Пол в бане своими руками — пошаговое руководство по возведению (в том числе со сливом) с фото,

Устройство банного пола собственными руками: подробное руководство

Баня относится к «мокрым» помещениям и все её конструктивные детали необходимо строить с учитыванием этой характерности. Прежде всего это касается пола в парильне и отделении для мойки, ведь собственно на него укладываются обязанности по водоотведению. Разговор наш пойдёт о разновидностях полов для бань и про технологию их устройства собственными руками.

Виды полов для бани

В первую очередь, полы в бане выделяются материалом. Как и в помещениях для жилья, они бывают:

Пол из бетона, облицованный кафельной плиткой

Пол из доски в бане

Устройство пола из бетона — процесс дорогой, продолжительный и трудоёмкий, зато такой вариант считается и очень долговечным: служебный срок составляет порядка 50-ти лет. С полом из досок — все наоборот: обходится дёшево, и возиться нужно будет меньше, зато хватит его всего лет на 7–8. По окончании данного периода древесину необходимо будет заменить.

Среди перечисленных видов неудачников нет, и тот и другой достаточно популярны, благодаря этому мы детально рассмотрим два варианта.

Пол из доски

Полы данного типа распределяются ещё на два вида:

• протекающие (проливные);

Проливной (текущий) пол

Так смотрится непротекающий пол из доски

В первом варианте пол собой представляет подобие решётки, через какую вода течет прямо на размещенный под ним грунт. Это наиболее простой и не дорогой вариант. Ясно, что со щелями в полу баня может использоваться только в летний период, другими словами такая конструкция лучше всего подходит жителям дачных участков.

Непротекающий пол из доски считается цельным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают выполненный из пластика жёлоб для водосбора. Жёлоб, со своей стороны, имеет уклон в сторону отверстия для слива. Так как намокание пространства под полом при правильной установке исключается, тут можно расположить материал для утепления, из-за чего эта разновидность пола считается подходящей для бань, используемых круглый год.

Выбор материалов и расчёт их количества

И текущий, и непротекающий пол собой представляет дощатое покрытие, уложенное на балки, именуемые поперечными балками. Брусья, со своей стороны, опираются на сам фундамент или элемент основания дома (если фундамент столбчатый), а если понадобится — ещё и на промежуточные столбы. Перед началом работ по обустройству пола из досок необходимо определить ряд показателей.

Сечение поперечных балок

Размеры поперечного сечения поперечных балок выбираются с учитыванием будущего расстояния между опорами. При типовой нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

• при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
• при 3 м: 150х80 мм;
• при 4 м: 180хсто милиметров;
• при 5 м: 200хсто пятьдесят миллиметров;
• при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенками превосходит несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на основание из грунта необходимо установить одну или несколько промежуточных опор — говоря иначе стульчиков. В большинстве случаев они собой представляют кирпичные столбы с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком фундаменте из бетона размером в плане 350х350 мм.

Есть и самый распространенный вариант «стульчика»: в почву вкапывают трубу асбестовую достаточного диаметра, а потом заливают в неё бетон или раствор из цемента.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, брусья можно создать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Так как эта конструкция, в отличии от целосного бруса, не считается монолитной, высоту её необходимо принимать на 10–20 мм больше, чем отмечено в только что приведённом списке.

Шаг между поперечными балками

Зная шаг установки поперечных балок, строитель сможет высчитать кол-во бруса чтобы их сделать и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг зависит от толщины досок чистового покрытия. Необходимо руководствоваться такой зависимостью:

• при толщине доски 20 мм: шаг между поперечными балками составляет 300 мм;
• при 24 мм: 400 мм;
• при 30 мм: 500 мм;
• при 35 мм: 600 мм;
• при 40 мм: 700 мм;
• при 45 мм: 800 мм;
• при 50 мм: 1000 мм.

Ориентировочное соотношение ширины и высоты брусья

Для производства покрытия для пола необходимо применять гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она стойкая к действию влаги и считается тёплой на ощупь. Дуб тоже отлично переносит очень высокую влажность, однако он более холодный.

Доска для настилания непроливного пола

Можно задействовать и хвойные породы, но будьте готовы к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергическую реакцию у конкретных пользователей.

Рассчитывая кол-во досок для протекающего пола, нужно брать во внимание ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Текущий пол из доски для парной или бани собственными руками: подробное руководство

Технология включает такие шаги: приготовления для основы, кладка поперечных балок и монтаж настила.

Подготовка основания из грунта

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено перерабатывать сливы. Возможны 2 варианта:

• грунт обладает хорошими дренирующими характеристиками (песчаный или каменистый);
• грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом варианте достаточно сделать под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта необходимо делать на подобную глубину, чтобы от верха фильтра до низа поперечных балок имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитует, делают следующее:

1. В углу выкапывают приямок глубиной около 0,5 м, стены которого обкладывают кирпичом или же просто обмазывают глиной, отлично утрамбовав.
2. От низа приямка в траншее с уклоном в 3–4 градуса кладут трубу канализации диаметром 150 мм, ведущую в канаву для стока воды, колодец для фильтрации или такое сооружение.

Схема устройств проливного банного пола

На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а сверху неё — одно из 2-ух:

• устойчивый к влаге поддон из рулонного кровельного материала, листы которого свариваются или клеятся мастикой на битумной основе;
• глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка необходимо глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладывании его необходимо тщательно выравнивать, а потом, когда покрытие слегка высохнет, выгладить, чуть-чуть смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забывайте установить опорные столбы для поперечных балок, если они необходимы, и фундамент для печи.

Кладка поперечных балок

Брусья следует ложить таким образом, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они ложатся параллельно самой короткой стене помещения. Брусья не должны касаться конкретно фундамента или опорных столбиков. Нужно ложить их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рулонного кровельного материала, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Кладка поперечных балок на столбы, заранее покрытые рулонным кровельным материалом

Совет. Тому, кто готов раскошелиться немножко побольше, можно посоветовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством — евробитумом, как более практичным.

Монтаж настила

Как мы говорили, доски чистового покрытия для пола ложатся с зазором в 5–7 мм. Лучше не прибивать настил к деревянным брускам, а его сделать в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольким досок к двум поперечинам. Последние размещаются таким образом, чтобы при укладывании щита они оказались между поперечными балками. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что существенно продлит его служебный срок.

Важно! Доски не должны подступать к поверхности стен очень плотно — вдоль периметра настила должен оставаться просвет в 20 мм.

Монтаж протекающего настила

Нужно обратить внимание! Важно рассчитать в фундаменте бани, если он считается цельным, отверстия (продухи), через которые будет проветриваться пространство под полом.

Так смотрятся продухи в фундаменте

Непротекающее покрытие из досок

Настил непротекающего пола делается из фрезерованной доски, другими словами такой, у которой по краешкам есть паз и подходящий ему гребень для замкового соединения. Благодаря замку, покрытие выходит устойчивым к влаге.

Подробная инструкция имеет следующий вид:

Как и в случае с непротекающим полом, сверху утрамбованого грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но так как непротекающий пол считается утеплённым, взамен щебня лучше применять керамзитовый песок. Грунт необходимо вынимать на подобную глубину, чтобы от верха засыпки до низа конструкций из дерева оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в пространство под полом исключается, в таком случае оно также должно отлично проветриваться, зачем в фундаменте обязаны быть устроены продухи. Это предотвращает гниение древесины снизу.

Монтаж слоя пароизоляции

Нужно обратить внимание! Перед укладыванием брусья необходимо специальным образом приготовить, ведь собственно при их помощи сформировывается уклон в сторону жёлоба. По ходу движения воды с брусьев стёсывают древесину, все больше делая меньше их высоту, а более того, делают больше вырубку с одной стороны на 2–3 мм, чтобы брусья лежали с определенным наклоном. Уклон должен составлять 10 градусов. Более того, древесину необходимо пропитать антисептиком. Для обработки досок пола в бане следует использовать исключительно чистый в экологическом плане антисептик, к примеру, «Неомид 200».

После того как провели монтажные работы чистового покрытия для пола необходимо подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к поверхности стен.

Дальше устанавливаем плинтус.

Нужно обратить внимание! Обшивка стен должна ложиться сверху плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала.

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со отверстием для слива, подключённым к системе канализации.

Имейте в виду, что традиционный водяной замок для банного слива не подойдет — во время продолжительных простоев он будет иссыхать. Необходимо использовать говоря иначе сухой затвор, основным элементом которого считается пустотелый лёгкий шарик или заслонка из плавучего материала. Поступающая в слив вода заставит шарик или заслонку всплыть, открыв отверстие для слива. Когда же поток иссякнет, элемент запорный опустится под собственным весом и закроет отверстие, мешая аналогичным образом проникновению ароматов из канализации.

Сухой затвор для трапа

Устройство основания из бетона

Тому, кто предпочёл бетонный пол, необходимо сделать следующее:

1. Основание из грунта тщательно затрамбовать.
2. Сверху засыпать и затрамбовать керамзитный слой толщиной в 150 мм.
3. Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, заранее уложив на керамзитовый песок сетку из тонкой арматуры.
4. Обработать углы между полом и стенками гидроизоляционной мастикой или настелить здесь полосу рулонного кровельного материала, так чтобы 500 мм её ширины доводилось на поверхность стены, а 200 мм — на пол. Подобную защиту лучше всего использовать после любого слоя — она не даст влаге попасть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них грибка и плесени.
5. Установить на место и присоединить к системе канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из 2-ух частей, любая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем необходимо на время отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем в настоящий момент ставить, — закрыть скотчем или плёнкой из полиэтилена, чтобы в неё не попал раствор.

Будущие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) необходимо просто установить возле стенки и присоединить к системе канализации, отлично смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, благодаря этому вероятность протечки необходимо свести до минимума. Тем более что резиновое кольцо уплотнения с каким то периодом рассохнется (натуральное старение резины) и не сможет давать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оборудован сухим клапаном, а не обыкновенным водяным замком.

Таким образом необходимо поступить с точечным трапом, если он монтируется в углу.

Если же вы желаете установить точечный трап посреди помещения, следует рассчитать его расположение и высоту установки.

Расположение

Данный пункт имеет востребованность, если пол из бетона предполагается оклеить кафельной плиткой. С эстетической точки зрения важно, чтобы трап идеально комбинировался с подобным покрытием. Для этого необходимо так высчитать его расположение, чтобы он:

• при ограниченных размерах плитки: устанавливался взамен одной из плиток;
• при крупной плитке: устанавливался на стыке 2-ух или четырёх плиток симметрично в отношении к ним.

Установочная высота

Определив расположение, трап необходимо поднять на подобную высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела хороший уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

• при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
• при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на необходимую высоту, под них необходимо подкладывать подкладки из дерева или материал для утепления.

Желательно знать: выпускаются сливные трапы с изменяемой высотой.

Будущие действия

Другой этап — кладка утеплителя. В таком случае как утеплительный материал необходимо использовать материал, способен держать нагрузки. Очень дешево применить керамзитовый песок, но необходимо принимать во внимание, что проводимость тепла у него не самая маленькая. Более хороший вариант — пенополистирол экструдированный, который и стоит вдвое-втрое дороже.

Гранулированный полистирол вспененный, который в быту мы называем пенополистиролом, использовать нельзя, так как он под влиянием нагрузки сомнётся. Экструзионный же выдержит нагрузки до 50 т/кв. м. Выяснить его можно по структуре: она считается гомогенной, в то время как гранулированный полистирол вспененный складывается из большого количества склеенных гранул разнообразного размера.

Толщина теплоизолятора должна быть такой, чтобы от его верха до низа фланца трапа оставалось расстояние приблизительно в 35–40 мм. Если применяется полистирол вспененный, то в его листах необходимо вырезать пазы под трап и трубу канализации.

1. Устанавливаем вдоль периметра помещения сразу над теплоизолятором компенсационную ленту. Она даст возможность стяжке свободно увеличиваться при нагревании. Ставить данную ленту следует как в сауне, так и в отделении для мойки, где пол будет разогреваться льющейся на него горячей водой.
2. Ложим сверху утеплителя стяжку из цемента и песка. Она ложится под самый фланец трапа, другими словами её толщина составляет те самые 35–40 мм. Для надёжности данный слой можно укреплять проволокой. Раствор разглаживают правилом, после этого оставляют для развития.
3. Ложим гидрозащиту: надёжный материал для гидроизоляции, к примеру, рулонный кровельный материал или мембранная ткань «Изопласт», стелится сверху всей стяжки с выпуском на поверхности стены, при этом в нём по месту установки трапа вырезается отверстие, подходящее внутреннему диаметру устройства слива. Аналогичным образом, фланец трапа оказывается накрытым гидрозащитой.
4. Для большей надёжности сверху трапа можно положить очередной или несколько фрагментов гидроизоляции размером приблизительно 1х1 м, точно также вырезав в них отверстия. Также в гидрозащите нужно выполнить маленькие отверстия над крепёжными отверстиями фланца.
5. Привинчиваем часть сверху трапа на место: в первую очередь на фланец ложится кольцо уплотнения, поставляемое в комплекте с трапом, потом ставится и плотно закручивается винтами верхняя часть. Другим этапом опять будет заливаться стяжка, благодаря этому трап снова необходимо закрыть плёнкой от раствора.
6. Заливаем ещё 1 слой стяжки, формируя уклон в сторону трапа.

Требуемый уклон для напольного покрытия составляет 1 см на 1 м длины, другими словами 1:100. Форма поверхности зависит от типа и места установки трапа:

1. Если он собой представляет длинный лоток и поставлен вдоль стенки, полу придают вид единой наклонной плоскости.
2. Если трап считается точечным и стоит в углу, пол делят диагонально на 2 половины и придают любой из них необходимый уклон.
3. Во время установки точечного трапа в самом центре помещения пол делят диагоналями на 4 равнобедренных треугольника, имеющих уклон в сливную сторону.

Уклон стяжки создают с помощью пластиковых маяков — длинных планок, у которых одна из граней расположена под необходимым углом. Часто такие маяки даже входят в набор трапа.

Толщина стяжки выбирается таким образом, чтобы возле трапа она оказалась ниже его решётки на толщину завершального покрытия.

На последок ложим завершальное покрытие. Пол из бетона довольно холодный на ощупь, благодаря этому в бане на нём в большинстве случаев расстилают решётки из дерева. Однако даже в данном случае стоит не ограничиваться обработкой стяжки гидрозащитной пропиткой хорошего проникновения, а положить на неё водостойкое покрытие, гладкое, однако не скользкое. Из-за него пол будет намного легче держать в чистоте.

В качестве чистовой отделки можно задействовать жидкое стекло или жидкую резину, однако чаще всего пол оклеивают влагостойкой кафельной плиткой с антискользящим эффектом. Затирка также должна быть влагостойкой, причём и в неё, и в клей для плитки очень лучше всего добавить противогрибковую присадку.

Работу по плиточной укладке необходимо начать от трапа и если его расположение было рассчитано правильно, плитку рядом со стенами либо вообще не нужно нарезать, либо она будет подрезана у любой стены одинаково.

Швы выполняются шириной не больше 3 мм, затирку необходимо выполнять спустя сутки после плиточной укладки.

Видео: установка лаг из дерева и напольное утепление бани

От специалистов часто можно слышать: «Вода всегда найдёт себе дорогу». Это означает, что к сооружению банного пола, даже довольно обычного, протекающего, необходимо подходить очень продуманно. Пользуясь нашими советами, вы сможете построить надёжную конструкцию, которая будет Вам служить долгое время.

Há 5 anos