Когда высаживать семена на рассаду

Когда посадить и как вырастить баклажаны.

Дабы получить ранний и большой урожай, нужно соблюдать сроки посева семян. Баклажан достаточно теплолюбивая культура, благодаря этому легче всего растить ее через рассаду.

Подготовка семян к посадке.

1. Проверка на всхожесть. Берут 10 семян и помещают в тканевых мешочках в тёплую воду на 24 часа. Потом мешочки укладывают в тарелочку и ставят в тёплое место на 4 — 5 дней, при этом регулярно поддерживают мешочки влажными. Если из 10 семян проклюнется 5, семена для посева годятся.
2. Обработка. Семена опускают в крепкий марганцовочный раствор на 20 — 30 минут. Потом промывают очень тщательно водой.
3. Подкормка. В 1 литре воды разводят 1 ч.л. нитрофоски или деревянной золы. Семена помещают в этот тёплый раствор на 24 часа.
4. Проращивание. Готовые семена укладывают на 2 — 3 дня на блюдце до проклевывания.

Как сеять баклажаны на рассаду

Семена на рассаду сажают за 60 дней до высадки растений на постоянное место. В Подмосковье это середина февраля — начало марта. Лучший урожай плодов собирают, если к моменту высадки рассада может достигать 70 — 80 дневного возраста. Сеять семена баклажан необходимо лишь в сдержанно мокрую землю. В переувлажненной почве не хватит кислорода, и возникшие в почве ростки погибнут. Посев в ящики необходимо делать пророщенными семенами в рядах на расстоянии 10 см, на глубину 0,5 см. После посева семена присыпают слоем 1 — 2 см рыхлой почвенной смеси. Семена прорастают через 12 — 15 дней при температуре днем и ночью не ниже +23 градуса.

Когда садить баклажаны на рассаду.

Подходящее время, когда сеять баклажаны приходит в феврале и марте при Произрастающей Луне. Идеальная посадка баклажанов на рассаду в 2016 году и пересадка рассады баклажан в теплицу или открытый грунт будет намного лучше происходить в следующие дни:

• в январе 17, 30;
• в феврале 13, 14, 15;
• в марте 13;
• в апреле — 8;
• в мае — 11, 17, 25.

Имейте в виду, что у баклажанов намного длиннее вегетационный период, даже у раннеспелых. Благодаря этому идеально, если сеять баклажаны на рассаду, до недавнего времени, чем перцы и помидоры.

Чтобы понимать, когда необходимо садить баклажаны чтобы в июне получить урожай, делаем несложный расчет. У самых скороспелых сортов вегетационный период развития баклажан равён 100 дням до технической спелости и 130 дней до физической спелости, у поздних сортов это исходя из этого 130 и 180 дней. Исходя из данных данных думаем, что если мы хотим получить урожай в июне, то садить баклажаны на рассаду необходимо в первых числах Февраля, конце января.

Пикировка рассады баклажан.

С возникновением всходов ящик устанавливают на светлый подоконник с температурой 14 — 16 градусов на 6 — 7 дней, чтобы всходы не вытянулись и дали крепкие корешки. Пикировку рассады проводят после возникновения 2 — 3 реальных листочков. За два — 3 часа до пикировки рассаду поливают. Высаживают в торфяные горшочки либо иную емкость, углубляя растение до семядольных листочков.

Уход и посадка баклажан в теплицу.

Баклажаны в рассадный период потребляют много воды. По мере развития рассады нужно подкармливать ее удобрениями на минеральной основе. В первый раз через 10 — 15 дней после пикировки в расчете на 10 л воды вносят 5 г мочевины и 30 г суперфосфата. Хорошая рассада должна обиход крепкой, высотой 16 — 25 см, иметь 8 — 9 листьев и маленькие бутоны. В дачные теплицы рассаду высаживают с 10 мая. Перед выкопкой рассаду льют водой. В вырытую лунку добавить можно:

• 1 — 2 стакана перегноя,
• 1 ч. л. суперфосфата,
• 1/2 стакана деревянной золя.

Вырастить баклажаны с средней полосе России — сложно. Это теплолюбивое растение. Благодаря этому ответ на вопрос как вырастить баклажаны — только в теплице либо под пленкой для парников. Для выращивания баклажанов в открытом грунте необходимо использовать особенную агротехнику. Во-первых для того, дабы получить достойный урожай баклажанов необходимо применить специализированную пленку, которая пропускает солнце, превращается УФ излучение в инфракрасный свет. Этот свет играет более существенную роль в развитии растений. Под такой пленкой можно получить урожай в намного ранние сроки, плоды бывают крупнее, активно покрашенные, сочные и более нежные. Второе подбирайте для посадки ранние сорта баклажан (читать советы по выбору сортов баклажан)

Как вырастить баклажаны в открытом грунте (на грядке).

Будет отлично, если для выращивания баклажан вы приготовите следующую почвенную смесь:

• 1 часть дерновой земли,
• 2 части перегноя,
• 1 часть промытого песка.

На ведро этой смеси добавить 2 стакана золы и 60 гр суперфосфата. Если при посадке вы применяете землю со собственного участка, ее необходимо пролить горячей водой и пропарить в течение 15 — 20 минут.

Уход за баклажанами в огороде. После посадки баклажанов следует делать неглубокие рыхления почвы, подгребая почву к растениям. Полив лучше делать по утру, водой подогретой до 28 — 30 градусов. Для образования небольшого куста с отлично развитыми боковыми побегами нужно убрать верхушку основного стебля, когда растение достигнет высоты 25 — 30 см. Прищепнутые растения начнут быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4 — 5 верхних пасынков, другие убирают. На оставленных побегах будет развиваться урожай. При этом на растениях баклажанов оставляют 16 — 20 листов. Можно и не прищепывать, но лишние пасынки удалять. Для получения семян баклажан нужен оставить 2 — 3 плода на растении, другие цветки и небольшие плодики убирают, для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды.

Когда садить огурчики на рассаду – смотрим за климатом!

Секреты быстрого урожая

Большинство думает, что теплица – едва ли не один вариант получить урожай до недавнего времени всех. Впрочем тепличные огурчики не такие вкусные, да и хлопотное это дело. Есть куда весьма простой способ получить ранний урожай – посадка семян на рассаду. Рассада не только позволяет сделать быстрее возникновение первых огурчиков, но и значительно увеличивает длительность плодоношения. Для жителей холодных северных регионов с коротким летом этот способ прекрасно подходит .

Наверное, вы знаете характерности климата собственного региона. Перед тем, как садить семена на рассаду, отсчитайте примерно пятнадцать дней до самого благоприятного срока посадки рассады в почву – в такие деньки температура окружающей среды ночью не должна спускаться ниже 12 °С. Максимум, который можно продержать рассаду в стаканах – это дней 30, после ее необходимо немедленно садить, иначе она просто перестанет расти, что в таре для рассады, что в открытом грунте. Апрель-май – в эти месяцы очень часто высаживают семена на рассаду.

• Ель коника в дизайне ландшафта
• Посадка огурцов в открытый грунт

Еще одна ошибка начинающих огородников – пикирование рассады. Чего огурчики не любят, так это пересадки с одного места на другое. В связи с этим необходимо садить рассаду в тару, которая даст возможность растить ростки аж до пересадки в открытый грунт. Пластиковые пол-литровые стаканы или бутылки из платика, обрезанные напополам, подойдут наиболее целесообразно. Если же вы абсолютно не желаете травмировать корневую систему огурцов, то можете собственный выбор остановить на торфяных таблетках – это смесь торфа и грунта, спрессованная в маленькие шайбы.

Конкретно перед посадкой семян эти шайбы замачивают в тёплой воде, отчего они становятся больше в объеме в 4–8 раз. Особо важно приобретать правильные торфяные таблетки, где есть и грунт – в одном только торфе огуречные семена могут абсолютно не прорасти. Зато в компании с грунтом торф обеспечивает корневую систему высоким количеством кислорода и веществ на минеральной основе, а еще прекрасно останавливает влагу.

Особо важно садить семена в сдержанно мокрую землю и на маленькую глубину – и в том и другом случае к посадочному материалу не попадет необходимого количества воздуха, отчего семена могут абсолютно не проклюнуться. Благодаря этому их рекомендуется проращивать перед посадкой. Однако, это не один момент в подготовке семян.

Подготовка огуречных семян к посадке на рассаду

Все начинается с отбора хорошего материала для посадки. Чтобы отобрать полновесные семена, замочите их на пару минут в обыкновенной, слегка тёплой воде. Потом погрузите их в слабый раствор поваренной соли и пару раз перелейте из посуды в посуду. В результате подобных действий пустые семена всплывут, а хорошие останутся на дне. Те, что остались, промойте и просушите до состояния сыпучести. Данная процедура занимает у вас от силы 30 минут времени, зато в результате вы добьетесь слишком высокой всхожести.

Семена также можно откалибровать – конкретнее говоря, поделить на большие, средние и очень маленькие. Садить их тоже рекомендуется по фракциям. Куда важнее обеззаразить материал для посадки – данная операция даст возможность не допустить многие заболевания и атаку насекомых-вредителей, которые могут устранить посевы. Сначала рекомендуется прогреть семена – температура при этом не должна быть больше 60 °С. После трехчасового прогревания материал для посадки окунают на пятнадцать минут в смесь марганцовки и борной кислоты, растворенных в водной массе. На 10 литров жидкости необходим 1 грамм марганцовки и 0,2 грамма кислоты. После промойте семена.

Разумеется, есть и более щадящая процедура, правда, для этого понадобится ультрафиолетовое излучение. Облучение ультрафиолетовым излучением уменьшает риск проявления заболеваний и увеличивает всхожесть семян, благотворно проявляется на процессе развития молодых растений. Облучать семена нужно от одной до пяти минут – все может зависеть от мощности облучателя. Замешательство подобного способа состоит в том, что потом следует совсем исключить контакт материала для посадки со светом, начиная с момента облучения и завершая конкретно посадкой семян в почву. Для этого огородникам приходится запастись фотобумагой или садить семена в темноте.

Очередной способ увеличить всхожесть семян и простимулировать их последующий рост – продержать их 3 часа в настое деревянной золы. Настой готовится довольно просто – на литр воды сыпется две столовые ложки золы. Через два дня настаивания раствор приготовлен для применения.

Последний подготовительный этап семян – закалка. Данная процедура даст возможность молодым растениям хорошо переносить ночные холода. Процесс закалки выглядит так:

• Семена помещают во влажную тряпку и могут выдержать при температуре примерно 20 °С до той поры, пока несколько семян не проклюнутся.
• После помещают тряпку с семенами на верхнюю, самую холодную полку холодильника.
• Через 2–3 суток семена помещают уже на нижнюю полку для выравнивания температуры, после этого вынимают и приступают конкретно к посадке.

Совсем совсем не нужно делать все процедуры – это в сумме занимает много времени. Впрочем вы можете подобрать себе самые основные. К примеру, в регионах с холодными ночами обязательно необходимо провести закалку, а обеззараживание в марганцовочном растворе и борной кислоты комфортно сочетать с замачиванием и проращиванием.

Квалифицированные огородники рекомендуют применять для посадки позапрошлогодние семена – они дают более большой урожай. Вообще, огуречные семена способны всходить и спустя десятилетие, впрочем так долго выжидать ни к чему. Это всего один совет из многих – довольно много невидимых моментов зависит от почвы, климата, сорта. Наблюдайте за растениями и делайте выводы.

Готовим рассаду к взрослой жизни

Теперь, когда вы подготовили семена, и они уже проклюнулись, нельзя терять ни минуты. Если вы подобрали пластиковые стаканы или аналогичную тару, то в донышках в первую очередь проделайте маленькие отверствия – они позволят корневой системе получать больше воздуха и избавят растения от излишка влаги. Если же Ваш выбор пал на торфяные таблетки, то конкретно перед посадкой замочите их на минут 20 в тёплой воде – когда они разбухнут, их можно применять по целевому направлению. Для комфорта торфяные шайбы помещают на подносе или на дне маленького ящика.

В каждую шайбу или стакан на маленькую глубину (около 1 сантиметра) помещают по два семени. Земля обязаны быть мокрой и прогретой. Особо важно выдерживать ваши насаждения при температуре не менее 22 °С до той поры, пока не появятся ростки. Благодаря этому многие огородники держат стаканы или торфяные таблетки в помещении которое хорошо отпаливается. Полив, а точнее опрыскивание почвы следует проводить не реже 2-ух раз на протяжении недели.

Как только возникли первые всходы, температуру делают меньше на 2–3 градуса и чуть-чуть подсыпают в стаканы с почвосмесью грунта. Необходимо обратить свое внимание, а сколько сильно вытягивается рассада – если она очень тонкая и высокая, быстрее всего, ей не хватает света. Многие огородники для ускорения процесса и получения гарантированно крепкой рассады применяют дополнительную искусственную подсветку.

Люминесцентные лампы размещают в данном варианте над тарой с рассадой на высоте около 5-10 см. Лампу поднимают вверх по мере роста сеянцев. Вам будет достаточно всего 2-ух ламп мощностью 40-80 Ватт. Совсем не нужно включать их в хорошую погоду, достаточно подсвечивать всходы с раннего утра до 10:00, и два часа вечерами – с 16:00 до 18:00. В пасмурные дни включите лампы на весь день.

Если в стакане взошли оба семени, то менее крепкий росток можно удалить. Наиболее целесообразно сеять огурчики на рассаду с запасом – в данном варианте вы сможете подобрать наиболее сильные растения, которые имеют развитую корневую систему, крепкие стебли до 30 см высотой, плотные темно-зеленые листья и короткие междоузлия.

Посадка в открытый грунт

Не забудьте сверяться с таблицей севооборота – огурчики можно садить после лука, томатов, капусты, а еще всех сидерирующих культур. Семейство тыквенных – вот плохой предшественник. Важно также не забывать, что на одну грядку нельзя садить растения с высокой потребностью в питательных веществах. По данному принципу все огородные растения разделяют на 3 группы:

• с высокой потребностью;
• со средней потребностью;
• с невысокой потребностью.

Огурчики относятся к средней группе, а это означает, их можно садить на грядки, где в прошедшем сезоне была первая группа. После огурцов высаживаются культуры с невысокой потребностью в питательных веществах, и на четвертый год грядку лучше всего качественно удобрить навозом и дать расслабиться от растений вообще. Зато на следующий год можно будет садить самые «прожорливые» культуры, вроде томатов или картофеля.

Торфяные шайбы с растительностью садить в почву очень просто – необходимо только приготовить лунку необходимой глубины. Со стаканами нужно будет повозиться – некоторые легонько вытряхивают саженцы из стаканов, перевернув их вверх дном, многие любят разрезать стаканы. После посадки полейте грядку с рассадой. Теперь нужно заняться приготовлением опоры – огурчики будут давать достойный урожай, если смогут виться, собственно поэтому их часто высаживают у забора.

Удобрение и полив – удивим соседей урожаем!

Пару слов о правилах полива и подкормки огуречных. Как правило им регулярно требуется 3 группы микроэлементов: азот, калий и фосфор. Пока растение находится на стадии рассады, ему обязательно нужен азот и калий. Когда огурчики начинают плодоносить, в первых рядах калий, потом азот и фосфор. Есть очень много комплексных готовых решений.

Наблюдайте за огурцами – они подскажут, в чем нуждаются. Так, светло-зеленый окрас листьев указывает на нехватку азота в почве, если недостаточно калия, то вокруг листьев образуется светлая кайма.

Плоды с острыми носиками также говорят о нехватке азота, а огурчики в форме лампочки сообщают о нехватке калия. Если днем будет жарко, а ночью прохладно, то ожидайте урожай изогнутых огурцов. Очень быстрый способ донести микроэлементы к растению – провести опрыскивание слабым раствором. Вы можете отыскать уже готовые жидкие удобрения, которые необходимо только развести в необходимой концентрации.

Поливать огурчики следует тёплой водой, прямо под корень. Эта культура не любит проникновения влаги на листы – это провоцирует возникновение мучнистой росы, с которой очень тяжело бороться. Идеальный вариант – очаговый полив, но если например вы выращиваете маленькую грядку, то вполне хватит нескольких ведер нагретой на солнечных лучах воды и лейки для полива.

Когда садить баклажаны на рассаду?

Выращивание рассады баклажанов имеет собственные характерности. Эта культура выделяется длительным сроком роста. Из всех пасленовых они наиболее требовательны к теплу и освещенности. Рассада баклажан при чрезмерно насыщенный высадке, закисленной почве, долгой плохой погоде, недостаточной влаги и других плохих условиях тормозит собственный рост.

Техническая спелость даже скороспелых сортов баклажанов составляет 85-100 дней. Посадка баклажан на рассаду (преимущественно раннеспелых сортов) начинается в феврале или начале марта, в зависимости от региона.

Посев баклажанов на рассаду

Для рассады баклажанов необходимо применять следующие почвенные смеси:

• перегной и дерновая земля (1:2);
• дерновая земля, торф и песок (4:5:1);
• торф, перепревшие или ферментированные опилки, разведенный водой коровяк (3:1:1:0,5).

В любую из указанных смесей (на десять килограмм) прибавьте 40 г калийной соли, 40 г суперфосфата и 12 г сернокислого аммония. Подготовленную землю за день до посева семян насыпьте в рассадные ящики и полейте.

Подготовка семян к посеву состоит в их дезинфекции в однопроцентном растворе марганцовки в течение 15 минут, а еще закаливании. Закаливание бывает так: 10 дней днем семена прогреваются при температуре 25-30°С, а ночью помещаются в холодильник (5-7°С). Потом заверните семена во влажную марлю на несколько дней и проращивайте. Когда 5% семян проклюнется, их можно садить.

Как вырастить рассаду баклажан?

Существует два варианта выращивания рассады — с пикированием и без. При посеве с пикированием семена высеиваются на глубину 1,5-2 см в рассадные ящики. Ширина междурядий должна быть 6 см. Посевы нужно накрыть пленкой или стеклом, чтобы температура окружающей среды сохранялась в границах 20-25°С. Пророщенные семена баклажана начнут всходить на День пятый, не пророщенные – на 8-10 день. Без пикировки семена (по 2-3 штуки) высеиваются в стаканы. В последующем более слабые ростки отбраковываются. Данный способ выращивания более позволителен при умеренном количестве рассады, так как баклажаны переносят плохо пересадку. Стаканы также укрывают стеклом или при помощи пленки до возникновения всходов. С возникновением ростков пленку удаляют и включают дополнительное освещение. Растению нужен свет 12 часов в день. В течение первых 3-4 дней температура окружающей среды должна быть 15°С днем и 10°С ночью. В последующем рассада баклажана до высадки в почву выращивается при 25°С днем и 12°С ночью.

Полив рассады баклажанов

Важно правильно поливать рассаду. Минус влаги ведет к преждевременному одревеснению стебля баклажана и существенному уменьшению урожая. Переувлажнение почвы может вызвать болезни рассады. Схема полива рассады примерно такая: до первого настоящего листика выполняют 1-2 полива (7 литров на м2) и в последующем 2-3 полива (14-15 литров на м2). Если рассада выращивается в квартире, приходится следить за тем, чтобы влажность воздуха составляла 60-65%. Возможно, необходимо пользоваться увлажнителем воздуха или поставить ведро воды возле отопительного прибора. Очень важным считается частое проветривание с предварительным укрытием рассады.

За 14 дней до того, как посадить рассаду в почву, приступают к ее закаливанию — чаще проветривают помещение и уменьшают полив. Растения можно выносить на несколько часов на балкон в полутень, если температура окружающей среды не ниже 15°С. Готовое к высадке растение должно иметь 6-7 листьев, высоту 20 см и развитую корневую систему. Примерный возраст рассады баклажана для высадки в почву 45-50 дней.

Земляника на рассаду. Сроки высадки и агротехника мелкоплодной выращивания ремонтантной земляники

В январе как начался только Новый год, садовод уже собственный задает вопрос: когда сеять землянику на Самой рассаду? первой культурой, появляющейся в теплицах и на садоводов у окошках, пожалуй, можно назвать мелкоплодную землянику ремонтантную. Дабы получить первые ягоды и урожай собрать уже в нынешнем году, необходимо знать точно когда высевать семена земляники. посева Сроки зависят обязательно от того, вас ли у имеется возможность досвечивать рассаду. Если лампы специализированные у вас есть, то к посеву семян можно земляники приступать уже в середине января, досветки же если нет, то лучше сеять земляничку марте в только.

Что сеять или какие земляники семена подобрать

Не обращая внимания на очень много владельцы дач, статей все равно приобретают в ларьках садовой семена земляники (в народе называемой клубникой). пакетики Яркие и реклама заставляет огородника забыть о что, том разведение клубники семенами — удел владельцев дачи, а не селекционеров. Клубника выращенная из семян не повторяет качества родительские и часто такие растения только плантации засоряют садоводов (если, разумеется, их получится побеседуем).

Мы же вырастить о разведении мелкоплодной ремонтантной или земляники альпийской. Небольшие (в сопоставление с клубникой, но ароматные) цветут землянички и плодоносят в течение всего сезона. этими с Рядки растениями всегда приятны глазу растении — на садовода одновременно красуются и цветки и ягодки.

сортов Многообразие альпийской земляники велико, вы сумеете усатую подобрать и безусую землянику, землянику красную и или кругленькую белоплодные удлинненные сорта.

Сорта безусой ремонтантной земляники:

• Милка (белоплодный Некоторые)

сорт садоводы сеют собственные семена собранные, земляники с самых лучших кустиков.

Будьте стоит, не аккуратны собирать семена земляники с растений помеченных (гибридов на упаковке буквой F1), такие семена не родительских повторят качеств.

Почва и тара для земляники посадки

В составе почвы для выращивания земляники рассады очень часто пишут о процентном дерновой соответствии земли — 50%, и торфа и песка — по Эту. 25% смесь советуют пропаривать в духовках над или кастрюлями с водой. (Честно признаюсь, я так никогда не делала и не знаю ни одного человека, таким кто бы занимался).

Не нужно заниматься ненужной обыкновенная, работой почвенная смесь для рассады для и подойдёт выращивания альпийской земляники.

Чаще садоводы всего растят альпийскую землянику в одной дальнейшей, с емкости пикировкой каждого растений в отдельный Семена.

горшочек земляники довольно очень маленькие и замачивание проращивание или подобных семян на бумажном листе или дело — марле хлопотное. Но имеются один способ простой, который соединяет в себе и стратификацию и земляники посев.

В плошку с землёй необходимо набрать рассыпать и снега по нему семена земляники. Темные очень семена отлично заметны на белом снегу и вы совершите ошибку не никогда и не посеете землянику «где густо — пусто где». Понемногу снег будет таять, а вместе семена с растаявшей водой «утянутся в грунт». высаженная, Земляника таким вариантом всегда отлично Итак.

прорастает, землянику не сеют в бороздки, не закапывают в как землю фасоль или горох, а высевают по слегка поверхности уплотненной почвы. Емкость с семенами стеклом накрывают или пакетом и ставят в тёплое прорастание на место.

Не забывайте пометить на плошке маркером сорта наименование земляники, тем более, если вы готовитесь несколько вырастить различных сортов.

Иногда стеклышко пакет или снимают для проветривания посадок и посевы опрыскивают из пульверизатора для увлажнения. Пересушивать рассаду земляничную нельзя ни в коем случае.

Пикировка Как

земляники только у земляничной рассады возникнет по реальных два листочка, следует приступать к пикировке. внимательны Будьте, реальные листья — зубчатые, а не круглые.

вынимают Бережно любое растение и пересаживают в отдельный где, ящичек земляничка будет расти до высадки в забывайте. Не грунт о досвечивании и постоянных поливах.

Посадка земляники рассады на постоянное место

До высадки в почву земляники рассаду нужно закаливать. Посаженные без растения закалки могут умереть от яркого солнечного света и первую. В засухи неделю за молодыми земляничками необходимо наблюдать с большим вниманием — не допускать пересыхания почвы, притенять от солнечных лучей яркого, укрыть пленкой от невысоких температур.

посадили вы Если землянику на рассаду очень поздно и к лета концу ваша рассада — еще совсем переживайте, не малышка, бережно прикопайте горшочек с саженцами в весною, а саду вы просто рассадите молодые земляничные Желаем. кустики вам сладких и ароматных урожаев!

Выращивание рассады — когда и как садить, посев и семена | Собственными руками — Как выполнить самому

Фасоль, капуста, хрен, баклажаны, лук, кукуруза

Тыква, томаты, огурчики

Семена нельзя сохранять в полиэтиленовых пакетиках: у них есть потребность доступе воздуха.

Процент всхожести семян ежегодно несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам увеличивается.

У сортов огурцов однолетние семена дают растения, образующие женские цветки намного позднее мужских, что намного уменьшает урожай. К тому же такие растения дают больше мужских цветов (пустоцветов). Благодаря этому лучше сеять двух-трехлетние семена огурца либо же прогревать однолетние.

Существует самый что ни есть простой, но прекрасный способ подготовки семян моркови к посеву. Семена кладут в полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева. После подобной отделки семена моркови дают дружные всходы.

Семена петрушки прорастают медленнее. Для ускорения прорастания их необходимо замочить, обернув двойным слоем марли, и оставить прорастать при температуре 20 градусов. На день 6, когда у 5-6% намоченных семян возникнет росток, все семена помещают в холодильник, где выдеживают при температуре от минус 1 до плюс 2 градусов в течение 10-12 дней, а потом высевают. При данной подготовке семян всходы петрушки появляются уже на 5й день после посева.

Семена гороха, фасоли, бобов лучше сохранять в стручках до весенней поры и лущить конкретно перед посевом.

Редис и репу сеют только сухими семенами. Иные корнеплоды как сухими, так и намоченными.

Рассада белокочанной капусты при высадке ее в почву лучше приживется, быстрее сформирует кочаны, которые не будут трескаться, если подержать ее семена в течение 16 часов в растворе аскорбиновой кислоты (0,1 г препарата на 1 л воды). Ежечасно семена осторожно помешивают, потом моют и оставляют для проращивания. После подобной отделки семян растения капусты отрастают здоровые, приземистые, с мощной системой корня.

Очень маленькие семена подобных овощных культур, как морковь, петрушка, сельдерей, большинство дачников приклеивают на бумагу, заранее смоченную клейстером, для комфорта посева.

А вот очередной способ подготовки семян для комфортного посева. Глина замешивается с водой, и капли такого раствора наносятся резиновой грушей на бумагу, пластик или любую иную плоскую поверхность. Размер капли с маленькую вишню. Потом в слегка подсохшую глину острой спичкой помещаются семена, слегка прижимая в середину. Когда глина просохнет, она легко отсоединяется от бумаги, и в подобном виде капли с семенами хранятся до посева. При этом способе нет необходимости в частых поливах только что посаженных семян, так как глина накапливает влагу. Кроме этого, в раствор глины для лучшего прорастания семян добавить можно деревянную золу.

У себя на участке смело можно собирать семена гороха, фасоли, бобов, томата: они опыляются сами.

Огурец, тыква, кабачки, морковь, лук, капуста, свекла перекрестно-опыляемые растения. Не сажайте рядом на семена различные сорта одной культуры овощей.

Если огород маленькой, всего 5-6 соток, то семена кабачков, патиссонов, тыквы удобнее купить, так как эти овощи переопыляются. Или для получения семян сажайте эти овощи таким образом, чтобы между ними было расстояние не менее двадцати метров.

Оригинальная ссылка: Выращивание рассады по Митлайдеру

ДЛЯ ТЕХ, КТО Практически не переносит ПЕРЕСАДКУ

Потому как перец практически не переносит пересадку в молодом возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, тут же сажая по 2-3 семечка в стакан, на глубину 4 см. После возникновения всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, однако не выдергивайте и не отсаживайте, потому как есть высокая вероятность повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, переносят плохо пересадку все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерируется система корня. Но, в отличии от перца, их можно без вреда пересадить в молодом возрасте, когда рассада имеет не больше одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, другими словами посадить полностью весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку того же размера.

СЕКРЕТЫ РАССАДЫ ОТ «А» ДО «Я»

РАССАДА АРБУЗЫ И ДЫНИ

Арбузы растения теплолюбивые, хотя уже выведены сорта, вызревающие в условиях средней полосы с помощью рассады, в теплицах или во время использования покрытия на основе пленки.

Когда земля готова принять рассаду арбуза, порекомендует одуванчик. Если его цветки открылись значит, температура земли не меньше десяти градусов тепла, и можно садить бахчу.

Семена бахчевых прогревают перед посадкой, чтобы обеззаразить и обеспечить более дружное прорастание. Для этого их 30 мин прогревают в горячеватой воде (50-55 градусов). Сразу же после прогрева семена нужно высевать, сохранять их нельзя.

Отложить посев можно, только если после прогрева вы захотели замочить семена в растворе микроэлементов. Посев в большинстве случаев изготавливается в середине апреля.

Уход ЗА РАССАДОЙ

Побеспокойтесь об отдельных горшочках для рассады, во избежание повреждения корней при высадке. Попытайтесь обеспечить «родной» климат: температуру от 20 до 30 градусов.

В пасмурные дни несколько снижайте температуру, чтобы растения не вытягивались. При обыкновенных условиях днем температура выращивания рассады должна составлять 25 градусов, ночью 20 градусов. Добавочная подсветка излишня, впрочем подбирайте для рассады самое светлое, солнечное место.

Попытайтесь разместить растения таким образом, чтобы листья не имели возможности контактировать между собой.

Растения арбуза прищипывать не нужно. А вот на боковых стеблях дыни женские цветки появляются до недавнего времени, чем на главном. Этой спецификой вызвана необходимость прищипывания верхушек дыни над 3м листом в рассадный период.

ТЕПЛИЦЫ И ПЛЕНОЧНЫЕ УКРЫТИЯ

Высота теплицы должна быть не менее 200 см, чтобы потом привязать растения к шпалере. В первых числах Апреля, когда почва оттает, можно посадить в теплице холодостойкие культуры быстрого развития. Удалив их, можно садить дыни или арбузы.

Если вы пользуетесь пленочным укрытием, высаживайте рассаду в ряд по самому центру укрытия. Смело можете садить пару растений в одну лунку, однако не забывайте направить их плети по сторонам.

Прежде чем переносить на постоянное место рассаду, сделайте углубления и положите в каждое углубление по 2 кг компоста. Заменой компосту может послужить перегной, после этого следует хорошо залить лунку тёплой водой.

При высадке рассады ее не следует сильно углублять в землю. В большинстве случаев после первой недели высадки растения не просят постоянного внимания, впрочем нужно всегда помнить проветривать помещения в тёплые дни.

Совет из конверта: Очень маленькая, НО Очень СЛАДКАЯ

Сорта дынь для средней полосы нужно подбирать ранние. К примеру, «Золото скифов», «Алина», «Ананасная».

В парнике на грядке попытайтесь создать условия самого большого тепла и освещенности. К примеру, в солнечном месте заблаговременно, за семь дней до высадки, застелите землю черным лутрасилом. При выращивании держите всегда закрытой пленку на дугах со стороны севера, открывайте лишь с южной.

Урожайность дынь колеблется в зависимости от характера лета. Наиболее целесообразно получаются сорта с небольшими плодами. После 4-го настоящего листа стебель прищипывают, из-за того что плоды завязываются лучше на боковых стеблях.

В первую очередь рассаду сажайте по одному растению в некоторые торфяные горшочки, и сразу с ними в теплицу. Иначе можно оторвать корни при пересадке. Еще понял, что на грядке в 2 кв. м целесообразно растить 6 растений, меньше. Иначе грядка зарастает так, что невозможно ухаживать за растениями. Семен ЯШИН, г. Ивантеевка

Это долголетнее теплолюбивое растение не выдержит холодов, но переносит непродолжительные заморозки до минус 2-3 градусов. На побережье Чёрного моря его можно растить без укрытия, а в других зонах нужно на зиму окучивать и прятать листами и соломой. Или растить как однолетнее растение.

Если растить артишок посевом семян в почву, то он может дать урожай исключительно на второй год. При выращивании через рассаду можно получить корзинки в течении года посева. Однако для этого семена нужно готовить.

В середине января семена замачивают в водной массе, а потом перемешивают с влажным чистым песком или кладут между слоями мешковины при температуре 20-25 градусов. Нужно наблюдать, чтобы семена все время пребывали в мокрой обстановке. Когда они наклюнутся, их переносят в холодильник для яровизации. 8-10 часов семена могут выдержать при температуре примерно нуля, потом 14-16 часов при температуре 16-18 градусов. После яровизации семена высевают рядами в ящики и до возникновения всходов поддерживают температуру 1820 градусов.

Уход ЗА РАССАДОЙ

С возникновением первого настоящего листа сеянцы пересаживают в горшочки из пленки или стаканы. Горшочки ставят в пленочную теплицу, парник или на балкон с остеклением, где растения держат до высадки в почву.

Чтобы сделать больше кол-во побегов, некоторые огородники используют двухтрехкратное подвяливание рассады, когда она приживется после пикировки. Для этого почву в горшке подсушивают до некоторого подвяливания листьев.

Когда минует угроза морозов, растения высаживают на грядки. Уход за артишоком в период вегетации состоит в постоянных поливах, глубоких рыхлениях и подкормках перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разведенных в пропорции 1:10 и 1:6 исходя из этого.

Вырастить сильное растение с большими здоровыми плодами непросто, но можеть быть даже в условиях климата средней полосы.

Высевать семена баклажанов на рассаду необходимо за 60-70 дней до высадки в открытый грунт, в большинстве случаев это выполняют во второй декаде марта.

Квалифицированные садоводы советуют сеять семена прошлого года, при этом их необходимо приготовить к посадке. Для этого семена перед посадкой (в большинстве случаев середина марта) прогревают при температуре плюс 30 градусов на протяжении нескольких часов.

Потом их рекомендуется подержать в марганцовочном растворе в течение 20-30 мин. После подобного обеззараживания семена можно вымыть водой и смочить в питательном растворе. Вариантов подобных растворов несколько: в 1 л воды разводят 1 ч. л. нитрофоски, или деревянной золы, или жидкого гумата натрия. Раствор обязан иметь температуру около 25-28 градусов, и в него опускают семена в тканевых мешочках на день.

После замачивания извлеченные из питательного раствора мешочки с семенами баклажанов слегка опрыскивают питьевой водой и укладывают на блюдце на 12 суток при температуре 25 градусов, до наклевывания семян.

Посев наклюнувшимися семенами даёт всходы уже на 56й день. Только не забывайте, что баклажаны не выносят пересадок: даже не тяжелое травмирование корневой системы способна заметно замедлить их рост. Благодаря этому наиболее целесообразно рассаживать семечки попарно в горшочки. Собственно попарно, чтобы иметь шанс выбраковки.

Уход ЗА РАССАДОЙ

Емкости с посевами баклажанов устанавливают в теплом месте (температура 24-26 градусов). Как только сеянцы взойдут, ящик устанавливают на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16 градусов.

Этот режим необходим на период 6-7 дней, чтобы сеянцы не вытянулись, дали крепкие корешки. Потом температуру нужно понемногу увеличивать: в хорошую погоду до 23-25, в пасмурную до 18-22, ночью 16-17 градусов.

Если решили пикировать рассаду, то делать это нужно очень бережно. Длительность выращивания рассады без пикировки 40-45 , с пикировкой в горшочки 50-60 дней.

Сеянцы баклажанов не любят большую влажность воздуха и капель воды на своих листьях: от этого у них случаются грибковые болезни. Для предупреждения всходы можно полить розовым марганцовочным раствором.

Сеянцы поливают только раз в течении недели водой температурой 25-28 градусов. Бывает, рассада развивается потихоньку и листья становятся светлозелеными. В этом случае подкормите ее мочевиной или любым жидким комплексным удобрением.

Рассаду баклажанов высаживают в парники, начав с середины мая, когда минует опасность заморозков весной. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня, порой с 25 мая, но в первую очередь имея рядом пленку для прикрытия.

К моменту высадки рассада должна быть коренастой, крепкой, высотой около 16-25 см, иметь 8-9 реальных листьев и маленькие бутоны. Она должна также пройти курс закалки (за 10-12 дней до высадки): если температура воздуха снаружи 15 градусов и выше, при этом нет ветра, то днем можно открывать раму окна или выносить ящики на балкон, понемногу приучая рассаду баклажанов к условиям открытого грунта.

Эксперты рекомендуют

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН

Легче всего обеззараживать семена в 1процентном растворе марганцовокислого калия (1 г аптечной марганцовки на 0,5 стакана воды) в течение 20 мин, с дальнейшей старательной промывкой в холодной воде и просушкой.

Так обеззараживают семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, помидоров, перца, баклажанов и прочих культур. Семена помидоров, перцев и баклажанов успешно также обеззараживать марганцовочным раствором и микроэлементов. На 10 л воды берется 10 г порошка марганцовки, 2 г борной кислоты и 1 г медного купороса. В данном растворе семена могут выдержать в течение 15 мин, потом в первую очередь моют в питьевой воде. После подобной отделки семян растения реже поражаются болезнями.

Семена помидоров и перца можно обеззараживать в неразбавленном соке алоэ в течении 24 часов без дальнейшей промывки. Перед от делением сока листы алоэ могут выдержать 5-6 суток в темном месте при температуре плюс 2 градуса.

В результате подобной отделки семян растения быстрее развивают ся, не болеют, плоды бывают крупнее, а урожай выше.

Семена редиса, брюквы, редьки, капусты, горчицы обеззараживают от инфекции сосудистого бактериоза раствором чеснока. Для этого 25 г толченого чеснока размешивают в 100 г воды.В получившуюся смесь семена опускают на один час, потом их моют и сушат.

Обеззараживают семена и при помощи хрена: 5-10 г растертых корней помещают на днище сосуда емкостью 2-3 л, а семена в марлевом мешочке вешают на расстоянии 10-20 см над хреном.

Против вирусных болезней семена можно обрабатывать 20процентной соляной кислотой в течение 10-15 мин, после этого их необходимо очень тщательно вымыть в питьевой воде.

Намачивание семян в растворе мин. удобрений (суперфосфата и калийной селитры по 10 г, сернокислого марганца 0,2 г на 1 л воды) в течение 12 часов увеличивает стойкость растений к грибным и бактериальным заболеваниям.

Для обеззараживания против грибных заболеваний можно применять 25процентный раствор деревянной золы. Раствор сутки настаивают, иногда перемешивая. Потом семена помещают в марлевых мешочках в раствор, после этого моют. Длительность процедуры для огурцов, капусты, кабачков, томатов 3 часа, для лука, моркови, петрушки 6 часов.

К. КОНСТАНТИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Батат тропическая культура, в наших условиях его растят в Краснодарском крае и Ростовской области, где климат помягче.

И даже на юге его растят как однолетнее растение, из-за того что все растение, включая клубни, повреждается заморозками уже при 1 градусе мороза.

КАК ЕГО Растят

Семенами батат не сеют: очень длинный у него период вегетации, до 250 дней. Клубни не успевают появиться и вызреть. У нас эту культуру можно размножать только вегетативно: путем укоренения отводка батата. Или проращивают дома в тепле клубни батата, а полученные ростки укореняют.

Маточные клубни батата укладывают на проращивание в последних числах Января начале февраля. Заранее их разрезают на маленькие доли, причем у каждого кусочка обязаны быть глазки.

В рассадном ящике перемешивают дерновую землю, перегной, торф или компост. В один ящик не следует садить более четырех кусочков, так как растения отрастают до больших размеров: на родине батат вырастает пятиметровой лианой.

Наиболее комфортная температура для проращивания 18-27 градусов, важно регулярно поддерживать влагу в грунте, поливая почву тёплой водой.

От одного маточного корнеклубня выходит до 15 ростков. Когда они достигнут 16 сантиметровой длины, их необходимо разделить от клубня и посадить в горшки с тем же субстратом.

Участок для батата необходимо подобрать очень тёплый и солнечный. Начинать работать лучше всего в последних числах Мая. Перед посадкой в каждую лунку добавить можно по 1 кг перегноя и 0,5 стакана золы. Расстояние между растениями не должно быть меньше 25 см.

Посадки земляники приходится оновлять через 34 года, каждый раз переселяя ягодку.

Очень часто садоводы применяют в качестве рассады укоренившиеся молодые розетки с плодоносящих плантаций. Хотя они менее всего подойдут для новых посадок.

Уход ЗА РАССАДОЙ

Для выращивания сортовой рассады земляники необходим маточник. Организуйте его на отлично удобренной почве в удалении от плодоносящей плантации. С растений, не жалея, убирайте все бутоны и завязи, выращивайте их исключительно ради размножения.

Возникающие усы с розетками раскладывайте, если есть возможность, в одном направлении (вдоль ряда), пришпиливая и присыпая их рыхлой почвой с черноземом. Когда они полностью укоренятся, отделяйте их от маточных кустов и примените для посадки в августе или весною.

Квалифицированные садоводы прибегают к такой уловки: при появлении на растениях маточника усов закапывают в землю пластиковые стаканы, наполненные почвой с черноземом (возьмите ее там, где последние 5 лет не выращивались земляника, помидоры, картофель и иные пасленовые). В каждом стаканчике заранее проделайте отверстия для оттока избыточной влажности. Направляйте туда розетки земляники. Попав в почву с черноземом, они быстренько образовывают корни.

Чтобы вытянуть выросшую рассаду из тары, у розеток с двух сторон обрезать усы, бережно выньте стаканы из земли и опустите на пару минут в воду. Когда вода полностью пропитает ком земли, рассаду одновременно с землёй можно будет перевалить в заблаговременно подготовленные лунки.

Совет из конверта – КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ КУСТИК

Как правильно посадить на постоянное место кустик рассады? Если корни очень длинные, подровняйте их, чтобы не понадобилось копать слишком глубокую посадочную ямку. Иначе корешки при посадке согнутся, вглубь не пойдут.

Уменьшив кол-во корешков, придется срезать часть листьев, иначе растению грозит дефицит питания. Порой приходится удалять практически все листья, помимо одного-двух молоденьких, порой оставляем 56 листочков или больше. Это зависит от погодных условий (засуха или идет дождь), возможности последующего полива, состояния корневой системы.

Садить земляничную рассаду наиболее целесообразно в замульчированную грядку, отвернув древесную щепу в сторону. Сердце не заглубляйте, оно должно остаться на уровне поверхности грунта.

Ярослав САМОСЕНОК, Дубровенский район

Она востребована, вкусна и полезна: бело и краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, пекинская, кольраби, брокколи, декоративная…

Семена капусты высевают в ящики в середине января начале февраля. Наиболее популярный вариант грунта две части перегноя, одна часть земли и одна песка.

Для увеличения стойкости капусты к грибковым заболеваниям семена можно прогреть 20 мин в водной массе (при температуре 50 градусов), потом охладить и подсушить.

Уход ЗА РАССАДОЙ

В солнечный день температура окружающей среды в помещении, где находится рассада, должна быть равна 15-17 градусам, в пасмурный 13-15, ночью 79 градусов.

Особо важно ночную температуру в период выращивания рассады исполнять намного меньше дневной: излишек тепла ночью приводит к вытягиванию, изнеживанию растений.

После возникновения первого настоящего листочка сеянцы пикируют в горшочки. Пикируют их, погружая в землю с заранее выполненным углублением 2-3 см, обминая землю у корней и подсемядольного колена. Центральный корешок у сеянцев прищипывают для усиления роста боковых.

После пикирования рассаду поливают тёплой водой и в течение 23 дней притеняют, выполняя температуру воздуха и почвы на 2-3 градуса больше, чем рекомендуется.

Рассаду поливают редко, только раз в течении недели. Поливать лучше по утру, с дальнейшим проветриванием для уменьшения относительной воздушной влажности.

Один из очень ответственных периодов выращивания рассады предпосадочное закаливание. Растения нужно приучить к условиям открытого грунта.

За день до посадки для увеличения стойкости растений к плохим условиям ее можно подкормить удобрениями на минеральной основе.

Готовая к высадке рассада раннеспелой белокочанной капусты в возрасте 60-65 дней имеет высоту 20-25 см, 6-7 листьев, массу части которая находится над землей 15-20 г.

Рекомендации из конверта – КОЛПАК ДЛЯ КАПУСТЫ

Белокочанную и цветную капусту, брокколи, кольраби лучше растить через рассаду: они меньше поражаются вредителями.

Сразу необходимо определиться по истечению определенного времени посадки на грядку, и за 1,5-2 месяца до этого высеять семена. Рассада капустных не боится тесноты, так что сеять в лотке можно густо, а уже при посадке на грядке расстояние между растениями должно составлять не менее 30 см.

Есть одно важное требование колпак над сеянцами.

В этом качестве можно применять прозрачную пленку, которая будет закреплена на древесных колышках, воткнутых в землю, либо на какомнибудь каркасе. Колпак должен быть регулярно над рассадой, кроме нахождения под солнечными лучами. Влажность под таким колпаком замечательное требование выращивания рассады капустных.

Лотки с рассадой наиболее целесообразно расположить в лоджии которая застеклена или на подоконнике. При распускании семядолей необходимо произвести прореживание ножницами. По семядолям можно сразу определиться с размерами будущих кочанов: сеянец с большими семядолями указывает на большой плод и наоборот.

Кстати, на грядке сеянцы тоже какое то время должны находиться под колпаками, сделанными из различных банок или бутылок, для лучшего укоренения в грунте.

Елена ЗАМОСТЬЯНИНОВА, г. Москва

КОЧАНЫ ВСЕМ На ЗАВИСТЬ

Не нужно делать загущенных посевов капустных культур и свеклы, а еще не затягивайте с их пикировкой. Одна из причин возникновения черной ножки слишком вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листьями (подсемядольное колено), который начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Более того, такая голенастая рассада в последующем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать нужно с внесения маленьких доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады следует два раза поливать ее известковым молочком (1 ч. л. без верха извести на 1 л воды). Рассада капусты запасет известь в тканях, это убережет растения от заражения килой.

При пересадке рассады в почву весьма полезно внести в лунку 1 ч. л. кальциевой селитры это тоже спасет капусту от килы. В любом случае повторите предыдущую операцию.

Геннадий РАДЕВИЧ, г. Могилев

Пожалейте рассаду

Имею двадцатилетний навык огородника, причем консерватизмом не отличаюсь: испробовала на грядках все новшества, о каких только узнала от маститых владельцев дачи и из подобающей литературы. И пришла к твёрдому убежденности, что не нужно мучать ни себя, ни растения. Тем более это можно отнести к рассаде.

Читая откровения, я удивляюсь, с каким усердием авторы ухищряются при ее выращивании: спецтара, спецстаканчики (то без дна, то с дренажными дырочками в самых неожиданных местах) и разные иные устройства. Для чего все это? Для того, ответят мне (и так сама до недавнего времени думала, чтобы растениям лучше жилось. Да не требуются им хитрости. Они не дурнее нас с вами.

Вот, к примеру, чтобы рассада лучше росла, ее, бедную, пикируют в младенчестве в теснейшую, не дышащую с 3-х сторон посуду. Однако если уж пересаживать, то в горшки емкостью не меньше 4 л, как это выполняет Д. Митлайдер. И тогда это целесообразно. А пересадка в стаканы – бесполезная операция. Понаблюдайте с большим вниманием за состоянием ваших несчастных малюток на протяжении семи дней – расти они начнут минимум по прошествии двух недель, даже при очень бережном уходе. А не пересаженные растения гораздо обгоняют их в развитии.

Я выращиваю фантастическую рассаду (просто загляденье, а не растения) в трех больших, трех средних и 2-ух малых тазах для стирки. Они занимают мало места на окне если сравнивать с бесчисленными стаканами, под которые тоже необходима какая-нибудь тара. Тазы у меня только частично с плодородной огородной смесью. Скажете, маленькой слой? Однако в стаканчиках земли еще меньше. А взгляните, в каких больших ящичках продают замечательную рассаду на базаре – вот в том-то все и дело. Семян, кстати, высеваю много, так как я не признаю солевую калибровку: от нее вред посадочному материалу. Да и марганцовкой, как дезинфектором, я стараюсь не пользоваться, из-за того что она убивает наповал как вредную, так и необходимую микрофлору. И после такой «зачистки» скорее всего восстанавливаются (да еще и в большом объеме) как раз вредные микробы.

Я считаю, что для дезинфекции достаточно промораживания почвы, как это происходит в природе. А с семенами перед посадкой вот как поступаю: на день замачиваю их в растворе из 1 стакана воды после дождя, половинке 1 ч. л. меда и 1 ч. л. золы. Потом, не промывая, сею их в тазы и засыпаю слоем земли 1 см. И сразу поливаю, заранее плотно умяв руками землю. Больше поливов не делаю, пока земля не пересохнет: пускай лучше растения подвянут, чем черная ножка из-за очень высокой влажности нагрянет. Поливаю, кстати, из бутылки с дырочками в пробке (прожигаю их раскаленной спицей). Потом ставлю тазы в тёплое место и накрываю их плотной пленкой, которую 2 раза в день снимаю на 10 мин. для проветривания.

Шубой взошедшие семена прореживаю при появлении 1-2 листиков – оставляю очень сильные ростки и делаю расстояние между ними от 3 до пяти сантиметров.

Как предпочтительней подрастет рассада, делаю подсыпку почвой с черноземом, оставляя от кромки таза 1 см, чтобы при поливах вода не переливалась наружу. Подкормок никаких не делаю, из-за того что молодым корням и так хватает плодородной земли. Потеплеет-выношу днем на воздух, а потом на солнечное место. Наступит тепло – ночуют под выступом крыши у сарая, чтобы ночью не залило дождем, в тазах ведь нет дренажных дырок. Кстати, как только кончается вся эпопея с рассадой, я их аж до зимы применяю для стирки и всяких хозработ. Довольно удобно.

На постоянное место рассаду высаживаю 10-15 мая. Повторяю: я рассаду ничем не удобряю, и растет она здоровая, роскошная. Зато перед посадкой даю максимум подкормки. Первую делаю за 15-20 дней до посадки – вношу все, что имеется в наличии. Вторую провожу в день высадки – удобренной водой хорошо поливаю рассаду в тазах до той поры, пока пальцы руки не начнут свободно входить в грунт до самого дна. Ростки, кстати, у меня живут на расстоянии 3-5 см один от одного, и потому при вытаскивании их они не цепляют соседей, и корни почти не повреждаются.

Между лунками оставляю по 0,5 м, а глубина их – на штык лопаты. Потом доверху заливаю туда чистую воду. Когда полностью впитается, опять заполняю лунки, однако уже удобренной водой. Когда данный раствор впитается частично – вношу саженец с комом земли, который я рукой свободно достаю из таза. А потом засыпаю лунку, не утрамбовывая землю.

Томаты, кстати, я всегда сажаю наклонно, практически доверху засыпаю стебель, не обрывая находящиеся снизу листы: они перепреют без ущерба, а рана от оборванного листа

это ворота для инфекции. При этом способе выращивания и посадки корни на 99% будут сохранены, да еще с закопанного стебля нарастут.

Больше я растения не поливаю, не окучиваю, и через неделю-другую мою рассаду не выяснить. Не напрасно же в как-то было письмо с наименованием «Сажаешь в грязь, будешь князь!».

Корневую подкормку в июле я делаю перцам, капусте да арбузам. Остальным всем моим растениям хватает через 2-3 недели внекорневой подкормки. Видите, что с рассадой забот мало, места занимает в доме мало, а результат замечательный. Меня жизнь научила, так как у меня одно окно выходит на юг, а другое на восток. На них я сделала полки в три этажа (как этажерка вышло) и расставила там собственные тазы. Отлично.

© Автор: Александра Ильинична Челядникова

При приготовлении публикации применены материалы великолепного журнала для огородников и садоводов “Сад, огород – кормилец и лекарь”

Помидоры — как и когда садить на рассаду и грядки? Экопарк Z

Помидоры (томаты) — как, куда и когда садить (сеять, садить) семена помидоров на рассаду, как растить рассаду, когда можно садить рассаду в почву на грядки?

С удивлением заметил, что с начала февраля 2014-го года продолжался групповой приток посетителей на эту страницу: она захватила первое место по посещаемости страниц сайта. 12-го марта 2014-го года число просмотров страницы достигло 294-рёх!

15-го февраля 2015-го года страницу Помидоры посетили 555-ть раз.

В связи с высокой посещаемостью постоянно дополняю эту страницу, чтобы она стала ещё более полезной для посетителей. Стараюсь каждодневно хотя бы постепенно совершенствовать эту страницу. Последнее оновление 02.07.2015 — благодаря этому заглядывайте на сайт чаще.

В первую очередь прочтите материал о питании растений, чтобы максимизировать собственные урожаи.

Советую прочитать и страницы Перец, Торфяные горшки, Пикировка, Прищипка и Подсветка.

Помидоры нам для чего необходимы в огородеэкопарка?

А чтобы на рынок по воскресеньям за ними не ездить, да и собственные всегда вкуснее и полезнее!

В отношении к помидорам, как и к прочим овощам и фруктам, работает принцип «2-ух Э«: Экологичности и Экономичности, другими словами экологической чистоты своей продукции и экономии личных средств, достигаемой при её выращивании.

К примеру, Вы вырастили пятьдесят кустов помидоров, любой из них в среднем дал по шесть килограммов плодов, другими словами собрали всего триста килограммов помидоров. Приняв среднюю цену в 50-т руб/кг, приобретаем годовую экономию в 15-ть тысяч рублей. Считаю, что это хорошая прибавка к бюджету семьи. А ведь будем растить не только помидоры…

Помидоры с точки зрения биологии являются ягодами!

Помидоры имеют корневую систему смешанного типа, у неё есть главный стержневой корень и хорошо развитые придаточные корни, причём развитость корневой системы (и урожай плодов) сильно зависит от условий выращивания.

Выращивание рассады помидоров

С чего и когда начинать растить рассаду?

Если Вы уже имеете помидоры приглянувшегося Вам сорта, то начало процесса сдвигается на лето-осень, когда выполняется сбор семян.

Для выращивания рассады понадобится грунт.Как правило для выращивания любой рассады применяют покупной грунт — я считаю такой грунт мёртвым: в нём в большинстве случаев нет живых микроорганизмов, так как его сильно прогревают, чтобы обеспечивать отсутствие патогенных микроорганизмов. Я уверен, что необходимо применить грунт той грядки, на которой готовитесь растить помидоры.

Отмечу, что хорошими предшественниками помидоров являются бобовые и огурчики.

Благодаря этому считаю нужным осенью набрать грунт с избанной грядки в ведро из пластика (для водоотвода желателен песочный слой толщиной три см.), покрывать грунт 5-тисантиметровым слоем правильной древесные щепы и поставить ведро в тёплое место, чтобы иметь в собственном распоряжении «живой грунт«, в котором гарантированно присутствуют и продолжают жизнедеятельность аэробные бактерии.

Но имейте в виду, что копание почвы и перемещение её в ведро нарушает структуру почвы, благодаря этому раз 30-ть проколите почву в ведре до песка длинной вязальной спицей, чтобы сделать легче доступ воздуха в грунт. Аэробным бактериям необходим кислород воздуха!

Наверное в грунте будут черви — чтобы они не разбежались из ведра, закройте ведро крышкой, сделав в ней штук 30-40 отверстий диаметром три мм. Практически получите миничервятник, куда можно добавлять органику для роста и размножения бактерий и червей. Не забудьте постоянно постепенно поливать грунт в ведре, чтобы черви и аэробные бактерии не испытывали минуса во влаге.

Если на лето уезжаете на дачу, отвезите останки грунта (а практически живой биогумус) на огород. Если ездите на дачу в уик-энд, можете продолжать размножение червей и производство биогумуса, отправляя в ведро измельчённую органику.

Это развитие того способа, которым пользовались ещё мудрые бабушки в царской России: они осенью собирали почву огорода в мешок, ставили мешок в тёплое место, а весною оживляли почву, постепенно разбрасывая почву по всему огороду. Разумеется, они понятия не имели о бактериях, но прочность способа была подтверждена очень большим опытом.

А дело все в том, что настоящим путём нормальная численность аэробных бактерий в почве средней полосы России востанавливается лишь к концу июня!

Вместе с этим отмечу, что биокомпост из бурта или компостной кучи необходимо раскидывать на грядки не осенью, а весною после прогрева грунта, потому что достаточно объёмные бурты и кучи не промерзают во время зимы: как то весною я был изумлён очень большими клубками червей, которые обнаружены в куче — они во время зимы кайфовали на яблоках, часть которых понадобилось отправить в кучу после обильного урожая приблизительно в 1500-т кг.

Применяя почву с собственного огорода, Вы обеспечите хорошее питание растений с самого начала жизни и гарантируете им обыкновенный грунт и обыкновенное питание на все время роста, развития и плодоношения.

Если не набрали грунт осенью, можно набрать его и в феврале-марте. Пожалуй, аэробные бактерии в нём достигнут нормальной численности приблизительно через 30-ть — 45-ть суток, но к моменту высадки рассады в почву она наверное будет нормализована — это значительно сделает лучше питание растений.

Никогда не забудьте важный принцип разумных овощеводов и садоводов: «Глупые растят растения, а умные — почву»! Не сам придумал, так что обижайтесь не на меня. В замечательно хорошую почву острая лыжная палка без колец должна свободно уходить на глубину 20-ть — 30-ть см. Такую почву без вредной и утомительной перекопки могут создать сидераты и черви.

Где и в чём растить рассаду помидоров?

В большинстве случаев рассаду растят на подоконнике южного окна, но прекрасным выходом из ситуации считается выделение маленькой комнаты с окном, выходящим на Юг — так собираюсь поступать в экопарке. В подобной комнате можно вырастить рассаду многих овощей и обеспечить их самыми лучшими условиями развития. Дополнительную обязательную подсветку наиболее целесообразно, по моей точке зрения, совершать экономными led лампами.

Чтобы рассада хорошо росла и развивалась, нужно после возникновения ростков создать освещённость порядка 10000-ч люкс, причём продолжительность подсветки должна составлять 10-ть — 12-ть часов в день. Подробности обращаете внимание на странице Подсветка.

Считаю, что наиболее целесообразно растить любую рассаду не в маленьких пластмассовых горшочках, а сразу в торфяных горшках диаметром 10-ть см. Эти горшки после вкапывания в «живой грунт» в большинстве случаев без следов исчезают приблизительно через 30-ть суток, становясь питанием почвенных жителей.

При выращивании рассады торфяные горшки (из-за влияния микроорганизмов только внутри) наверное должны выдерживать до 60-ти суток, а при «прободении стены или дна» всегда можно снизу подставить аналогичный горшок.

Чтобы не нарваться на фальшивку из прессованной бумаги, посетите страницу Торфяные горшки— чтобы не перегружать эту страницу, массу полезной информации сосредоточил там…

Можно начать растить рассаду в торфяных горшочках маленького размера, а потом переставливать их в торфяные горшки больших размеров, насыпав в них грунт на днище и между стенками — этим избежите пересадок рассады, являющихся стрессом для растений.

Набирая грунт в торфяные горшки, подбирайте червей и возвращайте в ведро — растениям черви не требуются. Не забывайте сделать дюжину проколов грунта в горшке вязальной спицей.

Когда начинать растить рассаду помидоров?

Рассаду помидоров можно начинать растить уже в последних числах Февраля, но я опасаюсь, что столь ранняя рассада перерастёт и создаст масса проблем как в конце процесса выращивания, так и во время перевозки.

Мой сосед по даче в Переславском районе Ярославской области два жарких лета 2011-го и 2012-го годов вообще умудрялся растить помидоры без рассады! Прочтя три книги великого Зеппа Хольцера, ни разу не повстречал в них ни одного упоминания о рассаде! Можем считать, что выращивание любой рассады считается удовлетворением зимнего зуда владельцев дачи и средством приближения первых урожаев плодов в нашей зоне рискованного земледелия.

Считаю, что в последних числах Февраля лучше посадить рассаду перцев, которую нужно растить 90-то дней, а не 60-т дней, нужных для выращивания рассады помидоров. Говоря со всей строгостью, расчёт даты посадки каждого сорта растений индивидуален, его нужно проводить, руководствуясь информацией на пакетике с покупными семенами или информацией на пакетике со своими семенами.

В начальный год освоения экопарка помидоры буду растить и из своей рассады, и из рассады, закупленной в питомнике, если собственная не будет довольно хороша. Садить рассаду помидоров буду на треугольных грядках в последних числах Мая.

Конкретно перед установкой торфяных горшков с рассадой в ямку, вырытую в грунте, можно обрезать днище, чтобы корни не дожидались разложения торфа, а сразу могли свободно устремиться вниз. Да и ненужная вода свободно уходить будет вниз.

Разумеется само собой, что после высадки рассады в почву поливаем тёплой водой и рассаду, и грунт вокруг горшка. Сразу мульчируем почву вокруг каждого растения, однако в радиусе два — три см. от растения древесные щепы не должно быть. Только здесь почва может быть свободна от древесные щепы, остальная поверхность почвы должна быть покрыта слоем древесные щепы толщиной до 10-ти см. — это поможет освободится от множества сорняков, освободит Вас от утомительной прополки и подымет плодородие почвы.

Чтобы не возиться со шпалерами, посадите рядом кукурузу (будет опорой и для помидоров, и для гороха) и горох (будет снабжать азотом и помидоры, и кукурузу).

Нужно будет с большим вниманием наблюдать за прогнозами погоды и прятать рассаду помидоров плёнкой лутрасила или спанбонда на ночь, при понижениях температуры и перед дождями.

Начну растить рассаду рослых помидоров из семян с 25-го марта, а рассаду низкорослых помидоров — с 5-го апреля. Ведь 21-го марта день и ночь сравниваются по продолжительности, благодаря этому дневного свет должно хватать. Чтобы выросла рассада рослых помидоров, необходимо 60-т дней, а для низкорослых необходимо 45-55 дней в зависимости от сорта.

Учтя избыточность семян в пакетике, семена наиболее целесообразно садить тройками на расстоянии три см., чтобы по истечению определенного времени иметь шанс получить одно растение со сдвоенной системой корня (есть такой лукавый способ, но я не применял и не собираюсь). Более того, растения с самого начала жизни будут пристраститься к конкуренции, что усилит их рост и ускорит развитие.

Во избежание возникновения иначе говоря «чёрной ножки» и уменьшить вероятность фитофторы, поливайте растения не под корень, а вдоль края горшка — пускай тянутся корнями к этому краю. Когда рассада подрастёт до 5-ти см., ножницами срежьте лишние растения — только не выдёргивайте их, чтобы не беспокоить корневую систему.

Буду пробовать растить помидоры нескольких раннеспелых, среднеспелых и поздних сортов.

Высшим пилотажем счёл бы выращивание помидорного дерева: сажаем рассаду рослого помидора в полуметре на южной стороне юной и тонкой берёзки, направляем стебель к берёзке и пускай он оплетает стройную берёзку (если понадобится, можно чуть-чуть помочь). Всё-таки он не кто то, а сеньор Помидор! Думаю, что он сумеет высоко по ней забраться, а ущерба не нанесёт никакого. Чтобы корневые выделения берёзки меньше оказывали влияние на помидорное растение, заблаговременно (лучше ещё осенью) формируем маленькую треугольную грядку, куда и высаживаем рассаду помидора.

Если у кого-то выйдет подружить помидор с берёзкой, присылайте фотографию или ссылку на собственный сайт — опубликую.

По мнению множества овощеводов оптимальным сортом помидоров считается сорт Де-Барао. Сорт поздний, стоек к заболеваниям, теневынослив, растение индетерминантное и рослое, плоды овальные 50-80 гр., плотные, вкусные, плодоносит до самых морозов.

Имеется несколько сортов Де-Барао: розовый, золотой, оранжевый, чёрный, красный, монарший, полосатый. Сложность заключается в покупке семян, но при помощи поиска во всемирной сети она решаема.

04.03.14 в Леруа-Мытищи купил семена сорта Де-Барао оранжевый по стоимости 5,10 рубля. Ниже помещена фотография лицевой стороны пакетика с семенами. Чтобы увидеть фотографию во весь рост, переместите указатель грызуны на фотографию и нажмите левую кнопку грызуны, а для возврата на страницу нажмите кнопку Esc.

Слева внизу на фотографии «мировой символ качества», а чуть правее — некий мировой приз! Снимать оборот пакета нет смысла: там мельчайший текст. Удался бы очень длинный файл. Замечу только, что там массу полезной информации, помогающей в подборе и проращивании семян.

В пакете содержится 0,1 грамм семян, другими словами там должно быть от 15-ти до 30-ти семян (усредненное число семян различных овощных культур в одном грамме смотрите в конце страниц Огород и Семена). Проверяю: срезал верх, в середине оказался пакет, посчитал семена на просвет — оказалось 37-мь семян (выходит немного меньше 14-ти копеек за семя).

Такого количества семян с запасом достаточно для выращивания помидоров для маленькой семьи. Период годности семян — до декабря 2015-го года. Можно вполне обойтись этими семенами в 2014-м и 2015-м годах — ведь будем растить и иные сорта помидоров.

Просроченные семена, в отличии от лекарственных средств, только не следует выкидывать, потому что на покупных пакетиках изготовитель указывает гарантированный период годности. В реальности семена могут дать всходы и на на протяжении нескольких лет позднее.

Буду перемешивать просроченные семена и раскидывать их на свободных площадях экопарка, чтобы потом следить за таинственными всходами. В первую очередь буду делать записи в Дневнике, чтобы не пытаться потом припомнить что с чем смешал, а еще когда и где высадил.

Вот чудо доходности: вкладываем 14-ть копеек и выращиваем помидоров рублей на триста! И какое нам дело до курсов доллара и евро, а еще санкций Соединённых Штатов и ЕС?!

Самый большой интерес представляет сорт Де-Барао монарший. Однако в Леруа его пока что ни разу не встречал. Поищу в остальных местах. Заглянул на сайт агрофирмы «Аэлита»— там есть 5-ть сортов Де-Барао, но Де-Барао монарший не затронут. Фирма оптовая, продаёт пачками по 10-ть пакетов.

Фирма имеет три больших садовых центра с торговой маркой «СадОК«, один из них размещён в 26-ти км. от МКАД с правой стороны от Ярославского шоссе — перед посёлком Лесной 2 раза нужно повернуть направо. Адреса и схемы проезда во все три центра можно взглянуть на их сайте: www.ailita.ru/contacts/

Вскоре заеду по пути на дачу и сообщу впечатления.

Высота стебля у Де-Барао царского доходит до 200-т — 250-ти см., растениям необходима выносливая опора. Большие листья и их кол-во предоставляют возможность создать много плодов. Де-Барао монарший имеет большие, более 130-ти грамм, плоды. Число кистей на стебле бывает более десяти, а в каждой кисти в среднем содержится по семь плодов.

Имеется возможность за время плодоношения получить с растения до 10-ти — 15-ти кг. привлекательных и апетитных плодов. Плодоношение длится до трёх месяцев и кончается при заморозках. Зелёные плоды могут дозревать в тепле, что дает возможность лакомиться собственными помидорами в октябре и ноябре.

Помидоры сорта Бычье сердце— индетерминантные сильнорослые среднеспелые растения высотой 150-170 см с раскидистым кустом. Урожайность в открытом грунте — 3-5 кг/куст. Плотность посадок — три растения на один кв. м., каждый стебель нужно подвязывать к вертикальной опоре и постоянно пасынковать. Сроки развития — 125-132 дня после возникновения всходов. Покраска плодов темно-малиновая, а вкус — замечательный. Большие плоды рекомендуется принимать в свежем виде, а очень маленькие — консервировать.

Ранние детерминантные сорта томатов для открытого грунта: F1 Анюта, F1 Катя, Лили Марлен, F1 Семко 18, F1 Семко 2005, F1 Семко 2010, F1 Слот, F1 Фифти, F1 Хали Гали (M2). Они имеют сроки развития порядка 85-100 дней. Детальные характеристики сортов читайте на пакетиках с семенами.

Необходимо обращать свое внимание на сорта Сахарная Слива Малиновая и Кнопка.

Вот очередной набор сортов:

Сорт Андромеда F1.

Это раннеспелый гибрид (90-114 дней после всхода), хорошо подходит для выращивания в теплицах. Плоды массой до 120 гр., плоскоокруглые, красные, прекрасно подойдут для консервирования и хороши в свежем виде. Отличные качества вкуса, Сорт очень урожайный, до десяти килограмм с кв.м. Куст невелик, до 70 см. Семена на рассаду начинают садить в последних числах Марта – начале апреля. Земля должна быть прогрета до 18-20 градусов. Обязательна пикировка. Нужны нечастые, но обильные поливы, а еще подкормка удобрениями на минеральной основе. После завершения морозов высаживают в открытый грунт по 4 куста на кв.м.

Сорт Белый налив.

Кусты данного сорта детерминантного (маленькие) типа, ключевой стебель может достигать высоты полуметра. Хорошая урожайность – до трех килограмм с куста. Сорт раннеспелый, срок развития 100-110 дней. Прекрасно подходит как для теплиц, так же и для открытого грунта. Плоды ярко-красного цвета, могут достигать массы до 130 гр, стойки к трещине. Дружно даёт урожай Сорт холодостойкий. Прекрасно подойдет как для консервирования и засола, и для потребления в свежем виде.

Сорт Бычье сердце.

Один из очень востребованных сортов. Относится к средне- и позднеспелым сортам. Замечательный салатный сорт, как для открытого грунта, так же и для закрытого. Куст довольно высокий, достигает высоты 2-х метров. Плоды сердцевидной формы, мясистые, довольно крупные, могут достигать массы до 400 гр. Цвет плодов – розово-красный. Семены на рассаду высевают в марте, на глубину 2-3 см. Пикировку делают, когда появятся 1-2 листочка. В большинстве случаев выполняют два стебля, чтобы это сделать применяют пасынок из-под первой кисти, другие пасынки убирают. Кусты подвязывают к шпалерам. Кусты постоянно поливают, подкормку делают в период вегетации.

Сорт Де Барао

Сорт Де Барао даёт сильнорослые, мощные кусты, благодаря этому их нужно привязывать к шпалерам. В одной кисти до 10 плодов. С куста снимается до четырех килограмм плодов. Ключевое использование — применение в закрытом грунте, при этом, на один кв.м. высаживается 2-3 растения. Потому как сорт относится к среднеспелым (плоды вызревают на 120-125 день), то рассаду для этого сорта начинают готовить на 15 дней до недавнего времени, чем для остальных сортов. Плоды овальной формы, массой 60-70 гр., обладающие прекрасными вкусовыми качествами. Могут долго сберегаться, не теряя собственных параметров. Вполне подойдут для консервирования, и хороши в свежем виде. Сорт стоек к фитофторозу. Есть несколько вариантов сорта Де Барао. Благодаря этому плоды этого сорта могут быть и красные, и розовые, и жёлтые. Наиболее полезен Де Барао золотой, дающий жёлтые плоды. Это вызвано тем, что в них много каротина.

Сорт Невский

Сорт Невский относится к скороспелым сортам томатов. Плоды созревают на сотый день. Для быстрейшего развития его рекомендуется растить под пленочным укрытием. Сорт не нуждается в пасынковании и подвязки к шпалерам. Плоды некрупные – 50-60 гр., круглой формы, оранжево-красного цвета. Плоды созревают в последних числах Июля, благодаря этому сорт не поражается фитофторой. Рассаду приготавливают в первых числах Апреля, а высаживают в почву в первых числах Июня. Сажают кусты очень часто – 5 кустов на кв.м. Для сорта ограничивают азотные подкормки. Удаляют плоды в период розовой спелости.

Сорт Сибирский скороспелый

Главные ценности данного сорта – это скороспелость, одновременная отдача урожая, и, ключевое свойство, холодостойкость. Сорт раннеспелый, срок развития плодов 100-110 дней. Кусты не очень велики – от 60 до 80 см в высоту. Плоды ярко-красного цвета, круглой формы, массой в 100 гр., выделяются характерным запахом, и прекрасными вкусовыми качествами, стойки к трещине. Годятся для консервирования, приготовления сока, и употребления в свежем виде. Рассаду начинают готовить в первых числах Апреля. Глубина заделки маленькая – 1 см. При посадке на постоянное место, в лунку добавляют 10 гр. суперфосфата. Полив проводят после захода солнечного света.

Сорт Сладкая гроздь

Этот сорт считается ультраскороспелым. Плоды вызревают на 90-95 день. Рекомендуется растить в теплицах. На одной кисти вырабатывается до 50 некрупных плодов, массой 30-40 гр. Плоды вполне подойдут для консервирования и употребления в свежем виде. Кусты высокие, до 2 метров. Благодаря этому их рекомендуется привязывать к шпалерам. Сорт стоек к большинству заболеваний и плохим условиям погоды.

Сорт Демидов

Сорт Демидов относится к салатным сортам, и предназначается для выращивания в открытом грунте. Растение низкорослое – 60-65 см. Характерные характеристики данного сорта – высокая урожайность, ровность плодов, крупноплодность, и отличные качества вкуса. Масса плодов – 100 гр. Рассаду начинают готовить в первых числах Апреля, а в грунт высаживают при температуре земли 20 градусов. В большинстве случаев на метр квадратный высаживают 6 кустов. Для ускорения возникновения плодов проводят пасынкование. Кусты хорошо поливают только раз в течении недели с добавкой удобрений.

Среднеранний сорт Фитоус выделяет высокая урожайность и стойкость к поражению фитофторой. Относится к средне-ранним сортам, время созревания плодов 90-105 дней. Подходит для выращивания в теплицах и открытом грунте. Куст невелик – высота до 50 см. Хорошими качествами данного сорта считается нет потребности пасынкования и подвязки к шпалерам. Плоды грушевидной формы, массой до 70 гр. Урожайность составляет 10-12 кг с кв.м. Отличные качества вкуса, которые не теряются при консервировании. Рассаду начинают готовить в первых числах Апреля. Высевают в первых числах Июня, по схеме 50*40 см в отлично увлажненную землю. В лунку добавляют 10 грамм суперфосфата.

Сорт Султан F1 – это гибрид, созданный в Голландии, для выращивания в открытом грунте. Сорт стоек к плохим условиям погоды, не уменьшает качества вкуса и урожайности. Вызревает моментально – через 70 дней после высадки рассады. Плоды большие, могут достигать массы 200 гр. Сорт стоек к большинству заболеваний. Лучше всего применять для приготовления пасты, сока, и употребления в свежем виде.

Сорта помидоров для Подмосковья

Для выращивания помидоров в Подмосковье следует подбирать сорта раннего и среднего сроков развития. Потому как для развития помидоров нужно, в среднем, 90 дней, а высевать в открытый грунт приходится исключительно после поздних майских морозов, то как раз эти сорта, вам позволят собрать урожай спелых или подходящих к созреванию помидоров. Благодаря этому внимание свое обратите на такие сорта, как Белый налив, Сибирский скороспелый, Сладкая гроздь, гибриды – Андромеда, Султан.

Убирание листьев

Убирание листьев рекомендуется начинать спустя месяц после высадки рассады в почву. По утру нужно на кустах помидоров удалять находящиеся снизу листы. К созреванию плодов на первом соцветии ниже него не должно быть ни одного листа. Продолжайте удалять их и позднее, но оставляйте листья над 3-м соцветием.

Считается, что за семь дней не следует удалять больше трёх листьев у рослых и 2-ух у низкорослых помидоров. Это заставит растения направить усилия на рост плодов, а еще сделает лучше обмен воздуха внизу, обезопасит от фитофторы и ускорит созревание плодов.

Пасынкование

Пасынкование помидоров лучше всего проводить раз на протяжении недели. Формируйте помидоры в один, два или три стебля. Другие побеги рекомендуется удалять. Пасынки способны обрастать корешками, благодаря этому их можно посадить в почву. Формирование помидоров с малым числом стеблей и сохранением до четырёх соцветий вызывает созревание плодов до 20-ти дней раньше, что ощутимо уменьшает вегетационный период.

Безрассадное выращивание помидоров

Дату посева семян помидоров в открытый грунт формируют по прогреванию почвы до +6-ти градусов на глубине 10-ти см. — в большинстве случаев данное время начала цветения вишни.

Посадка рассады помидоров в открытый грунт

Считаю, что и торфяные горшки с рассадой помидоров можно начинать понемногу перемещать в открытый грунт со дня начала цветения вишни. Начнем с перемещения наиболее рослых растений, смотрим за ними сутки-другие, потом перемещаем и другие горшочные растения. Горшки помещаем в ямки таким образом, чтобы верхний краешек горшков совпадал с уровнем поверхности грунта, а днище горшка стояло на плоском дне ямки. Потом подсыпаем почву к стенкам горшка и поливаем тёплой водой.

Чтобы кусты томатов выросли крепкими и здоровыми, необходимо под кустами томатов садить горчицу — масла на эфирной основе, выделяемые горчицей, будут защищать томаты от фитофторы и вредителей.

Вот совет от Сергея Конина:

Хочу напомнить несложное правило: Для прекрасного урожая помидоры нужно садить лёжа, лучше макушкой на север. Хотя сам я данное правило регулярно нарушаю. К примеру, на грядке, которая направлена с юга на север, помидоры сажаю и на восток, и на запад.

Глубоко закапывать стебель не потребуется, приблизительно 7-10 см. Довольно удобно делать продолговатые лунки при помощи плоскореза Фокина.

При посадке лёжа значения не имеет, если рассада уже переросла. Можно закопать в длинную лунку хоть полметра, хуже не будет. Наоборот, воздушные волоски, которыми покрыт ствол, вскоре преобразовуются в корешки.

Чтобы оформилась быстро мощная система корня, нужно в лунки засыпать биогумус и размешивать его с землей, чтобы вышла почвосмесь приблизительно с 20 %-ым обогащением биогумуса конкретно в лунке.

Все ненужное необходимо срезать. Оставить только макушку.

На формирование помидорной грядки ушло 45 минут.

Характерности выращивания сортов помидоров

Низкорослым сортам помидоров предоставим возможность стелиться по древесной щепе и соломе, уложенным на поверхности грунта.

В качестве опоры стеблей рослых помидоров буду пробовать применить кукурузу и подсолнухи, а еще буду применить шпалеры с древесными и опорами из металла. В первую очередь буду использовать мульчирование смесью листьев, опилок и скошенной травы и растворы вермичая и травяных настоев для опрыскивания растений и полива грядок.

Наблюдая во всемирной сети фотографии рослых помидоров с большим количеством больших плодов, заключил , что для обильных урожаев необходимо делать трёхмерный большой каркас из бруса сечением 50*50 мм., а на каркас натягивать горизонтальные капроновые шнуры. Наличие каркаса даст возможность при неблагоприятных условиях погоды прятать растения помидоров плёнкой лутрасила или спанбонда. В результате получаем достаточно большой мини-парник. Когда сделаю каркас, опубликую фотографии.

В междурядья кустов помидоров буду садить базилик, дайкон, чеснок, лук, редис, редьку, петрушку, укроп, шпинат, чтобы оберегать помидоры от вредителей.

Помидорынельзя садить рядом с картофелем!

По-настоящему, быстрее всего, займусь помидорами тогда, когда будет выстроена теплица, лабиринт гряд или кратер. Только они позволят создать самые лучшие условия для роста и плодоношения помидоров.

Помидоры необходимо поливать исключительно под корень нечасто, но хорошо.

Получение семян помидоров

Как получить семена помидоров? После того, как получится получать хорошие урожаи помидоров и отобрать подходящие сорта, неминуемо поднимется вопрос о получении семян от своих помидоров. Это позволит слегка сэкономить на покупке семян, освободит Вас от надобности заниматься поиском семян понравившихся сортов и гарантирует обеспеченность семенами на будущие годы.

Дабы получить собственные семена помидоров, необходимо применить помидоры, которые выращены из сортовых, а не из гибридных семян, так как новое поколение гибридных помидоров не наследует параметров собственных родителей. Благодаря этому буду пытаться вообще остерегаться гибридов.

Лучше подбирать вызревшие помидоры на семена с урожайных и здоровых кустов, причём только с ключевого стебля. Собранные помидоры необходимо на 2-3 дня отложить на дозревание на листки бумаги, на них необходимо записать все интересующие Вас характеристики плода и куста, с которого он собран. В помидорах в среднем созревает от 50-ти до 120-ти семян.

Перед извлечением семян помидоры необходимо помыть в охладившейся кипячёной воде. Более того, необходимо промыть баночки, нож и чайную ложку, а потом помыть их кипятком.

Разрезав помидор ножиком поперёк (другими словами разделив его на нижнюю и верхнюю половинки), чайной ложечкой необходимо почистить в баночку семена одновременно с жидкостью. Чтобы добро не пропадало, сразу съедайте освобождённую от семян половину! Потом баночку необходимо накрыть бумагой, плотно завязать, а под баночку подложить лист с параметрами.

Семена сбраживаются в своём соку двое — три дня при температуре 23-25 градусов. Рекомендуется баночки порой взбалтывать, чтобы не возникла плесень. После сбраживания семена опустятся на днище, а жидкость станет светлой.

Теперь семена нужно вымыть. В первую очередь медленно вылейте из баночки жидкость, потом долейте в баночку воду и перемешайте содержание. Плохого качества семена всплывут, их слейте одновременно с водой. Опять налейте воды, перемешайте содержание, вылейте его в сито и промойте семена водой из крана.

Потом просушите семена на тряпочке, разложив их тоненьким слоем, в течение 10-12 дней и положите рядышком листик с параметрами.

Сохранять высушенные семена необходимо в бумажных пакетиках или в баночках с крышкой и этикеткой с параметрами (сорт, дата сбора, вес плода, диаметр плода, вкус плода и т. п.). При хранении семян не нужно допустить температурных перепадов и воздушной влажности.

Хранение помидоров

К несчастью, помидоры в свежем виде очень долго не хранятся, в отличии от множестве прочих овощей.

Длительнее всего хранятся неповреждённые плоды помидоров с плодоножкой и кисти с несколькими помидорами.

Не забывайте, что помидоры не необходимо сохранять в пакетах из полиэтилена.

В холодильнике спелые помидоры будут сохранены пару дней.

Длительнее всего можно сберечь зелёные помидоры, собранные перед заморозками. Их необходимо сохранять в ящиках на соломе, засыпать сухими опилками и держать в темноте при температуре 8-12 градусов и влаге 80-85 процентов. Перед тем как употреблять в пищу их необходимо на 10-12 дней поместить в пространство помещения с температурой 18-22 градуса на дозаривание, сопровождающееся покраснением.

При осмотре хранимых помидоров каждые 5-ть дней можно ухитряться перекусить собственные помидоры на Новый год!

Считается, что наиболее целесообразно хранятся помидоры весом приблизительно 60-т граммов, причём помидоры сортов «Лонг Кипер» и «Жираф» можно хранить до весенней поры, а помидоры сорта «Новогодний» до начала января.

Таблица с главными особенностями Помидоров находится на странице «Помидоры«.

Более того, смотрите страницы «Помидоры» и «Солёные помидоры«.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забудьте, пожалуйста, жать на кнопки соцсетей, которые расположились под каждой страницей сайта.