Малина посадка и уход в сибири

admin11.08.2019

0 43 45 minutes read

Малина — выращивание, уход и посадка

Уход за малиной – все моменты

Где садить малину

В первые 2-3 года урожай малина даёт маленькой. У большинства малоопытных садоводов просто не хватает терпения подождать, когда растения заплодоносят в полную силу, и выполняют вывод, что посадили малину не в том месте. Но не спешите пересаживать растения. На второй год после посадки малина может дать несколько сильных побегов (1-2) и чуть-чуть ягод. На 3-ий год побегов и, исходя из этого, ягод будет уже более. А полностью куст начинает плодоносить лишь на четвертый год.

Чтобы правильно подобрать участок для малины, необходимо принимать во внимание некоторые ее специфики. Эта культура нуждается в питательной почве и качественном освещении. Кусты не любят шквального ветра, благодаря этому нужно выбрать подобное место, какое будет защищено деревами, домом или забором. Кроме того, это даст малине возможность легче переносить суровые зимы. Но попытайтесь, чтобы защищающие объекты не создавали на месте посадки тень.

Наиболее целесообразно садить малину там. где до недавнего времени росли укроп, бобы, чеснок, лук, свекла, морковь, календула. Подготавливая участок к закладке малинника, отлично растить на нем бобовые и злаковые травы: клевер, тимофеевку, люцерну, житняк, вику — эти растения не только совершенствуют структуру почвы, но и обогащают ее азотом. Великолепным предшественником для малины также считается люпин, который содействует очищению земли от личинок майских жуков, наносящих посадкам большой вред. Не рекомендуется залаживать малинник там, где до недавнего времени росли картофель, перец, физалис, томаты, баклажаны или земляника.

Готовим почву для посадки малины

Участок с плодородной, сдержанно мокрой почвой подойдет для малины идеально. На небольшом склоне западного, северного или восточного направления малина будет прекрасно себя ощущать. Можно садить ее на легких суглинках, но песочные, засоленные, заболоченные, тяжёлые глинистые почвы навряд ли ей понравятся.

Если почва на участке кислая, ее необходимо известковать. Малина кислую почву переносит лучше, чем многие ягодные культуры, но кислотность, например, ведет к ухудшению структуры почвы, органические вещества в ней плохо минерализируются. Благодаря этому, если почва на участке кислая (что скорее всего подтвердит агрохимический анализ, а еще присутствие на участке подобных растений, как хвощ. мох. щавель), известкование провести нужно. Применяют для этого гашеную известь, молотый известняк, мергель, известновый туф. Мероприятия по известкованию лучше проводить за 1-2 года до посадки малины, под растения-предшественники. Но вполне можно сдержанно известковать почву и во время предпосадочной подготовки участка под малину.

Несомненно, удобрять участок перед закладкой малинника необходимо в зависимости от его состояния. На бедных почвах нужно внесение 10-12 кг/м2 удобрений на органической основе, 40-45 г/м2 фосфорных. 25-30 г/м2 калийных. Если плодородность грунта средняя или высокая, достаточно 6-8 кг/м2 органики. 20-35 г/м2 фосфорных. 15-20 г/м2 калийных.

Когда садить малину

Садить малину можно как весною, так и осенью. Если занялись посадками осенью, то необходимо окончить не позднее чем за 20-30 дней до холодов: растения на новом месте должны успеть прижиться. Квалифицированные садоводы советуют садить кусты собственно осенью, однако тут необходимо со всей внимательностью отбирать материал для посадки: если вы посадите невызревшие растения, быстрее всего, они не приживутся. Определить вызревание малины просто: на корневой шейке заметны большие замещающие почки. Вызревание зависит от сорта: ранние готовы к середине сентября, поздние — к концу, а то и в первых числах Октября.

Комфортно садить малину весною зелеными отпрысками. Во второй половине мая они уже отрастают до 15-20 см (если больше, необходимо перед посадкой их срезать) и имеют несколько сильных корней.

Классический способ посадки малины

Рядовой способ считается оптимальным при выращивании малины на земельном участке находящемся в личном пользовании: 1,5-1.8 м оставляем расстояние между рядами и около 60 см — между кустами в ряду.

Посадочные ямки делать большими смысла нет — 30 см в диаметре достаточно. В каждую лучше всего добавить по 3 кг навозного перегноя и перемешать его с землёй. Однако если почва на участке плодородная, дополнительное удобрение при посадке можно и не вносить.

Перед посадкой побеги на саженце нужно срезать, чтобы малина не тратила на них силы, а перенаправила энергию к корням. Растения помещаем в ямки так, чтобы после засыпки землёй малина была посажена на 4-5 см глубже, чем перед выкопкой. Бережно распрямите перед засыпкой корни, после этого отлично уплотните землю. Вокруг каждого куста лучше всего сделать валик из земли, чтобы вода при поливе не растекалась. Во время посадки понадобится 5-7 л воды. Как только кусты политы, в первую очередь замульчируйте почву возле растений слоем перепревшей соломы, листьев или тем же навозным перегноем.

Грядки-траншеи

Можно посадить кусты малины на грядки-траншеи шириной 1,2 м и глубиной около 0,6 м. При устройстве посадочных канав верхний (плодородный) земляной слой ложим в одну сторону, а нижний — (менее плодородный) — в иную. Заполняем канаву удобрениями, перемешанными с плодородным слоем земли, причем на каждый 1 пог. м дополнительно вносим 0.5 ведра песка, 1 ведро перегноя, 0,3 ведра куриного помета. 1 стакан мочевины I и по 0,5 стакана калийных и удобрений на основе фосфора. Грунт чуть-чуть утрамбовываем.

После высаживаем в канавы кусты малины. Вынутый неплодородный грунт; перемешиваем с песком и перегноем, a потом засыпаем им всю канаву сверху,

Выращиваем малину на 2-ух участках

Интересным способом считается выращивание малины на 2-ух похожих участках с прерывистым циклом плодоношения, или — один урожай в 2 года-. Суть его в том. что предусматривается отдельное выращивание молодых и плодоносящих побегов. На одном участке в нынешнем году растения плодоносят, а на другом выполняются подготовительной работы к плодоношению. В следующем году — все наоборот. Кстати, этот способ выращивания поможет активно бороться с вредителями. Но разумеется, участки лучше всего разместить один от одного подальше.

Как и сколько поливать малину

Малину нужно поливать нечасто, но хорошо, так как система корня растений должна отлично разрастись не только вширь, но и глубоко в землю. Более того, много влаги требуется для формирования новых побегов, а потом налива ягод. Очень важен полив в последней декаде мая и первой декаде июня: собственно в данный этап кусты быстро увеличиваются, выпускают много новых побегов. В жару малина страдает от засухи — ведь растения испаряют большой водный объем через стебли и листы. Благодаря этому рекомендуется в первую очередь поливать кусты, промачивая почву не меньше чем на 30-40 см в глубину, а потом хорошенько ее рыхлить.

Влаги должно быть довольно, но и перестараться с поливом также не стоит. Наиболее целесообразно в первую очередь определиться с тем, насколько влажная земля в зоне расположения корней. Для этого нужно взять горсть земли с глубины 10-15 см и сожмите ее в кулак. Если комка не выходит — земля рассыпается, то поливать нужно в первую очередь. В засуху поливать малину нужно каждую неделю, а чтобы на поверхности грунта не появлялись корка, затрудняющая доступ кислорода к корням, мульчируйте землю под кустами торфом, навозом, сухой травой, опилками слоем до 10 см.

Первый богатый полив наиболее целесообразно сделать перед цветением малины (конец мая), второй — во второй половине июня. Во время развития ягод необходимы 2-3 полива, последний проводят в большинстве случаев после сбора урожая и обрезки старых ветвей.

Приблизительная норма для взрослого куста малины — 7-8 л воды. Растения поливают или в лунки, которые выполнены рядом с кустами, или в борозды по обоим сторонам каждого ряда, борозды обязаны быть около 15 см глубиной, а если почва тяжёлая — до 20 см.

Очаговый полив малины и полив по канавкам правильно считаются идеальными вариантами. Полив дождеванием не очень желателен, так как провоцирует грибные болезни.Комфортно поливать малину ночью: оставлять на участке шланг с включенной водой под маленьким напором. Потом малина даже в засуху долго не будет нуждаться в водной массе.

Чем подкармливать малину

Малина просит нескольких подкормок за вегетационный период. Общепризнанная схема подкормки такая: весною — азотные удобрения, во время цветения и развития ягод — комплексные минеральные, где есть калий, азот и фосфор. сразу же после сбора урожая — фосфорно-калийные. а к концу вегетации — только фосфорные. Эта культура сильно любит органические удобрения, благодаря этому весною необходимо делать жидкие подкормки из перепревшего навоза или птичьего помета.

Можно подкармливать малину селитрой или мочевиной: весною, аж до середины июня. Разовая доза составляет 60-100 г на 1 м2, но удобрение можно вносить и по частям, за 2-4 приема.

Не нужно стараться подкормить малину «предпочтительней», делая больше нужные дозы. Это способно вызвать проблемы. Так, из-за излишка азота весною кусты могут дать много насыщенный поросли, из-за чего мощных плодоносящих побегов окажется меньше. Критерий того, что почва перенасыщена азотом, — кусты выше 2 м и темно-зеленые листья. Если наблюдаете такое в вашем малиннике, дозы азотных удобрений следует сделать меньше. На почве из песка растения лучше подкармливать органическими удобрениями.

Замечательная подкормка для кустов малины — зола из дерева (2 кг на 1 м2). Вносят это удобрение в грунт в большинстве случаев в августе, слегка заделывая его граблями. Весною, в мае, также можно подкормить растения золой, но -порция» должна быть меньше: 1 стакан золы на 1 м2. Кстати, замечено, что ягоды малины, которую постоянно подкармливают золой, имеют более отчетливый вкус.

Как срезать малину

Плодоносящие побеги малины развиваются 2 года. В начальный год из почек на корневище вырастают однолетние побеги, а на второй год на них вырабатывается урожай, после этого ветки отмирают. Заместь старых побегов возникают новые, благодаря этому и приходится часто срезать малину. Если растить кусты рядовым способом, то на 1 пог. м (у которых ширина до 40 см) оставляем 5-8 самых здоровых и сильных молодых побегов. Отплодоносившие и слабые отрезаем как можно короче, фактически у самой земли.

Чтобы урожай малины был большим

Среди садоводов популярен способ двойной обрезки малины. Кусты высаживаем в удобренную землю на грядку шириной 0,7-0.8 м. Огораживаем ее шиферными листами (высота над поверхностью земли 15 -20 см) и вдоль листов, изнутри, сыпем валики из земли, смешанной с перегноем. Растения располагаем между валиками. Посаженную подобным образом малину легко будет поливать, из-за того что кусты находятся в углублении.

Растения высаживаем через 1.2-1,5 м, так как, подрастая, они не должны между собой переплетаться. Весною готовим древесную щепу из перепревшего навоза, компоста, листьев, которую ложим на грядке слоем 15-20 см. Летом пару раз проводим полив, чтобы земля под древесной щепой была влажная. Перекапывать и взрыхлять участок не надо: почва благодаря толстому слою древесные щепы мягкая.

Отличные ягоды возникают на части сверху побега. Вообще побег условно можно разделить на 3 части: на верхушке собираем ключевой урожай, на средней части ягод окажется меньшей, а внизу их почти не будет, какой сорт мы бы ни посадили. Где-то в последних числах Мая когда побеги подрастут до 0,8-1,2 м, отрезаем их верхушки на 5-10 см — таким образом мы приостанавливаем рост побегов вверх и даём развиться почкам в пазухах верхних листьев. К концу лета — началу осени на побегах, которые мы обрезали, появятся 5-6 (или даже более) боковых приростов. На зиму прижимаем побеги к земля досками или закрепляем крючками. Следующей весною, когда листы полностью распустятся, отрезаем боковые побеги на 12-15 см.

Двойная обрезка содействует развитию новых урожайных побегов как на самом стебле, так и на боковых его разветвлениях. Возникают боковые ветки неодинаково, благодаря этому сбор ягод растянется от июля до начала сентября. Обрезку данного типа разрешено использовать ко всем сортам малины.

Как получить плодоношение дозами и сделать больше его продолжительность

Можно экспериментировать с длиной побегов, что даст возможность намного увеличить сбор урожая и организовать плодоношение дозами. Ранней весною у одних кустов отрезаем только верхнюю часть, а у прочих укорачиваем побеги на треть либо даже частично. Некоторые растения отрезаем сильно, оставляя при этом 10-15 см от всей длины побега.

Ягоды в первую очередь появятся на слабо обрезанных кустах, потом — на побегах, укороченных на треть и частично, и уже в августе можно получить урожай с сильно обрезанных растений.

Омоложение старых кустов малины

Чем больше кусту малины лет, тем меньше новых побегов будет на нем возникать. Потом наступит момент, когда отводов и ягод станет крайне мало. Совсем не нужно удалять растения с участка — их можно омолодить.

Урожайность востанавливается при помощи убирания старого корневища, что меняет соотношение между корневой и надземной системой куста малины. Разумеется, работа это не такая обычная, так как разветвленные корни малины размещены в довольно объемном пласте земли. Однако если попытаться, на старом участке можно получить вновь богато плодоносящие растения. Конкретно этот метод ценен, если новые грядки с малиной заложены не были, — он поможет не останется без урожая.

Омоложение наиболее целесообразно сопровождать внесением больших доз удобрений (как органики, так и минералов). Таким вариантом омолаживать малину можно каждые 5-7 лет.

Как ухаживать за малиной

Сорняки на участке нужно удалять регулярно одновременно с неиспользуемой порослью. Очень важный в данном плане период — май — июль. Если малинник недостаточно отлично обрабатывать, то сильно разрастутся сорняки, которые истощают растения. В конце концов возникнет мало новых побегов, урожайность уменьшится, ягоды будут небольшие и невкусные.

Перекапывать участок осенью можно после обрезки растений. Возле кустов перекапываем (скорее ворошим вилами) землю на 5-8 см, а между рядами — на 15-16 см. Весною первый раз рыхлить почву нужно до начала вегетации (конец апреля — начало мая). До сбора урожая проводят еще 2-3 рыхления и 1 раз после сбора ягод.

Ссылка по теме: Выращивание розолистной малины

Как уменьшить разрастание малины

Благодаря зданию корневой системы малина может -расползаться- по сторонам. Если не уследить, поросль способна заполонить все междурядья. Благодаря этому молодые ростки следует удалять постоянно — они не только мешают ухаживать за плодоносящими кустами, но и забирают большую половину питательных веществ из почвы. Как только замечаете первые ростки — сразуудаляйте их, срезая как можно глубже.

Если малинник запущен, недостаточно срезать под корень неиспользуемые побеги: это. быстрее всего, спровоцируетеще более бешеный рост молодых отпрысков. Привести в порядок такой малинник в течении сезона не выйдет: понадобится как минимум несколько лет, в течение которых придется раскапывать настырный «молодняк-.

Многие упрощают себе труд, делая вдоль периметра малинника заслон, одолеть который поросль не в состоянии. Легче всего вкопать в качестве защитного барьера листы асбестоцементного волнистого кровельного листа, металла, пластика. Над поверхностью земли они могут возвышаться очень мало, на 10-15 см. а в глубину должны уходить на 45-50 см.

Малинник в движении

Можно обмотать способность малины очень быстро увеличиваться в собственную пользу. Большинство садоводов пользуются такой технологией и всегда имеют и хорошие урожаи, и саженцы для омоложения плантации.

Все начинается с посадки одного ряда малины. Когда возникнет поросль, все побеги, растущие ближе чем 1,5 м от ряда, необходимо устранить, а из других создать второй ряд. По истечению определенного времени точно также. сами собой, подрастут 3-ий, четвертый, пятый ряды. Когда рядов в малиннике окажется достаточно, закладывается очередной ряд, а тот, который был посажен первым, уничтожается. С данного времени малинник начинает как бы потихоньку перемещаться. Что отлично: есть плодоносящие в полную силу кусты, имеются такие, которые только подготавливаются дать первый урожай. Причем омоложение малины происходит естественно: растения остаются расти на собственных местах, их система корня не повреждается, как при пересадке. В результате они меньше болеют и повреждаются вредителями.

Когда ряды могут достигать конца участка, отведенного под малинник, посадку рядов начинают в обратную сторону. Это означает, что новые ряды малины сажают, начиная от ряда, уничтоженного в прошлый сезон. Земля в подобном малиннике всегда рыхлая, посаженные на освобожденные места огородные культуры отлично развиваются и дают отменные урожаи.

Польза от мульчирования малины

Переоценить значение мульчирования малины тяжело. А дело все в том. что слой находящийся сверху корневой системы малины размещается на глубине 10-15 см от поверхности земли. А это означает, что в жару корни могут иссыхать, а в сильные морозы во время зимы вымерзать. Древесная щепа, даже при трудных условиях погоды, поддерживает подходящую для корневой системы малины температуру и влажность почвы.

Также она не позволяет образования на поверхности грунта корки, и корни растений не мучаются от нехватки воздуха.

Малину мульчируют тут же после посадки слоем 6-7 см. В середине сентября в междурядьях рассыпают удобрения на минеральной основе (фосфорные и калийные) и заделывают их одновременно с древесной щепой в грунт. Весною, после внесения азотных удобрений, земля в малиннике опять укрывается слоем древесные щепы.

При ежегодном постоянном мульчировании посадок в малиннике образуется толстый плодородный слой с большим содержанием гумуса. А уход за малиной становится легче: поросли прорастает меньше, а сорняки фактически исчезают. Если слой древесные щепы толстый (около 20 см). землю в малиннике вообще обрабатывать не приходится.

В качестве древесные щепы для малины очень часто применяют перегной, солому. Возможно мульчирование растений измельченной корой, опилками, хвоей, однако в этом случае в грунт вносят больше азотных удобрений.

Порой заместь растительной древесные щепы применяют черную пленку из полиэтилена. Полимерный этилен стелят на земля, проделывают в нем отверстия и высаживают в них растения. Кстати, такое мульчирование дает возможность получить урожай до недавнего времени, так как земля под пленкой лучше нагревается.

Успешно мульчирование малины скошенной свежей травой. Пока трава перегнивает, земля под ней остается мокрой. А после трава преобразуется в замечательное удобрение для кустов.

Мульчирование малины не рекомендуется только в одном случае: если малинник находится на участке с высокой влагой, а слой дренажа слабый или его совсем нет.

Ремонтантная малина

Ремонтантностью называют способность растения к непрерывному плодоношению в течение сезона. Конкретные сорта малины цветут фактически тут же после сбора урожая, который созревает в одно время с урожаем обыкновенной малины. Также у ремонтантных сортов плодоносными выступают как двулетние, так и однолетние побеги. Другими словами В первые половину лета ягоды поспевают на прошлогодних побегах, а ближе косени — на подросших в этом году. Кажется. чего еще желать. Но в действительности такой беспрерывный конвейер урожая оказывается малоэффективным: растения -выкладываются- на первом урожае, благодаря чему второй задерживается и полностью созреть до холодов не успевает. А ведь более ценен собственно второй урожай, так как В первые половину лета вовсю плодоносит и обыкновенная, неремонтантная малина. И садоводы очень часто жертвуют первым урожаем, выращивая малину ремонтантную как однолетнюю культуру.

Все довольно просто: на зиму стебли малины срезаются под корень, весною начинают активно расти новые, в июле на плодовых веточках появляются цветки, а в августе можно собирать настоящий урожай.

Ремонтантная малина хороша и тем, что доставляет мало проблем. Так. нет надобности волноваться о ней в морозы (кусты срезаны), беспокоиться об обрезке ветвей, которые отплодоносили. о подвязывании ветвей (кусты этой малины маленькие). Кроме того, ремонтантная малина почти не болеет и не поражается вредителями: одновременно со срезанными и убранными с участка побегами убирается много болезнетворных микроорганизмов и вредителей, которые собрались на них зимовать. Многие вредители, до-, саждающие обыкновенной малине летом, для ремонтантной, развивающейся намного. позднее, просто неопасны. А потому как ремонтантная малина не просит химической защиты от заболеваний и вредителей, то плоды ее экологично чисты.

Вредители малины

Серая гниль

Если летом часто дождит, ягоды малины и ежевики просто поражает серая гниль. Сначала на плодах появляются небольшие пятнышки, они очень быстро становятся больше в размере. Рыхлый серый налет — это уже грибы со спорами, которые заражают здоровые растения. Профилактика серой гнили — замечательный водоотвод участка, незагущенные посадки, что дает возможность воздуху свободно циркулировать между растениями.

Очень сильно это грибное заболевание распространяется в годы, когда ягода летом дождливая и жаркая. Листья растительности с двух сторон покрываются белым порошистым налетом, засыхают, молодые побеги изменяются и перестают расти. Как только урожай собран и кусты обрезаны, остатки растительности необходимо удалить с участка, а посадки 4 раза с интервалом в 10 дней побрызгать бордоской жидкостью.

Чтобы комарик не распространился на всем участке, нужно вырезать и сжигать все повреждённые побеги. Во время вылета галлицы и откладывания яиц можно обработать основание куста, побеги и землю инсектицидными препаратами. Обработку необходимо повторить после сбора ягод.

Борьба с клещами и малинным жуком

В засуху малинник и ежевичник может оккупировать паутинный клещ — один из наиболее опасных и популярных вредителей. Клещи питаются соком молодых листьев, отчего те становятся пятнистыми и уродливыми. Повреждённые растения становятся слабыми и во время зимы подмерзают.

Борьбу с клещами необходимо начинать с предупреждения: весною, перед тем как распустятся почки, растения можно побрызгать 6-7%-ным раствором мочевины. Если в прошедшем сезоне участок был сильно поражен, то необходимо обработать кусты Фуфаноном (10 мл на 10 л воды). Расчет — 2 л на 10 кустов. Или каким-либо иным акарицидом (средство для борьбы с клещами)

Малинный жук — крайне опасный вредитель, повреждающий ягоды малины и ежевики. Сами жуки питаются листьями и бутонами, а их личинки вводятся в ягоды, где проделывают извилистые ходы и выедают семена. Истреблять жуков лучшего всего во время бутонизации, стряхивая их на подстилку.

Малинная тля и малинная моль

Малинная тля собой представляет небольшое насекомое светло-зеленого цвета размером 2,5-3 мм. Есть листовая и побеговая формы малинной тли. Травмирует малину, ежевику, розы. Питается соками листьев указанных культур. Очень сильно вредит в засушливые годы.

Малинная почковая моль травмирует почки, особенно на старых плантациях. Зимуют гусеницы в белых коконах под отставшей корой у самого основания стеблей или под растительными останками. В период набухания почек малины гусеницы покидают места зимовки и вгрызаются в почки, выедая их. Уничтожив почку, они вводятся в стебель и там окукливаются. Повреждённые почки понемногу отмирают и засыхают. Когда цветут растений появляются бабочки. Они размножаются в цветки. Отродившиеся гусеницы питаются цветоложем ягод, не причиняя заметного ущерба. Потом уходят в места зимовки.

Можно бороться с тлей и молью при помощи инсектицидов — обрызгивать участок во время распускания почек, если замечено возникновение личинок.

Антракноз — это очень популярное грибное заболевание. Поражает побеги, плоды, листы малины. На зараженных побегах малины появляются округловатые фиолетовые пятна с вогнутым центром. Потом пятна сереют с широкой красной каймой. Осенью на пораженной коре (при заболевании кора утолщается и становится коричневого цвета), жилках и черешках листьев малины появляются очень маленькие черные точки. А на самой пластине листа малины появляются очень маленькие серые пятна с пурпуровой каймой. При сильном поражении пятна сливаются и лист отмирает. Ягоды малины покрываются язвами и засыхают. Паразитный гриб зимует в пораженных побегах и листах малины.

При сильном заражении кусты отделывают 1%-ной бордоской жидкостью. Первый раз обработку проводят весною, во время формирования почек. Летом необходимо проводить постоянные обработки либо бордоской жидкостью, либо хлорокисью меди (50 г на 10 л воды). Обработка проходит при длине побега в 20 см, потом перед цветением и уже после цветения. Также рекомендуется сделать обработку и после сбора урожая ягод.

Малинная стеблевая муха и малинный жук

Малинная муха может нанести очень большой вред молодым побегам. Весною, в период отрастания молодых побегов малины (в середине мая), появляются малинные мухи. Самки размножаются в пазухи верхушечных листьев. Через определенный промежуток времени появляются личинки, которые вводятся в стебель, выгрызая в нем спиралеобразный проход к основе побега. Верхушки повреждённых побегов увядают, потом чернеют и загнивают. Бороться с вредителями необходимо кардинально: после первых признаков засыхания и повреждения молодых побегов кусты нужно сразу вырезать и сжечь. Землю под кустом рекомендуется рыхлить. В период возникновения бутонов проводят опрыскивание инсектицидными препаратами.

Малинный долгоносик (цветоед) также представляет серьёзную опасность. Долгоносик кладет яйца в середину бутона, подгрызая при этом цветоножки. Через определенный промежуток времени в середине бутона возникает личинка (белая ложногусеница), которая выедает цветок внутри и там же и окукливается. Чтобы напугать долгоносика, используют настой чеснока: 0,5 кг чеснока пропускают при помощи мясорубки, заливают тёплой водой и настаивают 4-5 суток. Потом настой процеживают и разводят, применяя 60 г на 10 л воды. Для лучшего прилипания средства на кусты в настой добавляют 50 г натертого простого мыла. Проводить опрыскивание стоит 2-3 раза каждые 2 дня. Всю испорченную малину с участка необходимо вынести и сжечь.

Коррозия

Широко популярная грибная болезнь. Поражает побеги и листья растительности. Весною на верхней стороне листьев появляются небольшие жёлтые подушечки, а в летний период, если ничего не предпринять, на нижней стороне появляются оранжевые подушечки, которые в последствии становятся темными. При сильном повреждении ржавчиной побеги начинают плохо расти, листы падают, также гриб вызывает возникновение на побегах язв. Методы борьбы аналогичные, как и с антракнозом.

Пятнистость листьев малины

Пятнистость малины — заболевание, вызванное грибом. Известно 3 вида пятнистости: язвенная пятнистость стеблей, белая пятнистость (септориоз) и пурпуровая пятнистость малины.

Язвенная пятнистость стеблей малины. На пораженных растениях малины вдоль стебля быстро разрастаются коричневые пятна размытой формы. На пятнах находятся черные шарики, из которых выходят серые споры. Болезнь развивается с начала лета, тем более при большой воздушной влажности. Заболевание поражает большую половину растений малины (в период развития плодов отмирают плодоносящие ветки).

Пурпуровая пятнистость малины.

Поражает побеги, плодовые почки, листы малины. На молодых зеленых побегах малины в местах прикрепления листьев появляются пятна, имеющие форму неправильную. Сначала пятна имеют лиловый цвет, увеличиваясь в размере, пятна становятся темно-коричневыми и разрастаются на нижнюю и среднюю часть стебля малины. Пораженная заболеванием ткань растрескивается. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает до80% почек малины, побеги отстают в росте и развитии. Вкус ягод малины ухудшается.

Меры борьбы аналолгичные, как и против иных грибных инфекций.

Корневой рак и «ведьмины метлы» (израстание)

На корнях малины, пораженных бактериальным корневым раком, появляются наросты. Корневой рак проникает в корневище растения малины через повреждения, нанесённые почвенными вредителями. Распространяется через материал для посадки малины насекомыми, производственными орудиями. Осенью наросты загнивают. Сильно зараженное растение малины при-останавливает рост, уменьшается стойкость к невысоким температурам, к засухе, уменьшается урожайность.

Во избежание корневого рака, необходимо обязательно обеззараживать саженцы в 1%-ном растворе медного купороса в течение 5 минут. Потом следует вымыть саженец в растворе борной кислоты.

Сорта малины — видео

Watch this video on YouTube

Осенняя малина «рашбушберри» — выращивание и уход

Осенняя малина — посадка и уход

Малина — ароматная, сочная, вкусная и весьма полезная справедливо считается королевой ягодника. И как бывает грустно, когда о летнем малиновом пире напоминают лишь банки с вареньем. Но тосковать не нужно — сделанные селекционерами сорта осенней малины дают возможность наслаждаться ее ягодами аж до ноября. К тому же ухаживать за ней намного легче, чем за летней. Что это за чудо-малина и как ее растить, мы вам нынче расскажем.

Ремонтантная малина уже известна нашим садоводам, а вот появившаяся позднее рашбушберри для большинства станет хорошим сюрпризом. Отличные ее сорта сделаны отечественными селекционерами, благодаря этому они хорошо плодоносят в средней полосе. Очередной плюс — кусты могут расти и без шпалеры, да и уход им необходим очень маленький.

История осенней малины

Напомним, какую малину называют ремонтантной. Это малина, которая даёт урожай два раза в течении сезона. Происходит это так: у определенных однолетних побегов в последних числах Августа — начале сентября возникает плодовая веточка, на которой отрастают ягоды. Однако за это побегам приходится платить: они не успевают приготовиться к зиме и их верхняя часть вымерзает и усыхает.

Дальше происходит следующее. Весною из почек на сохранившейся нижней половине побега и на стеблях, минувшей осенью не плодоносивших, развиваются плодовые ветки, как у обыкновенных летних сортов. По окончании сезона на верхушках некоторых отплодоносивших стеблей возникает цветковая кисть, на которой появляются осенние ягоды.

Но так как осенний урожай ремонтантной малины невысокий, большой популярности ее сорта так и не обрели. Иное дело, героиня нашего рассказа малина рашбушберри, у которой осенью молодые побеги образовывают ягоды не только на верхушке, плодоносит больше половины стебля. В результате урожайность появившихся весною побегов в августе-октябре этого же года составляет 60-100%. Так как осенью все стебли этой малины срезают, весною ей не страшны многие заболевания и вредители, к тому же ягоды многих сортов выделяются очень высокой стойкостью к гнилям. Значит, не нужно применять химические препараты для защиты растений, а это значит большую степень экологической чистоты урожая.

Еще один плюс — декоративность этой малины. Куст 1,2-1,5 м высотой, с сильно разветвленной кроной, усыпанной не поддающимися подсчету очень маленькими светлыми цветками на фоне матово-зеленой перистой листвы, тут же притягивает внимание собственной оригинальностью, непохожестью на уже знаменитые растения использующиеся для декора.

Разумеется, сорта малины осенней в ближайшие десятилетия не вытеснят простую малину, урожай которой созревает с конца июня до начала августа на стеблях, подросших идущим до этого летом. Да это и ни к чему. Просто посадка одновременно с летними сортами осенних даст вам возможность наслаждаться собственной малиной до ноября, другими словами более 4 месяцев. Интересно, что первые сорта с признаками осеннего плодоношения на однолетних побегах возникли более 250 лет тому назад. Выращивали их и в Российской Федерации. Так, в книге Р. И. Шредер «Российский огород, питомники и плодовый сад», изданной во второй половине 80-ых годов XIX века, фигурируют 6 подобных сортов. Сейчас наши владельцы дач и фермеры имеют в собственном распоряжении букет сортов с однолетним циклом развития побегов, созданных выдающимися учеными России — И.В. Казаковым, В.В. Кичиной и их учениками.

Радует, что селекционная работа над осенней малиной ни на год не замирает, причем ни в Российской Федерации, ни в ближнем и дальнем зарубежье. Правда, отечественные сорта более непритязательны и успешнее сопротивляются неблагоприятным атмосферными условиями.

Читайте также: Малина ремонтантная — посадка и уход

Сорта осенней малины

Почему ученые стремятся к созданию новых сортов осенней малины? К несчастью, нечасто получается достичь, чтобы сорт имел и большие ягоды, и плодоношение на всей длине однолетнего побега, и стойкость к плохим условиям погоды. Вот и пытаются селекционеры по возможности лучше приблизиться к совершенству. Однако, создателям сортов, которые мы вам нынче представим, есть чем важничать. Их осенняя малина обладает многими плюсами, что показали проведенные сортоиспытания. Одни из данных сортов уже включены в Государственный реестр, иные — на пути к этому и входят в подразделение перспективных для выращивания в средней полосе России.

АБРИКОСОВАЯ.

Куст состоит из 5-6 прямых и сильно ветвящихся стеблей (побегов), больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 3,5 г, с тупым концом, цвета золота, начинают созревать в первой декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 1,5-2 кг, осенний урожай составляет 65-75% от возможных возможностей сорта.

АВГУСТИНА.

Куст состоит из 5-6 прямых, сдержанно ветвящихся стеблей, больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 3,5 г, округло-конические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа. Начинает созревать эта малина в первой половине августа. В среднем с одного куста можно собрать 1,2-1,7 кг, осенний урожай составляет 60-70 % от возможных возможностей сорта. Ягоды отлично переносят перевозку.

АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО.

Перспективный сорт. Большой куст состоит из 4-6 сдержанно ветвящихся стеблей, половина их длины осенью урожайные. Ягоды весом по 4-6 г, удлиненно-конические, красные, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первых числах Августа. В среднем с одного куста можно собрать 2-3 кг, осенний урожай составляет 70-90% от возможных возможностей сорта.

АТЛАНТ.

Перспективный сорт. Куст состоит из 5-8 прямых, сдержанно ветвящихся стеблей, больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 5 г, удлиненно-конические, красные, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина во второй декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,2 кг. Ягоды отлично переносят перевозку.

Начало осени 2.

Куст состоит из 4-5 низких, сильно ветвящихся стеблей, не полегающих под тяжестью урожая, при этом осенью они плодоносят на 70% собственной длины. Ягоды весом до 3,5 г, широко-тупоконические, рубиновые, легко отделяются от плодоложа, на кусте висят, не загнивая, 3-5 дней. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа и продолжается плодоношение до морозов. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет 80-90% от возможных возможностей сорта.

БРИЛЛИАНТОВАЯ.

Куст среднерослый, раскидистый, который состоит из 5-6 сильно разветвленных стеблей, больше половины их длины урожайные. Ягоды весом до 4,5 г, конусообразные, рубиновые с блеском, долго могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа, и продолжается плодоношение до глубоких морозов. В среднем с одного куста можно собрать 2,5-3 кг, осенний урожай составляет до 80% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

БРЯНСКОЕ ДИВО.

Куст среднерослый, который состоит из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, осенью 70% их длины урожайные. Ягоды весом по 5-6 г, удлиненно-конические, красные. Начинает созревать эта малина во второй декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,&-3 кг, осенний урожай составляет 70-90% от возможных возможностей сорта.

БРЯНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ.

Перспективный сорт. Куст среднерослый, который состоит из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, осенью урожайных практически по всей длине. Ягоды весом по 3-4 г, продолговатые, красные, легко отделяются от плодоложа. Первые ягоды созревают во второй декаде июля. В среднем с одного куста можно собрать 1,5-2 кг, при этом плодоношение реализовывается на 100 % к середине сентября.

ГЕРАКЛ.

Куст среднерослый, который состоит из 3-4 прямых стеблей, 50% их длины осенью урожайные. Ягоды весом по 5-6 г, усечененно-конические, рубиновые, легко отделяются от плодоложа, длительное время могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой половине августа. В среднем с куста можно собрать 1,5 кг, осенний урожай составляет 60-80% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

ЕВРАЗИЯ.

Куст среднерослый, который состоит из 5-6 прямых стеблей, больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 4.5 г, конусообразные, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, длительное время могут оставаться на кусте не загнивая. Начинает созревать эта малина в первой декаде августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,3-2,6 кг, при этом к середине сентября плодоношение реализовывается на 100%. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

ЖАР-ПТИЦА.

Куст среднерослый, который состоит из 5-7 прямых, сильно разветвленных стеблей, половина их длины осенью урожайная. Ягоды весом до 4,6 г, конусообразные, красные. Начинает созревать эта малина со второй декады августа. В среднем с одного куста можно собрать 2,5 кг, осенний урожай составляет 70-90% от возможных возможностей сорта.

ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ.

Перспективный сорт. Куст среднерослый, который состоит из 4-6 прямых, сильно разветвленных стеблей, половина их длины осенью урожайная. Ягоды весом до 3,7 г, конусообразные, малиновые, легко отделяются от плодоложа.

Плодоношение с первой декады августа до морозов. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет 80-100% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

Купола из золота.

Куст среднерослый, который состоит из 4-6 сильно ветвящихся стеблей, больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом 3,8 г, полушаровидные, жёлтые, при перезревании абрикосовые, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение с первой декады августа, долгое. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-2 кг, осенний урожай составляет 70-90% от возможных возможностей сорта.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.

Куст среднерослый, который состоит из 5-7 прямых, сильно разветвленных стеблей, больше половины их длины осенью урожайные. Ягоды весом 4,5-5 г, удлиненно-конические, золотисто-жёлтые. Плодоношение с первой декады августа до морозов. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,5 кг, осенний урожай составляет приблизительно 80% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

КАЛАШНИК.

Перспективный сорт. Куст рослый, который состоит из 9-10 сильно ветвящихся стеблей. Ягоды весом по 2-3 г, округло-конические, темно-красные, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение со второй декады августа, дружное. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,3 кг, при этом к концу сентября плодоношение реализовывается практически на 100%.

КУПЧИХА.

Перспективный сорт. Куст невелик, который состоит из 5-7 прямых, сдержанно разветвленных стеблей, 75% их длины осенью урожайные. Ягоды весом до 7 г, продолговатые, красные, легко убираются с плодоложа. Плодоношение с середины августа, долгое. В среднем с одного куста можно собрать 1,4 кг, осенний урожай составляет 65-85% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

МУЛАТКА.

Перспективный сорт. Куст мощный, который состоит из 3-5 сильно ветвящихся стеблей, плодоносящих на более чем половине собственной длины. Ягоды весом 3-3,7 г, округловатые, темно-вишневые с блеском, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с середины августа, продолжительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-1,9 кг, осенний урожай составляет 60-80% от возможных возможностей сорта.

НАДЕЖНАЯ.

Перспективный сорт. Куст среднерослый, который состоит из 4-6 сдержанно ветвящихся стеблей, плодоносящих на более чем половине собственной длины. Ягоды весом по 4-4,5 г, широко-тупоконические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с третьей декады июля, дружное. В среднем с одного куста можно собрать 2-2,3 кг, осенний урожай составляет 90-100% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

НОСОРОГ.

Перспективный сорт. Куст среднерослый, который состоит из 4-6 сдержанно ветвящихся прямых стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине собственной длины. Ягоды весом по 6-7 г, продолговатые с тупой верхушкой, малиновые, прочно держатся на плодоложе. Плодоношение со второй половины августа, продолжительное. В среднем с одного куста можно собрать 1,7-2 кг, осенний урожай составляет 80-90% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

ОРАНЖЕВОЕ ЧУДО.

Куст среднерослый, который состоит из 5-7 сдержанно ветвящихся стеблей, плодоносящих осенью практически на половине собственной длины. Ягоды весом по 6-7 г, удлинен но-конические, ярко-оранжевые с блеском, не загнивают, оставаясь на кусте. Плодоношение с середины августа, продолжительное. С одного куста урожайность 1,4-1,9 кг, осенний урожай составляет 70-85% от возможных возможностей сорта.

ПИНГВИН.

Куст невелик, стабильный, который состоит из 5-8 разветвленных стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине собственной длины. Ягоды весом по 4-5 г, округло-конические, темно-малиновые, легко отделяются от плодоложа, оставаясь на кусте, не загнивают. Плодоношение с середины августа, дружное. С одного куста урожайность 1,4-1,6 кг, к середине сентября плодоношение реализовывается на 100%.

РУБИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.

Куст среднерослый, который состоит из 6-7 сильно ветвящихся стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине собственной длины. Ягоды весом по 4,5-5 г, удлиненно-цилиндрические, ярко-рубиновые. Плодоношение с середины августа, продолжительное. С одного куста урожайность 2,3-2,6 кг, осенний урожай составляет 80-90% от возможных возможностей сорта.

Роскошная.

Куст большой, раскидистый, который состоит из 5-7 поникающих стеблей, плодоносящих осенью более чем на половине собственной длины. Ягоды весом по 4 г, округло-конические, малиновые, легко отделяются от плодоложа. Плодоношение со второй декады августа, продолжительное. С одного куста урожайность 2,3-2,7 кг, осенний урожай составляет 80-90% от возможных возможностей сорта. Ягоды надежные, отлично переносят перевозку.

ЯНТАРНАЯ.

Куст среднерослый, который состоит из 6-9 стеблей, плодоносящих осенью практически на половине собственной длины. Ягоды весом 3,4 г, удлиненно-конические, абрикосовой покраски. Плодоношение со второй декады августа, продолжительное. С одного куста урожайность 1,2-1,9 кг, осенний урожай составляет 80-90% от возможных возможностей сорта.

Осенняя малина: уход

При всей простоте выращивания осенняя малина подарит много ягод только тому, кто знает, что ей требуется для обильного плодоношения. И хотя потребности у нее очень скромные, удовлетворять их необходимо обязательно. Касается это и выбора места выращивания, и будущего ухода.

Ссылка по теме: Малина — выращивание и уход, посадка

Осенняя малина — фото сортов

Где садить осеннюю малину

Предпочтение должно быть отдано участку, отлично защищенному от ветра, быстро прогреваемому, где во время зимы будет быстро и во множестве собираться снег. Еще для осенней малины важно, чтобы было достаточное освещение в течение всего дня, достаточно влаги и питания в почве. Предпочитает она расти на легких и средних суглинках, супесях, не бедных перегноем, со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН 5,5-6). Уровень вод которые находятся в грунте должен быть не менее 1 м от поверхности грунта, а самый лучший вариант 1,5 м.

Нужно взять по 1 чайной ложечке сока малины и растительного масла, 2 стоповые ложки очень насыщенный манной каши, сваренной на молоке, половину чайной ложки соли, желток яйца, все перемешайте. Нанесите на лицо и шею, смойте через пол часа. Советуется для нормальной и жирной кожи.

Максимальный срок жизни куста приблизительно 20 лет. После выкорчевки на это место садить молодую малину нельзя, нужно обождать 2-4 года. Вообще отличные предшественники для нее овощные растения, особенно бобовые, с заделкой их в грунт либо же участок, на котором рос клевер. Но вполне можно посадить и на месте, где до недавнего времени росли крыжовник, смородина или черноплодная рябина.

Приобретаем материал для посадки осенней малины

Материал для посадки бывает в качестве одревесневших отпрысков (оке), но лучше приобретать саженцы в горшках, пакетах и прочих емкостях (зкс). Только перед приобретением поймете, что саженцы на самом деле в них росли, а не были туда помещены накануне до продажи. К несчастью, непорядочных менеджеров у нас много, благодаря этому лучше приобретать осеннюю малину в питомниках.

Приобретая молодые растения с открытой системой корня, не забывайте, что после выкопки они находятся в стрессовом состоянии и к ним необходимо относиться бережно. Тут же после приобретения упаковать корни в полимерный этилен, чтобы они не высыхали и не травмировались, сохранять саженцы в защищенном от света месте и, разумеется, не затягивать с посадкой.

Готовим почву для малинника

Есть 2 варианта: первый, и лучший. — двухлетняя (и даже трехлетняя) приготовление почвы; второй, для нетерпеливых, — внесение удобрений в посадочные ямы. Рассмотрим два варианта.

На участке, предназначенном для малинника, осенью вносят под перекопку на 1 м2: 10-15 кг перегноя, 40-50 г сернокислого калия, 50-70 г гранулированного суперфосфата. На следующий год на этом месте растят овощи, проводя нужные им подкормки. Весною следующего года сеют бобовые растения (фасоль, чечевица, люпин, горох) или клевер на зеленое удобрение. В июле — августе выращенную зеленую массу делают мельче и заделывают в грунт. Спустя месяц (или весною) высаживают малину в свежевыкопанные ямы: глубиной и диаметром 20-40 см для саженца с открытыми корнями; 20-25 см для саженца в контейнере.

Если почвенная подготовка малинника не проводилась, за 3 недели до посадки ямы глубиной и диаметром 40-50 см наполняют питательной смесью. Она состоит из гумусового слоя почвы, вынутого при рытье ямы, 10-14 кг перепревшего навоза, компоста или перегноя, 10-16 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия.

Слева: Размножение малины: 1 — зеленый потомок; 2 — корневой черенок; 3 — зеленый черенок; 4 — одревесневший потомок С правой стороны: Посадка саженца с открытой системой корня

Посадка осенней малины

Высаживают малину в 2 срока: в сентябре — октябре и апреле — мае, перед тем как почки тронутся в рост. Так поступают с саженцами, у которых открытая система корня, а если материал для посадки в горшках, другими словами корни закрытые, пошедшие в рост тепличные растения высаживают весною, осенью сажают растения, закончившие вегетацию, то имеются такие, у которых облетели листья.

Если есть план создать стенку плодоносящей малины, кустики можно посадить в канаву с интервалом 0,5-0,7 м. Но предупреждаем, что уход за ней будет непростым, лучше садить в посадочные ямы, выкопанные через 1-1,2 м.

Важно при посадке саженцев с оке засыпать почвой все корни и корневище, почка замещения у самого основания стебля должна быть на 2-3 см ниже поверхности земли. Чтобы во время усадки корни не обнажились, почву следует насыпать маленькими дозами в 3-4 приема и постоянно слегка попивать, чтобы вода подтягивала комки земли к корням.

Саженцы с закрытой системой корня осторожно достают из емкости одновременно с земляным комом на корнях и помещают в яму таким образом, чтобы весь ком был засыпан и прикрыт сверху почвенным слоем толщиной 3-5 см.

После посадки у саженцев с оке надземную часть стебля срезают у самого основания, а растения из емкостей срезать не следует. Новосадки поливают: вода должна впитаться почвой и не стоять лужицей вокруг высаженного растения. Если день солнечный (или ветреный), саженцы слегка притеняют-

Чтобы предупредить подмерзание корневой системы, осенью почву на новосадках мульчируют отлично перепревшим сухим перегноем, пролежавшим 2-3 года под дождем и солнцем, либо же опилками (стружкой) лиственных пород дерева (слой 5-7 см).

К концу первого года жизни в малиннике отрастают побеги и на них возможно появятся маленькие соцветия. Их можно не обрывать. Также в текущий год не следует обрезать побеги. Сделать это нужно следующей ранней весною, до распускания почек. А с отросших к осени стеблей уже можно будет собрать первый урожай осенней малины.

Слагаемые богатого урожая

Схема возделывания осенней малины такая: на стеблях, подросших на следующий год после посадки, осенью собрали урожай ближе к зиме (или рано весною) все их срезали с подросших побегов осенью собрали следующий урожай — снова все стебли срезали.

При этом способе выращивания уход за малиной гораздо упрощается. Не надо придавливать стебли на зиму, закрывать их лапником; наблюдать, чтобы они были укрыты снегом; подымать весною перезимовавшие стебли и подвязывать к шпалере; нормировать и укорачивать побеги; проводить ранневесенние и дополнительные обработки против вредителей и заболеваний; по окончании сезона отбирать для вырезки отплодоносившие, загущающие куст, повреждённые и пациенты побеги.

А какой все таки уход за осенней малиной остается? После убирания отплодоносивших побегов поздно осенью проводят рыхление почвы между растениями и в самом центре куста с одновременной заделкой рассыпанных фосфорно-калийных удобрений (40-50 г сернокислого калия и 50-60 г суперфосфата на 1 м2). При этом нарушаются места зимовки самых опасных вредителей, причем в самое неуместное для них время. А более того, благодаря внесению удобрений увеличивается холодостойкость растений.

Ранней весною вносят азотное удобрение, к примеру мочевину (15- 20 г/м2). Рассыпают вдоль ряда и заделывают в грунт рыхлением.

В мае с большим вниманием осматривают возникшие побеги. Если замечают повреждённые малинной мухой, их верхушки одновременно с личинками убирают, а кусты отделывают препаратом актеллик (15 мл на 10 л воды), расходуя 1,5 л на 10 м2.

В первых числах Июня проводят нормировку отрастающих побегов и выкопку лишних отпрысков. Если учесть, что у современных осенних сортов образуется мало побегов, данная работа не попросит множество усилий.

К началу развития ягод можно зафиксировать стебли на шпалере. А можно этого и не делать, так как у многих осенних сортов побеги маленькие, достаточно стойкие.

В последних числах Августа приходят первые заморозки, которые повреждают цветки, впрочем после в большинстве случаев приходит продолжительное начало осени с температурой, положительной для развития малины. Благодаря этому, если перед заморозками укрыть растения изделием из текстиля, плодоношение может длиться и в сентябре, и в октябре, и даже в первых числах Ноября.

Осенью у отплодоносивших растений выкапывают лишние отпрыски между кустами и хранят их в прикопе в качестве страховочного фонда на случай зимнего подмерзания.

Поздней осенью после вырезки стеблей поступают с ними так. Здоровые делают мельче (дробят) до состояния опилок (стружки) и применяют как древесную щепу либо для приготовления удобрений на органической основе. Пациенты стебли тоже могут принести пользу, если их сжечь, а золу применить при разработке компостов.

До установки снегового покрова почву в малиннике присыпают сухим перегноем или стружкой толщиной 5-7 см. Если перегноя мало, его можно перемешать с дерном. При угрозе черных холодов, при которых земля, не укрытая снегом, глубоко мерзнет, слой древесные щепы делают больше до 15 см. Иначе велика опасность подмерзания корневищ, а это означает, что побеги не подрастут и ягоды-малины не будет.

Ссылка по теме: Малина ремонтантная-американский навык выращивания и сорта

Малина: польза

Все слыхали, что ягоды малины полезные, но не каждый знает, почему про них идет такая молва. Восполним данный пробел. Ягоды малины богаты витаминами К1, В9, Е, РР, Д, причем витамина С в них больше, чем в винограде. Уже 400 г ягод покрывают необходимость в витаминах: суточную в Е и Д, полуторасуточную в С и В9, восьми- и сорокасуточную в К( и РР исходя из этого.

При этом полезные вещества, имеющиеся в ягодах малины, легко усваиваются организмом, нейтрализуют органические кислоты животного происхождения. Они содержат летучие антибиотики, оказывающие дезинфицирующее действие на верхние дыхательные пути. Благодаря этому ягоды в свежем и сушеном виде по настоящему помогают во время лечения болезней простудного характера. Это нужно иметь в виду при сборе урожая и в первую очередь часть ягод засушить.

Если во время зимы почувствуете, что простудились, заварите 2 столовые ложки сушеной малины стаканом горячей воды, через 15 минут выпейте как чай. Пейте малиновый чай 3 раза в день, и простуда начнет отходить, из-за того что малина остановила процесс воспаления в организме.

Сироп из малины снимает колики в желудке, делает лучше аппетит и работу сердца.

Для его приготовления в 1 л малинового сока, полученного с помощью соковарки, прибавьте 1,5 кг сахара и 5 г лимонной кислоты. Когда сахар растворится, залейте сироп в бутылки, закройте прокипяченными пробками и залейте парафином.

Листы тоже нужно собрать и засушить. При их помощи не только сбивается температура при простуде, но и останавливается процесс воспаления при гастрите или энтерите. Рецепт прост: 4 столовые ложки сухих листьев нужно заварить 400 мл горячей воды, дать настояться 15 минут и пить по полстакана 4 раза в день.

Даже цветки малины полезны. Отвар из них помогает справиться с конъюнктивитом, освободится от угрей. Необходимо 20 г цветков залить 1 стаканом горячей воды, покипятить 5 минут, остудить, процедить и вытирать полученным отваром лицо.

Ягоды лучше собирать после схода росы по утру или вечерами и, разумеется, не в дождь. Если малину необходимо будет транспортировать, то снимают ягоды накануне до полной зрелости, когда они приобретают свойственную сорту окраску, но еще твёрдые.

Их срывают с плодоножкой и кладут в маленькую корзину или лукошко, не больше чем в 3 слоя, и охлаждают в холодильнике.

Слегка недозрелые ягоды собирают и для компотов. Для замораживания необходимы зрелые ягоды, снятые с плодоножкой либо же без нее. Зрелая малина подойдёт и для варенья, сока, сиропа. При сборе для этих заготовок ягоды разделяют от плодоложа.

Декоративная малина

Мы вам рассказали о выращивании осенней малины с точки зрения получения самого большого урожая ягод. Но она хороша и для декора участка.

Упрощенный вариант — расположение вдоль дорожек одновременно с остальными растениями. Посадки могут быть в три ряда. К примеру, начальный ряд от дорожки занимают га зонные травы, следующую полоску земли отводят долгоцветущим летникам. За ними может быть ряд весенних луковичных (крокусы, ветреницы, тюльпаны), зеленым фоном которым и станут стебли осенней малины с резными листами.

В результате рано весною дорожку декорируют луковичные цветы и газон, дальше поднимаются зеленые побеги малины, которые позднее прячут засыхающую листву луковичных. С июня солируют летники, а с августа — пышные кусты малины, одновременно и цветущей, и плодоносящей. Подобным образом, по окончании сезона собственно ей падает ответственная роль — гарантировать незабываемую красоту вдоль дорожек.

Осенней малиной можно оживить лужайку перед крыльцом. В июне это будут кусты с ярко-зеленой декоративной листвой, а с августа — украшенные гирляндами душистых ягод. Достаточно 3-5 куртинок из 3-4 сортов в каждой, различающихся высотой побегов и цветом ягод. Возможны, к примеру, такие конфигурации: низкорослый, сильно ветвящийся с красно-рубиновыми ягодами сорт Начало осени 2, а за ним Абрикосовая и Рубиновое ожерелье; или Надежная, за ней Купола из золота и Бриллиантовая.

Ссылка по теме: Навык выращивания ремонтантной малины у себя на участке

Саженцы осенней малины

В продаже бывает 4-ре вида материала для посадки осенней малины: одревесневшие отпрыски — они в большинстве случаев реализовываются с открытой системой корня, и зеленые отпрыски, черенки зеленые и корневые — в контейнерах, другими словами с закрытой системой корня.

Сегодня сорта осенней малины уникальны и в Российской Федерации, и в мире. Главными источниками материала для посадки являются научные заведения по садоводству. Они поставляют его в специальные питомники, заранее проверив сортовые критерии и здоровье саженцев, чтобы не скомпрометировать авангардное направление разведения малины. Такой материал для посадки дорог, зато прекрасного качества.

А так как малина легко размножается, можно выбрать несколько саженцев и самим получить от них необходимое кол-во материала для посадки. Как мы уже говорили, для размножения можно применять одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки, а при соответствующем навыке и зеленые черенки.

Одревесневший потомок — это побег, заготовленный осенью. Его бережно разделяют от материнского растения. Для этого на расстоянии 10-12 см от центра с четырех сторон под маленьким углом режут лопатой кубик почвы одновременно с корневищем.

Если такие саженцы приготавливают к продаже, почву с них отряхивают, чтобы покупатель мог удостовериться, что система корня широко развита и на корневище есть почка, из которой возникнет побег замещения.

Корневой черенок — это отрезок корня диаметром не менее 0,3 см и длиной 8-12 см с боковыми корешками и почками (белые бугорки диаметром 2-3 мм), чаще размещенными на перегибах корней или в местах отхождения отводов.

Чтобы добыть такой черенок, бережно раскапывают почву на удалении 30-40 см от центра куста, находят на глубине 10-15 см корень малины, его отрезают и разделяют на черенки. Выполняют это либо весною, когда высохнет почва, а корни будут в энергичном состоянии, либо глубокой осенью, когда в корнях скапливается огромное количество питательных веществ.

Корневые черенки высаживают сразу же после выкопки или хранят для посадки на следующий год в прохладном месте (при нулевой температуре), поместив в ящичек и пересыпав перегноем.

При большом желании уже весною можно посадить черенки в малинник, укоренять их начинают с февраля. Другими словами помещают в горшки с почвой с черноземом, заглубив на 3-5 см. В конце мая-начале июня высаживают одновременно с комом земли. Либо же укореняют весною, посадив на глубину 5-8 см в почву с черноземом парника или летней теплицы. В данном варианте саженцы, готовые к пересадке на постоянное место, в большинстве случаев получают осенью.

Зеленый потомок — это заготовленный весною одновременно с частью материнского корня молодой побег с 2-3 листами. Выкапывают его с комом земли, тогда при пересадке стресс будет очень маленький и растение быстрее приживется. Особо важно проследить, чтобы отпрыски были здоровые, не повреждённые малинной мухой. Высаживают в парниковую почву, заглубив на 12-15 см, либо в емкости. При подращивании ухаживают также, как за овощной рассадой, содержат под светопрозрачиым укрытием. Высаживают в малинник осенью.

Зеленый черенок — это верхняя часть зеленого отпрыска и часть стебля, находящаяся в земля. Срезают его, заглубив лезвие и обушок секатора на 2-4 см в грунт. После срезки ставят в воду или в раствор со стимулятором корнеобразования. Либо же, смочив концы черенка водой, опудривают корневином и высаживают для укоренения на слегка притененную грядку с почвой с черноземом, сверху присыпаной слоем 3-5 см промытого песка. Черенки поливают и укрывают изделием из текстиля, натянутым на дуги, а поверх еще пленкой на основе полиэтилена.

Чтобы в получившемся парничке была сделана устойчива влажность воздуха и почвы, из-за чего дополнительное опрыскивание свелось бы до минимума, при его устройстве следует соблюсти два условия. Дуги обязаны быть сверху не округловатые, а с прямыми углами — это первое, а второе — края пленки необходимо присыпать землёй, чтобы они плотно прилегали к поверхности земли, обеспечивая, насколько возможно, герметичность.

При небольшом количестве черенков их высаживают в маленькие горшки, которые держат в тенечке, накрыв пластиковыми колпаками от бутылок из-под воды. Неукоснительно следят за температурой под колпаками, не допуская перегрева. Комфортная температура 18-20 градусов. Если понадобится опрыскивают и растения, и поверхность с внешней стороны укрытия.

Размножение зелеными отпрысками -наиболее не тяжелое, зелеными черенками тяжелее, но овладев им, можно получить саженец из зеленого черенка и из отпрыска, с которого этот черенок был срезан, так как на оставшемся в почве пенечке проснутся почки, которые и дадут начало новому побегу.

Осенняя обрезка малины — видео

Осенняя обрезка малины и смородины. Сайт «Садовый мир»

Watch this video on YouTube

Розолистная малина — посадка и уход (фото)

“Малина розолистная” – рекомендации по выращиванию

Многие садоводы-огородники-дачники — люди очень увлеченные. Они регулярно выискивают и приобретают новинки для собственного сада, которые не только позволят быть на зиму с урожаем но и удивить соседей оригинальным растением (чего греха скрывать порой и похвалиться).

Вот и я из их числа.

Совсем недавно посадила у себя саду чудо-растение — видовую малину розолистную. Я прочитала о ней довольно хорошие отзывы в какой-то газете, потом долго и бесполезно искала ее где могла, чтобы приобрести саженцы.

И в конце концов посчастливилось.

Привезла мне эту необычность — малину розолистную — соседка из Прибалтики.

Эта малина не просит специального ухода. И хотя она родом из жарких стран (там она считается вечнозеленым растением), малина розолистная легко прижилась и у нас.

Только вот надземная часть растения во время зимы отмирает. С весенней поры до осени эта кудесница успевает отрасти, отцвести и отплодоносить!

Высота кустиков может достигать 50-60 см. Разрастается как обыкновенная малина — корневыми отпрысками. Если не желаете, чтобы она расползлась по участку, необходимо уменьшить ей площадь, вкопав вокруг малинника куски жести или листы асбестоцементного волнистого кровельного листа.

Корни у этого растения поверхностные, благодаря этому рыхлить землю необходимо неглубоко.

Любит малина розолистная солнечное место, почву с черноземом, в сухую погоду — полив.

Эта «загадочная незнакомка» очаровывает и приводит в восторг всех, кто ее видит.

С июля до холодов кустики усыпаны белесыми цветками, похожими на цветки клубники, зелеными ягодами и… смотрящими вверх. большими, ярко-красными ягодами.

Красота великолепная! Мои внуки называют ягоды этого чуда космическими.

На вкус плоды такой розолистной малины — простые: чуть сладковатые, отлично утоляющие жажду.

Добавляла их в варенье из белой смородины — при варке появлялся приятный аромат и вкус земляники с ананасом.

В моем саду за 5 лет несколько кустиков этой красотки разрослись в полосу шириной 1 м и длиной 6-7 м.

На зиму растения не укрывала и не обрезала. Весною сухие ветки срезаю наравне с землёй.

Побеги появляются моментально, однако по очереди. И когда на первых появившихся побегах ягоды уже начинают краснеть, то на более поздних они только зеленеют или цветут цветки. Кустики очень колючие.

С обратной стороны листьев и на веточках довольно много изогнутых заостренных, как у розы, шипов. Благодаря этому малину розолистную можно садить вдоль забора — ее обходят стороной собаки и кошки.

Прекрасно смотрится она и на фоне хвойных посадок, и на газонах. Желаю всем садоводам чем побольше новинок в садах.

Посадка жимолости на участках на даче в Сибири

Ранняя вкусная ягода, выращенная на собственном участке дачи, для большинства жителей Сибири — реальная роскошь. Но исключительно не для тех, кто занимается выращиванием жимолости и уже успел получить удовольствие всеми положительными качествами этой ароматной ягоды. В условиях прихода поздней весенней поры, она созревает в середине июня, когда малина, клубника, смородина только завязывают бутоны.

Характерности посадки жимолости в Сибири

Садоводы-скептики длительное время думали, что посадка жимолости в Сибири на участках на даче – пустая задумка. Гласный их довод — культурные виды этого растения в условиях суровой зимы погибнут и лучше обходиться дикими формами, которые очень популярны в сибирских лесах. Ну а тот, кто решил рискнуть и высадил в саду жимолость из сибирской серии, может смело доказать, что этот кустарник выдержит температуру до -45-50 градусов и почти не повреждается повторными заморозками.

Чтобы растение удачно развивалось и плодоносило в условиях холодного сибирского климата, важно знать, как правильно посадить жимолость, чтобы она быстро приспособилась:

Подбирать только районированные сорта, которые разработаны конкретно для сибирского региона.
Для посадки наиболее целесообразно подходят трехлетние кусты в контейнерах, с открытой системой корня. Они в пару раз дороже однолетних саженцев, но более устойчивые к условиям климата, быстрее приживутся после перевалки и порадуют вкусненькими ягодами уже в начальный год.

Правильно подобрать здоровый качественный саженец – большое искусство. Саженцы крепкой трехлетней жимолости должны содержать около трех с половиной упругих веток до 40 см и отлично разветвленную корневую систему с большим наличием очень маленьких светлых корешков вокруг земляного кома. Перед приобретением лучше всего вывалить растение с горшка и осмотреть землю. Если отсутствует зловонный запах плесени, а ком земли надежно удерживается вокруг корней, то за таким растением отлично ухаживали в питомнике и оно быстро приживется.

Ямы для посадки лучше заготовить весною и заправить их долгоиграющими удобрениями на минеральной основе, раз на протяжении месяца перелопачивать почву. Садить жимолость на постоянное место советуют за месяц до наступления холодов. Если растение с открытой системой корня, то лучше провести посадочные работы в мае или начале лета, при условиях, что стоит холодная, дождевая погода. В этом ситуации кусты нужно постоянно поливать и не позволить завязывание плодов.
Посадочную яму следует делать объемной и глубокой (не меньше 1 метра). За лето она чуть-чуть просядет и наполнится рыхлым компостом. В такую землю комфортно садить растения, так как она уже заправлена всеми питательными веществами и кислородом (при условиях постоянного перелопачивания почвы). Систему дренажа лучше выполнить из грубой гальки или булыжника.
Куст в яме нужно расположить так, чтобы земля окучивала находящиеся снизу ветви растения.
Во время посадки запрещено вносить удобрение под корни.
Землю вокруг посаженного растения поливают, отлично затрамбовыают и мульчируют. В качестве древесные щепы наиболее целесообразно подходят опилки, хвоя, компост, торф, свежая скошенная трава. В сибирских лесах растет мох-сфагнум. Он – образцовая древесная щепа для ягодных кустарников. В летний или осенний период также можно применять солому, но на зиму ее лучше заменить сосновыми ветками.
Не злоупотребляйте загущенными посадками. Расстояние в полтора метра ширины между кустами позволят жимолости полностью формироваться и плодоносить.
Начинать подкормки лучше спустя год, маленькими дозами, после обильного полива.

Несколько сортов жимолости на одном участке способны весомо расширить урожай.

После посадки, последующий уход за жимолостью состоит в прополке сорняков, поливах, по мере просыхания почвы и профилактической работе. Важно не перестараться с внесением удобрений. Это способно привести к гибели растения или сильному оголению нижней части ствола.

Секреты жимолости: тонкости ухода и удачной зимовки

Уход за жимолостью в Сибири мало чем разнится от аналогичного процесса в ином регионе страны. Спустя год после посадки кусты следует постоянно подкармливать комплексными удобрениями. Но так как лето в этом регионе короткое, то лучше сделать быстрее поступление полезных веществ к корням. Для этого в приствольном круге куста ломом выполняют глубокие отверстия и в них заливают раствор с микроэлементами. Азотные удобрения лучше применять исключительно ранней весною в небольших количествах, так как растение не успеет их полностью поглотить за короткий вегетативный период. Доза аммиачной селитры не должна быть больше 35 г на одно растение. Калий и суперфосфат вносят весною и осенью с расчета 30 г на куст.

Жимолость – обычное и не тяжелое в уходе растение. Оно быстро приживается на участке и с удовольствием отдает собственные плоды людям. Квалифицированные садоводы уже давно нашли подход к этому растению и узнали секреты жимолости, которые сделают легче уход за кустами и смогут помочь увеличить урожай:

Научитесь правильно поливать жимолость. Это растение не любит переувлажнения почвы, но сильно любит попить в жару. Важно не пропустить поливы в 2 периода вегетации куста: когда цветут и в начале массового развития плодов. Если в данное время растение испытует нехватку влаги, то способно утратить 50% урожая. Чтобы напоить взрослый куст, будет довольно трех больших ведер воды. Ее необходимо бережно и одинаково распределить по зоне приствольного круга. При поливах нельзя применять скважины для внесения удобрений. В данном варианте верхний шар почвы и мочковая система корня останутся сухими, а они более всего мучаются от минуса влаги.
Жимолость – тугорослое растение и сколько б удобрений и стимуляторов роста под него не вносилось, большего прироста побега как 5-6 см за год в сибирском климате не будет. Растение отлично реагирует на органические удобрения и если имеется возможность, то лучше применить их. Настой коровяка (вносить только весной) или куриного помета полезно оказывает влияние на рост молодых побегов, качество урожая.
Июль-октябрь – время, когда можно пересаживать жимолость на другое место без стресса для растения. Перед пересадкой землю вокруг куста поливают, ждут, когда впитается влага и собственно тогда начинают раскапывать растение. Нужно захватить как можно больший ком земли вокруг корней. Это даст возможность жимолости быстрее восстановить рост.
Нужно контролировать формирование кроны жимолости. Прореживания куста и убирание старых побегов стоит начинать на 3-ий год после посадки. Загущенные растения резко теряют урожайность и декоративный вид. Чтобы достичь лучшего плодоношения, стоит укорачивать ветви растения до 20 см. Важно, чтобы часть находящаяся внизу побега была максимально освещена, так как там закладывается приличное количество цветков.

Несколько самых простых советов способны в несколько раз, лучше любых удобрений и стимуляторов, расширить плодоношение и рост жимолости. Если нет способностей в формировании куста и обрезке растений, то видео просмотр о посадке и уходе за жимолостью поможет справиться с задачей.

Подготовка жимолости к зиме в условиях Сибири имеет собственные характерности. Для удачной зимовки особо важно:

срезать все молодые, невызревшие побеги на кроне и удалить старые, пациенты ветви, которые будут служить источников инфекции;
замульчировать приствольный круг куста ветками ели или сосны, ветки хвои – прекрасная защита от грызунов и хорошая органическая подкормка;
находящиеся снизу побеги следует окучивать землёй.

На вопрос, как приготовить жимолость к зиме есть один простой и эффектный ответ: актуальная профилактика болезней, хороший уход крепят иммунитет жимолости и помогают ей зимовать без потерь и стресса.

Жимолость в Сибири: отличные сорта

Если правильно выбрать хорошие районированные сорта жимолости для Сибири, то лето всегда будет начинаться с вкусной и ароматной ягоды. При подборе необходимо руководствоваться подобными параметрами как:

высокая урожайность;
хорошая зимостойкость;
раннее плодоношение.

Алтайская и китайская жимолости отвечают указанным требованиям и являются ближайшими родственниками многих дорогих сортов, районированных в сибирском регионе.

Жимолость алтайская живет на всей российской территории, очень популярна в лесах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Алтайского края. Растение отлично растет на светлых местах, открытых склонах. Плодоношение кустарника начинается в первых числах Июня и кончается в сентябре. Для ягод отличительный синий цвет и горький вкус. На основе жимолости алтайской сделаны такие сорта как “Берель”, “Огненный опал”, “Галочка, Селена”, “Сириус”.

Камчатская жимолость выделяется скороспелостью и хорошим, сладким вкусом плодов, которые предрасположены к осыпанию во время развития. Медлительный рост куста и позже вступление в фазу плодоношения считается основным минусом растения, но высокая зимостойкость позволила ученым на его основе вывести такие востребованные сорта как “Голубое веретено”, “Золушка”, “Синяя птица”, “Иллиада”.

Сегодня проводится благотворная селекционная работа в этом направлении и основной целью ученых считается создать сорта жимолости с невысоким уровнем осыпания плодов, большой урожайностью и стойкостью к натуральным условиям.

Видео о жимолости

МИРАГРО.com — сельскохозяйственный портал. Сельскохозяйственная доска объявлений. Агро-форум.

Ежегодно ежевика получает огромную популярность среди потребителей. Ее спелые ягоды содержат полный комплекс питательных и полезных веществ, среди них сахароза, глюкоза, фруктоза, витамины группы В, витамин С, минеральные вещества и иные макро- и микроэлементы. Наличие кальция в ягодах ее делает чрезвычайно полезным продуктом для которые страдают от остео-пороза. По мимо того в ягодах ежевики много железа, фосфора, магния, марганца, меди. Темный цвет ягод говорит о высоком содержании антоциа-нов, обладающих антиоксидантными качествами, которые могут предупреждать рак кишечника.

Растить ежевику не тяжелее, чем прочие культуры. Если исполнять все правила при посадке и хорошо ухаживать за ней, то она начнет плодоносить уже в следующем сезоне. При этом урожай с одного куста достигает до 20 килограммов в течении сезона. Узнайте расценки на ежевику на тамошнем рынке и подсчитайте потенциальную прибыль с одного куста. Хорошо? А в точках продажи расценки на эти ягоды еще больше.

В Российской Федерации ежевикой занимался еще И. В. Мичурин. Им выведен сорт Изобильная. Но даже в наше время ежевика у нас в государстве даже не районирована как садовая культура, а встречается только у энтузиастов в непрофессиональных садах. А ведь она содержит массу достоинств.

Отвар листьев применяют при простуде, кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей, а еще как мочегонное (1,5 ст. ложки сухих листьев на один стакан воды, прокипятить 1 мин., настоять 30 мин., принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды).

Отвар веток ежевики сизой применяют как средство для успокоения при очень высокой возбудимости, расстройствах нервов, истерии, бессоннице, а еще при климаксе с приливами, нарушении менструального цикла, болезненных менструациях. В виде спринцеваний его используют при белях.

Свежие толченые листы ежевики и раздавленные ягопы кладут при кожных язвах, гнойных ранах, псориазе, лишаях, экземе, а еще выполняют примочки из отвара на пораженные места — они оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.

При заболеваниях суставов выполняют примочки из отвара ежевики, компрессы из распаренных листьев. Из отвара распаренных листьев отлично принимать ванны.

Приятный настой выходит из свежих томленных листьев, которые плотно кладут в кастрюлю и закрывают крышкой на трое суток. После того, как они почернеют, их расстилают тоненьким слоем на воздухе, сушат и приготавливают настои.

Преимущества ежевики

Чем же понравилась ежевика? Самое основное, она урожайна, а ягоды ее очень вкусные и полезные. К тому же период развития урожая довольно продолжителен и ягоды можно хранить долго.

Так что выращивание ежевики считается достаточно многообещающим и прибыльным бизнесом, который можно организовать в любой деревне или поселке, так как эта культура растет как правило на любой почве.

К минусам культуры можно отнести слабую зимостойкость части которая находится над землей стелющихся форм и сильную шиповатость побегов. Новые бесшипные сорта ежевики имеют еще меньшую зимостойкость. Однако при обеспечении хорошего укрытия их можно растить даже в Сибири.

Посадка и уход за ежевикой

Место посапки: для ежевики не подойдут открытые участки, с которых сдувается снег ветрами. Садить ее нужно в защищенных от больших ветров, но на возвышенных местах, где не скапливался бы прохладный воздух. В средней полосе страны при условиях хорошего укрытия у этого благодарнейшего растения получаются стабильно большие урожаи.

Отличные почвы: влагоемкие глинистые грунты, ежевика не выносит застоя вод которые находятся в грунте. Она засухоустойчива, однако в период отрастания побегов замещения и налива ягод требовательна к поливу.

Посадка: прекрасное время посадки -весна. Саженцы ежевики пряморослых сортов высаживают с интервалом в ряду 1,5-2 м. При посадке стелющейся ежевики берут во внимание размер взрослого куста. Шпалеры под нее обязаны быть высотой не менее двух метров и при веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5-3,5 м.

В посадочную яму размером 40x40xсорок сантиметров вносят ведро отлично перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений или стакан золы.

Уход: в период вегетации проводятся постоянные прополки и рыхление земли под кустами. Почву под взрослыми кустами можно рыхлить исключительно на маленькую глубину — 5-7 см. А лучше посадки замульчировать. В засушливый период нужно организовать полив.

Обрезка ежевики. Весною концы длинных неразветвленных побегов подрезают на 1/3 их общей длины, если не проводилась их летняя прищипка. Данный прием ведёт к укрупнению и увеличению качества ягод ключевого урожая. Перезимовавшие __ побеги осторожно поднимают и LU подвязывают на шпалеру.

Сорта ежевики

Эти сорта наиболее большой популярностью пользуются, но они все малозимостойки и в средней полосе нуждаются в укрытии.

Торнфри — образовывает мощный куст с длинными, полустелющимися, бесшипыми побегами.

Ягоды большие, до 5 г, фиолето-во-чёрные, кисловато-сладкие. Сорт стоек к антракнозу побегов, ржавчине и стеблевому раку. Зимостойкость средняя. Урожайность составляет 4 — 5 кг с куста.

Торнлесс — раннего срока развития. Сорт гладкоствольный (неколючий). Суперкрупноплодная, до 8 г. Ягода черного цвета, вкусная, с кислинкой. По урожайности Торнлесс уступает Торнфри, впрочем величина ягод вдвое больше, и они транспортабельны. Кислоты в ягодах меньше, чем у Торнфри.

Блэк Хлопковый шелк — принадлежащая к очень урожайным сортам. Высота куста -1,2 м, побеги прямостоячие. Ягоды большие, вкусные черного цвета. Созревают во второй половине августа.

Лох Несс — достаточно распространенный шведский сорт. Его положительными качествами считаются высокая урожайность и очень высокое качество ягод. Ягоды большие (до 5 и более г). При полной спелости очень вкусные, транспортабельные и долго хранятся,. Сбор — со второй половины августа до морозов.

Трипл Кроун — громадная ежевика. Сорт среднего срока развития. Кусты с твёрдыми быстрорастущими побегами высотой до 2-х метров. Ягоды большие (до 8 г), очень вкусные, сладостные, сочные. Сорт суперурожайный -до 15 кг со взрослого куста.

Навахо — сорт с прямостоячими высокоурожайными побегами. Плодоношение продолжается целый август. Ягоды большие (до 5 г), блестящие, привлекательные и очень вкусные.

Теги