перед пересадкой растения отлично поливают и высаживают одновременно с комом земли перевалкой в подготовленную лунку. Перед пересадкой рассады на грядку следует внести ведро перепревшего навоза или компоста, слегка перекопать на глубину 12-15 см, сделать лунку, внести в нее 2 стакана золы, добавить 2 ст. ложки суперфосфата и вылить 5-8 литров воды.
После высадки рассады насыпать бережно почву вокруг растения до семядольных листьев, слегка полить (не обжимать высаженную рассаду). Почву под посадками замульчировать (можно просто почву закрыть газетами). НЕ ПОЛИВАТЬ в течение 14 дней. ПРИТЕНИТЬ на 4-5 дней, накрыв рассаду колпаками из газеты. Если ваша рассада переросла и имеет 3-4 реальных листа, то при пересадке нижний лист оборвите. Если стоит холодная погода, то накройте высаженную рассаду спанбондом прямо по газетным колпакам.
ПОДКОРМКА И ПОЛИВ РАСТЕНИЙ
Если вы растите тыкву не на компостной куче, ее нужно постоянно подкармливать и поливать все лето. Можно следовать общепринятым советам, подкармливая тыкву азофоской: 2-3 ст. ложки после 2-3 настоящего листа, 3 ст. ложки перед цветением, 4 ст. ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение в 10 л воды и добавляя по 1 ст. ложечке калийного удобрения. Под каждый куст подливать по 1 л раствора после полива водой. Нужно менять минеральные подкормки и органические, внося по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой в пропорции 1:10 или птичьего помета (1:20), или настоя сорняков (1:5).
Можно «кормить» тыкву регулярно, используя следующий раствор: 3 ст. ложки азофоски и 1 ст. ложку калия растворить в 10 л настоя сорняков (1:5) или 1 л навозной жижи, разбавленной 9 л воды; добавить 2 ч. ложки «Унифлор-микро» (микроэлементы) и подкармливают еженедельно, выливая по 0,5 л раствора под корень каждого растения.
Заместь этого можно в раствор навоза или сорняков добавлять стакан золы и 2 ч. ложки «Унифлор-микро».
Можно применять удобрение AVA. Его вносят при посадке в лунку по 1 ч. ложечке. Если почвы бедные, то можно также добавить по 1 ст. ложечке золы и суперфосфата и больше весь сезон не давать минеральных подкормок. Однако при этом только не отменяются органические подкормки.
Полив должен быть редким, но обильным. Как только рост плодов закончится, следует остановить все подкормки и поливки. Если в данный момент идут продолжительные дожди, то почву под растением следует закрыть пленкой или установить пленочное укрытие.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Рост плетистых тыкв нужно лимитировать. Как только плод завяжется и начнет активно расти, необходимо отсчитать после него 5-6 листьев, их оставить, а все дальнейшие оторвать. Не стоит оставлять на растении больше 2-3 плетей, тогда тыква вырасти 2-3 больших плода.
На маленьких участках сада удобнее растить кустовые тыквы. Они не дают боковых побегов. Для их выращивания достаточно площади 1 квадратный метр.
Болезни И ПРОБЛЕМЫ
Главная — мучнистая роса, которая вырисовывается в виде серовато-белого налета, в первую очередь на листьях. В основном, болезнь появляется при резкой перемене температур в течение длительного срока. Порой тыквы заболевают вирусными болезнями, при которых листья приобретают мозаичную окраску. Болезнь очень часто возникает в периоды продолжительного похолодания.
Аскохитоз — почернение стебля и листьев.
Бактериоз — пожелтение листьев.
Со всеми заболеваниями, помимо вирусных, удачно справляется «Фитоспорин». При первых признаках болезни необходимо побрызгать весь куст. Разумеется можно, применить и «Циркон» для опрыскивания по листам.
Кизима Г.А. Новые идеи на 6 сотках для сада и огорода
