Выращивание рассады томатов болезни

Заболевания рассады помидор: разновидности, диагностика, профилактика и лечение

?Растить помидоры на 6-ти сотках больше, чем традиция. Это культ, соблюдение ритуалов которого давно и твердо вошло в садово-огородные будни владельцев дачи: блокировать подступы к окнам и оккупировать подоконники, рассаживая молодую армию зеленых бойцов; присоединиться к весеннему параду праздничного вывоза томатной поросли; построить укрытие на участке и правильно расположить подрастающий батальон.

И вдобавок, приготовиться к серьезной борьбе, поскольку враги поджидают помидоры на каждом шаге их развития. Полчища вредителей и инфекций подстерегают растение уже с момента всхода рассады. Нашего огородника, разумеется, не напугать такими опасностями. Он своевременно проведет профилактику и предпримет меры при первых симптомах томатного недуга. И подойдёт садовод-любитель к вопросам со всей серьезностью — проштудирует для начала перечни потенциальных заболеваний и способы их лечения. Попытаемся разобраться точно с актуальным вопросом.

Грибковые болезни

Эта группа заболеваний поражает помидоры очень часто.

Грибок может покрыть рассаду как внутри, так и с наружной стороны. Он паразитирует на стебле и листьях, питаясь тканями растения. Размножается как правило спорами.

Главные болезни, вызванные грибком:

• Фитофтороз. Инфицирование подается семенами инфицированных растений, через грунт, воздух и дождевые капли. Вырисовывается фитофтора на листьях в виде темных пятен, обрамленных светлой полоской. Стебель, становясь полосатым, понемногу засыхает и в сырую погоду гниет. При нахождении симптомов следует: Изолировать пациенты побеги. Обеззараживать семена перед посадкой марганцовокислым калием 15 минут. Добавить подобный раствор в лунки перед пересадкой рассады в расчете, что для 2-ух ямок необходимо взять по одному грамму, разведенному в литре воды. В целях профилактики обрызгивать рассаду бордосской смесью.
• Черная ножка. Может поражать растение с момента посева через почву. Грибок опоясывает стебель, истончает его, что и приводит к гибели побега. Тут важно тщательно приготовить субстрат. Обработать грунт можно раствором медного купороса. Также следует не допустить насыщенный посев томатов. Устранить слабую и больную рассаду перед пересадкой.
• Белая пятнистость листьев. Грибок попадает на находящиеся снизу листы рассады, из-за чего они буреют, покрываясь черными точками, засыхают и падают. Если заметить болезнь на начальном этапе, то можно попытаться спасти побег, отделав его раствором бордосской жидкости. Погибшую рассаду необходимо немедленно удалять, а субстрат обработать средствами для дезинфекции.
• Фузариозное увядание. Раздражителем считается почвенный грибок. Он вызывает увядание рассады в виду потери упругости тканей, проникая в корневую систему растения. При поперечном срезе стебля будут четко видны пораженные сосудистые пучки, покрытые бурыми кольцами. Тут важно обеспечить подходящее освещение для рассады. Инструменты, субстрат, емкости перед посадкой обязаны быть стерильно чистыми.

К грибковым заболеваниям относятся разные типы гнили.

Очень частые из них:

Методы лечения растений в этом случае такие:

• Рассаду опрыскивают хлорокисью меди.
• Вовремя убирают погибшие листья.
• Удобряют грунт триходермином за семь дней до возможной посадки.

Подобным образом, уменьшить риск инфицирования рассады грибковыми заболеваниями можно, уделив большое внимание предпосадочной подготовке, главным нюансом которой считается обеззараживание.

Вирусные болезни

Опасность подобного варианта болезней состоит в их бессимптомном течении. Признаки заболеваний тяжело заметить на первых шагах роста помидор.

Очень частые причины проявления:

• Вредители, переносящие вирус.
• Условия климата.
• Чистота почвы.
• Пораженные семена.

Вот перечень наиболее опасных и частых болезней:

• Мелкая плитка. Палочковидный вирус — возбудитель заболевания, очень часто подается на шаге посадки рассады. Темные зеленые листы сумбурно чередуются с яркими, организуя мозаику. Они желтеют, морщатся, сворачиваются и падают. В целях предупреждения для посадки применяются семена годичной давности. Пораженные сеянцы уничтожают, а оставшуюся рассаду спасают при помощи марганцовочного раствора. Также побеги отделывают раствором мочевины.
• Стрик. Основой болезни считается вирус табачной мозаики. На поверхности растений появляются коричневые штрихи, благодаря этому болезнь называют еще штриховатостью. На их месте позднее появляются язвы, растение получается хрупким, а верхняя часть стебля погибает. Штриховатость уменьшает урожайность томатов и плохо воздействует на качество плодов. Главные методы борьбы — основательная подготовка перед посадкой.
• Аспермия или бессемянность. У растения начинается задержка развития и роста. Листы становятся мельче, встречается их крапчатость и деформация. Они бывают волнистыми, а жилки остаются недоразвитыми. В последующем у подобной рассады меньше плодов. Они небольшие по размерам, видоизмененные по форме. И самое основное, в них отсутствуют семена. Понятно, что заметить заболевание можно лишь на поздней стадии развития.

Раздражителем недуга выступает вирус аспермии томата, не передающийся через семена, но небезопасный при контакте с зараженными растениями.

Бороться с вирусными заболеваниями тяжело. Комплексные мероприятия носят профилактический характер. Важно поддержание идеальных условий для выращивания рассады и соблюдение чистоты.

Вот нужные меры:

• Пространственная изоляция растения. Высаживание рассады в удалении от предыдущих мест посадки.
• Борьба с опасными насекомыми. Высаживание культур, мешающих размножению и переселения тли и прочих инфекционных переносчиков.
• Устранение сорняков. Максимальное очищение почвы, убирание растений, распространяющих и накопляющих вирусы.
• Подробная обработка емкостей для посадки, теплиц.

Бактериальные болезни

Бактериальные заболевания — еще одна многочисленная группа потенциальных напастей на рассаду томатов.

Главные направления борьбы:

• Обработка материала для посадки инсектицидными препаратами
• Применение антибиотиков
• Увеличение иммунитета побегов.

Популярные заболевания этого вида:

• Черная бактериальная пятнистость. Небезопасное для рассады заболевание заносится через грунт и семена. Причинами являются губительная влажность и жара. Листы покрываются черными водянистыми пятнами. На стеблях появляются продолговатые штрихи и точки того же черного цвета. На семенах бактерии могут оставаться в течение года. Коварность болезни заключается в том, что рассада смотрится полностью здоровой на вид, тогда как семена инфицированы бактериозом. Так, важно покупать качественные здоровые семена у известных изготовителей.

В перегное болезнь сберегается долгое время и также становится источником заражения растений.

• Бурая пятнистость листьев. С наружной стороны листья покрываются серыми и жёлтыми пятнами, с изнанки образуется налет оливкового оттенка. Если воздух в помещении слишком влажный, а полив богатый, то заболевание поражает побеги мгновенно. Методы борьбы все те же: обеззараживание почвы, устранение больных растений. Порой помогает оперативное опрыскивание фунгицидом, содержащий в собственном составе медь.
• Столбур. Источник заражения — микроплазменные тела, репродуцируемые насекомыми-переносчиками. Столбур — один из очень популярных заболеваний. Листы и стебли рассады становятся фиолетового и розового оттенка, мельчают и грубеют.
• Бактериальная крапчатость. Раздражителем считается фитопатогенная бактерия.

Главная проблема лечения бактериальных болезней — отсутствие продуктивных антибиотиков.

Заболевания неинфекционной природы

Кроме указанных групп болезней есть менее явные, но важные причины проблем выращивания томатов. Связаны они с дисбалансом минерального питания. Этот вид заболеваний считается следствием нарушение метаболизма. Тут мы говорим не только об минусе нужных питательных веществ, но и о сбалансированности минералов в общем.

Причинами дефицита могут быть характерности почвенного состава, мешающие расщеплению и всасыванию полезных компонентов, нарушение технологии посадки.

Вот перечень ключевых проблем:

• Минус кальция. Причины: маленький объем субстрата, отсутствие основного элемента в минеральной подкормке рассады. Симптомы: листы изменяются и бугрятся, система корня поражается гнилью и отмирает.
• Дефицит калия. Причины: излишек кальция блокирует обычное усвоение калия. Симптомы: морщинистость молодых листочков.
• Железистый хлороз. Причины: неумеренное использование марганцовокислого калия. Дефицит железа может возникать только у части сортов помидор, тогда как иные могут оставаться здоровыми. Признаки: листья молодых побегов желтеют, а жилки хранят первый цвет.
• Минус меди. Причины: почву для рассады составляет как правило торф. Признаки: потеря упругости листьев, поражение корней.
• Маленькое количество фосфора. Причины: постоянный холод (термометр показывает ниже 11 градусов по шкале Цельсия). В большинстве случаев взрослые растения можно закрепить коровяком. Делать это с рассадой полностью запрещается.
• Азотная недостаточность. Причины: отсутствие досвечивания рассады и ее подкормки, что выражается бледностью листьев.

Важно обратить собственное внимание начинающих томатоводов на применение рассадных удобрений.

Каждый знает, что лучше подкармливать побеги бесхлорными смесями. Впрочем, если полностью убрать хлор, то его отсутствие приводит к нарушению водного обмена. Листы начнут обвисать. Чтобы не допустить такое плохое самочувствие, необходимо только лишь добавить горстку пищевой соли при поливе рассады.

Итак, становится очевидной масштабность угрозы для рассады очень популярной культуры. Но, вооружившись необходимой информацией и продуктивными препаратами, можно справиться с большей частью существующих болезней.

Больше информации можно выяснить из видео.

Заболевания помидоров и их лечение – от А до Я о заболеваниях томатов

Грибковые заболевания томатов и их лечение

Очень популярными считаются грибковые болезни, которые возможно появятся при низкой температуре, из-за больших осадков, в связи с неправильным уходом за рассадой.

Борьба с болезнями томатов:

К самому известному грибковому заболеванию относят фитофтороз. Данная болезнь наиболее опасна для сортов помидоров позднего срока развития. Определить наличие фитофтороза очень просто: буреют листья, возникает светлый налет, растение скручивается и отмирает по истечению определенного времени. Для борьбы с фитофторозом используют фунгицидные препараты, включая «Ага-25», «Квадрис», «Тату». Если нет возможности воспользоваться ими, можно приготовить раствор своими силами: в литре воды растворяем 10 г поваренной соли.

• Выращивание томатов в открытом грунте
• Защита картофеля от заболеваний

Еще одной популярной болезнью считается серая гниль. Очень часто заболевание поражает растения, посаженные достаточно близко между собой. К ключевым сигналам заболевания относят возникновение светлых пятен на листьях и стеблях рассады, а поверхность помидоров покрывается мицелием, напоминающим очень маленький пух. Если ваш огород поразила данная болезнь, воспользуйтесь для обработки препаратами Свитч либо Фундазол.

Поражает помидоры и антракноз, когда томаты покрываются небольшими пятнышками, чуть-чуть вдавленными в плод. Заметив их, понадобится приобрести препараты, в их состав входят медь или сера. К ним относят Купроксат, медный купорос и Фитоспорин.

Главное – вы должны хорошо познакомиться с руководством к любому из указанных препаратов, чтобы не перенасытить ими растения. Ведь это тоже может причинить вред томатам даже лучше заболеваний.

Бактериальные заболевания помидоров и их лечение

Есть разные бактериальные заболевания томатов и меры борьбы с ними. Лучше всего заблаговременно выяснить, какие болячки грозят вашему огороду, чтобы предупредить возникновение заболеваний. В обратном случае вам грозит потеря урожая, а заболевания могут перекинуться и на прочие культуры вашего огорода.

Бактериальный рак – болезнь, которая поражает растения очень часто из-за использования уже зараженных семян. Если ваш огород поразил бактериальный рак, на плодах будут возникать темные пятна, а кусты медленно станут вянуть и засыхать. Заметив эти признаки, необходимо немедленно принимать все нужные меры для защиты огорода. В первую очередь, болезнь легче предупредить, чем ее лечить, а поэтому профилактика заболеваний томатов в этом случае состоит в выборе и высадке здоровых семян. Используют при профилактических работах 0,2 % препарат Фитофлавин. Основное, чтобы защита помидоров от заболеваний проходила днем, а сама рассада должна быть сухой.

Еще существует одна малоприятная болячка, возникающая при проблемах с микроэлементами, например, в случае дефицита кальция в организме томатов – вершинная гниль. Заметить заболевание очень просто: возникновение маленьких пятен на плодах, которые по истечению определенного времени начинают темнеть. Если не начать борьбу, ваш урожай просто сгниет. Чтобы загородить собственные грядки от вершинной гнили, в первую очередь необходимо применить удобрения с содержанием кальция, а еще правильно вносить микроэлементы в грунт. Квалифицированные садоводы рекомендуют перед высадкой внести в грунт известь или мел. Если меры профилактики не помогли, необходимо обработать растения при помощи 1 % кальциевой селитры.

Защита и обработка томатов от заболеваний: профилактика

Как вы убедились, есть очень разные заболевания, и их лечение – процесс довольно не простой. Собственно потому значительно проще не допустить возникновение заразы на собственном огороде, чем бороться с ней. И садоводы обязаны знать главные меры профилактики по защите грядок от заболеваний. Так, к примеру, семена помидоров не следует садить вблизи картофеля, а еще на грядках, где вы раньше выращивали баклажаны и перец.

А уж если культуры чем-то болели, то на этом месте делать высадку любых садовых культур не рекомендуют в течении как минимум трех лет.

Постарайтесь не загущать посадки, убирайте находящиеся снизу листья, проводите борьбу с сорняками. Тоже очень важно умерено поливать растения, не переувлажняя их, ведь очень много влаги – одна их причин возникновения заболеваний грибкового характера. Чаще рыхлите почву, не усердствуйте с азотными подкормками и остерегайтесь использования в качестве удобрения свежего навоза. Нужно, чтобы посадка овощей проходила по всем правилам: правильно выбирайте семенной материал и заботьтесь о растениях.

Профилактическая защита помидоров от заболеваний:

• Перед высадкой Обработайте рассаду при помощи 0,5 % раствора бордосской жидкости, а по прошествии семи дней повторите работу.
• Помогает обработка хлорокисью меди (на 10-литровое ведро воды применяют 40 гр препарата), правда, выполнять работы необходимо как минимум за 20 дней до сбора урожая.
• Можно присыпать почву золой или подготовить зольный настой (200 г золы кипятят приблизительно 10 минут в литре воды, процеживают через марлю, после этого вливают жидкость в 10 л воды).

Заблаговременно принятые меры профилактики смогут помочь вам уменьшить уровень опасности возникновения не только заболеваний, но и самых разных вредителей у вас на участке. Главное, выполнить все работы вовремя, чтобы зараза опоздала попасть в растение.

Секреты выращивание рассады томатов без пикировки и с пикировкой

Томаты относятся к семейству пасленовые. Растет в природе как травянистое многолетнее растение. В бытовых условиях выращивается как однолетка. Родом томаты из южноамериканских тропиков. Длительное время, как только они возникли в регионах России и Европы, их выращивали как растения использующиеся для декора. Томаты высаживали на клумбах и как бытовые цветы в горшки.

Томаты – это травянистые растения, высота которых достигает 1,8 метра в высоту. Ветки раскидистые, опушенные, окрашены в светло зеленый или зеленый тона. Листья мягкие, неровные, рельефные, заостренные на конце. Цветки маленькие, лепесточки окрашены в жёлтый тон.

Востребованные сорта томатов для выращивания

Селекционеры со всей земли каждый год растят новые сорта томатов. В наше время их насчитывается около 700. Сорта разрабатываются с учетом региона произрастания, количеством тёплых дней и влаге почвы.

Также есть виды с розовыми, жёлтыми, черными и оранжевыми томатами:

• Розовый мед. Кусты этого сорта вытягиваются на 60-100 см в высоту. Ветки сильные, опушенные, нуждаются в добавочной опоре. Плоды большие, мясистые, сладостные, в зрелом состоянии окрашены в розовый тон. Устойчив к разным заболеваниям, хорошо переносит температурные перепады.
• Апельсин. Это рослый сорт. Стебель куста вытягивается на 1,5 метра, нуждается в опоре. Плоды в зрелом состоянии приобретают ярко-оранжевый окрас. По форме они округловатые, мякоть мясистая, сладкая. Вес одного плода достигает 400 грамм.
• Грифон. Сорт относится к раннеспелым. Кусты средних размеров имеют мощные ветки. Зрелые плоды имеют розовый одинаковый окрас, по форме они округло-приплюснутые. Сорт стоек к болезням и достаточно в уходе неприхотлив.
• Кристина Плюм. Это ранний сорт помидор. Куст рослый, стебли сильные, но нуждаются в опоре. Листва густо размещается по ветвям, прикрывая томаты от жаркого летнего солнечного света. Плоды имеют оригинальную тигровую зелено-красную окраску. Форма томатов сливовидная, созревает сразу целая гроздь.
• Айвенго. Сорт относится к ранним, и выделяется высокой урожайностью. Часто применяется в промышленных целях. Куст имеет усредненную высоту стеблей, ветки сильные. Плоды круглой формы, блестящие, одинаково окрашены в красный тон.

Уход за томатами

Как ухаживать за томатами известно каждому владельцу дачи. Помидоры настолько популярное растение, что во всех семьях есть собственные правила и ритуалы по его выращиванию. Многие высаживают рассаду при конкретной фазе луны, некоторые сопрягают с каким-нибудь праздником.

Сорта томатов нетребовательный и устойчив к разным заболеваниям:

• Мелодия. Супер ранний гибридный сорт. Кусты высокие, ветки очень сильные, но рекомендуется подвязывать к опоре. Плоды круглой чуть-чуть приплюснутой формы окрашены в ярко-красный тон. Вес одного помидора достигает 230 грамм. Сорт не требователен и стоек к заболеваниям.
• Пинк Леди. Это раннеспелый гибридный сорт. Кусты среднерослые, ветки крепкие. Плоды овально-приплюснутые, окрашены в розовый цвет. Мякоть сладкая, сочная и мясистая. Сорт в уходе неприхотлив и стоек к болезням.

Томаты относительно не прихотливые растения и отлично произрастают и развиваются на фактически любой почве. Только одно требование, их нельзя садить на все то же самое место ежегодно. Другими словами рекомендуется менять посадочное место с другими растениями на участке.

После высадки рассады в открытый грунт, ее рекомендуется обработать антивирусными препаратами. А по прошествии трех недель можно начинать подкармливать кусты органическим удобрением. Для этого прекрасно подходит раствор коровяка и чуть-чуть удобрений.

Томаты – растения которые любят влагу, благодаря этому рекомендуется постоянно их поливать высоким количеством воды.

Тем более это важно в жаркие и засушливые месяцы лета. После полива можно присыпать влажную почву маленьким слоем торфа или компоста, который послужит древесной щепой для растений, и сбережет влагу на намного продолжительный срок. Переливать томаты тоже не рекомендуется, так как скорее всего пострадает система корня. При дождливой погоде или пасмурных днях полив уменьшают.

Рослые сорта нуждаются в опорах, так как их ветки недостаточно крепкие, чтобы держать вес зрелых плодов. Для этого возле каждого куста, когда он еще не довольно высокий, углубляют длинные колья. И по мере роста томат подвязывают к нему. Также, если рассада выращивалась в теплице, часто каждый куст подвязывают на растяжки к верхним дугам.

Выращивание рассады томатов с без пикировки и с пикировкой

Размножение томатов проходит при помощи семян, которые собираются со зрелых плодов. Но собрать семена мало, для того чтобы вышла хорошая рассада, стебли растения были сильные и надежные, семена нужно приготовить. И в необходимости того какие результаты нужно получить проводят разные процедуры.

Рассаду растят двумя вариантами:

• При первом способе молодые ростки пикируют
• Второй метод – это выращивание томатов без пикировки

Выращивания рассады без пикировки:

1. Семена проводят дезинфекцию в слабеньком растворе марганцовки в течение 20 минут.
2. Потом оборачивают во влажную марлю и оставляют на подоконнике в блюдце на 2-3 дня.
3. Иногда нужно добавлять воды, чтобы материал не пересыхал.
4. Материал на посадку готов. Нужно приготовить емкости и почву для работы.
5. Под эти цели прекрасно подойдут торфяные горшки или специализированные пластины с ячейками кубиками, которые часто используются, когда проходит выращивание рассады томатов без пикировки. Если же рассаду будут пикировать, то воспользуйтесь обыкновенными ящиками из дерева.
6. Томаты непритязательны к виду почвы, благодаря этому можно выбрать готовый субстрат для пасленовых в магазине.
7. Не рекомендуется растить помидоры в чистом торфе, при пересадке в открытый грунт они могут плохо приспособиться. Весь грунт отделывается горячим раствором марганца для дезинфекции.
8. Период высевания семян рассчитывается для любого региона. В зависимости от погодных условий и режима температур, а еще наличии теплицы на дачном участке, временем подбирается конец зимы — начало весенней поры, или месяцы весны.
9. В почву рассаду можно садить, когда слой находящийся сверху земли прогреется на десять сантиметров.
10. От посадки до готового саженца помидор развивается около 60 дней.

?В подготовленную емкость ложатся семена на глубину не больше 1 см. При приготовлении рассады с дальнейшей пикировкой, расстояние между сеянцами отставляют около 1-2 см. Такая посадка даст возможность рассаде долго пребывать в ящике и система корня каждого ростка успеет достаточно окрепнуть. Для самостоятельного выращивания каждого отдельного куста помидора семена выкладывают в некоторые ячейки по 2 шт. После посадки поливать семена не рекомендуется, так как они могут углубиться в грунт одновременно с водой. Подготовленные емкости нужно накрыть пленкой или стеклом, чтобы появился парник. Ящики устанавливают на светлое место в помещении, где температура окружающей среды не уменьшается ниже 25 градусов. Иногда почву обрызгивают с пульверизатора, чтобы она не пересыхала. Всходы должны появиться спустя семь дней после посадки.

По прошествии двух недель после возникновения всходов и при появлении 2-ух взрослых листьев рассаду можно пикировать в некоторые горшки. Чтобы это сделать нужно отлично полить почву в емкости, где растут молодые томаты. Дальше, каждый отдельный росток вынимается ложкой и переносится в подготовленный стакан или торфяной горшок с грунтом. В субстрате создаем отверстие, и высаживает в него молодой томат. Отлично поливаем. Следующий полив лучше всего проводить только спустя семь дней.

При выращивании томатов без пикировки ростки переваливаются в емкости, больше предыдущих.

Процесс проходит чуть-чуть легче, так как молодую рассаду можно садить одновременно с торфяными стаканами, которые сами разлагаются и служат добавочным питанием.

Заболевания и вредители рассады томатов

При выращивании рассады нередко встречается проблема гниения стебля. Данное заболевание может появиться по следующим причинам:

• Крепкий перелив субстрата и заболачивание почв.
• Насыщенная посадка семян.
• Подобрано недостаточно светлое место для прорастания и развития.
• Температура воздуха очень большая.

Томаты используются как правило в пищу. За продолжительный период выращивания этого растения в культуре есть очень много рецептов приготовления этого плода, как в спелом, так и в зеленом виде. Также, томаты консервируют на зиму своими руками или в составе салатов.

Больше информации можно выяснить из видео.

Рассада кабачков

Летом непременно хочется приступать к «зарядке» своего организма драгоценными витаминами со собственных грядок как можно до недавнего времени. Для этого мы прибегаем к такой уловки, как выращивание рассады, и вот сегодня мы возьмёмся за семена кабачков. Однако, многие не любят связываться с рассадой тыквенных культур из-за плохой её приживаемости. Думаю – напрасно. Если все сделать правильно, то все выйдет, и мы отведаем ранние, поразительно полезные плоды собственных трудов.

Начав с середины апреля и до первых чисел мая – самый прекрасный момент для посева кабачков на рассаду!

Выращивание рассады кабачков.

Семена перед посевом лучше поместить во влажную ткань в тёплое место до проклёвывания, другими словами до возникновения корешков. В большинстве случаев, если сею в апреле, то ставлю ёмкость, накрытую неплотно пакетом, на батарею (в данное время они уже не бывают горячими и даже очень тёплыми), а если в начале Мая, то уношу в теплицу и там же потом высеваю и выращиваю до высадки в почву. Для рассады кабачков в первую очередь необходимо приготовить некоторые горшочки, из-за того что они, как и все тыквенные, очень не любят, когда тревожат их корневую систему.

Ёмкости я беру объёмом от 0,5 л до 1-го литра, в зависимости от сроков посева: если сею пораньше, то беру тару намного больше. Во всяком случае, лучше всего, чтобы корни рассады заполнили весь объём грунта, но одновременно, ещё не начали угнетаться, так они легче всего перенесут высадку на грядку. Максимальный срок нахождения рассады в горшках – 25 дней.

Так как семена я сею уже с привлекательными здоровыми корешками, помещаю их в горшочки по одному, иначе в дальнейшем просто жалко удалять один из эквивалентных сильных всходов, как в большинстве случаев выходит. Лучше я возьму пару лишних горшков, и если вдруг выйдет некрасивый одинокий «всход» — вытряхну его одновременно со всем содержимым тары. А тару я наполняю рыхлой питательной почвой с добавкой отлично перепревшего компоста или купленным готовым грунтом.

В период роста рассады я ничем её не подкармливаю, просто своевременно поливаю. Самое основное, чтобы растениям доставалось чем побольше света, хорошо в данное время солнечного света уже довольно. Однако если растить приходится дома, а окна выходят на северную сторону, то без подсветки всё таки вряд ли можно обойтись.

Садить рассаду кабачков в открытый грунт можно тогда, когда минует угроза вечерних морозов. Но растения после посадки во всяком случае необходимо накрыть лёгким укрывным материалом, уже не столько от холода, сколько для привыкания к открытому воздуху и солнцу. Пытаемся как можно аккуратней вытянуть рассаду из ёмкостей, помним хорошенько пролить водой каждый высаженный кустик. Примерно так, наши кабачки радостно приживутся на новом месте и подарят нам ранний урожай собственных апетитных плодов.

Автор публикации: Candy.

Выращивание рассады томатов, внесение удобрений, подкормка и подготовка

Рекомендует для выращивания рассады смесь из 75 % выветрившегося низинного торфа, 20% дерновой земли и 5% коровяка.

Торф имеет ряд положительных качеств если сравнивать со смесью дерновой земли с перегноем. Он выделяется высокой влагоемкостью и поглотительной способностью. Данные качества дают возможность небольшой объем горшка (8?8?8 см) питать сравнительно высоким количеством воды и минеральных солей без ущерба для растений.

Но перед тем как делать из торфа горшочки, необходимо узнать его кислотность. Если она окажется ниже 5.5, то нужно внести на один кубометр 2—2.5 килограмма извести. Коровяк в большинстве случаев добавляют в торфяную массу чтобы придать горшочкам прочности. Кол-во добавки зависит от параметров торфа. Остатки коровяка окажут вредное действие на рассаду.

Внесение удобрений

Горшочек должен быть пористым, в другом случае слабо развивается система корня растения. Избыточное кол-во аммиачного азота, который содержится в коровяке, может вызвать угнетение и даже погибель распикированной рассады, тем более при низкой температуре.

Растения, которые в фазе рассады получали азотные удобрения, отставали в развитии, плоды на них созревали позже.

Подобным образом, правильное соотношение мин. удобрений в составе горшечной массы необходимо ставить в согласии с физическими и агрохимическими качествами торфа.

В любых ситуациях лучше хлористый калий заменить деревянной золой, где есть не только калий, но и иные элементы питания. Они находятся в ней в подобных соотношениях и формах, что не вызывают плохого действия на растения.

В горшечную смесь необходимо обязательно вносить суперфосфат (лучше гранулированный). Дозу его безопасно увеличивать до 12—16 килограммов на кубометр торфа. Если суперфосфат двойной, то дозу его делают меньше вдвое.

Внесение больших доз суперфосфата оправдывается тем, что торф, в основном, беден фосфором. Очень высокие дозы суперфосфата не формируют большой концентрации питательной смеси, поэтому, не опасные для молодых растений. Подкормки рассады суперфосфатом бывают малоэффективны из-за плохой растворимости удобрения, особенно гранулированного.

Когда суперфосфат введен в горшечную смесь, пропадает необходимость в подкормке рассады фосфорными удобрениями. Не потраченный рассадой фосфор, имеющийся в горшках, применяется растением уже на систематическом месте в фазе цветения, когда усиленное фосфорное питание наиболее лучше всего. Некоторый запас фосфора в составе горшочков можно рассматривать как часть припосевного удобрения.

Условия приживаемости рассады

Приживаемость распикированной рассады томатов в некоторых случаях уменьшается (тем более при похолодании), если в горшках содержится даже немного аммиачной селитры (1.5—2 кг. на кубометр торфа).

Учтя климатические, характерности уральской весенней поры с ее резкими похолоданиями, лучше обойтись внесением в торфяную смесь фосфорных и калийных удобрений. Азотные если понадобится можно вносить в виде жидкой подкормки в 2—3 приема маленькими дозами, по 10—15 граммов аммиачной селитры на ведро воды.

Подкормка рассады

Подкормку нужно делать в тёплую погоду, с дальнейшим поливом питьевой водой чтобы не было ожогов. Если рассада не испытует минуса азота, на что указывает активная темно-зеленая покраска листьев, то лучше обойтись без подкормки ее азотными удобрениями, так как устойчивость к морозам растений под воздействием обильного питания азотом существенно понижается.

Парники для выращивания рассады

Парники или рассадники под пикировку рассады приготавливают в последних числах Марта — начале апреле с тем расчетом, чтобы окончить пикировку в апреле.

Очень выгодно растить рассаду в течение 50—60 дней.

Навоз для парников должен быть отлично разогретым, — в подобном виде он долго держит стойкое тепло. Парники необходимо плотно прятать рамами. Стекло успешно можно заменить пленкой на основе полиэтилена При этом требуется более тщательное наблюдение за температурой воздуха под пленкой, так как в солнечные дни возможен перегрев рассады. Рассада томата, выращенная под пленкой бывает лучше выращенной под стеклом; пленка в отличии от стекла пропускает лучи ультрафиолета.

Двускатные укрытия имеют преимущества перед односкатными: больше воздуха, легче настраивать режим температуры и влаге. Впрочем и за двускатным парником нужно регулярно смотреть, пленку поднимать, так как в тёплую солнечную погоду температура окружающей среды под ней подымается до шестидесяти градусов. В некоторые ночи при резком похолодании или сильном заморозке требуется дополнительно прятать парники.

Если нет тёплых парников, хорошую рассаду томата можно вырастить и в рассадниках или наземных парниках (мобильных коробках), расположенных на горячем навозе слоем 30—40 сантиметров.

Парник на навозе

Коробки сколачивают из досок шириной 18 сантиметров и ставят их на навозную постель однолинейной по 5 штук, для того, чтобы они образовали площадь укрытия, равную 20-рамному парнику. Между парниками оставляют проход шириной 0.5 метра. Долголетний навык позволяет советовать выращивание рассады в подобных наземных мобильных коробках с двускатным укрытием из пленки из полиэтилена.

Перед тем как расставить горшочки, навоз в парнике посыпают известью-пушонкой в расчете 500 граммов на раму чтобы не было росте грибов и сверху насыпают торф или землю слоем 5—6 сантиметров.

Высаживание рассады в горшочки

в начале пикировки горшочки необходимо прогреть и смочить. Число горшочков, размещаемых под рамой, зависит от сроков подготовки рассады.

Чем он дольше, тем приличная площадь питания требуется растениям. От площади питания рассады будет зависеть не только величина урожая, но и скороспелость томатов: чем меньше растений под рамой, тем лучше освещение, тем быстрее они развиваются.

Пикировать рассаду лучше в сравнительно тёплую погоду при температуре воздуха не меньше 5 градусов. После пикировки горшочки любой влаги необходимо обязательно поливать тёплой водой.

Нужным требованием, обеспечивающим полную приживаемость рассады, считается притенение ее в первый день после пикировки.

Закаливание рассады

Когда рассада приживется, ей нужно дать много света. В тёплую погоду рамы нужно снимать. Растения, выращенные при низкой температуре, достаточно устойчивые к заморозкам. Для постепенного закаливания их проводят усиленную вентиляцию, а при температуре окружающего воздуха не ниже 10 градусов снимают укрытия. Поливать рассаду после того, как она приживется, необходимо реже, но обильнее.

Режим температуры при выращивании рассады

От посева до возникновения всходов — в солнечный день 20–25С, ночью 20–25С;

В первые неделю после возникновения всходов — днем — 12–18С и ночью 6–10 С

В первый день после пикировки — в солнечный день притенять, ночью 18–20 С

Все другое время — днем 20—25 С, ночью 6–10 С

Выращивание рассады томатов в бытовых условиях

Томаты — собственная рассада лучше! Такое вот сегодня обращение.

Вы уже прикинули, сколько кустов помидоров влезет в ваши теплицы? А сколько это будет стоить?

В свое время я даже не пытался сам растить рассаду томатов — приобретал. И неоднократно бывало, что, то сорт не тот вырастет, то веселые толстенькие завязи вдруг начнут гнить или листы вянуть.

Поэтому как то, после следующего прокола с урожаем устроил в марте посевную на подоконнике. Сам!

С той давней поры рассаду не приобретаю. Не все и не сразу вышло, но набрался навыка, из которого самый ценный — навык ошибок и просчетов. А ценный благодаря тому, что собственный! Что и попробую кратко обобщить.

Рассада томатов

Все начинается с семян. Собственные или покупные — значения не имеет, перед посевом с ними придется чуток повозиться. С собственными легче: постоянно выращивая полюбившийся сорт, знаешь и процент всхожести, и набор «детских» заболеваний, который нужно профилактировать. Собственное семеноводство — это отдельная история, тут пройдём мимо данной темы.

По собственному опыту убедился, что средняя всхожесть покупных (не просроченных!) семян приблизительно 70%. Сразу прикиньте, сколько вам необходимо кустов, и с учетом процента всхожести, за вычетом некоторого количества выбраковки рассады при пикировке (у меня приблизительно 10%) отбирайте необходимое кол-во семян.

В первых числах Марта конкретно перед посевом семена калибрую в растворе поваренной соли: чайная ложечка с горкой на литр воды. Через 30 минут после отправки в «море» бестолковые остаются плавать, а полноценные оседают на днище и отправляются на следующий участок «конвейера», на обеззараживание.

Пробовал различные протравы, начиная от ТМДТ и заканчивая фундазолом, и убедился, что двухчасовой ванны в ярко розовом растворе марганцовки в полной мере достаточно. Любой сорт принимает процедуру в персональном марлевом мешочке.

После промывки на ночь замачиваю семена в растворе микроэлементов (концентрация по правилам на упаковке). Потом семена последний раз промываю — и вперед, на проращивание!

Проращиваю их в пластиковых коробочках с крышками — в подобных печенье продают. На днище чисто вымытой коробки кладу лист фильтровальной бумаги (можно и туалетной), увлажняю -его из опрыскивателя и раскладываю семена 2х2 см. В первую очередь использовал ткань, но быстро убедился, что возникающие корешки моментально вводятся в тряпку, и перенести проростки в грунт без потерь практически невозможно, часть корней обязательно оборвется.

Ставлю коробку на кухню, на холодильник. Слежу, чтобы бумага была всегда мокрой — единственное подсушивание обесценит все усилия!

Первые три дня семена закаливаю: день они проводят на холодильнике при +22 –24 ?С, а ночь в его недрах в отделении для фруктов, при +5 ?С.

Через 5-7 дней появляются носы корешков. Жду, когда они вырастут до 0,5 см, и пинцетом переношу их в рассадные ящики с заранее подготовленной мокрой смесью (простого рассадного состава, а вообще любого, до пикировки это не принципиально — была бы она рыхлой и пропаренной).

Итак, наши помидоры на подоконнике растут, крепнут, выпускают новые листья. И вдруг…

Расскажу о том, с чем сталкивался сам, с чем разобрался по литературе и выучился бороться.

Заболевания рассады томатов

Как то, уже после пикировки, хорошо политые растения вдруг стали подвядать днем. За ночь надувались, до обеда выглядели хорошо, а вечером снова «вешали уши». Через три дня уже и по утру выглядели кисло, а спустя семь дней непоправимо завяли.

Привыкнув с детских времен докапываться там, где можно, до причин всяких явлений, докопался до последующего.

Такие штуки вытворяют грибы, и именуется это фузариозным увяданием (и вдобавок есть подобная болезнь — вертицеллез, со сходными симптомами и таким же финалом). Гады эти живут в кислой почве и заражают растения через корни, особенно — повреждённые при пикировках и пересадках.

Четко поставить диагноз просто.

Как только хорошо поливаемая рассада начинает киснуть, выдерните пару стебельков, опасной бритвой срежьте их под семядольными листами перпендикулярно оси роста и рассмотрите в сильную лупу: бурое кольцо сосудов выдаст болезнь.

Если она поймана вовремя — это не приговор.

Спасти рассаду поможет крепкий противогрибковый препарат фундазол. Два обильных опрыскивания полупроцентным раствором растений, и почвы с недельным перерывом, быстрее всего, спасут грядущий урожай.

Предпосевное нагревание семян и протравливание в марганцовке— замечательная профилактика этой заразы. И почвосмесь для рассады только не обязана иметь кислую реакцию.

Случается и так: еще не развернулись первые реальные листы, а семядольные начали желтеть, на стебельке, на уровне почвы возникло черное узкое кольцо, стебелек лег — и конец.

Это черная ножка.

Снова грибы, снова через не пропаренную почву. Сразу выдергиваем и выкидываем пораженные растения, а все оставшиеся отделываем хлорокисью меди по правилам на пачке.

Содействует этой не приятные моменты чрезмерно плотная посадка всходов в таре, несвоевременная пикировка, нехватка света, непротравленные перед посевом семена, плохо промытая рассадная тара!

А малоприятного вида серый пух на стенках рассадного ящика и унылых растениях — это серая гниль, очередной грибок. Возникает при фанатичном поливе и перенаселении рассадного ящика. Сражаемся препаратами меди, специальными фунгицидами. А лучше раз на протяжении недели обрызгивать рассаду старой доброй марганцовкой — для предупреждения.

Порой случается, что на рассаду нападает фитофтора. Смотрится эта грибная зараза в первую очередь как светлые, потом темнеющие пятнышки на нижних листьях.

Основание стебелька становится черноватым, в первую очередь неодинаково, штрихами. В конце концов, растения гибнут. Современное средство тут традиционный йод: треть аптечного пузырька разводим в литре воды и опрыскиваем рассаду 2-3 раза с интервалом 5 дней.

От многих грибов отлично помогает мое ноу-хау: теперь на литр почвенной смеси для рассады помидоров и перцев добавляю щепотку медного купороса. Вполне идеально работает!

«Томатный» вирус

Еще хочется написать о одном «томатном» вирусе. В прошедшем сезоне вот какая напасть не миновала мой огород. Рассада, в основном, хорошая, кусты доходят до стадии цветения и завязывания плодов, а далее рост приостанавливается, листья отрастают узкими, сворачиваются, становятся крапчатыми, порой на стеблях появляются темные полоски в вертикальном положении и весь куст как бы сжимается и ощетинивается.

Плоды если и завяжутся, то в середине белые и жёсткие. К сожалению, дорогие огородники, лечения от этой болячки нет. Все заболевшие кусты подлежат выкорчевке и обязательному сжиганию.

А сам вирус подается с семенами и соком. К примеру, при пересадке рассады вы трогаете растение, зараженное вирусом (не зная, конечно, об этом), а потом берете этими же руками здоровое и заражаете его. И уж разумеется, не собирайте семена с зараженных томатов.

Этот вирус давно ходит в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, ну а теперь заглянул и к нам, в северные широты.

В первую очередь напишите в комментариях с чем Вы персонально не согласны, очень интересен Ваш навык.