Виноград в Сибири — ближайшие перспективы российского виноделия
Выращивание винограда в Сибири – история вопроса
Сибирский виноград исчисляет уже больше, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа для создания морозоустойчивых сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к обстановке, и выращивалась, например, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.
Условия климата центра России специфичны — затянутая и холодная зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращеный период вегетации, но успехи были ощутимые – в Алтайском крае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда выпустили пробная партия вина. Впрочем винную сказку грубо оборвали — в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу институтов где проводятся исследования остановить.
Последующее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и остальные профессионалы создавали собственные школы и части, где накапливался навык, и передавались сибирякам неоценимые знания про то, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря данным наработкам, любой владелец дачи в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в течении года.
Как посадить лозу в суровом климате
Волшебное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта удачно приживаются и в осенний период. Линию для расположения кустов винограда лучше разместить с северной стороны на юг. Вдоль линии образовывают посадочную канаву, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края канавы могут быть вертикальными или покатыми.
На дне канавы почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки убираются. Вносится удобрение На один куст потребуется:
- перепревший навоз – 1 ведро;
- суперфосфат – двести грамм;
- зола из дерева – стакан.
Посадочные ямы вырывается на дне канавы, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами могут выдержать около 2-ух с половиной метров. На момент посадки температура земли тут должна быть выше пятнадцати градусов по шкале Цельсия. Саженцы (однолетние или двухлетние) следует обработать — срезать пяточные (самые находящиеся снизу) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и промочить в течении 24 часов в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).
Обработанный саженец опускается в яму таким образом, чтобы из нее чуть показывалась вершина. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро тёплой воды и сыпят яму полностью. Высота побега над землёй должна составлять 10-12, однако не более 15 сантиметров.
Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни нужно проветривание – пленка приподымается на торцах. Убрать полимерный этилен полностью можно только тогда, когда наступления вечерних морозов можно будет не бояться.
Для опоры лозы в землю врывают столбы из дерева, высотой около 2-ух с половиной метров. Между столбами на различной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.
Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит укладывать дорожки и делать посадки. Землю можно спрятать гофрированным картоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не надо. Полив требуется редкостный, но богатый, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весною и осенью. При этом стоит менять внесение органики (компост, перепревший навоз, помет птиц) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).
Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают так: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и 4-ре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая выполняются так:
Внесение в грунт (граммы)
Калий сернокислый К2О – 50 %
Сорта винограда для Сибири
Фактически все разновидности винограда очень хорошо растут в Алтайском крае. Благодаря этому обратим большое внимание на сорта, которые стойки к более суровым условиям климата.
Чебурашка – кустики маленькие, зато очень непритязательны к свойствам почвы. Могут даже переносить недостаточно достаточное освещение и сырость. Ягоды очень маленькие, округловатые, черного цвета. В Бийске созревают к середине августа; в районах севера времени на созревание следует больше. Качества вкуса становятся больше, если урожай не снимать сразу, а оставить на некоторое время на кустах.
Память Домбковской, больше известен, как ЧБЗ, другими словами черный, без семян и зимостойкий. Выдержит заморозки до минус тридцати градусов. В Омске вызревает в последних числах Августа даже при неприятной погоде. В отличии от Чебурашки очень высокий, ягоды большие.
Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, порой за 90. Выделяется и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт стоек к плесени и многим болезням. Сумма температур для созревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.
Соловьева-58 – сорт, схожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладостные, большие (два с половиной сантиметра), в зеленом цвете. Грозди совсем маленькие – сто или двести грамм. В Омске созревает в последних числах Августа.
Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды очень маленькие, сладостные, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт подходит для выращивания в районах, размещенных гораздо севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость довольно высокая.
Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта характерность выполняет их привлекательными для ос, благодаря этому кисти для защиты от перепончатокрылых приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней устойчивости к морозам (до двадцати пяти градусов), стойкие к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.
Укрытие лозы на зиму
В первых числах Октября для укрытия лозы от холодов ее снимают с опоры. В совершенстве за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере возникновения). Побеги отрезают так, что остаются три или 4-ре почки, и прижимают к земля. Лучше положить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полимерный этилен или искусственная подложка для ламината. Чтобы розга не топорщилась, ее ответвления необходимо перетянуть шпагатом.
Дальше нужно прижать куст к полиэтиленовой подстилке при помощи скоб из металла. Их можно сделать, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, розга при этом проходит под дугой и прижимается к земля. В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см один от одного.
Скобу может заменить древесный крючок, собой представляет палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок жмет лозу к земля.
Над виноградом создается маленькая тепличка. Каркас ее выполняется из низких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В последующем шест помешает снежной массе продавить какркас для теплицы и лечь на лозу.
Сверху на каркас ложится любой подручный материал для укрытия:
- картон;
- рулонный кровельный материал;
- лишний линолеум;
- устаревший палас.
Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, другими словами такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Материал для укрытия должен быть непромокаемым, благодаря этому во время использования картона или паласа сверху накладуется пленка или тонкая ламинатная подложка.
Защита будет эффектной, если на края укрывного теплоизолирующего материала с правой стороны и слева насыпать земляной слой. При этом торцы (передняя и задняя части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре нужно и торцы закрыть и прикопать края землёй.
Зимовье для лозы можно считать прекрасным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветви и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать хорошие условия для теплоизоляции винограда как можно скорее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.
Когда «будить» лозу
В апреле, примерно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской радиации солнца хватит для того, чтобы розга прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает тяжелую зеленую массу и отцветает – нужно подождать урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.
120-дневный вегетационный период обеспечивает настоящий урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают привлекательные грозди с большими и сладкими плодами. Многие искатели глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом очень перспективно и в недалеком будущем эта отрасль приобретёт масштабную господдержку.
Сорта винограда для Сибири: описание сортов и характерности ухода
Виноград Сибири: условия климата выращивания
Выращивание винограда в Сибири — нынче не экзотика. Главное — правильно выбрать сорта и обеспечить растение особенной агротехникой для этого региона.
Сорта винограда для Сибири
История этой южной культуры на севере возникла приблизительно полвека назад. Разумеется, способность возделывать тут виноград пришло не сразу, так как условия климата в этой местности необыкновенные:
- зима длинная и холодная;
- существенные перепады суточной и сезонной температуры;
- короткий вегетационный период.
Виноград в Сибири сорта
Сорта винограда для Сибири выбираются исключительно зимостойкие, ведь им придется переносить морозы ниже -40°С. Значительным условием считается срок развития плодов. Он меряется отрезком времени, которое проходит от распускания почек (вегетации) до достижения полной спелости ягод.
Ранние сорта в районах севера спеют за 115-125 дней, очень ранним необходимо от 105 до 115 дней, а сверхранним – меньше 105.
Раннеспелый высокоурожайный сорт, вызревающий за 100 дней. Кусты обладают свойством широко увеличиваться, на одной лозе вырастает много плодов. Они могут длительное время оставаться не которые собраны и не портиться.
Гроздья большие, размашистые, до килограмма весом. Янтарно-зеленоватые ягоды не очень большие, до 4 г, мускатного вкуса. Плотная кожица оберегает при перевозке, при этом совсем не портит качества вкуса сорта.
Для устранения перегрузки куста (что оказывает влияние на размер виноградин), соцветия нормируются, лишние убираются. Сорт устойчив к морозам, спокойно зимует до -25°С. Тукай не обладает очень высокой стойкостью к вредителям, но при хорошем уходе заболевания и насекомые ему не грозят.
Соловьёва-58
Сорт спеет к последним летним денькам. Потребляется в свежем виде, тоже неплох для производства вина и сока. Урожай усредненный, его стоит нормировать, благодаря этому кусту придать можно небольшую форму.
Гроздья маленькие, 100-300 г. Ягоды белые и округловатые, весом от 2 до 4 г, сочные, с одним рудиментым семенем. Вкус – мускатно-земляничный.
Сорт отлично противостоит болезням, легко укореняется, очень хорошо переносит невысокие температуры (до -32°С), но прятать его также нужно.
Для достижения спелости сорту необходимо примерно 115 дней. Помимо столового употребления, служит сырьем для приготовления вина. Хорошо плодоносит, но для транспортировки практически не подходит. Гроздья весят 0,5-1 кг, у них большие зеленые ягоды (5-6 г) со специфичным ароматом муската.
Если погода дождливая, или гарантирован излишний полив, то виноградины могут трескаться. Сладостью вкуса привлекает ос, в связи с чем Русвен необходимо оберегать специализированными сетками или обрабатывать инсектицидными препаратами. Сорт отличается стойкостью к морозу (до -27°С), а еще к милдью (обманчивая мучнистая роса) и оидиуму (мучнистая роса).
Выспевает за 110 дней. Столовый сорт, применяется как правило свежим, а еще из него выполняют изюм. Для кустов свойственен крепкий рост, они идеально плодоносят. Гроздья сорта весят около 400 г, с большими темно-синими плодами, покрытыми восковым налетом. У них мало семян, мякоть мясистая, без аромата. Муромец отлично противостоит милдью, но чувствителен к оидиуму, серой гнили, устойчив к морозам (до -26 °С).
Сверхранний красный мускат
Для достижения зрелости этому сорту необходимо 95-100 дней. Гроздья средние – до 400 г, ягоды массой 4-5 г, круглые, красноватые, а при полной спелости – фиолетового окраса. Мякоть хрустит, у нее ярко выражен мускатный привкус.
Не очень устойчив к морозам (до -23°С), требуется защита в виде укрытия агроволокном. Не поражается осами. Имеет замечательный иммунитет к серой гнили, но к оидиуму и милдью — усредненный.
Этот сорт вызревает полностью за 3 месяца. Высокоурожаен, гроздья весят от 400 до 600 г, иногда — 1,5 кг. Могут долго оставаться на ветвях, не теряя собственных параметров.
Ягоды большие (6-8 г), фиолетового окраса. У них простой вкус, однако из-за плотной мякоти с легко отделяющимися семенами имеют хорошие качества вкуса. Стойкость сорта к заболеваниям очень высокая, но устойчивость к морозам только до -22°С.
Как вырастить виноград в Сибири
Сформировавшись с выбором сорта виноград для Сибири, можно преступать к покупке материала для посадки. Но важно сразу создать прекрасные условия для хорошей приживаемости, в связи с этим необходимо приготовиться.
Виноградник в Сибири
Вопрос как растить виноград в Сибири, беспокоит каждого садовода, так как агротехника отличается от других регионов. Уход за этой культурой имеет некоторые моменты, которых необходимо держаться. Тогда по истечению определенного времени у виноградника вырабатывается стойкость к температурной смене, а еще уменьшается вегетационный цикл. В результате, его выращивание через на протяжении нескольких лет будет таким же простым, как на юге.
Выполняется посадка в последних числах Апреля — начале мая. Если сорт морозоустойчивый, то можно и осенью, однако необходимо будет укрыть растение лапником и материалом для теплоизоляции.
Место для посадки необходимо подбирать также, как и для сортов на юге, но с тем требованием, чтобы на данной территории можно было вырыть канаву.
Подготовка канавы и грунта для посадки:
Готовим материал для посадки:
Потому как сибирская осень очень коротка, процедура проведения обрезки отличается от других регионов. Осуществляется она в 2 этапа:
- Первая, омолаживающая — выполняется сразу же после сбора урожая, когда листы еще зеленые (середина августа – конец сентября). Убирается часть плодоносной лозы, тонкие, засохшие и повреждённые ветки.
- Вторая обрезка осуществляется до первых зимних холодов, в ноябре. Ее не выполняют весною, потому как в данное время уже идет движение сока, распускаются листы и начинается цветение. К тому же обрезка в начале холодов даст возможность растению собрать максимум полезных веществ в корневой системе.
Если год не очень дождливый, то полив необходимо делать несколько раз на протяжении недели. Когда осень и зима выдаются сухими, проверить необходимость влаги растению можно по срезам лоз: если они не выделяют влаги, тогда полив необходимо расширить.
До цветения и во время него, а еще за 20 дней до сбора урожая полив необходимо полностью прекращать, и восстановить — перед обрезкой и укрытием.
Контроль нагрузки
Решающий момент агротехники по выращиванию винограда в Сибири – отслеживание нагрузки на куст:
- превышение будет причиной замедленного созревания урожая и древесины;
- при недостаточной нагрузке растение имеет больше сил для роста зеленых побегов, благодаря чему гроздья не успевают вызреть.
Укрытие на зиму
В начале Октября лозу снимают со шпалер, связывают шпагатом и кладут на днище канавы, устеленной слоем защиты полиэтилена. К земля пришпиливают скобами из металла. Их делают из кусков толстой проволки длиною 40 см.
Скобы располагаются на расстоянии полуметра одна от другой, в зависимости от длины ветки. Над траншеей строится невелик дугообразный каркас из проволки. Над ним крепится длинный шест. Он будет мешать тому, чтобы снег продавливал сооружение.
Укрытие винограда в Сибири
Все укрывается имеющимся подручным материалом: линолеумом, старым ковром, рулонным кровельным материалом или картоном. Чтобы он ложился на землю, а не свисал с каркаса, у него должна быть метровая ширина. Если вы применяете картон или покрытие ковровое, то накройте их полимерным этиленом.
С двух сторон канавы материал для укрытия присыпьте грунтом, помимо торцов (для поступления воздуха). Данные части закройте землёй в ноябре. Сверху утеплите лапником или сухими ветками.
Укрытие снимайте в апреле, при этом дуги и натянутый полимерный этилен оставьте – это послужит для прогревания растения и защиты от резких скачков температур. Как только угроза вечерних морозов миновала, его удаляют полностью. Лозы подвешивайте к шпалере в последних числах Июня.
Более детально тему поможет проанализировать материал: выращивание винограда в сибири видео, в котором рассмотрены все проблемы, которые могут появиться у начинающих виноградарей и их решение.
Выращивание винограда в Сибири и его возделывание просит щепетильного выбора сортов, а еще специального ухода и мероприятий по посадке из-за условий природы. Зная и используя советы по выращиванию и агротехнике, уже на 3-ий год после высадки черенка у вас в саду заискрятся ароматные гроздья.
Виноград в сибири для начинающих видео: характерности выращивания
Плоды винограда настолько вкусные и полезные что селекционеры уж никак не имели возможности обойти его собственным вниманием. Благодаря их работе, эту культуру начали растить в Сибири с ушедшего века. Не обращая внимания на новинки отечественной и зарубежной селекции и в наше время есть мнение, что получить виноград в сибирском регионе просто нереально.
Считается: если он не вымерзнет первой же во время зимы, то его погубят весенние заморозки или ранние морозы осенью. Разумеется, эти утверждения имеют основания, потому как садоводы пытались использовать в Сибири классическую для южных регионов агротехнику – технологию выращивания и возделывания.
Виноград в Сибири для начинающих видео
Перед тем как приступить к выращиванию любой культуры нужно познакомиться со спецификами её агротехники. Чтобы растение отлично себя чувствовало и развивалось лучше заготовить саженцы из черенков, попросив их у друзей. Также нужно приготовиться и выяснить много нюансов, которые неизвестны начинающим:
- как пересадить приобретенный саженец и ухаживать за ним до посадки на постоянное место;
- о подготовке ямы и процессе посадки черенка в грунт;
- как поливать после посадки и в процессе вегетации;
- про устройство канавы и укрытии ветвей на определенный период времени зимовки;
- как правильно открыть растение весною.
Детально описанные вопросы раскрыты в видео:
Выращивание винограда в Сибири видео осенней обрезки
Одним из очень важных элементов в уходе за виноградом считается обрезка. Она нужна для отличного роста и успешного плодоношения, осуществляется пару раз в течении сезона с целью формирования ветвей, контроля над перегруженностью гроздями и для развития гроздевых веток.
В основном, осеннюю обрезку проводят для подготовки винограда к зиме, а она состоит из следующих этапов:
- подготовка: как убрать пасынки;
- формирование плодового звена на следующий год;
- санитарная обрезка;
Детально об осенней обрезке говорится в видео:
Виноград в Сибири видео: формирование куста весною
Весною закладываются почки для новых побегов, а растение просит специального ухода и заботы после сна. Важно ничего не пропустить и оказать помощь винограду:
В кругу ароматов вин
СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА в Сибири, система нестандартных приемов агротехники, которые обеспечивают возможность выращивания винограда в открытом грунте в суровых климатич. условиях районов севера страны. Основывается на опыте сибирских виноградарей-любителей и активно применяется в условиях Республики Алтай с свойственными ему чертами сурового климата Сибири: долгая зима (с морозами, достигающими 40—50°С), нередко малоснежная с глубоким промерзанием почвы (до 2,0—2,5 м), короткий вегетационный период (около 130 дней) с интенсивными заморозками в мае и сентябре (порой и в июне), резкие суточные и сезонные температурные перепады, большие ветры и т.д. Включает: применение сверхранних и первых очень качественных европейских сортов (Жемчуг Саба, Тукай, Амирхан, Кара-Джиджигли, Кардинал, Ранний Магарача, Королева виноградников, Ризамат и др.), привитых на зимостойких подвоях, заглубленную высадку растений, обеспечивающую их защиту от невысоких температур и грозное воспитание на фоне умеренного питания и увлажнения почвы, нормирование нагрузки кустов после завершения заморозков весной и др.
Рис. 1. Прививка винограда: а — черенок подвоя, подготовленный к прививке; б — черенок привоя (показаны места среза щитков); в — привитой черенок
Выращивание саженцев.
Проходит в здешних условиях из черенков зимостойких сортов — корнесобственных, не зимостойких — привитых. В качестве подвоя применяют зимостойкие гибриды и сорта амурского или американского происхождения (Буйтур, Альфа, Северный и др.). Прививку выполняют глазком со щитком (рис. 1). Порой к одному подвою прививают 2 глазка различных сортов привоя. Прививают черенки в зимний и ранневесенний период (февраль—апрель) с дальнейшей стратификацией их в стеклянных банках с водой (рис. 2) и будущим выращиванием в горшках или ящиках в комнатных или тепличных условиях (рис. 3), а еще в мае с дальнейшей их высадкой конкретно в школку (рис. 4).
Рис. 2. Стратификация привитых черенков
Рис. 3. Посадка привитых черенков в ящик
Высадку вегетирующих растений на постоянное место (без нарушение земляного кома) делают в последних числах Мая — начале июня. Корнесобственные саженцы растят путем посадки черенков конкретно в школку или предварительного окоренения в горшках. При отсутствии дождей растения поливают подогретой на солнечных лучах водой 1—2 раза на протяжении недели.
Рис. 4. Посадка привитых черенков в школку
Посадка винограда.
Может проводиться на любых почвах, где есть возможность произрастание и др. плодово-ягодных культур, предпочтение при этом следует отдавать склонам южных и восточных направленностей. Используют заглубленную посадку (на 20— 40 см ниже поверхности грунта) в ямы или канавы, что в дальнейшем делает легче защиту кустов от зимних холодов и морозов (рис. 5). Уход за растениями. Кустам придают веерные формы с рукавами разной длины (реже — кордонные) на вертикальной проволочной шпалере. Обрезка проходит осенью, чаще в 2 этапа: в сентябре (после сбора урожая) с удалением отплодоносивших, невызревших лоз, старых рукавов, волчков, пасынков, что убыстряет вызревание оставленных лоз, и перед укрытием кустов с появлением компонентов плодовой древесины (стрелок, сучков замещения). Нагрузку куста глазками при этом оставляют в 1,5—2 раза выше самой лучшей, целиком ее устанавливают после заморозков весной (в первых числах Июня при подвязке кустов) путем нормирования числа побегов и соцветий. При этом число соцветий, оставляемых в расчете на одно растение, варьирует в широких пределах в зависимости от его возраста, состояния, размера грозди (от 3—5 в начальный год плодоношения на сортах с крупной гроздью до 80—100 и более на полновозрастных кустах сортов с очень маленькой гроздью). К числу операций, осуществляемых с зелеными частями куста, относятся пасынкование, прищипывание и чеканка побегов, прореживание листьев. Подкормки, особенно молодых растений, не проводят; удобрения на минеральной основе применяют сдержанно, как правило при закладке виноградника. Если понадобится проводят полив молодых растений (через 1—2 недели после посадки) конкретно в ямки. На плодоносящих виноградниках применяют задернение почвы посевом низких трав с периодическим их скашиванием. Выбор устойчивых к болезням сортов винограда, грозное воспитание и закаливание растений, а еще характерности сибирского климата как правило не помогают опасному развитию заболеваний и вредителей, что исключает использование ядохимикатов, гербицидов.
Рис. 5. Заглубленная посадка саженцев: а — территория чернозема и перегноя; б — территория перегноя или навоза с увеличенной дозой мин. удобрений 20-40 см
Защита от невысоких температур.
Применяют метод малообъемной защиты кустов от зимних холодов и морозов в укрывных канавах (шириной 30— 50 см), образуемых вдоль ряда. Лозы заранее связывают в пучок и опускают на днище траншеи. Во время зимы в первую очередь проводят снегозадержание, что обеспечивает удовлетворительную сохранность лозы. Освобождают растения от зимнего укрытия, как только растает почва (конец апреля—май). Весною в прохладную сырую погоду, при угрозе морозов лозу, размещая пучками в канавах, укрывают рыхлым слоем материалов для утепления (сухой прошлогодней травой, листами, соломой, камышом, осокой, тряпьем, бумагой и др.), матами или искусственной пленкой, ограничивающими доступ холодного воздуха и одновременно с тем обеспечивающими выборочное проникновение воздуха и света к распускающимся глазкам и побегам (под таким укрытием розга может находиться 3—5 дней). После исключения угрозы влияния плохих условий укрытие снимают и лозы, собранные в пучки, вешают к провинциялоке шпалеры до последующего заморозка. В последних числах Июня пучки делят и лозы (одновременно с зелеными побегами) подвязывают к шпалере в согласии с принятой формой куста.
Рис. 6. Урожай сорта Ранний Магарача, который выращен в Сибири
Сбор и применение урожая.
В условиях Республики Алтай наиболее ранние сорта винограда созревают в последних числах Августа. Сбор множества сортов проводят в 1-й пол. сентября, более поздних (Шасла, Ризамат и др.) — в последних числах Сентября. К этому моменту виноград в большинстве случаев копит 16—19% сахара (дегустационная его оценка составляет 7,5—8,5 балла). Урожайность одного куста может составлять от 3 до двадцати килограмм (рис. 6). Собранный виноград употребляют в свежем виде, а еще перерабатывают на сок, компот, вино, получают сушеную продукцию. Некоторые сорта (Тукай, Амирхан и др.) годятся для продолжительного хранения.
При этом грозди вешают в неотапливаемых, прохладных помещениях. К началу зимы ягоды в большинстве случаев увяливаются и можно хранить (в т.ч. и в замороженном состоянир) до января. Система выращивания винограда в Сибири может быть применена и в др. районах страны (Северном Казахстане, на Урале и др.), где в связи с суровыми климатич. условиями виноградарство не получило широкого промышленного распространения. Это даст возможность расширить регион его распространения, сделать лучше снабжение населения данных районов ценным диетическим питательным продуктом, а тоже будет помогать развитию коллективного, непрофессионального и приусадебного садоводства. Городским обществом природоохраны г. Бийска к 1985 подготовлено более 700 человек, удачно выращивающих виноград на собственных участках возле дома.
Виноград в Сибири — Семена Алтайского края
22 Декабря 2013
Сложилось давнее убеждение, не лишенное оснований, что возделывать виноград в условиях Сибири — деньги на ветер. Причины назывались многие, в особенности: виноград вымерзал В первые же зиму, либо возвратные заморозки портили весною распускающиеся почки и побеги. Ранние осенние заморозки портили весь летний еще слабый еще прирост, отчего растение слабло, не плодоносило и снова же легко вымерзало в следующую малоснежную зиму. Плохую услугу в укреплении убеждения, что Виноград и Сибирь несочетаются, сыграла и неопытность садоводов в разведении и уходе за виноградом, заимствовании «южной» агротехники, оказавшейся неподходящей в суровых природных условиях Сибири.
В Киевской Руси говорят — не было бы счастья, да несчастья помогло. Когда казалось, что все попытки бесплодны, вдруг начали возникать первые хорошие результаты. Разумеется, они получились не вдруг. Им предшествовал практически 40-летний навык окультуривания винограда, выработки новых нестандартных приемов, выделяющихся от принятых южных агротехник.
Первые результаты были получены в Алтайском крае в с. Белокурихе, когда знаменитый агроном Недин Валерий Константинович вырастил виноградник в 2 га на горном склоне Церковки. Потом успехи были достигнуты в г. Бийске, где получилось не только получить полноценные гроздья, но получать очень качественный виноград разных цветов вкуса и размеров ягод в зависимости от сорта. До того времени получилось добиться урожайности взрослого куста в 5-10 килограммов, что и для юга не плохой результат.
Успех в Бийске был достигнут лишь благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению крупномасштабных организационных мероприятий по распространению позитивного навыка.
1.Закладка виноградника.
Отличные почвы для виноградника – легкие, отлично прогреваемые. На участках с тяжёлой почвой вносят под посадку гравий, песок, перегной. Отлично получается виноград на южных и юго-западных склонах, а еще на ровных отлично освещенных и защищенных от ветров севера участках. На северных склонах необходимо применять климат, складной вблизи южных строений.
Виноградные растение неприхотливо и может расти на сравнительно бедных почвах, на которых иные породы (яблоня, груша) не растут. Это можно объяснить способностью корневой системы проникать глубоко в грунт. Негодны для закладки глинистые изасоленные почвы с близким залеганием вод которые находятся в грунте.
Лучший срок посадки – май-июнь. Зимостойкие сорта можно садить осенью. Для закладки виноградника применяют разный материал для посадки- это 1 и 2-летние, а еще вегетирующие саженцы. Материал для посадки с закрытой системой корня имеет главное преимущество перед иным, т.к. растение высаживается весною на постоянное место с комом земли и благодаря этому система корня не травмируется. Саженцы быстро приживаются, а вегетируещие побеги почти не прекращают рост. Этот способ позволяет садоводу получить существенный забег в развитии растений (3-4 месяца).
Глубина посадки саженцев зависит от развития саженцев, зимостойкости сорта, типа почвы. При закладке зимостойких сортов на черноземных почвах посадочные ямы делать совсем не нужно, потому как такие почвы достаточно плодородны.
На зиму в этом случае лозу рекомендуется ложить в укрывные канавки, выполненные в междурядье. И, наоборот, на бедных песчаных или почвах где присутствует глина нужно изготовление канав и заправка их полным удобрением в умеренных дозах. Впрочем садоводы районов севера садят виноград в канавы, тем более если культивируют дорогие сорта европейского типа с очень низкой зимостойкостью.
2. Сорта, подходящие для выращивания в условиях Сибири.
В Сибири наиболее удачно себя зарекомендовали сверхранние, ранние и среднеранние сорта, с созреванием ягод с конца августа до середины сентября: Агрус, Кодрянка, Тимур, Красавица.
При воплощении агротехники и прививке на зимостойкие подвои, укрытии пленкой в прохладную погоду весною и осенью, можно растить такие идеальные сорта, как Румэнэ, Супер Экстра, Донские Зори, Айдар.
Сильнорослые зимостойкие сорта применяются также в целях озеленения.
3. Уход за молодыми насаждениями.
После посадки в первую очередь необходимо притенить растение и поливать 1 раз на протяжении недели. Во второй половине августа поливы прекращают.
Формировки куста. В зоне укрывного виноградства самой оптимальной оказалась невысокая веерная формировка без штамба с 4-6 рукавами длиной от 30 до 60 см. Длина рукава зависит от зимостойкости роста, схемы посадки растений и освещенности.
Ультра-ранние сорта на южных склонах можно формировать по типу вертикальной шпалеры (беседочная, арочная, штамбовая формировка.
В течении года посадки вырастает 1 или 2 побега. Летом прищипывают пасынки над 2-ым листом, а вторичные – у самого основания. Ключевой побег чеканят в августе. Это тормозит рост и убыстряет вызревание древесины.
Весною второго года выполняют первую обрезку на сучки, оставляя по 2-3 глазка или 3-4, если отлично перезимуют. Из них в течение лета разовьются сильные побеги для формирования рукавов.
Рукав – это отрезок лозы диаметром не тоньше карандаша. Чем суровее условия перезимовки, тем короче рукава. В рукавах сосредоточены залежи питательных веществ. Для формировки рукавов весною во время распускания почек, отступая от основания каждой лозы 30-60 см, выламывают глазки. Данный прием именуется «ослепление». На концах рукавов оставляют по 3 глазка для формирования плодового звена. Другую часть лозы режут. У сильного растения можно за один год вывести 4 рукава. Но, очень часто всего, это выполняют постепенно за на протяжении нескольких лет, по мере отрастания лозы нужного диаметра. При этом побеги подрезают на рукава, а слабые – на 2-3 почки.
Все лето рукава должны оставаться подвязанными в наклонном положении, из-за того что так их легче будет придавливать к земля, укрывая на зиму. Подвязанные вертикально, они часто вымерзают или отламываются во время пригибания.
За лето из оставшихся глазков вырастает по 3 побега. Из них на 3-й год формируем плодовое звено. Оно состоит из сучка замещения (2-3 почки) и побега плодоношения (от 6 до 12 почек).
Если куст отлично прижился и удачно перезимовал, то начинающему садоводу необязательно спешить с формировкой. Первые 2 года дают возможность кусту свободно расти, лишь осенью убирают невызревшие побеги.
4. Уход за плодоносящими насаждениями.
На 3-4 год виноградный куст вступает в плодоношение. Плодоносящие кусты отрезают каждый год. Причем нужно исполнять главные правила обрезки. Чтобы сделать меньше вредное действие ран, все срезы должны находиться с одной стороны рукава, лучше всего с внутренней. Если срезы нанесены вкруговую, нарушается ток питательных веществ, что приводит к усыханию рукавов.
В условиях Сибири обрезку выполняют в 2 приема: осенью – подготовительная обрезка или же просто чеканка невызревшей лозы, а весною – финальная обрезка.
Осенью режут все отплодовосившие лозы до сучка замещения. На сучку замещения оставляют два сильных побега, 3-ий, более слабый, режут весною. Оставшиеся на сучке две лозы осенью делают короче до 1,5 м или на длину вызревшей древесины. Весною выполняют финальную обрезку во время распускания почек. Нижнюю лозу режут снова кратко – это новый сучок, верхнюю – длинно, — это новая плодоносящая розга. И так ежегодно.
Нагрузку на куст регулируют летней обрезкой.
5. Зеленая обрезка винограда.
Зеленая обрезка в себя включает: обломку, прищипку, пасынкование, прореживание гроздей, убирание листьев и чеканку.
Обломка. Как только волчковые и порослевые побеги на старой древесине (голове и рукавах) достигнут 15-20 см, их убирают. Оставляют лишь те, которые понадобятся для замены старых рукавов.
На плодовых звеньях лишние побеги убирают поздно, когда отлично обозначатся все соцветия. Если на побеге возник усик – значит это безуспешный побег, его убирают. Обязательно убирают «двойники» и «тройники». Это побеги, растущие из одной почки. Убирают безуспешный и менее урожайный побег. Если оба бесплодные, то убирают внутренний или более слабый.
На сучке замещения выламывают побег, размещенный также на внутренней стороне сучка. Оставляют при этом нижний, внешний побег. «Двойников» не оставляют даже при недогрузке куста. Не следует задерживаться с обломкой. При позднем ее проведении растение зря расходует на удаляемые позднее побеги много питательных веществ. Также, при выламывании наносятся большие раны.
Прищипывание плодоносящих побегов на 1 см проводят в начале цветения с целью регулирования роста и для борьбы с осыпанием завязи. Прищипнутые побеги на время прекращают рост, что помогает притоку питательных веществ к соцветиям и слаборослым побегам. Подобным образом, возникают большие грозди, а побеги разглаживаются по силе роста. Прищипывание увеличивает урожай на 15-20 %.
Плодоносящие побеги на сучках замещения не прищипывают.
Пасынкование проводят за лето пару раз. Первое пасынкование выполняют параллельно с обломкой или прищипкой. Второе проводят через 15-20 дней после прищипывания плодоносящих побегов. При этом верхний пасынок на побеге оставляют, так как он должен продолжать рост побега. Другие пасынки прищипывают над 2-3 листом. Выламывать пасынки нельзя, особенно большие, чтобы не повредить зимующие глазки и обезопасить их от преждевременного распускания осенью.
Впрочем, на кустах, надземная часть которых стала жертвой холодов, наоборот, вызывают рост пасынков. Для этого побеги, развившиеся из зимующих или спящих почек, при достижении 20-25 см длины прищипывают, и развившиеся пасынки помогают восстановлению куста.
Чеканка – это убирание верхушки побегов с целью увеличения урожайности, увеличения качества ягод и отличного созревания лозы. При чеканке убирается вершина побегов от 15 до 30-40 см. Чем крупнее грозди и севернее территория возделывания винограда, тем больше листьев нужно оставлять над гроздью.
Чеканку нужно проводить при затухании роста ключевых побегов (это период с третьей декады августа по 5 сентября). О затухании роста можно судить по верхушкам побегов: при интенсивном росте они изогнуты вниз (чеканку рано начинать), при слабеньком – выпрямляются. При энергичном росте побегов чеканка может вызвать обратную реакцию, т.е. вызвать крепкий рост пасынков, развитие пасынковых почек второго порядка.
При чеканке убирают 5-8 верхних междоузлий до первого настоящего листа. Таким образом предупреждают поражение молодого прироста болезнями. Сорта раннего срока развития чеканят существенно до недавнего времени, чем поздние.
6. Укрытие на зиму
Есть два ключевых способа укрытия винограда на зиму.
Укрытие землёй – самый устаревший и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в декабре и весною.
При траншейном способе куст укрывают досками или дугами, а поверх изолируют рулонным кровельным материалом или при помощи пленки. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой.
Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму до недавнего времени плодоносящих, еще до наступления холодов, убивающих листья. В данное время розга еще отлично гнется. Ее сгибают кольцом и кладут на днище посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см укладывают материал для укрытия: опилки, лапник, хвою, солому. От промокания сверху укладывают пленку или рулонный кровельный материал. Толщина снега должна быть не менее 30 см при уменьшении температуры до 40 ? С.
7. Выявление винограда и защита его от морозов весною
Основой плохой перезимовки часто бывает позже снятие укрытий. Чтобы виноград не подопрел, пленку и рулонный кровельный материал снимают в середине апреля, когда растает снег.
После того, как растает снег, приступают к раскрытию виноградника. В первую очередь снимают только слой находящийся сверху материала для теплоизоляции, что убыстряет оттаивания почвы.
От возвратных морозов кусты укрывают пленкой, застекленными рамами или лапником.
В середине апреля виноградник открывают, проветривают и до распускания почек отделывают 3-5% медным или металлическим купоросом. Виноград раннего срока развития после раскрытия поднимают на первую проволоку шпалеры и привязуют. Как только начнут распускаться почки, кусты укрывают пленочным тоннелем, а во время опасных морозов (до -5-8 ?С) – дополнительно материалом для теплоизоляции (мешковиной, рогожей, матами)
8. Защита винограда от вредителей и заболеваний
Главная мера защиты – это профилактика болезней.
Агротехнические меры:
— выбор устойчивых к болезням сортов;
— сбор и сжигание осыпавшихся листьев;
— почву под кустами сыпят деревянной золой;
— избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;
— вовремя проводят чеканку побегов.
Главные болезни:
Милдью (обманчивая мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе – перед цветением, дальше в зависимости от погодных условий.
Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития заболевания отделывают 1 раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5% марганцовочным раствором. Второй раз – перед цветением препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия или молотая сера – 10-15 г на один куст). 3-ий раз после цветения, потом каждые 14 дней. Кусты вне очагов заражения – 2-3 обработки сразу же после нахождения признаков заболевания.
Серая гниль. Убирать находящиеся снизу листы, прореживать побеги и листья вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 30-35 дней до сбора урожая обработку остановить.
Филлоксера – небезопасный вредитель винограда. Признак поражения кустов вредителем – вздутия на корнях. Меры защиты – соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвой.
