Укладка в 1 кирпич

Кладка из кирпича в один кирпич

Кладка из кирпича в один ряд собственными руками – довольно простая конструкция с первого взгляда, впрочем просит конкретного мастерства и навыка. Действительно можно справиться собственными силами без вовлечения мастера-профессионала. Кладка из кирпича применяется для строительства перегородки или декоративного сооружения. Построение стены в один ряд кирпича по силам даже одному человеку, возможно произвести все нужные работы собственными руками.

Кладка из кирпича в один ряд применяется для строительства перегородки или декоративного сооружения.

Для определения нужного количества кирпича необходимо размеры будущей конструкции стены измерить по всем показателям: высоте, длине и ширине – и определить кол-во метров кубических. К получившемуся результату добавить 3-5 %, запас на бой, в то же время, может быть, будет нужно расколоть кирпич, подгоняя по размерам и формы стены.

Для начала работы по возведению стены из кирпича собственными руками стоит выбрать весь материал и инструмент. Есть несколько видов кирпича: керамический и силикатный. Облицовочный кирпич применяется для наружных и внутренних работ по декору, а еще для печей. Белый кирпич используют для намного прочных конструкций несущего типа, строительства многоэтажных домов. Благодаря этому для укладывания в один ряд лучше применять облицовочный кирпич. Стеновая толщина как правило составит 250 мм. Такая укладка вполне пригодна для строительства террасы, крытые террасы, гаража, кухни на лето собственными руками.

Кирпич в начале кладки нужно полить водой, чтобы он меньше впитывал воду из раствора состоящего из цемента и песка, таким образом не допустить дополнительную усадку.

Отличают названия граней кирпича: тычок – это торец кирпича, ложок – это длинная боковая грань, постель – очень широкая грань, очень часто на нее укладывают раствор.

Инструменты для укладывания

Трубчатая угловая порядовка: 1 — неподвижная часть струбцины; 2 — отжимной винт; 3 – подвижная часть струбцины; 4 — стойка; 5 — ползунок с зажимной скобой; 6 — причальный шнур.

• мастерок или кельма – железная лопатка с древесной ручкой, для нанесения и разравнивания раствора;
• молоток-кирочка каменщика для колки кирпича;
• рулетка;
• скобы из металла;
• расшивка используется для формирования швов;
• отвес для контроля вертикального положения сооружаемых стен;
• переходный маяк;
• уровень;
• угольник;
• шнур-причалка толщиной 3 мм, обеспечивает прямолинейность и горизонтальность кладки;
• древесная порядовка для размечивания рядов.

Смесь для кладки

Три составляющих компонента – цемент, песок и вода. Качество и крепость цемента зависит от его марки. Аналогичным образом, если маркировка М 500, то 1 куб. см такого цемента может выдерживать нагрузку в 500 кг. Если для раствора из цемента применяется цемент марки ниже М 200, то соотношение цемента и песка будет 1:1, если же более – то соотношение будет 1:3. Чтобы приготовить раствор собственными руками в первую очередь нужно перемешать цемент с песком, понемногу добавляя воду, до получения гибкой массы. Немалого количества не требуется для одного приготовления, так как раствор уже через 30 минут теряет собственные пластичные свойства. Воды добавлять нельзя, раствор такого типа уже негоден для применения.

Технология непосредственной порядовки

Начинать необходимо с закрепления порядовок вдоль периметра грядущего сооружения.

Чтобы конструкция стены была хорошей, необходимо приготовить основу – подкладку из бетона, в качестве подкладки может быть сам фундамент. Со своей стороны, исходя из назначения конструкции стены, можно создать маленькую сборно-разборную опалубку из древесины, задающую нужную форму будущей конструкции.

Потом необходимо установить порядовку – устройство, сделанное из уголков или планок с делениями, равными 77 мм, определяющими ширину горизонтальных кирпичных рядов. Порядовки выполняют функцию крепежа причального шнура, определяющего четкое горизонтальное и вертикальное положение возводимой кладки.

Угловые порядовки закрепляются скобками. Если это отделочные работы, то порядовки следует установить на углах строения там, где рассчитано примыкание стен, и по периметру спустя каждые 12 м стены.

В вертикальном шве кладки устанавливают струбцину, она может быть и древесная, и железная, через несколько рядов ставится иная. Между струбцинами ставится порядовка, прижимаемая зажимом к кладке.

Способом вприжим кладут как ложковые, так и тычковые ряды.

Для кирпичной кладки в один кирпич собственными руками лучше применять метод “вприжим” – швы полностью заполняются раствором. Это очень сложный процесс, однако он гарантированно обеспечит хорошее выполнение работы. Вследствие чего укладка будет крепче и будет служить большее время. Порции раствора наносятся идеальными грядками. При тычковой кладке от грани нужно отходить на 1 см, если стенка в последующем будет отштукатурена, то следует оставить 2,5-3 см.

В первую очередь нужно взять кельму в правую руку, которой равняется пастель с раствором, подгребая ребром мастерка часть раствора, зажимая к вертикальной грани прежде уложенного кирпича, на подходе следующий кирпич, который двигается левой рукой, кирпич должен скользить по подготовленной постели с раствором, примыкая к предыдущему кирпичу, укладка вырабатывается очень быстро.

Кирпичи укладываются один вслед за иным постепенно, на слой раствора. В первую очередь мастерком наноситься раствор, потом – кирпич, плотно прижав и простучав его ручкой мастерка. Для любого ряда по натянутой причалке. Чтобы причалка не опускалась, устанавливают промежуточные маяки каждые 4-6 м, собой представляет с прямыми углами коробки.

Порядок кирпичной кладки в один ряд: 1 – установка порядовки; 2 – причалка; 3 – кирпич-маяк.

Выступающий раствор с кладки необходимо удалить для повторного применения. Каждый последующий ряд кладут, сдвигая на половину кирпича, создавая “эффект традиционной кладки из кирпича”. Это выполняется чтобы придать монолитности и прочности конструкции. Это говоря иначе ложковый ряд. Вместе с этим, есть тычковый ряд. торцами на лицевую сторону кладки, кирпичный ряд на ребро – укладка, которая предназначена для сильно нагруженных конструкций несущего типа.

Укладка кирпича в 1 слой исключает применение перевязки – необходимость ложить кирпичи в каждом, к примеру, третьем ряду поперек, а не вдоль стенки, создавая связанное строение. Особое внимание уделим швам, не позволяя совпадения вертикальных швов соседних рядов. Низкокачественное заполнение швов повышает продуваемость стены, понижает свойства теплоизоляции всей кладки в общем.

Как только вся стенка окажется готовой, нужно расшить швы с помощью кельмы, другими словами дать раствору аккуратный завершённый вид, пока он целиком не застыл, разглаживая его расшивкой и прижимая его вовнутрь шва на 2 мм.

В течении всего процесса нужно контролировать горизонтальность поверхности уровнемером.

В течении всей работы необходимо задействовать уровень для формирования правильных прямых углов и всей постройки. В добавление применяется уровень, выравнивая по периметру ряды кладки собственными руками.

Существенные тонкости, заслуживающие акцентированного внимания при укладывании кирпича в один ряд собственными руками. Укладка верхнего и нижнего ряда должна быть строго перпендикулярна стене, другими словами поперек ключевой кладке. Не разрешается совпадение стыков ближайших кирпичных рядов. Нужно обеспечить крепость угловых стыковок стен.

Для устранения образования трещин в кладке применяется кладка тычкового ряда кирпичей с использованием армированной сетки из металла, чередуя через 5 рядов кладки.

Кладка из кирпича в один кирпич не просит специализированного профессиональных навыков, но опыт работы с материалом в течении определенного времени нарабатывается. И в последующем возможно освоение подобных очень сложных технологий кладки в пару кирпичных рядов, а еще многообразные декоративные способы кладки красного поризованного керамического камня, заманивающего внимание к оформлению фасада и стены строения.

Кладка из кирпича в 1 кирпич в нашей стране

Укладка кирпича в данную ширину трудна только может показаться. Даже не будучи опытным мастером кладки, фактически любой взрослый человек управится с ней. В материале мы расскажем об основах такой кладки, о секретах жесткости и прочности, и о прочих нюансах.

Для начала: термин создаёт обманчивое представление о толщине, так как большинство людей образно представляют себе эту величину ошибочно. Идет речь о самой длинной стороне кирпича, в 25 сантиметров. Укладка в 1 кирпич применяется, в основном, в низких строениях, до 12-20 метров, так как дальше и выше аналогичной толщины стены формируют возрастающую вертикальную нагрузку на все здание, одновременно ослабляя ее крепость и сейсмоустойчивость. Главная составляющая жилых кирпичных строений может быть каменно-каркасной, монолитно-бетонной, но чаще это полностью кирпичный массив (низкоэтажная стройка).

Типовое, традиционное комбинирование показателей высоты-ширины-длины кирпича выглядит так: шесть с половиной сантиметров в высоту, двенадцать — в ширину, и двадцать пять — по длине. Исходя из данных рассчетов, можно сразу заложить необходимые параметры стены (ширину кладки) и подсчитать ориентировочное кол-во кирпича для всего объекта.

Как высчитать кол-во кирпича для кладки в кирпич

Квалифицированные мастера, работающие с традиционным кирпичом, знают базовую формулу: при растворном шве до 1.5 см на каждый метр квадратный кладки расходуется 112 штук (2 * 56) кирпичей. Однако это расчет на идеальный по качествам материал, и на не менее прекрасную работу. Если вы беретесь за кладку первый раз, и не знаете точно, как высчитать кол-во кирпича для кладки в кирпич, прибавляйте к этой формуле +15%.

А дело все в том, что в работе с разным материалом при укладывании стен главное не забыть учесть непридусмотренные потери (сколы, производственный брак кирпича, другие недостатки), и данное соотношение считается наиболее допустимым. Стенки с проемами окон, приблизительно составляющими 15-20 процентов площади, можно рассчитывать и без дополнительных 15%.

Пример расчета для стены (без проемов окон):
Высота стены: 3 метра. Длина стены: 4.5 метра. В пересчете на метры квадратные выходит 13.5 метров квадратных. Значит, для кладки стенки в 1 кирпич тут израсходуется 13.5 * 112 + 15% = 1740 штук кирпича. Принимая за базовый, подобный расчет можно применять в расчете каждого погонажного метра стенки в кирпич (при высоте в 3 метра), разделив 1740 на 4.5 – выходит 386 кирпичей.

Какой подобрать кирпич для кладки в 1 кирпич

В зависимости от требуемых показателей, для кладки в 1 кирпич покупается, преимущественно, два типа: лицевой и для внутренней кладки, по соотношению 50:50. Высчитать это очень легко, если вы знаете общее кол-во. Существует несколько наиболее популярных типов кирпича для построек и стен всевозможных назначений, и необходимо знать их характеристики. Для начала укажем главные типы, пронумеровав их. Ниже таблицы будет описано назначение любого из типов и их вариативность в кладке.

• 1.Кирпич одинарный полнотелый гладкий;
• 2.Кирпич одинарный полнотелый рифленый;
• 3.Кирпич полуторный полый М150;
• 4.Кирпич утолщенный;
• 5.Кирпич силикатный;
• 6.Камень керамический полый

Марки кирпича для кладки и их назначения

Для кладки в 1 кирпич принято брать за расчет длину, о чем уже выше сказано. Однако в ряду продукции под собирательным термином «кирпич» есть и материалы с несколько отличающимися от традиционных размерами, и для их расчета понадобится другая формула. Тем более это важно при расчитывании материала для кладки стенки в 1 кирпич комбинированной, с применением рядового одинарного кирпича в черновой (внутренней) кладке, и в отделке с применением кирпичей утолщенных (40* 2* 1 кв.м.), полуторных и камней керамических (28* 2* 1 кв.м.).

Очень популярный для кладки в 1 кирпич материал — традиционный кирпич красного цвета, расход которого фактически неизменен уже несколько веков. Отличается три типа такого кирпича:

• Кирпич рядовой одинарный;
• Кирпич рифленый одинарный;
• Фасадный кирпич

Как и в первой, так и во второй таблице, под номером 1 описан очень популярный кирпич для стеновой кладки. Пришедший к нам из глубины веков, прошедший тестирование столетиями, этот кусочек обожженной глины стал очень комфортным и прочным стройматериалом практически во всей индустрии. Марка кирпича М100 и выше (числовой индекс) означает его рабочую нагрузку в килограммах на площадь. Эти же параметры (важно!) обозначают его предельно допустимую нагрузку на излом по самому центру. Схематично: если вмурованный в прочную стенку кирпич торчит с наружной стороны частично, то эта половина не обломится, если на нее поставить или повесить груз весом в 100 кг. В большинстве случаев малоэтажные сооружения подобных нагрузок не формируют, если углы и сочленения стен (капитальные с перегородочными) скрепливаются во время кладки правильной системой связки.

Вторым номером также два раза указан кирпич с насечкой по боковой части (длинная сторона), рифленый. Эта рельефная поверхность призвана сделать лучше связку между боковыми сторонами кирпича в лицевой и черновой продольных половинах стен при укладывании в 1 кирпич. Необходимым также он будет в кладке опорных, усиливающих и укрепляющих компонентов, как то:

• Нулевой уровень под стенку;
• Колонны;
• Проемы дверей и окон;
• Балконные и арки;

Кирпич силикатный (белый) имеет подобную с стандартным рядовым геометрию и размеры, но выделяется внушительным весом и небольшим коэффициентом тепловой изоляции. Применяется как для лицевой, так же и для черновой кладки, однако не советуется для массива стен построек выше 6-8 метров (2-3 этажа). Из-за сравнительно тяжёлой массы и невысокого порога тепловой изоляции (он состоит из песка и извести) белый кирпич применяют, как альтернативный (недорогой) вариант, с преимущественным использованием в строительстве в умеренных широтах, на юге РФ. Расчеты похожи с расчетами для рядового кирпича красного цвета.

Кирпич полуторный, утолщенный, итальянский — собирательное наименование одного и того же типа изделия, отличающегося хорошей прочностью и структурой. Рассмотрев изображение, можно догадаться, как смотрится данный кирпич внутри и с наружной стороны. Предпочтительное назначение этого материала в кладке в 1 кирпич — внешняя облицовка, внешняя укладка. Сейчас вариантов подобного материала для стен довольно много, выделяет их один от одного исходное сырье, вид обжига, вид поверхности (рельефный, гладкий, шлифованный, цветной). Для кладки стенки в один кирпич с применением лицевого полуторного (утолщенного) кирпича применяем формулу 40+56* 1 кв.м, где 40 — это лицевой полуторный, и 56 — внутренний черновой.

Камень керамический — это как бы вытянутый в высоту пористый кирпич, имеющий параметры 12 * 25 * 13.8 см. Крепость камня керамического относительная, его как правило не применяют для строений с высотой более 4-6 метров ( одно- и дома в два этажа). Несложно подсчитать, что на каждый метр квадратный кладки в 1 кирпич камня керамического потребуется 56 штук. Однако для кладки смешанной, если камень применять для отделки, опять комбинированная формула: 28+56*1 кв.м. 28 камней керамических равны по объему 56 кирпичам рядовым.

Укладка стенки в 1 кирпич: подготовка, укладка, усиление

В большинстве случаев, для подобного популярного типа кладки не требуется особенных предварительных условий. Если у вас есть навык, то даже нулевой нивелирующий уровень вам может не понадобиться. А вот новичкам это весьма даже необходимо. Начинаем разбор нулевого уровня для кладки в 1 кирпич.

Что такое нулевой уровень? Это своебразная «прокладка» из любого одинарного кирпича, служащая слоем для выравнивания под начальный ряд стены и основой одновременно. Важным нулевой уровень из кирпича будет там, где нет возможности приготовить под стены очень ровную прочную (залитую бетоном, например) поверхность. Если цоколь сооружения или база под стенку ровная, нулевой уровень не требуется. Но сам нулевой уровень вывести очень сложно, как может показаться. Рекомендуем очень продуктивный для новичков вариант.

Для выкладки замечательного нулевого уровня потребуется использование оригинального, но очень хорошего инструмента — водяного уровня. Не нужно пугаться, это может быть даже традиционный пропиленовый (ПВХ) пропускающий свет шланг с водой. Длина шланга должна быть не менее необходимого отрезка «центр- любой угол». Оптимальный диаметр водяного уровня — 0.7-1.2 см. Вычислите на площади грядущего сооружения максимальную точку. Положите на раствор 2 кирпича, и закрепите их (применяйте традиционный уровень для ровной горизонтали). Теперь поищите центр сооружения (или максимально равноудаленную от всех стен и углов точку), где выложите еще пару кирпичей (традиционным способом) на раствор, подогнав уровень (верх кладки) с помощью водяного уровня относительно наивысшей точки, которую вы зафиксировали прежде.

Выполняется это довольно просто: один человек держит один конец г-уровня очень плотно к уже выложенной паре кирпичей на растворе, второй на аналогичную высоту касательно уровня воды поднимает (выкладывает) пару кирпичей в самом центре. Равнение должно выдерживаться относительно верхней плоскости кирпичей.

Теперь можно ставить говоря иначе «маячки» – 2-4-8 кирпичей (в зависимости от высоты нуля) рядком (в «тычок»), спустя каждые 3-8 метров, в зависимости от длины стен. Подгоняйте их по верху относительно эталонной метки, самой верхней. У вас выходит несколько отрезков, между которыми можно без особенной трудности вылаживать кирпичи нулевого уровня. Рекомендованный стиль выкладки тут один — поперечный, или говоря иначе «тычковый», однако можно и связанно-комбинированный.

Если у вас есть построитель плоскостей, то он может применяться также, как и водяной уровень. Но сложность применения построителя плоскостей на улице в том, что даже при довольно бледном освещении (солнце) трудно фиксировать красные точки луча. Укладка выполняется по шнуру, натянутому по внешней границе будущей кладки (нужно ориентироваться на маячки) от угла и до угла, это очень важное! Для комфорта можно оставить просвет между шнуром и кромкой стены из кирпича (кладки) в 3-5 мм, и держаться этой разницы.

Укладка в 1 кирпич и ее секреты

Начните работу, приготовив заблаговременно такой инструмент: легкий молоточек-киянку (пойдёт и традиционный молоток с легкой ручкой), мастерок, шнур для отбивки (строительный, ярко-жёлтого цвета — для коротких, до пяти метров, отрезков), цветная леска сечением 0.2-0.4 мм, уровень.

Начнем с угла. Если вы уже проставили точные метки углов сооружения, начните с качественной подгонки первого кирпича относительно 2-ух сторон (две стороны от угла). Положив раствор на поверхность, слегка выровняйте его от центра к краешкам, положите кирпич и легкими постукиваниями добейтесь ровной укладки. Положите также точно дублирующий кирпич (для угла). Повторите то же самое на другом конце стены, тоже с угла. Натяните шнур, намотав его на тонкий кусочек проволки или гвоздя, положив на уложенный на раствор кирпич, и придавив сверху грузом (кирпичом). Повторите такие действия со всеми углами сооружения. Дальше вы будете выравнивать ряд с наружной стороны относительно шнура по высоте и со сдвигом в 3-5 мм.

Следующий кирпич ложим внутри, заранее положив на торцевую сторону (для приклеивания с кирпичом внешней стороны). Тут (внутренняя сторона кладки) особенного равнения не требуется, это говоря иначе «черновая» укладка. Крепится первая пара кирпичей для того, чтобы потом шнур или легкий удар инструментом не сместил контрольный, направляющий контур.

Помните! Кладку стоит вести внутри сооружения, шнур всегда вести с одной стороны!

Как и нулевой уровень, стенка должна выкладываться по шнуру. Первичными точками кладки в традиционном исполнении считаются углы. При укладывании в 1 кирпич углы заводить необходимо предельно точно, для чего буквально на 4-5 ряду вам уже потребуется отвес. Приставной или прикладной уровень для формирования угловых направляющих кирпичей не сможет подойти! Это опасно незаметными отклонениями вертикали, которые в конце концов могут подпортить вам большую часть работы. Стенка может отклониться в вертикальном положении.

Если вы будете вести кладку условно-независимую от угловых колонн, вам потребуется каждый ряд вести по шнуру, верхний краешек (горизонт) кладки будет отмечаться с точки в самом центре (применяйте водяной уровень). Вариант условно-независимой кладки смотрится в большинстве случаев так: стены соединяет в углах колонна, из кирпичей или другого материала (бетонный столб, железный столб.

Укрепления и армирование кладки в 1 кирпич

Очень простым и хорошим способом укрепления кладки в 1 кирпич считается плотная связка 2-ух сторон параллельной кладки — перпендикулярно расположеными кирпичами в тычок. Они выступают стягивающими две вертикальные поверхности стены элементами. Но на площадь стены более 5 метров по длине это не распространяется, тут уже непременно использование дополнительного укрепления, усиления.

Армирование кладки в 1 кирпич лучше всего делать кольцевым, охватывая кольцом единый уровень (к примеру, весь уровень относительно завершенного 3 или 5 ряда). Самое обычное решение на данное время — это положенная между рядами продольно нарезанная сталистая оцинкованная сетка (не рабица, но заборная и прочая декоративная).

Укладка в 1 кирпич: тонкости

Не пренебрегайте простыми познаниями физики и геометрии во время работы с серьезными строениями. Секретов кладки в 1 кирпич несколько, среди них можно отметить основные. Итак, начав с углов, продолжайте ложить кирпич исключительно в подобном же порядке — в первую очередь углы с замером позиционирования и высоты (контрольные угловые кирпичи), сохраняйте единый, общий уровень по всей ленте данного ряда (не нужно лениться еще раз перемерять г-уровнем от эталонной точки в самом центре, это только сделает лучше качество работы!).

Не стоит спешить окончить более 3-5 рядов одной стенки, не выложив 70-90% того же объема по периметру сооружения. Углы всегда должны опережать все поверхности стен на 3-4 ряда по высоте. Начав с 5-6 ряда, в первую очередь делайте 4-6 контрольных замеров плоскости расположенной вертикально стены с помощью отвеса. Отвес рекомендуется свешивать с внешней (уличной) стороны сооружения, однако если с этим появляется проблема (ветер, слабое зрение), то применяйте качественный линеечный уровень длиной не менее 150 сантиметров.

Если Вы запланировали вылаживать межкомнатные перегородки строения потом, то не забудьте залаживать по условной линии примыкания межкомнатной перегородки к внешней стенке куски армировки — это может быть и тонкая арматура, и сетка из проволоки (не гибкая). Если есть возможность армируйте стены неразделимо со колоннами, и не применяйте половины кирпича в колоннах.

Не применяйте для кладки в 1 кирпич чрезмерно раствор в жидком виде цемента с песком. В совершенстве раствор не должен течь с мастерка, иметь пастообразную консистенцию. Для нижних рядов можно применять стандартной раствор 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка), но начав с 60-70% процентов высоты стен усильте его до концентрации 1:3. Не слушайте глупости про добавление мыльных и других «размягчающих» раствор добавок — это противоречит самой сути назначения раствора и ослабляет сцепку микрочастиц до опасного, аварийного уровня. Чем шероховатее поверхность кирпича, чем жёстче мешается и ложится раствор — тем крепче будет укладка.

На главную

Гаражи

Укладка в один кирпич

Применение кирпича, как элемента для строительства дома остается важным, не обращая внимания на внедрение новых материалов для строительства. Кирпичное сооружение гарантировано будет прочным и хорошим благодаря физико-техническим особенностям данного материала.

Для любого элемента строения есть хороший метод кладки. Например, несущие стенки должны быть обязательно сделаны кладкой в 2 кирпича, а для сооружения перегородок прекрасно подойдет укладка в один кирпич.

При сооружении построек для хозяйственных нужд нередко применяют однокирпичную кладку и для стен несущих. Если понадобится создания стен хорошей надежности применяется укладка в 1,5 кирпича.

Размеры обычного изделия имеют следующие значения:

При укладывании методом в один кирпич стенка станет иметь толщину 25 см. Такая толщина обеспечит прочность и надежность гаража, кухни на лето или сарая. При формировании стенки в полтора элемента это значение становится больше до 38 см.

Характерности кладки

Не обращая внимания на кажущуюся легкость такой кладки, все же это довольно серьезный и трудный процесс. Как и в каждом вопросе, касающемся строительства, тут имеются собственные правила и советы, выполнение которых нужно. Отсутствие навыка и теоретической подготовки приводят к плохим результатам. Как одно из следствий плохой кладки могут появиться трещины по возведенной стене.

• Правильная кладка может делаться несколькими вариантами, любой из них имеет собственные тонкости и характерности. Один из классических и часто используемых методов подразумевает, что кладка первого и последнего ряда будет делаться поперек ключевой кладки. Главная укладка создается поперемено – ряд поперек кладки, ряд вдоль. Подобный вариант гарантирует прочность системы.
• Если понадобится можно увеличить стенку, размещая спустя каждые 5 рядов армосетку. Подобный вариант, помимо непосредственного укрепления стены, может сделать лучше сцепление между кирпичем.
• Важно выделить особое внимание швам. Формирование стены должно выполняться без совпадений вертикальных швов в рядах, присутствующих рядом. Такая ошибка неприемлима, так как аналогичная стенка будет не только ненадежной, но и опасной в работе.
• Еще 1 основополагающий этап – строительство и соединение углов. На шаге кладки стены следует серьезно относиться к появлению угловых конструкций, которые являются важными элементами, отвечающими за скрепление и крепость всей системы в общем.

Раствор для кладки из кирпича

Для кладки из кирпича применяется традиционный традиционный раствор цемента, в его состав входят три главных составляющих: песок, цемент, вода. Пропорциональность данных компонентов зависит от марки применяемого цемента.

• В случае использования марки до М200 нужно соблюдать соотношение песка и цемента один к одному. Если применяемый цемент превосходит марку М200, то на одну часть цемента необходимо брать три части песка.

Процедура приготовления раствора такая:

• в первую очередь перемешиваются сухие компоненты, а потом понемногу добавляется вода. Приготовленный раствор обязан иметь пластичную консистенцию, при этом не быть чрезмерно густым или жидким. Важно, чтобы полученная смесь хорошо наносилась на поверхность стройматериала, не растекалась и удерживалась на ней.

Секретом удачной кладки для большинства строителей профессионалов считается смачивание кирпича конкретно перед нанесением раствора. Окунув на какое-то время изделие в воду, можно сделать лучше его сцепление с цементом, а еще не позволить чрезмерно стремительного застывания смеси при укладывании.

Варианты укладки кирпича

Общепринято два ключевых метода формирования стенки в один кирпич. Согласно строительному сленгу они именуются «вприжим» и «вплотную». Первый нуждается в приготовлении раствора более насыщенный консистенции, а второй – более жидкой.

• Метод «вприжим» намного сложнее. Прежде чем положить на густой раствор кирпич, необходимо создать вертикальный шов, уложив раствор с торцевой части элемента.

В момент укладки раствор необходимо удерживать кельмой, которую необходимо вытянуть после того, как шов будет сформировался.

• Метод «вприсык» предполагает формирование канавок в местах вертикальных швов. В основном, после этого метода укладки проводят оштукатуривание плоскости стены.

Этот способ в комбинировании со штукатуркой создает прочную конструкцию, для которой нет надобности использовать армосетку. Для укладывания готовится раствор в жидком виде, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда.

Дальше необходимо поровнять кирпич на поверхности (раствор в жидком виде позволяет это сделать) и постучать по нему ручкой кельмы, целиком утрамбовывая.

Оба метода должны быть сделаны так, чтобы толщина горизонтального шва была в границах от 8 до 15 см, а вертикального от 8 до 12 см. С учетом таких данных, 1 м2 кладки состоит из 13 рядов. Эти нормы затрагивают материала, сделанного из глины. Белые кирпичи имеют чуть-чуть другие параметры.

Расчет количества

Для кладки в один ряд расчет материала выполняется в кубических метрах. Для формирования одного кубического метра стены в один ряд необходимо приблизительно 400 штук поризованного керамического камня.

Выполнение кладки стены выполняется разнообразными методами и с применением цементного раствора разной консистенции. Неважно, какой метод выбрали, работы необходимо делать с полной серьезностью и качественно.

Не обращая внимания на сложность этого процесса, выполнение его собственными руками действительно возможно. При этом важно исполнять советы профессиональных мастеров, пропорции в процессе изготовления раствора и очередность осуществляемых действий.

Более того, следует иногда контролировать горизонтальность кладки при помощи уровня для строительных работ. Толщина швов в каждом ряду должна быть одинаковой.

5 років тому