Выращивание рассады в парнике

Рассада в парнике – секреты посадки и выращивания

Каждый садовод и огородник знает, что качество грядущего урожая зависит от качества рассадного материала. Разумеется, его можно выбрать, зато вы никогда не будьте уверены, что приобретает на самом деле здоровые растения.

Фото рассады в парнике

Наиболее целесообразно рассаду вырастить своими силами в теплице – это станет гарантией того, что вы получите:

• здоровые растения;
• достойный урожай;
• созревание плодов точно в срок;
• растения известного и подобранного вами сорта.

В общем, выращивание рассады в парнике не такое занятие не простое, как может показаться, и в этой публикации мы попробуем вас заверить в этом, предоставив нужный материал, а еще проиллюстрировав текст фото.

Подготовка теплицы

Разумеется, идеальным сооружением для выращивания материала для посадки считается настоящая обогреваемая теплица. Если такой нет у вас, то можно собственными руками соорудить маленькой парник.

Вам для этого потребуются:

• плотная пленка;
• железные дуги.

Дуги вбиваются в землю на расстоянии приблизительно 1 метр один от одного, а пленка натягивается сверху на эти дуги.

Для ее закрепления можно применять:

• кирпичи;
• обломки камней;
• паркетные доски;
• другие тяжёлые материалы.

Подобным образом, вы просто растягиваете пленку для теплицы по дугам, после этого придавливаете ее грузом.

Идеальные размеры теплицы

Для того, чтобы вам комфортно было заниматься рассадой, заботиться о них, размер парника лучше выполнить следующим:

• ширина – 1 метр;
• длина – приблизительно трех метров.
• высота – приблизительно пятьдесят сантиметров (десять-пятнадцать сантиметров запаса от допустимой высоты растений).

Совет. Делать парник длиннее трех метров не рекомендуется, потому как пленка в дождливые дни будет чрезмерно гнуться от воды и может порваться или завалить всю конструкцию.

Когда разбивать тепличку

Естественно, ежегодно садоводы и огородники пытаются найти идеальное время, когда садить рассаду в парник. Тут строгой даты нет – все может зависеть от условий климата вашего региона, а еще от температуры окружающей среды в определенный год.

Фото высадки растений

Чтобы не пропустить время, когда выполняется посадка рассады в парник или посев семян, следует отслеживать температуру воздуха ночью.

Наблюдать за ней нужно с середины марта:

• ночью температура в среднем должна составлять не ниже восьми градусов;
• днем – не ниже двенадцати градусов.

Если вы чуть-чуть не угадаете и посадите семена чуть до недавнего времени, не бойтесь в этом, как правило нет. Просто взойдут они несколько позднее.

Совет. Необходимо обратить свое внимание, что садить семена намоченными в этом случае не рекомендуется – они могут померзнуть.
Замачивать семена следует в случае если посадка выполняется в последних числах Мая и нужно активизировать их рост.

Подготовка семян

Выращивание рассады в парниках начинается с приготовления семян. Сразу подсчитайте, какую конкретно площадь вы готовитесь засеять. От этого зависит, какое кол-во семян вам нужно.

В особенности, нормы засевания десяти метров квадратных площади такие:

• шесть грамм семян моркови;
• восемь грамм семян огурцов;
• три грамма семян салата.

Подробно о том, сколько собственно семян на конкретную площадь грунта потребуется, в большинстве случаев указывается на пачке.

Парник с рассадой

Совет. Никогда не закупайте семена «на грядущее».
Есть у них конкретный срок хранения, по окончании которого их всхожесть ухудшается.

если вы даже купили семена известного, «фирменного» изготовителя, перед посевом их все равно нужно перебрать и удалить:

• повреждённые;
• хлипкие;
• с имеющимися непонятными следами и пятнами на поверхности.

Совет. Современный способ сортирования семян – поместить их пятипроцентный солевой раствор.
Преодолеет не больше 2-ух минут, как здоровые и сильные семена утонут.
Те, что остались на поверхности, можете смело удалить.

Квалифицированные огородники, знающие, как растить рассаду в парнике, советуют подвергать семена тепловой отделке.

Такую процедуру можно выполнить двумя вариантами:

• покласть семена на подоконник, где они будут разогреваться лучами солнца несколько суток;
• довести воду до температуры в пятьдесят градусов и поместить в них семена на пятнадцать-двадцать минут, после этого в первую очередь загрузить на пару секунд в холодную воду.

Замачивание семян

Те, кто знает, как вырастить рассаду в парнике, советуют проводить замачивание семян. Это ускорит возникновение всходов на пять-шесть дней.

Инструкция по замачиванию подразумевает следующую очередность действий:

• поместите их тоненьким слоем на марле и каждые два часа мочить водой;
• поместить их в мешочки из марли или тонкой ткани, также иногда мочить водой или поместить в тарелочку, наполненной водой.

Период замачивания – пару суток, пока в них не проклюнутся расточки, после этого их нужно высушить и посеять. Засеивать необходимо лишь в сырую почву, потому как при посадке в сухую землю, ростки отомрут.

Подпитка и удобрение при посадке

Чтобы рассада в парниках прорастала, как можно скорее, рекомендуется ее подпитывать. Для этого применяют кубики торфа, продаваемые в садовых магазинах. Их стоимость не высока. Но их можно подготовить и своими силами.

Для этого применяется:

• верховой и низовой торф в одинаковых пропорциях;
• доломитовая мука;
• зола из дерева;
• удобрения на минеральной основе.

Торфяные кубики – это тот материал, который помещается в почву теплицы и содействует более энергичному прорастанию рассады.

Как растить рассаду различных растений

Каждое растения, выращиваемое в качестве рассады, просит особенного подхода к себе. Необходимо рассмотреть самые востребованные и популярные овощи, рассаду которых можно и необходимо растить в парнике.

Различная рассада в одном парнике

Посадка семян должна проводиться в последних числах Февраля – начале марта. Потому как данные растения очень плохо переносят пикировку, то семена следует помещать в горшочки.

Дальше советы по уходу такие:

• грунт поливается тёплой влагой;
• идеальный уровень температуры – двадцать пять градусов;
• в качестве подкормки лучше всего применять настойку навоза коровы (пропорции 1 к 10) или куриного помета (пропорции 1 к 15).

Один из самых распространенных и распространенных овощей в наших широтах. Его посадку для получения рассады необходимо выполнять в последних числах Апреля.

Рекомендуется провести обеззараживание материала для посадки, для чего нужно:

• поместить семена в раствор маргацовки, приготовленный в соотношениях один грамм вещества на пол-литра воды;
• держать в растворе следует около двадцати минут;
• потом вымыть в проточной воде.

Большое внимание нужно уделить и замачиванию, которое делается так:

• двести грамм деревянной воды на десять литров не холодной воды;
• замачивание проводить около 6-ти часов;
• после – вымыть семена в питьевой воде.

После того, как семена проклюнутся, их стоит поместить в холодильник, но в первую очередь на нижнюю полку, что даст возможность закалить их.

Посадка осуществляется в первую очередь в увлажненный грунт, который потом также проливается тёплой жидкостью. Комфортная температура в парнике – около двадцати пяти градусов.

Огурчики в парнике

В первые три дня после того, как появятся всходы, температурный уровень в парнике нужно уменьшить до пятнадцати градусов. Поливать рассаду следует хорошо, в первую очередь по утру и только тёплой водой, чтобы не «обжечь» растения.

Посев выполняет в последних числах Февраля – начале марта. Не забывайте провести обеззараживание семян, которое осуществляется в марганцовочном растворе по описанному выше рецепту.

Посев выполняется на глубину около полутора сантиметров, а расстояние между семенами должно составлять приблизительно два сантиметра. Парник укрывается на двое суток пленкой, а по проишествии данного времени – грунт поливается.

Оптимальная температура окружающей среды до прорастания – около двадцати пяти градусов или немного выше, а после того, как появятся первые всходы, ее можно уменьшить приблизительно на десять градусов.

Поливать перец следует очень активно и исключительно по утрам:

• до возникновения всходов спустя каждые три дня;
• после – повседневно.

Когда у каждого растения будет по два листочка, необходимо уделять свое внимание подкормке – на каждый метр квадратный грунта вносятся:

• суперфосфаты в количестве 75 грамм;
• калийные удобрения – 35 грамм;
• азотные удобрения – 25 грамм.

Семена необходимо обязательно обеззараживать, для чего применяется раствор марганцевокислого калия, приготовленный в соотношениях один грамм вещества на 100 гр питьевой воды.

После – типовая схема подготовки:

Посев семян рекомендуется исполнять в горшочки с торфом и перегноем. Хотя есть садоводы, которые предпочитают в первую очередь исполнять посев в ящички, а через несколько недель – пересаживать в горшки.

Посев осуществляется на глубину от одного до 2-ух сантиметров, после этого их поливают тёплой водой и накрывают пленкой.

Через несколько недель проросшие растения пересаживаются в парник, в котором нужно поддерживать идеальный уровень температуры – около 22 градусов. После того, как возникнет три полноценных листочка, температуру позволяется уменьшить на три градуса.

Необходимо обратить свое внимание, что полив томатов должен быть умеренным – связывают это с тем, что растения могут излишне вытянуться и стать хрупкими. В то же время, минус влаги может привести к тому, что растения окажутся не плодовитыми.

Выращивание рассады капусты в парнике подразумевает высадку семян в середине марта. Это даст возможность вам садить в открытую почву растения, которые достигли 50-ти дневного возраста.

Капуста, пророщенная в теплице

Чтобы рассада капусты в парнике вышла урожайно, крепкой и здоровой, лучше всего применять подкормку удобрениями.

Прекрасно под эти цели подойдут:

• сернокислый цинк – двести миллиграмм на литр воды;
• борная кислота – двести миллиграмм на литр воды;
• сернокислый марганец – пятьсот миллиграмм на литр воды.

Подходящее кол-во раствора – половина веса семян, которые в получившемся растворе и замачиваются в течении суток.

На последок

Как можно заметить, получить рассаду не очень тяжело. Мы привели главные требования, которые следует соблюдать, но необходимо не забывать, что многое зависит от типа растений, который вы желаете растить, а еще от свойств условий климата у вас в регионе.

В предоставленном видео в данной статье вы сможете найти дополнительную информацию по этой теме.

Выращивание помидор в парниках: детали процесса

Прежде чем совершать выращивание помидор в парниках, необходимо провести ряд работ по подготовке и правильно подобрать конструкцию парника. Также нужно определиться с сортом культуры и выяснить по него как побольше информации.

Какой грунт необходим для выращивания помидор

Выращивание помидор в парнике отличается выбором хорошего грунта.
Он обязан быть:

• В основном, его готовят, применяя торф, который достаточно хорошо разложился (70-80%) и дерновая суглинистая почва, которая перемешивается с натуральными удобрениями (20-30%).
• Еще необходимо будет в него добавить деревянную золу и известь, в расчете: известь — 3-5 кг на 1 м3 или применить 10-15 кг деревянной золы.

Совет. Если на участке глиняная почва и не очень плодородная, то наиболее целесообразно завести грунт для выращивания и удобрить его описанным выше методом.

Данный тип грунта способен прекрасно принимать любую рассаду томатов, которая даже не подросла подобающим образом:

• Тонкие и вялые стебельки.
• Нет листиков на стебле.
• Небольшие по высоте.

Как правильно подобрать парник для выращивания томатов

Парники для томата

Чем парник разнится от теплицы? Все очень легко, парники для выращивания помидор выделяются от теплиц собственными размерами и формами.
Парник значительно меньше теплицы и за счёт этого в нем делаются прекрасные условия и обычный режим температур в середине конструкции.

Примечание. Из чего могут быть сделаны парники? Имеется несколько типов данных конструкций, которые очень часто используются на участках.

Для выращивания перца прекрасно подойдет парник Стрелка или Воля.

Древесный или каркас из металла

Теплица из металлокаркаса

Подбор материала для каркаса зависит от планируемого эксплуатационного периода парника. Любой из них обладает собственными качествами и свойствами.
Каркас из дерева:

• Практичный.
• Крепкий.
• Выдерживает высокие нагрузки.
• Может быть сделан из материала который находится под рукой.

• Здесь необходимо учитывать долговечность древесины в подобной конструкции, как парник. Так как в нем будет регулярно находиться влажная среда, то древесина обязана быть отлично защищено.
  Для этого применяется лак или краска на природных ингредиентах.
• Данными средствами покрывается каркас после создания. Нужно это благодаря тому, что каркас из дерева способен свободно вбирать влагу, и он подвергается климатическим изменениям — может рассыхаться и ссыхаться.
• Усредненный эксплуатационный срок дерева в подобной конструкции составляет не больше 5-6 лет во время использования парника только в жаркий период времени.

Каркас из металла разнится от древесного собственными свойствами.
Он:

• Крепкий.
• Хороший.
• Выдерживает достаточно высокой вес (зависит от размеров и толщины металла).
• Не поглощает влажность, в отличие от древесного.
• Не изменяет свои начальные формы от влияния изменения погодных или условий климата.
• Не меняет структуру под влиянием прямого попадания солнца.
• Практичный.

Ну, здесь тоже не так все отлично:

• Металл имеет особенность ржаветь под продолжительным влиянием мокрой среды.
• Собственно из-за этого необходимо каркас лаком покрыть или краской.
• Такой вид каркаса для парника надежный, так как использовать его можно в течении 10-15 лет.
• Если с материалом для каркаса из дерева все ясно, то железный может делаться как из труб стальных разнообразного диаметра и толщины, так и из проволки или арматуры очень больших размеров.
• Конструкция каркаса из дерева скрепляется с помощью самосверлящих шурупов или гвоздей, то железный делается с помощью работ по сварке. Важным плюсом данного типа каркаса считается то, что при большом желании можно будет разобрать его и собрать уже на новом месте.
  С каркасом из дерева эти действия делаются очень нечасто.

Совет. Выбор древесного или каркаса из металла каждый огородник выполняет опираясь на собственных потребностях, приблизительных эксплуатационных сроках парника и какой период в году он будет применяться. И тот и тот каркас можно сделать собственными руками по заранее составленным чертежам.

Покрытие парника: стекло, пленка или поликарбонатный пластик

Выбор покрытия для парника

Так как томаты являются теплолюбивыми культурами, то выращивание помидоров в парниках отличается разработкой благоприятного режима температур в середине конструкции, а не только правильной отопительной системой.
Характерности:

• Стекло имеет высокую проницаемость лучами солнца.
• Но здесь необходимо учитывать, что применить данный тип покрытия можно лишь на деревянном каркасе, так как на железный устанавливать его будет не просто и сложно.

• Крепкое и его толщина для парника должна составлять не менее 3-5 мм.
• Непрочное, так как его можно будет разбить при плохом обращении.
• Довольно толстое стекло не может впускать холод и собственно поэтому он может применяться в парниках, которые используются когда на улице холодно.

Совет. Чтобы прямые лучи солнца не попадали на рассаду томатов довольно практически всегда используется пленка для защиты, которой оклеивают стены парника.

• В определенных регионах не стоит применять стекло из-за причины экстремально холодных условий климата. Стекло может лопнуть от невысокой температуры.
• Пленка из полиэтилена для конструкции парников применяется очень часто. Она считается многофункциональным материалом, так как может монтироваться как на железный, так и на каркас из дерева.
  Для этого применяется подручный инструмент.
• Есть конкретный вид пленки, который более прочный и практичный. Он выдерживает низкие нагрузки и не разрываться.
  Одно, что необходимо принимать во внимание — пленку могут срывать сильные ветряные и пользоваться ею в зимнее время года не рекомендуется.

• Функциональная.
• Водостойкая.
• Легко устанавливается и убирается.
• Стоимость на нее довольно невысокая, что выполняет материал достаточно популярным среди огородников.

Примечание. Различают следующие виды пленок, состоящих из пары слоев и проармированные. Их можно применять не зависимо от времени года или фактически при любой температуре.

Поликарбонатный пластик

Поликарбонатный пластик приобрел популярность не так давно. Все это вызвано применением на парнике нового его типа — структурного поликарбоната.
Он выделяется большими показателями технических специфик.
Поликарбонатный пластик:

• Из-за собственной структуры, состоящую из сот, материал обладает способностью одинаково рассеивать прямое попадание лучей солнца и благодаря этому создавать прекрасные условия для роста томатов.
• Парник для выращивания помидоров из прозрачного пластика держит стабильную температуру в середине конструкции и благодаря этому не пропускает тепло наружу и холод во в середину.
• Он легко устанавливается и выдерживает достаточно большие нагрузки. Есть разные оттенки подобного материала, их подбор зависит от типа культуры, которая выращивается в теплице или парнике.

Ячеистый поликарбонат не способен вбирать влагу и реагировать деформацией на разные погодные и климатические явления. Он может применяться в зимнее время года, так как он выдержит невысокие температуры и чрезмерную нагрузку (снег). Применять его можно как на металлическом, так и на деревянном каркасе.

Советы по изготовлению парника для выращивания томатов

Если предполагается применить парник для выращивания томатов целый год, то целесообразнее применить каркас из металла с покрытием из структурного поликарбоната.
Если же просто необходимо вырастить рассаду, которая потом будет высаживаться в открытый грунт, тогда можно применить древесную каркасную конструкцию с покрытием на основе пленки. Однако это исключительно при том условии, что рассада выращивается в жаркий период времени.

Выращивание рассады томатов

Как выращивается рассада для помидор

Выращивание помидор в парнике начинается с посадки рассады, которую заранее необходимо приобрести или посадить своими силами. Но здесь необходимо учитывать, что подобные работы могут делаться только ранней весною, чтобы на 1-2 месяца, стебли рассады окрепли и были готовы к пересадке в почву парника.
Для посадки рассады необходимо:

• Торфяные стаканы.
• Удобренный грунт.
• Подготовленные семена;
• Подручный инструмент.

Совет. Перед посадкой семена помидоров могут быть сухими и высыпаться в почву, а можно их намочить в воде или же просто накрыть ветошью смочененой водой для размягчения.

• В стаканы маленькой лопаткой насыпается грунт.
• Трамбовать его не надо, чтобы система корня располагалась в середине свободно.
• В нем проделывается отверстие, в которое засыпаются семена.
• Поливать необходимо рассаду раз в несколько суток.
• Потом 14 дней эти действия не выполняются и как только возникнет росток полив возобновляется опять.
• Также за пять-шесть дней необходимо полить рассаду перед высадкой в почву. Удобрять ее не надо.

Посадка рассады томатов в почву парника

Инструкция по высаживанию рассады томатов в парнике не существует. Просто есть некоторые советы, которые стоит исполнять для получения хорошего урожая.
С самого начала необходимо приготовить грунт. Он вспушивается и чуть-чуть увлажняется.
Проделываются рядки или лунки. Их выбор зависит от размеров корневой система рассады.

Совет. Садить рассаду необходимо на расстоянии 40-50 см один от одного, чтобы обеспечить ей свободное место при эффективном росте.

• В углубления ставятся кусты томатов и притрушиваются грунтом.
• Трамбовать их не надо, чтобы корневой системе было чуть-чуть свободнее в грунте. Полив выполняется по истечению трех дней после высадки рассады.
• Если потребуется удобрить почву, то исполнять эти действия стоит тогда, когда рассада отлично станет крепче. В основном, данный этап составляет 10-14 дней.

Если появились вопросы по выращиванию томатов в парнике, то можно просмотреть видео, на котором показан пример работ.

Выращивание рассады томатов.

В число культур, наиболее «покладистых» к выращиванию через рассаду, большинство огородников охотно включают томат. В отличии от тех же перцев, баклажан и огурцов, это растение не очень требовательно к составу грунта, очень устойчиво (лучше капусты) реагирует на невысокую влажность воздуха и температурное уменьшение до 10 — 12 °C, а еще на ограничение полива и проведение процедуры пикировки. Семена томата до возникновения проростков не погибают даже при минус 10 °C, что при приемлимых условиях позволяет ему давать еще и самосев. С одной стороны такие достоинства дают огородникам возможность вырастить рассаду томата всевозможными вариантами (в бытовых условиях, в теплицах/парниках и даже в открытом грунте), хотя со второй — к несчастью, образовывает у новичков ложное представление о нем, как о культуре совсем неприхотливой. А ведь нормальное развитие, стойкость к заболеваниям и, что очень важное — богатое плодоношение этого растения особенно сильно зависит от содержания его в идеальных условиях собственно на шаге выращивания рассады. Попытаемся разобраться, на что же новичку в данном процессе необходимо обратить собственное внимание, чтобы результат не то чтобы превзошел ожидания, а хотя бы не разочаровал.

1. Оцените собственные возможности и подберите место для выращивания рассады.

Удачно насаждать рассаду томата можно по разному — в открытом грунте, в парнике (неотапливаемом), в теплице, на балконе/лоджии либо просто на подоконнике. Выбор способа зависит как от возможностей (материальных и технических) организовать ту же теплицу или парник, так и от условий климата региона. В открытом грунте, разумеется, растить рассаду наименее хлопотно: достаточно по мере подрастания своевременно ее прореживать и оставлять в конце концов только необходимый минимум очень сильных и здоровых растений даже без пересадки. Но если предусмотреть, что для настоящего развития и плодоношения в условиях открытого грунта этой культуре требуется в среднем 130 — 150-дневный период с температурой выше 15 °C, не прерываемый заморозками, то станет понятно, что подобный вариант оптимален исключительно для южных регионов (Украины, Крыма, Северного Кавказа). А для получения более первых урожаев томата, а еще в районах с суровым климатом, его рассаду придется растить в сооружениях защищенного грунта (в парнике, теплице, на подоконнике) с дальнейшей высадкой в открытый грунт (теплицу, парник). В совершенстве рассада томата с момента возникновения всходов и до самой высадки должна получать чем побольше яркого света (по 14 — 16 часов в день) и тепла — минимум 20 — 22 °C днем и 10 — 12 °C ночью, благодаря этому вариант выращивания ее в теплице (с постоянным обогревом, постоянным освещением, вентиляцией и др.) можно было бы считать наиболее уместным. К его положительным качествам можно отнести и возможность растить рассаду в наиболее ранние сроки (как последствие — получать ранний урожай), что очень важно для условий Севера, но минусом данного способа все также остается большая цена, которую, к несчастью, способны позволить себе не все огородники.

Большинству рядовых тружеников, в основном, более доступны создание сходных с тепличными условий в квартире (на дачном участке, на подоконнике, балконе). Основная задача в подобном варианте — не экономить на освещении, так же как и при его недостатке у растений уменьшается эфективность, вырабатывается мало бутонов, цветки в последующем хуже опыляются и могут даже опадать. Большая температура ночью (22 — 24 °C), кстати, тоже играет не лучшую роль: томат наращивает длинные и тонкие оси соцветия с небольшим количеством цветков в отличии от большего их количества на небольших и отлично разветвленных кистях при самой лучшей ночной прохладе (10 — 12 °C). К минусам выращивания рассады томата в бытовых условиях относится и ограниченность площадей, а еще трудности в процессе закалки растений, в особенности вынос их на открытый воздух для привыкания к солнцу (тем более после пикировки в некоторые горшочки). Необходимо обратить свое внимание: подобные трудности с закалкой появляются и при выращивании в теплицах, в конструкции которых не предусматривается возможность срочного снятия пленки.

На фоне минусов указанных вариантов существенно выигрывает способ культивирования рассады томата в парнике, организованном в саду или на земельном участке находящемся в личном пользовании. В данном варианте растения получают нужное кол-во тепла и света за счёт задержки в сроках посева семян, растут небольшими, менее чувствительными к болезням и более устойчивыми к погодной перемене, перепад дневной и ночной температур предоставляет гарантию увеличения урожайности в дальнейшем, а закалка рассады легко организуется периодическим снятием укрывного материала. Самый примитивный парник собой представляет каркас из дуг, обтянутых уплотненным материалом (пленкой, агроволокном), и как правило имеет любые размеры, но приемлемо — меньше 1 м шириной, 2 — 3 м длиной и 50 — 60 см высотой. Разместить его можно в любых местах сада, так как к моменту возникновения листвы на деревьях и тени от нее рассада уже будет пересажена на постоянное место. В условиях ограниченных площадей замечательным вариантом может стать и маленькой углубленный парничок — ров глубиной 30 — 40 см (с учетом 10-сантиметрового слоя питательной почвосмеси на дне), накрытый сверху пленкой или стеклом, — впрочем такую «конструкцию» настойчиво не стоит применять на участках с большим уровнем вод которые находятся в грунте.

2. Приготовьте грунт еще с осени.

В зависимости от выбора места посадки, еще с осени (в октябре) нужно провести дезинфицирующую обработку тепличного сооружения и подготовку грунта. На месте грядущего парника необходимо перекопать почву на глубину штыка, обогатить ее торфом, компостом и «сделать легче» внесением песка в пропорции 3:6:1, либо применить перегной, дерновую землю и опилки в пропорции 4:1:0,5. В отлично перемешанную смесь элементов рекомендуется также внести удобрения на минеральной основе по правилам (калийную соль, сульфат аммония, суперфосфат и т.п.) и деревянную золу в расчете 200 грамм на ведро почвенной смеси. Потом поверхность грядки следует разровнять и протравить почву горячим (60 °C) марганцовочным раствором либо применять для дезинфекции профилактический препарат «Заслон» по правилам. В подобном соответствии элементов можно готовить почвосмесь и для выращивания рассады в теплицах или на подоконнике, но ее для добавочной дезинфекции лучше всего либо пропаривать, или для обмерзания ставить во время зимы на мороз. Заметьте: подготовку почвосмеси необходимо проводить собственно осенью, чтобы удобрения на минеральной основе и зола нейтрализовались в земля, в другом случае для весеннего посева семян лучше купить готовый грунт «для рассады», а удобрения на минеральной основе внести позднее в качестве подкормок в жидком виде.

3. Правильно подберите сорта томата и проверьте сроки посева семян.

К несчастью, при подборе сорта новички выполняют акцент только на сроки развития, нечасто смотря на характеристики стойкости к болезням и атмосферным условиям (например, к жаре и холоду), отношение сорта к растениям короткого или длинного дня и др. Все таки, лучше всего иметь в виду, что короткодневные сорта (южного происхождения) до недавнего времени плодоносят и дают отличные урожаи при световом дне меньше 12-ти часов, а нейтральные или длиннодневные (северные) развиваются и плодоносят и при длинном, и при коротком световом дне одинаково. Да и стойкость сортов к болезням и холоду ненужными тоже не станут, тем более для новичка-любителя.

При подборе ранне-, средне- или позднеспелых сортов необходимо обязательно иметь в виду условия климата: если на юге посеянные в почву позднеспелые сорта успевают вызреть и полностью отплодоносить, то на Севере, даже при выращивании рассады в теплице, в открытом грунте плодоношение подобных томатов может быть прервано первыми заморозками. Конечно, целью выращивания рассады в сооружениях защищенного грунта считается продление требуемого тёплого периода для такой культуры, но при этом нужно всегда помнить, что ее самый большой возраст до высадки на постоянное место не должен быть больше 70-ти дней (приемлемо — 50 — 60 дней). Переросшая рассада плохо приживается на новом месте, растения позднее и хуже плодоносят. Квалифицированные овощеводы, разумеется, если понадобится применяют приемы задержки рассады в развитии (подрезку корневой системы, счесывание листьев, обработку химическими препаратами), но новичкам лучше никогда не спешить с посевом семян. Во-первых, ранний посев (в феврале) просит обязательной организации электрического освещения, на котором в марте с настоящим увеличением длительности дня уже можно будет сэкономить. Второе, даже рано посеянные в парник семена взойдут лишь при условии достаточного тепла — заместь пары недель, к примеру, спустя месяц. И, третье, в бытовых условиях подрастающая рассада регулярно нуждается в увеличении площади питания корней, благодаря этому при раннем посеве ей потребуются две процедуры пикировки с пересадкой в большие емкости, а при более позднем можно обойтись всего одной. Заметьте: не доросшая до приемлемого (50 — 60 дней) возраста рассада все равно приживется и будет плодоносить в открытом грунте значительно лучше, чем переросшая, но посев семян все же нежелательно проводить и очень поздно (после середины марта), иначе часть урожая из-за морозов скорее всего пострадает даже на юге. Чтобы не прогадать в расчетах сроков посева, необходимо также дополнительно делать «поправку» на определенный период времени возникновения всходов (от 2-х до 14 дней) и способ выращивания — горшечный или безгоршечный (с пикировкой). Для выращивания рассады первых сортов томата неукоснительно рекомендуется первый способ, а для средне- и позднеспелых разрешено использовать и первый и второй способы. Выращенная без пикировки рассада, в основном, бывает готова к высадке на 10 — 12 дней до недавнего времени (в 45 — 50-дневном возрасте) выращиваемой с пикировкой. Так, чтобы высчитать, например, сроки посева семян раннего сорта, необходимо от планируемых сроков высадки рассады в открытый грунт (к примеру, 10 — 15 мая) отнять время выращивания горшечным способом без пикировки (45 — 50 дней) и время на возникновение всходов (около 7 дней). Выходит, что посев семян следует проводить 10 — 20 марта, не позднее, в среднем за 6 — 8 недель до намеченной высадки. Необходимо обратить свое внимание: сроки посева семян в парник (неотапливаемый) могут колебаться постоянно в зависимости от погодных условий. Благодаря этому с середины марта рекомендуется контролировать за ночной температурой воздуха и высевать семена тогда, когда она уже не будет спускаться ниже 8 °C, а температура днем установится не ниже 10 — 12 °C.

4. Проведите предпосадочную обработку семян.

Чтобы сделать быстрее время прорастания семян томата и сделать лучше качество рассады, ее стойкость к болезням и температурным перепадам неукоснительно рекомендуется проводить предпосадочную обработку семян. За месяц до посадки их необходимо на 20 минут замочить в 5%-м растворе поваренной соли, чтобы отбраковать всплывшие — «некондицию». Оставшиеся качественные семена необходимо хорошо вымыть и продезинфицировать 30 минут препаратом ТМТД или крепким марганцовочным раствором (кофейная ложка на литр воды) и снова же тщательно вымыть под водой из крана и высушить. Потом семена рекомендуется разложить на отлично смоченную в растворе микроудобрений (соке алоэ, растаявшей воде, гуминовых удобрениях и т.п.) ткань, ею же накрыть и оставить для проращивания при температуре 20 — 25 °C. Спустя сутки, с возникновением первых «наклюнувшихся» ростков, приступаем к закалке переменными температурами. Для этого семена на протяжении семи дней следует помещать то на 16 — 18 часов в холод (0 — 2 °C) — в холодильник или на лед, то на 3 — 6 часов в тепло (18 — 20 °C) — держать в комнате. После подобной отделки их нужно сразу же высеять во мокрую землю, чтобы они не ухудшили всхожесть. Необходимо обратить свое внимание: проводить эти все процедуры лучше всего, так как они уменьшают в общем период выращивания рассады и в последующем совершенствуют выносливость и плодоношение растений, но в неотапливаемом парнике при резком уменьшении температуры набухшие семена могут умереть, благодаря этому их рекомендуется сеять только сухими после калибровки и дезинфекции.

5. Посев семян и уход за рассадой.

Безгоршечный способ выращивания рассады предполагает насыщенный посев семян в общую емкость (на грядку) с дальнейшей пикировкой ее в некоторые горшочки (или на рассадные грядки) для увеличения объема питания корней. В парнике и теплице (на грядке) данный способ получается облегчить прореживанием, после которого пикируют только вырванную рассаду. Для посева можно применять подручные большие поддоны, ящики, выстланные полимерным этиленом и т.п., которые заполняются подготовленным с осени увлажненным грунтом. На его поверхности нужно сделать бороздки глубиной 1 см с 3 — 5-сантиметровой шириной междурядий (в парнике не менее 15 — 20 см) и посеять в них семена с интервалом в 1 — 2 см. Потом посевы необходимо присыпать почвенным слоем (1 — 1,5 см), смочить ее с пульверизатора, накрыть пленкой на основе полиэтилена и поместить в тепло (23 — 25 °C). С возникновением первых всходов рассаду следует перенести в очень хорошо освещенное место (сделать подсветку) и обеспечить подходящий режим температур — днем в границах 18 — 24 °C, а ночью не выше 12 — 14 °C. Если даже ночную свежесть у вас обеспечить не выходит, попытайтесь хоть с освещением «не оплошать»: чтобы всходы не вытягивались, как минимум, постоянно поворачивайте рассаду вокруг оси и примените отражающие экраны (фольгу).

С возникновением 2 — 3 пар реальных листочков рассаду необходимо пикировать в некоторые горшочки диаметром минимум 10 см. Процедура пикировки заключается в том, что растение бережно вынимают из почвы, делают короче на треть стержневой корень и сажают в новую емкость, заглубляя стебель если понадобится под самые семядоли. Подобный прием нужен для стимуляции образования мощной мочковатой корневой системы, хотя он слегка (на 7 дней) и притормаживает развитие рассады. Необходимо обратить свое внимание: в литературе в большинстве случаев советуют пикировать томаты в фазе 2 — 3 листьев (а не пар!), но фактический навык подтверждает тот факт, что более взрослые растения переносят такую процедуру намного лучше и меньше болеют «черной ножкой», конкретно у новичков. После пикировки растения 2 — 3 дня следует притенять от прямого солнца, а во время процедуры, кстати, необходимо обязательно провести отбраковку слабых и деформированных растений, так как полностью плодоносить они не будут.

Горшечный способ выращивания рассады томатов может не включать «непростую» процедуру пикировки, благодаря этому к нему очень часто обращаются новички. В данном варианте для посева семян либо применяют торфоперегнойные горшочки или торфяные таблетки, которые помогают без боли проводить пересадку сеянцев в новые емкости и основное — не затормаживать развитие рассады. Либо семена сажают по 1 — 2 в некоторые стаканы (можно пластиковые), объем которых по мере разрастания корневой системы делают больше при помощи перевалки растений (в основном, меньше 2-ух раз). Не обращая внимания на то, что горшечный способ смотрится более щадящим для корневой системы, несвоевременная перевалка или выращивание в регулярно тесной емкости влечет неполноценное питание и задержку растения в развитии даже после высадки в открытый грунт (корни соединяются и растут в середину). К тому же если сравнивать с безгоршечным способом в данном варианте с самого начала требуется приличная площадь для содержания горшочков, что в условиях квартиры стает очень сложным. Прекрасным же вариантом для двоих способов можно считать наличие парника на участке: семена томата можно или сеять тут же в парник, или рассаду безгоршочным способом растить в комнате, а потом либо пикировать в парник, либо вынести ее туда спустя семь дней после пикировки в некоторые горшки — для закалки.

В двоих способах с момента возникновения всходов рассаде необходимо обеспечить 14 — 16-часовой световой день при воздушной влажности не выше 60 — 65%, регулярный полив после высыхания почвы и спокойное проветривание. Невысокая освещенность в комбинировании с большой температурой и переувлажнением почвы провоцирует как максимум развитие слабой корневой системы и вытягивание стеблей, а в худшем — ведет к пожелтению листьев, полеганию рассады и ее болезненности. Необходимо обратить свое внимание: при невысокой освещенности увеличить активность корневой системы можно при помощи внесения калийных удобрений — аммиачной селитры (1 г), суперфосфата (4 г) и калимагнезии (7 г), растворенных в 1 литре воды. Вообще же за все время выращивания рассады ее лучше всего подкормить удобрениями на минеральной основе как минимум 2 — 3 раза: первый раз через 2 — 3 недели после возникновения всходов, второй — в фазе 2 — 3 листьев, а 3-ий — спустя семь дней после пикировки (однако не позднее, чем за семь дней до высадки в открытый грунт).

6. Закаливание и посадка рассады на постоянное место.

Закалку отлично развитой рассады лучше всего начинать пораньше. Для этого температуру почвы и воздуха необходимо понемногу уменьшать до 10 — 16 °C днем (5 — 7 °C ночью) и приучать растения к лучам солнца — в первую очередь чаще проветривать, а потом выносить емкости с рассадой на открытый балкон, иногда снимать укрытие с парника и теплицы. Во время закалки рассада приобретает не только темно-зеленый цвет с фиолетовым оттенком, но и стойкость к плохим условиям открытого грунта, после высадки она быстрее укореняется и не теряет листы и бутоны. В совершенстве готовая к пересадке на постоянное место рассада томата обязана иметь 6 — 9 листьев, высоту стебля не больше 30 см (с короткими междоузлиями) и цветочную кисть (одну — две) с бутонами (не цветками!). Особо важно не позволить цветение растений до высадки, иначе первые плоды сформируются очень маленькими и неполноценными; а при благоприятных условиях погоды можно готовую закаленную рассаду садить и вообще без бутонов. Вытянувшуюся рассаду при высадке рекомендуется углублять на треть/четверть длины стебля, чтобы активизировать образование дополнительных корней. Саму процедуру высадки необходимо, разумеется, проводить в плохую погоду, а при угрозе критического уменьшения температуры (ниже 5 °C) ночью лучше всего также рассчитать вариант временного применения укрывного материала (сооружения временного парника).

К сожалению, некоторые огородники считают не все указанные в данной статье моменты обязательными при выращивании рассады томата. Если вы в этом тоже затрудняетесь, в качестве эксперимента пробуйте вырастить рассаду и без указанных «заморочек», и с выполнением максимально потенциальных советов. Финишный результат — урожай томатов — скажет сам за себя.

Как вырастить томаты в теплице?

Как растить помидоры в тепличных условиях? Сочные, богатые витаминами томаты вырастить в теплице не очень тяжело, как может показаться. В условиях теплицы, даже без отопления, они отрастают на 15 дней до недавнего времени, а объемы урожая получаются в 2,5 раза больше, чем от выращенных на открытом грунте помидоров. Кроме этого, томаты в теплице меньше склонны к фитофторозу.

Пример расположения грядок под томаты.

Одним из очень важных нюансов выращивания помидоров в теплице считается наличие правильного полива и своевременного проветривания. Достичь успеха смогут помочь следование советам, хороший уход и налаженая система системы капельного полива. Все это будет помогать тому, чтобы тепличные томаты порадовали вас щедрым урожаем, который можно растить как для себя, так и на продажу.

Кроме семян томатов и грунта вам потребуются:

• марганцовка;
• перегнойная и дерновая почва;
• опилки или торф;
• маленькие пластиковые стаканы или специализированные кассеты для выращивания рассады;
• садовый совок;
• борная кислота;
• сульфат калия;
• зернистый песок;
• суперфосфат;
• препарат «Заслон»;
• шнур или крепкий шпагат (для подвязывания растений);
• стимулятор «Новосил»;
• жидкое удобрение «Идеал»;
• нитрофоска;
• гумат натрия;
• зола из дерева.

Как вырастить рассаду

Варианты посадки томатов.

Выращивание рассады справедливо считается самым серьезным этапом, посадка томатов в теплице начинается с него. Данный этап просит самой большой концентрации внимания и терпения, из-за того что от здоровья и силы выращенных саженцев зависит качество конечного урожая. Перед посевом семена томатов контролируются на полновесность, для этого их опускают в 5% раствор соли на 5 мин.

Всплывшие семена убираются, а опустившиеся на днище промываются водой, после этого семена обеззараживаются в 1% растворе марганцовки в течение 15 мин, а потом опять промываются водой. Потом в мисочку или тарелку кладется смоченная в водной массе салфетка и на нее ложатся семена, которые следует накрыть какой-либо крышкой чтобы не было выветривания влаги.

Емкость помещается в тёплое место, а через 12-20 ч после набухания семяна можно садить в почву. Основным элементом грунта для рассады томатов считается перегнойная и дерновая почва, смешанная в одинаковых пропорциях, порой прибавляются опилки или торф.

Грунт необходимо разложить в небольшие пластиковые стаканы или специализированные кассеты для рассады, также можно для формочек применить плотную пленку из полиэтилена. Подготовленные семена разлаживаются по стаканам, по 2-3 шт. в каждый, потом вдавливаются маленьким тупым предметом в почву на глубину 1 см. Потом лунки присыпаются почвой и хорошо увлажняются водой из разбрызгивателя. В течении первых 3-х недель не стоит ждать энергичного роста листовой системы, он активизируется в дальнейшие 3 недели.

Через 35-40 дней (с момента всходов) листья начнут очень быстро расти в высоту и в ширину, на данном шаге следует принять нужные меры для устранения слишком энергичного роста саженцев. Для этого температура на протяжении семи дней должна поддерживаться на уровне 18°С днем и 15°С ночью. Рассаду нужно поливать всего 2-3 раза: при появлении первых сеянцев — под корень, через 2 недели — во второй раз, за 3 часа до пересадки — в последний раз. Температура воды при поливе должна быть 20°С.

Чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону, их необходимо повседневно поворачивать к световому источнику оборотной стороной. В апреле или мае приступаем к закалке. В том помещении, где находится рассада, форточка может быть открыта днем и ночью. В очень тёплые дни, когда температура окружающей среды выше 15°С, рассаду можно выносить на свободное пространство, к примеру, на пристройку к дому или балкон. Самое основное — почва должна быть довольно увлажненная во время закалки, чтобы сеянцы не увядали. Отлично закаленная рассада имеет сочный сине-фиолетовый оттенок.

За 5 дней до высадки рассады в теплицу саженцы опрыскиваются борным раствором, в расчете: 1 г борной кислоты на 1 л воды. Такой способ помогает сохранению цветочных бутонов на первой кисти, что благоприятно отобразится на количестве вашего урожая в последствии.

Посадка рассады в теплицу

Особо важно, чтобы теплица, в которой будут расти томаты, была отлично проветриваемой. Форточки обязаны быть не только с двух сторон, но и сверху, об этом нужно побеспокоится заблаговременно. Хорошее проветривание особенно нужно томатам когда цветут. Также необходимо учесть, что для результативного выращивания томатов утром и до вечера теплица должна освещаться лучами солнца.

Грядки в теплице находятся вдоль, их кол-во рассчитывается учитывая ширину конструкции. Грядки разбиваются за семь дней до высадки рассады. Высота грядки должна быть приблизительно 40 см, ширина — от 60 до 90 см, проход между грядками — приблизительно 60 см.

На 1 м? грядки необходимо добавить по 1 ведру перегноя, торфа или деревянных опилок, это выполняется в случае если грядки размещены на глинистой или суглинистой почве. Если же грядки торфяные, к ним добавляется по ведру перегноя, дерновой земли, очень маленьких стружек или опилок, также добавить можно полведра зернистого песка. Сверху всего добавить можно 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата, а потом все отлично перекопать.

Перед самой посадкой рассады подготовленную почву следует полить марганцовочным раствором, раствор должен быть слабым (1 г на 10 л воды), температура должна быть 60°С. В каждую лунку нужно залить по 1 л данного раствора. Профилактический препарат «Заслон» может быть хорошей заменой марганцовочному раствору: 1 флакон препарата (0,25 л) разводится в 10 л воды.

Получившийся раствор заливают в каждую лунку (по 0,5 л) и вместе с этим опрыскиваются все грядки в теплице. Чтобы цветочная кисть развивалась лучше, проветривание было более полным, а вероятность заболеваний ниже, за три дня до посадки рассады на постоянное место в теплицу срежьте по 3 нижних листочка у каждого куста томатов.

К моменту высадки саженцы рассады обязана иметь от 25 до 30 см в высоту, садить их необходимо вертикально, засыпая почвой только горшочек.

Схема посадки томатов в почву.

Если растение вытянулось до 45 см, то углублять его уже не надо, из-за того что присыпанный почвой стебель сразу даёт корешки, что полностью задерживает рост растения.

Схема посадки саженцев проста -рослые томаты и томаты-гибриды сажаются либо как в шахматах, через 60 см, либо в ряд в середине грядки. В случае посадки как в шахматах не следует превосходить расстояние шага (60 см) -урожай уменьшится частично, данный факт проверен эксперементальным путем.

В свободном произрастании томат начинает сильно ветвиться, появляются лишние цветочные кисти и листы, отчего созревание плодов значительно затягивается. Как только рассада высажена в теплицу, ее нельзя поливать 2 недели чтобы не было вытягивания растений по длине.

Подвязка помидоров и опыление

Помидоры в теплице можно начинать подвязывать к шпалере через 12 дней после посадки. Нужно заблаговременно натянуть надежную проволоку из стали вдоль каждого ряда растений. Для подвязывания применяется шнур или крепкий шпагат, они обязаны быть довольно широкими, чтобы не разрезать стебель растения. Шпагат привязывается свободной петлей снизу растения, под нижними листами. Петля должна быть свободной для того, чтобы стебель свободно рос и утолщался.

Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.

Очень часто на одном сформированном стебле оставляется 7 или 8 цветочных кистей. Пасынки, растущие в пазухах корней и листьев, нужно убирать, как только они достигнут 8 см по длине. Можно оставлять всего один пасынок (нижний), с одной цветочной кистью. Столбы от сломанных пасынков должны составлять 2-3 см. В этой экосистеме не водятся пчелы, благодаря этому для завязки плодов у тепличных помидоров требуется искусственное опыление. Для этого в тёплую солнечную погоду проходит аккуратное встряхивание каждой цветочной кисти.

Для успешного оплодотворения цветков томатов почву следует полить тут же после опыления, а сами цветки оросить водой из разбрызгивателя. Под эти цели отлично себя проявил препарат-стимулятор «Новосил», его удачно используют для распыления на соцветия в расчете 30 капель на 1 л воды.

Через 2 ч следует открыть дверь и форточку в теплице, это необходимо для уменьшения воздушной влажности. Для помидоров очень нужно проветривание когда цветут. Особо важно, чтобы на поверхности стен теплицы не образовывался конденсат, из-за того что переувлажненный грунт уменьшает содержание сахара в плодах помидора и придаёт им излишнюю водянистость.

Для успешного выращивания, качества плодов и увеличения количества урожая необходимо поливать саженцы спустя каждые 5-6 дней, на 1 м? требуется по 4-5 л воды. Когда цветут и до начала завязывания плодов нужен очень сильный полив, по 10-15 л на 1 м?. Нужно следить за тем, чтобы температура воды была всегда 20-22°С — это немаловажно. Чтобы не появлялись лишняя влажность, которая крайне вредна для томатов, поливайте помидоры только утром.

Тонкости выращивания — корневые подкормки

Схема посадки помидор.

Правильное выращивание помидоров в теплице в себя включает 3 или 4 корневые подкормки, которые необходимо делать во время вегетации растений. Первую необходимо проводить после того, как прошло 3 недели со времени высадки рассады. Чтобы это сделать нужно перемешать:

• 2 ст. л. удобрения «Идеал» (жидкого) или 0,5 л жидкого коровяка;
• 1 ст. л. нитрофоски;
• 10 л воды.

Получившуюся смесь необходимо подлить под корень каждого растения, по 1 л. На 10 день после первой подкормки проходит вторая, на 10 л воды берется 1 ч. л. сульфата калия и 1 ст. л. органического удобрения «Плодородие», они перемешиваются и в подобном количестве подливаются под каждый корень. Третья подкормка выполняется через 12 дней после второй.

На 10 л воды понадобится или 2 ст. л. деревянной золы, или 1 ст. л. суперфосфата. Иначе можно задействовать 1 ст. л. гумата натрия одновременно с 1 ст. л. нитрофоски. На 1 м? растений понадобится по 5 л смеси. Если исполнять правила выращивания, помидоры в теплице благодаря вегетационной подкормке будут наливаться ощутимо быстрее, радуя собственным видом.

Секреты выращивания помидоров в теплице

Виды формирования томатов.

Необходимо знать несколько невидимых моментов:

• переросшая рассада с одеревеневшими стебельками даёт больше плодов, чем непрочная рассада;
• в районах севера лучше досвечивать рассаду искусственными световыми источниками, а ночью держать температуру не менее 15°C;
• если Вы хотите вырастить помидоры в теплице во время зимы, освещение должно составлять 12-16 ч в день;
• каждые 3-5 лет необходимо менять землю в теплице;
• как низкорослые, так и рослые сорта активно растут в теплицах;
• в целях уплотнения почвы между томатами очень важно выращивание пекинской капусты.

Томаты следует собирать по мере развития, они могут сохраняться от 70 до 100 дней при температуре 10-14°С и воздушной влажности 80-85%. Выращивание помидоров в теплице — очень интересное занятие. Получившийся подобным образом урожай в 5-10 раз превосходит объемы томатов, которые выращены в открытом грунте.

выращивание рассады в парнике, парник собственными руками |

Парник и теплица — интересное решение для выращивания рассады. Если нет обогреваемой теплицы, то можно соорудить парничок (неотапливаемую тепличку) собственными руками . Рассаду не всех культур успешно растить в парничках. В средней полосе России перцы, синие растить малоэффективно. Из-за невысокой ночной температуры весной семена подобных культур плохо прорастают, а рассада не развивается соответствующим образом.

Успешно растить в парничке томаты, капусту, редис и определенные виды цветов.

Рукодельный парник для рассады – это натянутая пленка на воткнутые в землю, на расстоянии 1 метра один от одного, дуги из обыкновенной арматуры. Пленка натягивается за счёт веса кирпичей и досок, которые разлаживаются вдоль периметра парничка.

Середина весенней поры — время разбивать место под парничок. Время начало работ ежегодно меняется. Все может зависеть от ночной температуры в марте. Бывает весна ранняя, а бывает что и в последних числах Марта температура ночью не поднимается выше нуля. Благодаря этому с начала марта нужен контроль за ночной температурой. Если она в среднем не ниже 80С, а дневная при этом выше 10-150С, то можно начинать работы.

Не страшно не угадать и посадить семена чуть-чуть до недавнего времени. Только лишь сдвинуться сроки всходов семян. Не взойдут семена через 2-3 недели, взойдут спустя месяц. К концу апреля все равно рассада подымется, станет крепче и даст достаточный прирост. Главное садить семена не намоченными.

Заготовка «флажков».

В начале работ в парничке заготавливают «флажки». Это метки, которыми помечают каждый рядок – где какой сорт и какой культуры посажен. Их можно приобрести, но они стоят дорого.

Доступнее в магазине хозяйственных товаров приобрести пачку единоразовых ножиков. Еще понадобится маркер из магазина канцтоваров (ним подписывают диски, стеклянные банки). На лезвиях ножей пишут наименование культуры и сорт, а противоположной стороной ножика (его ручкой) втыкают в начало каждого рядка. Флажок готов. И будет служить он вам не один десяток лет.

Место под парничок.

Это бывает разнообразной ровный земельный участок (без уклонов), даже под деревом, в тени. С марта месяца листвы на деревьях и кустарниках нет, и пока она возникнет и будет давать тень, до того времени рассада из парничка уже будет посажена на постоянное место.

Параметры благоприятного парничка

Необходимая ширина парничка — 1 метр. Меньше можно, шире не рекомендуется, так как иначе прополку и прореживание будет делать некомфортно. При ширине парничка 1 метр и меньше, с двоих его сторон на расстоянии вытянутой руки можно будет делать любые действия с сеянцами, не топчась по самому парничку. Например если ширина парничка будет побольше метра, то при прореживании и прополки понадобится регулярно топтаться по самому парничку.

Идеальная длина парничка — 2-3 метра. Меньше можно, длиннее нежелательно. При длине парничка больше 3-х метров тяжесть метров квадратных полимерного этилена для подобного парничка о себе даст знать в дождливую и ветреную погоду (надувание паруса и прогибание под тяжестью воды).

Высота парника должна быть на 10-20 см выше максимально предвкушаемой высоты рассады, которая будет выращиваться в нем. Высота типового парничка составляет 50-60 см.

Кол-во дуг берется по количеству метров длины парничка + 1 дуга. А конкретно:

• для двухметрового парничка понадобится 3 дуги;
• для трехметрового парничка — 4 дуги.

Дуги сгибают полукругом из обыкновенных 1,5 — 2-метровых арматур (1,5-2 метра пригодится для высоты парника в 50-60 см, для его ширины в 1 метр и для втыкания кончиков дуг по краешкам парника на глубину 20-30 см). Дуги находятся в начале парника, в конце парника и через каждый метр парника.

Целлофан для парничка подбирают средней плотности (чем потолще целлофан, тем лучше и длительнее он сохраняет тепло ночью). Для парника шириной 1 метр и высотой 50-60 см понадобится целлофан шириной 2-2,5 метра (длина дуги+по 20 см со всех сторон для прижатия его к земля кирпичами). Длина целлофана подбирается в расчете = длина парника + 1,5 метра (две стороны по 50 см и по 20 см для прижатия к земля). А конкретно:

• для двухметрового парничка длина целлофана должна составлять 3,5 метра;
• для трехметрового парничка — 4,5 метра.

Разметка площади парничка.

Рядки размечивают поперек парничка. Когда ряды короткие и их много, их комфортно обрабатывать и комфортно садить семена разных сортов. Комфортно иметь коротенькие ряды под любой сорт, чем в одном ряду длинном сеять по 3-5 сортов.

Расстояние между рядками.

Расстояние между рядками должно составлять 15-20 см.Во-первых, ряды произрастающей рассады начнут смыкаться когда будет необходимо ее рассаживать (если расстояние окажется меньшей, то ряды с рассадой сомкнутся до недавнего времени, чем она окажется готовой к пересадке, ей станет мало света и она начнет вытягиваться). Второе, для работы в парничке (рыхление, прореживание) вам возможно физически необходимо будет стать ногами в междурядье, а это будет не легко сделать при ширине междурядья меньше 15 см.

Бороздки выполняют не глубокие, глубиной 2-3 см.

Углублять семена не стоит. Иначе это приводит к плохой или поздней всхожести. Придёт время и рассадау можно будет окучить (можно добавлять дополнительный грунт в междурядье).

Разметка рядов флажками.

Разметку рядков флажками (уже подписанными) комфортно проводить до посева семян. Тогда отлично видно – какая культура, где и сколько будет посажена. Пока не посажены семена, исправление плана посадки сделать на много легче – переставили флажки, переподписали их и готово.

Посадка семян.

Семена в парничок садят сухими. Набухшее (проклюнувшееся) семя прорастает быстро и в первую очередь, или, если вдруг резко понизится температура, не прорастет никогда, оно замерзнет. А вот сухое семя, брошенное в землю, прорастет лишь когда придёт его время (когда температура достигнет его нормы для прорастания). Если температура вдруг понизится, то семя сухое не погибнет, оно повременит с прорастанием. Перед посадкой семян рядки отлично пролить водой.

Укрытие парничка.

Целлофаннатягивают на дуги и фиксируют его камнями, кирпичами, досками вдоль периметра парничка. Ближайшие 3-4 недели (до возникновения всходов) парник не открывают. Сверху целлофана следят за уровнем влаги и всходами. Землю в парничке до всходов в первую очередь необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Первыми появятся всходы редиски, капусты, салата. Потом пойдут томаты.

Огурчики, кабачки и кабаки не любят пересадки. В теории это реально. Но на самом деле эти культуры тяжелее других приживаются после пересадки. Для этих культур есть иной способ (будет описан ниже).

Прореживание сеянцев.

Первое прореживание сеянцев в парничке проводят при появлении первых реальных листочков. Прореживают сеянцы, оставляя между ними расстояние в 2 см. После прореживания парничок следует обязательно полить. При прорывании сеянцев, в рядке появляются маленькие воздушные пробки в дерне. А они могут губительно отобразиться на развитии корневой системы ваших прорванных сеянцев. Чтобы этого избежать, сеянцы хорошо поливают.

Второе прореживание проводят через 2-3 недели после первого прореживания. При этом расстояние между сеянцами оставляют 3-4 см. К данному времени уже ощутимо, что некоторые сеянцы мощнее, некоторые слабее и поменьше. Прорывая их, пытаются оставлять самые мощные и здоровые.

Подсыпка почвы в парничок.

После второго прореживания рекомендуется насыпать в междурядье парничка дополнительный грунт (увеличить уровень земли в парничке на 3-5 см). Когда рассада становится достаточно взрослой, капуста к примеру, вытягивается и начинает чуть-чуть падать на бок, становится «кривой», томаты, в данное время, нуждаются в увеличении корневой массы. Чтобы решить эти все проблемы углубляют саженцы в грунт, путем добавки добавочной почвы в междурядье. Добавочная почва, на худший случай, может быть обыкновенной почвой с вашего участка. Отлично, если это биогумус, торф, опилки, навоз-сыпец, песок. Эти все элементы не просто углубляют саженцы, но и придают слою который находится сверху рыхлость, легкость и дают дополнительное питание. В подобном субстрате (легком и пышном) лучше развивается добавочная система корня. С подобной почвосмесью легче работать при пересадке рассады на постоянное место.

Закаливание рассады и проветривание парника.

Когда дни станут достаточно тёплыми (температура в дневное время суток будет приближаться к 200С), рассаду в парничке начинают закалять, открывая ее днем, в первую очередь на 15-20 минут, потом на 30 минут и т.д., понемногу делая больше время закалки. Когда же температура в дневное время суток будет держаться стабильно порядка 200С, а температура ночью около 100С, на день и на ночь оставляют маленькое окно для проветривания парничка. Ночью рассада продолжает закаляться, а днем она не «сварится» во время активности солнца.

Подкормка рассады в парничке.

Подкормки для парничка отлично менять. Первую неделю опрыскивают сеянцы удобрением(приготавливают по правилам), вторую неделю – поливают ним под корень. Приятные результаты даёт удобрение фирмы ROST (экстракт или универсал).

ROST содействует приживаемости, лучшему укоренению саженцев, активизирует рост мощной зеленой массы, содействует увеличению урожайности на 15—40%. Удобрение также обладает фунгицидной активностью.

После возникновения 4-6 реальных листочков проводят одну подкормку агролайфом (концентрированным куриным пометом).

Пересадка рассады из парничка в открытый грунт.

Примерно, к концу мая — началу июня рассада окажется готовой для пересадки на постоянное место. После посадки отлично поливают рассаду и мульчируют почву. Высадку рассады следует проводить либо вечером, либо в плохую погоду.

Для рассады помидор ямки выкапывают глубиной в полный штык. И высаживают помидоры в почву глубоко, так, чтобы сверху засыпать сеянец сантиметров на 10-15 выше корня. Помидоры тем мощнее, чем больше и мощнее у него система корня. Присыпанный землёй стебель за несколько недель пустит дополнительные корни.

расстояние между ямками – 50 см,

расстояние в междурядье – 60-70 см.

Для рассады белокочанной, цветной и брюссельской капусты ямки выкапывают глубиной в полный штык. Высаживают капусту в почву глубоко,чтобы сверху засыпать сеянец на несколько сантиметров выше корня, но сама капуста при этом осталась в ямке. Понемногу, по мере роста сеянца капусты, подсыпают землю в ямку, пока ямка не сравняемся с уровнем грядки.

Высаживают белокочанную капусту по схеме:

расстояние между ямками – 50 см,

расстояние в междурядье – 60 см.

Высаживают цветную капусту по схеме:

расстояние между ямками – 40 см,

расстояние в междурядье – 50 см.

Высаживают брюссельскую капусту по схеме:

расстояние между ямками – 50 см,

расстояние в междурядье – 70 см.

Для рассады капусты кольраби

В открытый грунт высаживают рассаду кольраби во второй половине мая, через 30 — 40 дней после возникновения всходов. Высаживают, углубляя сеянец на 2-3 см.

Высаживают капусту по схеме:

расстояние между ямками – 20 см,

расстояние в междурядье – 40 см.

Для рассады китайской капусты

Китайскую капусту считают готовой для пересадки в открытый грунт в фазе 5 — 6 реальных листочков. Высаживают рассаду в почву не более глубоко (углубляют сеянцы не больше чем на 5 см) так, чтобы сверху засыпать сеянец на несколько сантиметров и при этом сеянец остался бы расти в данной ямке. Понемногу, по мере роста сеянца капусты, подсыпают землю в ямку, пока ямка не сравняемся с уровнем грядки. Растения китайской капусты очень нежные и хрупкие, благодаря этому садить их следует максимально бережно.

Высаживают капусту по схеме:

расстояние между ямками – 20 см,

расстояние в междурядье – 40 см.

Для рассады сельдерея

На постоянное место рассаду сельдерея высаживают после 15 мая, когда минует угроза вечерних морозов. Иначе сельдерей пойдёт в стрелку, корень будет грубым и несъедобным.

Главное при посадке не углублять рассаду сельдерея. Высаживают сеянцы сельдерея так, как они росли в парнике, не засыпая корневую шейку. Иначе корнеплоды подрастут очень маленькими, с большим количеством боковых корней, что сильно уменьшит их качество.

Высаживают сельдерей по схеме:

расстояние между ямками – 20 см,

расстояние в междурядье – 60 см.

Брокколи в парнике

Не следует спешить с высадкой рассады брокколи в открытый грунт, если ночная температура окружающей среды опускается не ниже 120С, иначе капуста даст стрелку с семенами.

В почву рассаду брокколи высаживают в фазе 5-6 реальных листочков в возрасте 30-40 дней.

Высаживают капусту в почву глубоко,чтобы сверху засыпать сеянец на несколько сантиметров выше корня, но сама капуста при этом осталась в ямке. Понемногу, по мере роста сеянца капусты, подсыпают землю в ямку, пока ямка не сравняемся с уровнем грядки.

Высаживают капусту по схеме:

расстояние между ямками – 40 см,

расстояние в междурядье – 60 см.

Посадка огурцов, кабаков и кабачков под бутылку.

Возникновения всходов томатов в парничке будет знаком того, что можно садить огурчики, кабаки и кабачки под бутылку. Садят их сразу на постоянное место, в ямки. Ямки выкапывают такой глубины, чтобы после посадки семян, глубина ямки была 5-10 см. Поливают, если земля не влажная и накрывают бутылкой (из-под мин. воды, 1,5 – 2 л). Днище у бутылки обрезают, а крышку не крутят.

Бутылка с отрезанным дном сверху должна быть закрыта крышкой. Бутылку углубляют в грунт на 2-3 см. В этом микро-парничке и будут возникать на свет огурчики, кабачки и кабаки. Вплоть да начала мая бутылки можно не снимать. И только когда температура днем будет подыматься выше 200С, можно откручивать крышечки, что растения чуть-чуть закалялись, в первую очередь на 30 минут, потом больше. Позднее можно снимать всю бутылку днем, а ночью снова ее одевать и закручивать. Потом одевать бутылку на ночь без крышечки… А когда температура ночью установится 150С и выше, бутылки можно будет полностью убрать. Это будет уже вторая часть мая, не до недавнего времени.

Для огурцов ямки «под бутылку» выкапывают так.

Обыкновенная посадка огурцов по схеме:

расстояние между ямками – 40-50 см,

расстояние в междурядье – 50-60 см.

Посадка огурцов на шпалеру (сетку) по схеме:

расстояние между ямками – 20 см,

расстояние в междурядье – 100 см.

Для кабачков, кабаков ямки «под бутылку» выкапывают так.

расстояние между ямками – 80-100 см,

расстояние в междурядье – 100-150 см, в зависимости от сорта (кустовой, вьющийся).

Выращивание рассады в теплицах на продажу

Пару лет назад мне понадобилось оставить тепличный комбинат, на котором практически 30 лет работал основным агрономом. Изучать новую профессию, искать новое место службы возможности не было, и я решил применить аграрные знания и навык на своем дачном участке.

Не очень успешное расположение участка возле дома

Должен заметить, что места у нас для огородничества довольно непростые. Овощные культуры, как все знают, требовательны к плодородию земли и нуждаются в поливе. В нашей же области почвы бедные. Мой участок площадью 40 соток находится на высоком берегу. Существенная его часть круто спускается к реке, на северном склоне плодородный слой не будет больше 5 см, а под ним — песок. К тому же и вода глубоко. Ранней весною влага еще есть в почве, однако в мае растения уже мучаются от засухи.

С другой стороны, участок прогревается быстро весною, целый год отлично светится и с каждой стороны где перелеском, где домами защищен от ветров, а часть находящаяся внизу склона — пойма речки — идеальное место для капусты и огурцов. Это я и учел при организации собственного хозяйства. Потому как больших средств на его обустройство не было, то в первое время обходился маленькой теплицей и доращивал рассаду капусты в пойме. Воду для полива тут недалеко носить, да и ила и остатков навоза за долгие годы существования деревни скопилось достаточно.

Для защиты склона от разрушительных процессов дождями и ветром разместил на нем сад. Песок из посадочных ям пустил на дорожки, междурядья залужил. Сделал из веток, скошенной травы, навоза, отходов быта и верхнего слоя почвы два вала высотой 30 см вдоль главной аллейки и по три подобных же поперек участка, чтобы задерживалась влага. Деревья у меня высажены по схеме 5×6 м, благодаря этому в междурядьях сада светло, в них я доращиваю рассаду в ящиках и сею овощную зелень, при поливе и подкормке которых питательные вещества и влага, просочившиеся вглубь, достаются и деревам.

Устройство зимних и весенних теплиц

4-ре года назад мне посчастливилось — получилось практически за копейки приобрести списанные на металлолом промышленные теплицы. Из них я собрал собственными руками две зимние и 4-ре весенние теплицы, соединенные тамбуром, вход общий. Поставил их параллельно один к одному на косогоре, чтобы солнечного света получали больше. На железных рейках пленка держалась плохо, ее срывало ветром. Уплотнителей из резины и крепежей для покрытия приобрести было негде (в области подобных конструкций не останется и их уже не делают). Понадобилось все стойки обшить брусками. Мне они достались бесплатно — взял на свалке рядом с пилорамой, на которой приобретаю опилки и стружку для набивки гряд и приготовления субстрата для рассады.

Стороны по бокам теплицы покрыл воздушно-пузырчатой пленкой, а крыши — армированной. Пленки эти отлично держат тепло, на них почти не появляется конденсат. Зимняя теплица имеет еще одно покрытие -внутреннее, из обыкновенной пленки из полиэтилена. Между пленками воздушный слой толщиной 2-4 см. Более того, конкретно на гряду с растительностью, заранее поставив вдоль нее дуги, набрасываю геотексиль.

В зимней теплице поставил печку для прогревания основания из бетона, дорожек и поддержания необходимой температуры ночью. Потому как высокую трубу не получилось сделать, место для печки подобрал с учетом доминирующих юго-западных ветров. В конце концов искры сносит, они не прожигают пленку. Сверху торцов теплицы выполнены форточки для проветривания растений. Однако в жару и для хорошей закалки рассады данных форточек недостаточно. В большинстве случаев в данных случаях в тоннелях и парниках поднимают и опускают пленку, я же сделал маленькие форточки внизу. Изнутри, чтобы не было сквозняков, эти форточки задрапированы изделием из текстиля.

В зимних теплицах, которые работают с конца февраля до ноября, крыша остроконечная, двускатная, высокая, и снег на ней не собирается, не продавливает покрытие. Весенние теплицы (для выращивания рассады в марте, а потом огурцов и томатов — летом) арочные. В ноябре с части арочной крыши, примыкающей к зимней теплице, я снимаю пленку, чтобы снегу было куда падать.

Грядки в теплицах

В каждой теплице сделал по две постоянных грядки шириной 90 см. Дорожки широкие (на них держу ящики с сеянцами и рассадой после первой пикировки). Грядки в зимней теплице обновляю каждый год. В январе или феврале снимаю с них слой находящийся сверху земли и просеиваю через крупноячеистую сетку. Вношу в грядки опилки, запасенные с осени опавшие листья, навоз, солому, растительный мусор, мел, проливаю все мочевиной, горячей водой и укрываю снятой землёй. Даже в первых числах Марта температура окружающей среды около грядки, а иногда и во всей теплице подымается до 20°. С середины июля применяю площадку между зимними теплицами для сбора снега с крыш. Летом тут тепло, нет ветра. На данной площадке я разбил грядки для закалки и доращивания летней рассады и для получения зелени.

Качество рассады и овощей зависит от качества полива. Носить воду из речки наверх сложно. Благодаря этому я купил списанную цистерну, отремонтировал ее и установил на держателях над бытовкой. Наполняю цистерну с применением насоса раз на протяжении недели. В огород, сад и в теплицы отстоянная и нагретая солнцем вода попадает самостоятельно по шлангам.

Как вырастить рассаду на продажу

Потому как я выращиваю рассаду на продажу, то приходится беспокоиться и о таре (люди приходят на рынок без нее). Собираю во время зимы неглубокие древесные ящички (их вывозят с рынка и сжигают десятками), пакеты из-под молока и сока (разрезаю их на три части) и лучший материал для упаковки — газеты. В них растения не преют, корни не задыхаются, не травмируются, ком земли рассады легко смочить. Все это достается мне бесплатно, трачусь лишь на модернизацию пленки и геотексиля, покупку раз в 5 лет навоза и ежегодное приобретение семян и мин. удобрений.

Сэкономить стараюсь на всем. Иначе нельзя. Если хочешь, чтобы купили твою овощную рассаду, она не должна стоить недешево, так как конкуренция большая. Осложняет реализацию рассады и то, что многие огородники считают, словно у нас «край вечнозеленых помидоров «. Но это не так. Просто владельцы дач часто приобретают не те сорта и гибриды, при этом считают, что достаточно посадить растение, и оно само вырастет. Однако если делать все по правилам, то урожайность томатов в открытом грунте и в нашей Ивановской области будет большой.

Вообще, если хочешь, чтобы «рассадный бизнес» был успешным, следует учесть различные факторы. К примеру, и такой, как изменение питания жителей России. Это до недавнего времени «щи да каша были пищей нашей». Теперь, например, квасить капусту бочками нет надобности, и интерес на сорта капусты для квашения, к примеру на Славу, упал (потому как она долго не хранится). Хотя по урожайности, по темпам роста, надежности это замечательная капуста. Зато модно стало растить необычные овощи. К примеру, сорта и гибриды томата с плодами весом 0,5-1 кг. Благодаря этому я предлагаю овощи, которые наиболее целесообразно показали себя в нашем регионе и выделяются оригинальным собственным видом или качествами. Из-за этой причины отдаю предпочтение тем семенам, которые нечасто встретишь или совсем не купишь в точках продажи для владельцев дачи.

Чтобы всегда быть в курсе, читаю периодику по теме, езжу в Москву на семинары и к селекционерам, при подборе сортов ориентируюсь на навык больших овощеводческих хозяйств нашей области и данные Суздальского госсортоучастка. Помогает и то, что я многим землякам известен. Они знают что я всегда готов дать совет собственных потребителей, не выращиваю рассаду для себя отдельно, а применяю в собственном огороде часть тех же растений, которые готовлю с целью продажи.

Какие сорта капусты, помидор, огурцов лучше растить

Выращиваю сам и советую покупателям гибриды (Fx): из первых белокочанных капуст -Парел, Резистор, Казачок, Экспресс; для хранения — лежкие, с привлекательными кочанами Колобок, Блоктор, Новатор, Агрессор, замечательный отечественный гибрид Валентина и сорт СБ-3. У данных капуст и рассада сама по себе прекрасная, и корни возникают мощные и нечасто поражаются пероноспорозом. Из засолочных гибридов, которые при этом хранятся до 5 месяцев, на ура идут Ринда и Эрдено.

Очень популярны черри и биф-томаты. Плоды и рассада биф-томатов стоят в 5-6 раз дороже обыкновенных, потому как мясистые томаты, к примеру гибрида Рапсодия (220 г), не только можно применять для салата и домашнего консервирования, но и поджаривать, тушить, фаршировать. Еще огородникам импонируют крупноплодные необычные сорта с жёлтыми и розовыми плодами вкуса.

Из огурцов для открытого грунта предпочитаю такие: Козырная карта, Младший лейтенант, Матрена, Настоящий полковник, Верные друзья, Фермер, Лорд. У последних замечательные засолочные качества, растения долго, практически до морозов, плодоносят в открытом грунте. А вот в теплице я держу Емелю. Он растет активно, отлично ветвится, даёт замечательный урожай, обладает сильной восстановительной способностью. Благодаря этому его необходимо растить исключительно на шпалере, чтобы большие листья не затеняли стебли и растение дышало. Зеленцы Емели тоже пользуются популярностью. Они вкусные, сладостные, с гладкой нежной кожицей. Эти салатные огурчики очень хороши во второй половине лета, когда другие становятся жёсткими и горькими.

Конечно, приходится иметь в виду и предпочтения потребителей. К примеру, я выращиваю мало рассады савойской капусты. Эта капуста очень нежная, быстро готовится, отлично хранится. Но берут ее нехотя, так как не знакомы с ней. Зато рассаду кольраби и цветной капусты, а еще брокколи расхватывают. Интерес на брокколи растет и благодаря тому, что ее головки можно обрезать фактически до морозов, основное, не доводить их до цветения. Если же головки начинают поспевать, а желания или времени что-то готовить из них нет и морозилка не дает возможность заготовить брокколи впрок, то очень просто отломить неиспользуемые головки. После этого подкормить, полить растение, и новый урожай боковых соцветий поспеет через 14 дней.

В конце концов, я беру качеством рассады — она выносливая, коренастая, до недавнего времени укореняется, быстрее развивается, меньше поражается болезнями. Ну а чтобы справляться с довольно значительным объемом работы, выращиваю только капусту, огурчики и томаты.

Очередность выращивания рассады на продажу

Овощной конвейер организован так. Капусту сею в феврале и марте. Делаю это дома — там тепло, 5-10 ящиков много места не требуют (2-5 кв.м -10000 сеянцев), легко организовать их досвечивание лампами, к примеру » Рефлаксом «. Когда сеянцы растут, пикирую их в ящики с субстратом из смеси песка (заготавливаю его около реки) и опилок. К данному времени грунт в теплице нагревается, и я расставляю ящики с капустой на грядках. Как только капуста подрастет, еще раз ее пикирую. Важно создать разветвленную корневую систему растений. Благодаря этому постоянно передвигаю ящики, чтобы оторвать корни от грядки, провожу минеральные подкормки (органические помогают развитию заболеваний), регулирую при помощи форточек ночную и дневную температуру. В последних числах Марта переношу средние и позднеспелые сорта капусты из зимних теплиц в весенние, в которых заранее рыхлю почву.

Свободное место занимаю томатами. Сеянцы томатов, как и капусту, до пикировки держу на столе в доме под фито-лампами, потом пикирую в ящики. Пока томаты небольшие, ящики стоят плотно на дорожках в зимней теплице. В апреле к ним добавляется рассада огурцов для защищенного грунта, а в середине мая — огурчики для открытого грунта. Выросшие сеянцы распикировываю по стаканам, помещаю в ящики и расставляю на грядках.

В последних числах Апреля еще раз пикирую томаты (по 20-30 штук на ящик). Когда же ранняя капуста «уходит» из весенних теплиц, переношу в них ящики с томатной рассадой. По мере того как распродаю рассаду капусты, увеличиваю расстояние между ящичками, чтобы растения отлично освещались. В зимней теплице на свободное место ставлю ящики с огурцами. Подобным образом, в зимней теплице до середины мая я держу рассаду -сначала капусты, потом томатов и огурцов. После этого размещаю в ней для получения продукции огурчики или томаты. Растения высаживаю в 2 рядка — так удобнее заботиться о них.

В весенней же теплице, как только реализую рассаду капусты, в первых числах Мая, вношу в грядки органику — ее хватает на год, и высаживаю огурчики для получения зеленцов, а после них выращиваю салат. Всего для теплицы площадью 200 кв.м я оставляю около 500 растений томата и огурца. Прошедший год считаю удачливым: реализовал жителям и по договорам со здешними предприятиями торговли кроме саженцев фруктовых деревьев, рассады цветов и овощей капусту (до 3 тонн), огурчики, томаты (более 1 тонны), зелень лука, укропа, петрушки (также и во время зимы).