Характерности полива рассады помидоров
Частота полива
Каждый период развития рассады томатов просит различного ухода и полива. Дальше описано, как хорошо поливать рассаду помидор после пикировки и проросшие сеянцы.
Первый раз после посева нужно подпитать грунт влагой через 2-3 дня с момента массовых всходов овоща. Тем более это необходимо, если слой находящийся сверху подсох. Опрыскивание ничем не грозит нежным пасленовым, благодаря этому рекомендуется делать его. Но не забывайте, что излишняя влажность не должна попадать на всходы.
В дальнейшие дни смачивание грунтовой массы в ящике с сеянцами должно выполняться, когда земля высохнет. Выдерживайте меру: не заливайте культуру, но и не давайте почве пересохнуть. Данные овощи чувствительные к режиму. Делать удобрительное система капельного полива, применяя стимулирующие рост и развитие вещества, можно не больше раза на протяжении месяца.
Когда будет необходимо пикировки, необходимо подпитывать почвомассу за один день или два, чтобы она слегка подсохла и была рассыпчатой. Не забывайте, что в ящиках, кассетах или горшках, в которых рассажены помидоры, на дне непременно должны быть дренажные отверстия, куда бы текла ненужная жидкость.
После пикировки
Не необходимо делать полив рассады помидоров после пикирования в течение 4-5 дней. Дальше режим подпитки водой зависит от возраста пикированных культур, величины куста: приблизительно это раз на протяжении недели или 10 дней. По мере роста овощи будут поглощать приличное количество воды. Чтобы не было ошибок необходимо наблюдать за состоянием растений и поверхности огорода или теплицы.
Почву для томатов после пикировки можно увлажнять с подона. Результатом подобного варианта станет возникновение разветвленной и мощной корневой системы, потому как корни будут тянуться вниз за водой.
Перед высаживанием помидоров в теплицу или на огород, другими словами на постоянное место, необходимо выполнить богатый полив рассады помидоров. Это гарантирует сохранение целостности корней при выкапывании.
В открытом грунте
Основное правило как поливать рассаду помидоров после высадки на фиксированное место – не позволять залива. Излишняя влажность в почвенной массе, как и в воздухе, содействует развитию болезней, а именно фитофтороза. Высадок нуждается в увлажнении при посадке на постоянное место. Потом растения на 15-20 дней остаются без воды независимо от погоды. Когда этот срок пройдёт, необходимо смочить почву под корнем, избегая попадания жидкости на листы. Потом полив рассаду помидор необходимо проводить между рядами. При появлении плодов томаты следует поливать по всей поверхности земли. Придерживайтесь конкретно такой схемы: она вызвана ростом и увеличением корневой системы томатов, которая каждый день охватывает приличную площадь.
Как хорошо поливать рассаду помидор? Делайте такую процедуру ранним утречком или после захода солнечного света. Остерегайтесь системы капельного полива пасленовых, когда лучи солнца интенсивные, и следите, чтобы листы не загрязнялись, потому как потом они плохо пропускают тепло от солнечных лучей.
Полезно будет подрыхлить почву под томатами – так влага впитается корнями лучше. Овощ не любит постоянного залива холодной водичкой – ее температура должна составлять не ниже 23 градусов по шкале Цельсия. Часто огородники прибегают к увлажнению при помощи водопроводного шланга, впрочем вред неоспоримый: нарушается кислотный баланс и повреждается система корней. Образцовой для томатов считается ливневая вода, потому как ее химсостав питает растения, убыстряет их рост и повышает урожайность.
Как определить достаточный полив
Чтобы установить, когда проводить полив рассады помидоров, необходимо постучать по таре, в которой они высажены, – если земля там сухая, звук выйдет звонким, а при мокрой почве стенка горшка будет звучать глухо.
Можно проколоть земляную массу палкой или попробовать пальцем у края горшка. Большинство садоводов привыкли определять влажность «на глаз». Если почва тусклая или бледно-коричневая, то нужно ее смочить, когда цвет темно-коричневый, значит, жидкости достаточно. Не всегда этот способ работает: слой находящийся сверху может быть подсушенным, а усредненный и нижний – влажными. Есть риск залить томаты и вызвать заболевания.
Есть такой грубый способ – необходимо поднять горшок. Сухая земля будет весить меньше, чем влажная. Первым сигналом о дефиците влаги на огороде или в теплице являются увядшие и потемневшие находящиеся снизу листы томатов при жаркой погоде.
Невозможно дать определенную рекомендацию о количестве воды, необходимом для увлажнения земли. Садовод должен экспериментальным путем определения данного значения, ведь оно зависит от способности почвенной массы удерживать воду, погоды, возраста томатов и их высоты, мульчирования. В большинстве случаев рекомендуется расходовать 3-5 литров жидкости на одно растение. Основное правило – почва должна быть увлажненная на глубине 9-12 см одинаково для всех кустов.
Образцовая влажность для рассады – это 85-90%. Есть этот способ определения, достаточно ли воды получают томаты: необходимо взять горсть грунта из грядки на глубине 10 см и сжать ее в комок. Если он образовался, а земля легко рассыпалась, значит, растения получают достаточно жидкости.
Видео «Как поливать рассаду томатов?»
Видеоролик о том, насколько часто и как необходимо поливать рассаду помидор.
Тара для рассады
Семена помидор высеваются в одной общей ёмкости, в качестве которой можно использовать:
- деревянный ящик;
- пластиковый контейнер;
- пластиковая коробка.
В ёмкости должны быть дренажные отверстия, которые улучшают снабжение почвы водой и воздухом. Предпочтительнее использовать пластиковые ёмкости, а не деревянные, в которых могут появиться вредные для рассады микроорганизмы.
Для пересадки рассады (огородники называют этот процесс пикировкой) используйте одноразовые пластиковые стаканчики. Перед использованием проделайте в дне каждого стаканчика по два маленьких дренажных отверстия.
Желательно все ёмкости, предназначенные для выращивания рассады, продезинфицировать, а потом промыть их чистой водой.
Вода для рассады
Среди большинства огородников распространено мнение, что при выращивании рассады надо использовать только талую воду. Но, так как в городе сложно найти чистый снег или лёд, то лучше приготовить такую воду в домашних условиях. Сделать это довольно просто: налить в пластиковую бутылку отстоянную водопроводную воду и поставить её на мороз (на балкон или в морозильник холодильника). После замерзания большей части воды надо проколоть бутылку и слить оставшуюся на дне воду. Подождать минут десять и ещё раз слить воду, успевшую оттаять за это время. В бутылке останется лёд, который, растаяв, превратится в талую воду.
Если нет возможности или желания всем этим заниматься, то можно использовать простую водопроводную воду, отстоянную при комнатной температуре в течение 12–24 часов.
Почва для рассады
Почва должна быть рыхлой и иметь высокую насыщенность питательными веществами. Вполне подходят такие составы почвенной смеси:
- перегной и чернозём в пропорции 2:1;
- чернозём, песок, грунт для рассады в пропорции 1:1:1.
Лучше всего почвенную смесь, специально подготовленную для рассады помидор, купить в магазине или на рынке. Можно, конечно, подготовить почву самому, но это достаточно хлопотная и грязная работа.
Для подготовки почвы непосредственно к посеву семян необходимо:
- наполнить ёмкость для рассады сухой почвенной смесью и полить её водой (только не холодной, а приблизительно комнатной температуры).
- завернуть ёмкость с влажной почвой пищевой плёнкой и оставить так приблизительно на сутки. За это время вся почва равномерно пропитается влагой.
Выращивание рассады
Посев семян
Семена высеваются рядами, междурядное расстояние – не менее 3 см. Семена должны быть друг от друга на расстоянии не менее 2–2,5 см.
После завершения всех подготовительных процедур приступайте к посеву семян помидор:
- сделайте спичкой или зубочисткой углубления по 1–1,5 см и осторожно положите в каждую луночку по одному семечку. Присыпьте углубления грунтом и увлажните из опрыскивателя, после чего снова заверните ёмкость пищевой плёнкой.
- посев семян должен происходить в том же месте, где будет стоять ёмкость с рассадой. Обратите внимание – во время посадки прямые лучи солнца могут навредить семенам.
До и во время пикировки
Приблизительно через неделю после посева должны появиться первые ростки – значит, можно уже снимать пищевую плёнку, чтобы рассада получила доступ к свету (но без прямых солнечных лучей). В этот период необходимо периодически поливать почву опрыскивателем и поддерживать в помещении температуру воздуха в пределах 10 °С в ночное время и 15 °С днём. Зимой, когда световой день короткий, рекомендуется обеспечить дополнительное освещение рассады.
Через две недели после посева должны появиться первые листочки, а, значит, уже можно проводить пикировку рассады, то есть сажать её ростки в собственные ёмкости. В этот период необходимо, чтобы в помещении была высокая влажность и температура около 23 °С – для обеспечения таких условий поставьте около радиатора тазик с водой. И не забывайте поливать почву (лучше всего опрыскивателем).
После пересадки надо легонько обжать почву вокруг стебля ростка и осторожно полить её из опрыскивателя.
После пикировки
Необходимо воздерживаться от дополнительного освещения на период до 5 дней после пикировки и избегать попадания прямых солнечных лучей на рассаду.
Через 10 дней после пикировки рассаду необходимо первый раз подкормить минеральными удобрениями, а ещё через две недели – второй раз. Очень важно не забывать о том, как правильно поливать рассаду помидор в этот период – полив должен быть регулярным и в меру обильным.
Примерно ещё через 20 дней молодые ростки томатов надо опрыскать противогрибковым средством (5% раствор медного купороса). В это же время начинается закаливание низкими температурами. Это необходимо делать перед тем, как сажать рассаду в открытый грунт. В городских условиях закаливание обычно проводится на балконе – главное в этом деле закрывать рассаду на ночь, чтобы не заморозить и защищать её днём от прямого солнца.
Ещё через неделю на молодых ростках должны появиться цветочные кисти и, если это произошло, то рассаду можно высаживать на открытый грунт. Перед тем как сажать, её надо полить слабым раствором марганцовки (2 грамма марганцовки на 10 литров воды). Точно так же надо обработать и лунки на грядке.
С момента высадки рассады на грядки огорода начинается другой этап выращивания помидор. Но это, как говорится, «немного другая история».
Как вырастить дома хорошую рассаду перца?
Как вырастить дома хорошую рассаду перца.
Почти все, кто выращивает рассаду помидоров, также занимается и выращиванием рассады перца. Не так важно, сладкий это перец или жгучий, ведь по своей агротехнике они мало чем отличаются.
Что нам понадобится для выращивание хорошей, крепкой рассады перца? Прежде всего, конечно, солнечное окошко. Для выращивания любых пасленовых культур (да и большинства других) это правило действует безотказно. Больше света — лучше рассада, всё остальное вторично. (Да, люблю я начать рассказ не с того конца).
Давайте всё же начнем с самого начала ?? .
Семена. О выборе сортов перца поговорим отдельно, попозже. Семена перца отличаются от семян томата более коротким сроком всхожести. Так, если семена томатов нормально прорастают и через 5 лет, и даже через 10, то у перца уже через три года всходит около половины семян, и с каждым годом количество проклюнувшихся уменьшается. Так что, покупая семена перца обязательно следите, чтоб они были свежие, 1-2 года — нормально, 3 года — тоже есть шанс, что взойдет достаточно, но может уже и ничего не взойти. Это зависит от условий хранения семян. А условия хранения, у нас, сами знаете какие…
Допустим, вы уже приобрели заветные пакетики с семенами перца и радостно раскладываете их долгими зимними вечерами, предвкушая момент посадки. И ведь так не терпится поскорее все это посадить.. так не терпится… Ведь не терпится, правда же? Ну и не терпите — посадите! Посадите по нескольку семечек, чтобы проверить
1) сколько из них взойдет
2) как скоро они взойдут.
Оба этих значения важны, особенно то, которое 2). Потому что семена перца могут всходить при одинаковой температуре от 5 до 30+ дней. Конечно, 30 дней будут всходить старые семена. Но и для свежих 2-3 недели могут быть вполне «нормальным» сроком от посева до всходов.
Почему важно это знать? Потому что тогда вы сможете точнее ответит на вопрос — когда сеять перец на рассаду?
Итак… когда же? Если вы хотите рассуждать с точки зрения здравого смысла, то отталкивайтесь от сроков высадки перца на постоянное место.
В отличии от помидор, перец оптимально высаживать на постоянное место уже после цветения первого цветка в первой развилке. Обычно это происходит примерно через 2-2,5 месяца со дня всходов. Так что если будете высаживать перцы 10го мая — то сеять надо с 1го по 15 марта марта, минус срок прорастания семян.. То есть примерно с 20го февраля по 5 марта.
Вообще, если честно, весь этот предыдущий длинный занудный абзац можно было и не писать. А написать просто, что в средней полосе будет нормальным посеять перец на рассаду в конце февраля — начале марта. Я сею до середины марта, потому что у меня большие южные окна. А свет очень сильно влияет на скорость роста рассады.
Раз уж о свете заговорили.. То о нем и продолжим. В самом начале статьи уже написал: «Больше света — лучше рассада». Но, относительно томатов, перцы — растения довольно теневыносливые. Они не так тянутся и чахнут при отсутствии солнца в течении нескольких дней, так что вырастить рассаду перца можно даже на северо-восточном или северо-западном окне. Качество рассады, конечно, будет лучше на южном окне.
Касательно подсветки рассады перцев, из сказанного выше можно сделать вывод, что подсветка не обязательна, но желательна.
Куда сажать семена перцев? Лучше всего сразу в небольшие 100 мл стаканчики или кассеты, можно и в 50 мл. Перец совсем не любит пикировку. Если сажать его всей кампанией в общую плошку, а потом распикировать, то рассада отстанет в росте на неделю-полторы. Так что по возможности сажаем перец только в отдельные небольшие емкости. И потом — переваливаем, по мере охвата корнями земляного кома, в емкости побольше.
Это не правда, что перцу не нужно много места для корней и достаточно 200 мл для выращивания 2-месячной рассады. Расти-то он кое-как будет… Но урожай в полной мере вы не увидите. Нельзя создавать корневой системе слишком тесные условия. По возможности, выделяйте под каждый куст 1 литр, а еще лучше — двухлитровый горшок. Да, это утопия, в квартирных-то условиях. Но надо же стремится к лучшему ?? . На фото ниже — перец в 2 л. горшке, самый оптимальный размерчик… Куда ж их только такие ставить.
Нужно ли замачивать семена перца перед посадкой? В отличии от томатов, которые я не замачиваю, считая это излишней возней, с перцем так однозначно сказать не могу. Замачивание, особенно в разных стимуляторах роста, реально может помочь получить больше всходов и, главное, более ранние всходы. С другой стороны, если семена свежие, вы проверили их всхожесть и она составила примерно 100%, то опять же смысла в замачивании нету.
Семена перца прорастают при температуре 17-18-19 градусов, но ооочень медленно, и многие вообще не проклюнутся. Лучше всего поставьте их в теплое местечко, где будет градусов +30, там они взойдут быстро и густо. При + 25 прорастание тоже нормальное.
Подкармливать рассаду перца можно любым комплексным удобрением, разводите по инструкции и поливайте раз в неделю. Лучше, если там будет не только азот, калий и фосфор, но и набор микроэлементов. Хотя бы железо.
Последнее время в магазинах появилось много прекрасных натуральных удобрений: гранулированный птичий помет, сапропель, биогумус и пр. Все это можно использовать при переавалке из начальных 50-100 мл. стаканчиков в большие. Сколько конкретно нужно подсыпать каждого вида удобрения, если вы раньше никогда этмим не занимались. Лучше недокормить, чем перекормить, скажем в случае с биогумусом это может быть примерно чайная ложка на куст. Смешайте удобрение с землей на дне горшка, потом немного полейте и сверху поставьте кустик с земляным комом из меньшей емкости, добавьте земли по бокам.
Рассада перцев не любит сквозняк на подоконнике, и холодный подоконник вообще. Потрогайте ваш подоконник рукой, или положите на него термометр. Часто подоконник на 5-10 градусов холоднее, чем температура в комнате. Чтоб не создавать условия для развития «черной ножки» , положите на подоконник под рассаду перца слой пенопласта… или хотя бы доску.
Поливать рассаду перца надо по мере просыхания земли, заливать не нужно, но и давать засохнуть тоже. Впрочем, проблем с поливом перца ( в отличии от томатов) у меня не было даже при самых ранних опытах выращивания, отсюда я сделал вывод, что перец непритязателен и прост в выращивании ?? .
Если у вас есть вопросы по выращиванию перцев — будем рады ответить на нашем форуме или здесь, в комментариях к статье.
Рекомендованные темы на форуме:
Сладкий перец. Выбор сортов на 2015
Автор Alenusik « 1 2 3 … 29 »
Автор Рената « 1 2 3 … 90 »
Агротехника сладкого перца
Автор Natsha/Наталия « 1 2 3 … 88 »
Выращивание горького перца в горшках
Удачные сорта сладкого перца и паприки
Автор Lisenok « 1 2 3 … 84 »
Как ухаживать за помидорами после высадки рассады в открытый грунт
Хорошая рассада – залог хорошего урожая, однако неправильный уход за помидорами после посадки их в открытый грунт способен свести на нет все ваши старания по выращиванию рассады. Чтобы не допустить различных заболеваний томатов, опадания цветков, уменьшения урожайности, ухудшения вкусовых качеств и размеров плодов, помидорам на огороде необходимо обеспечить правильный уход. В чем же заключается уход за помидорами после высадки рассады в открытый грунт? Рассмотрим это вопрос детально.
Полив помидор после высадки в открытый грунт
Первое время после высадки рассады в грунт, пока растения не приживутся на новом месте, их лучше не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, помидорам вполне достаточно для укоренения и начала роста. Через пару недель после высадки можно произвести первый полив.
Поливать томаты нужно под корень, стараясь избегать попадания воды на листья – от этого томаты болеют. Поливать помидоры дождеванием крайне нежелательно, поскольку при таком поливе резко снижается температура воздуха и почвы, что приводит к осыпанию цветков, задерживанию завязывания и созревания плодов. Из-за одновременного увеличения влажности воздуха помидоры поражаются грибковыми заболеваниями. Лучшее время для полива томатов на огороде – вторая половина дня. Это позволяет избежать излишней потери воды на испарение.
С момента высадки рассады в грунт и вплоть до завязывания плодов на первых соцветиях сильно увлекаться поливами помидор не стоит. Необходимо лишь увлажнять грунт, не допуская его пересыхания.
Когда начинается рост плодов, потребность томатов в воде резко возрастает. В этот период поливы нужно проводить часто и регулярно, стараясь поддерживать влажность грунта на одном уровне. Перепад влажности почвы может вызвать остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых помидор и в сочетании с другими неблагоприятными факторами стать причинно распространения вершинной гнили.
Рыхление почвы
После каждого полива помидор необходимо произвести рыхление почвы вокруг растения. При этом, конечно же, нужно уничтожить выросшие сорняки. Первое рыхление помидор проводят на глубину 8 – 12 см: такое глубокое рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогревания и насыщения кислородом, что важно для томатов в начале вегетации. В дальнейшем грунт рыхлят на глубину 4 – 5 см. Допускать уплотнения почвы нельзя – это плохо вредит корневой системе помидор.
Окучивание помидор
У дачников часто возникает вопрос, нужно ли окучивать помидоры. В последнее время появилось много людей, считающих окучивание не нужной процедурой. Однако выращивание помидор с окучиванием имеет свои преимущества:
- окучивание способствует обогащению почвы кислородом;
- окучивание стимулирует развитие корневой системы помидор, рост дополнительных корней, укрепление стебля;
- окучивание улучшает питание растения;
- в результате окучивания между холмиками образуются бороздочки, в которых после полива скапливается и долго удерживается вода.
Чтобы окончательно решить, надо окучивать помидоры или нет, внимательно посмотрите на растения. Если на стебле вблизи земли появились придаточные корешки, томаты необходимо окучить, поскольку они нуждаются в дополнительном питании. Посмотреть, как выглядят эти корни, можно в видеоролике. Если на стебле нет этих бугорков, то помидор не стоит окучивать, поскольку это затруднит проникновение воздуха к уже существующим корням.
Помидоры желательно окучить 2 — 3 раза за сезон. Посмотреть, как правильно окучивать помидоры, можно в видеоролике.
Мульчирование почвы
Для сокращения числа поливов и ускорения созревания плодов помидоры можно мульчировать, то есть раскладывать в междурядье торф, солому, опилки. Особенно хорошо подходят для этой цели сидераты. Выращивать помидоры можно прямо на участке, засеянном сидератами. Нужно ли расчистить грядку под помидоры, а ненужные сидераты разложить между рядами в качестве мульчи. Сторонники природного земледелия убеждают, что сидераты очень положительно сказываются на урожайности помидор. Они разрыхляют и обогащают почву, удерживают в ней влагу, препятствуют росту сорняков. Использование сидератов позволяет отказаться от внесения в почву химических удобрений. О применении сидератов в качестве органической мульчи для помидор смотрите в видеоролике.
Подкормка помидор на грядке
Для того, чтобы получить хороший урожай, помидоры после высадки в грунт необходимо периодически подкармливать. Обычно при выращивании помидор на огороде проводят 4 прикорневые подкормки. Варианты подкормки могут быть различными, рассмотрим один из них:
- Первая подкормка проводится через 3 недели после высадки помидор в грунт: Состав: 1 столовая ложка жидкого удобрения «Идеал» + 1 столовая ложка нитрофоски на 10 л воды. Дозировка: пол-литра раствора на томат.
- Вторая подкормка помидор проводится, когда начинает распускаться вторая цветочная кисть. Состав: 1 столовая ложка «Агриколы – Вегета» + 1 столовая ложка суперфосфата + 1 чайная ложка сульфата калия или хлористого калия на 10 л воды. Другой вариант: 1 столовая ложка удобрения «Синьор Помидор» на 10 л воды. Дозировка: 1 л раствора на каждый куст томата.
- Третья подкормка помидор проводится, кода распускается третья цветочная кисть. Состав: 1 столовая ложка жидкого «Гумата натрия» или удобрения «Идеал» + 1 столовая ложка нитрофоски. Дозировка: 5 л раствора на каждый квадратный метр грядки.
- Четвертая подкормка помидор проводится через две недели после третьей. Состав: 1 столовая ложка суперфосфата на 10 л воды. Дозировка: 10 л раствора на квадратный метр грядки.
Для подкормки помидор на грядке также можно использовать птичий помет. Это отличное сбалансированное удобрение, в котором содержатся все необходимые микроэлементы. Для приготовления питательного раствора заполните бочку или другую емкость на половину объема птичьим пометом и залейте до краев водой. Дайте раствору настояться в течение трех дней. По иссечению этого срока разведите концентрат водой в соотношении 1:15. Подкармливать помидоры нужно из расчета 3 л раствора на каждый куст.
| Для профилактики фитофтороза и других грибковых заболеваний помидоры можно опрыскивать бордосской смесью. Для этой же цели также можно использовать зольный раствор, приготовленный из расчета 2 столовые ложки золы на 1 литр воды и настоянный в течение 2 дней. |
Зольный раствор не только предотвращает различные заболевания томатов, но и отлично питает их. Опрыскивание необходимо проводить каждые 2 недели.
Слабым и отстающим в развитии томатам рекомендуется помимо прикорневых подкормок проводить дополнительные внекорневые подкормки, то есть опрыскивание. Для этого в 10 л воды необходимо развести 1 столовую ложку мочевины или удобрения «Идеала» и опрыскать полученным раствором листья.
Формирование кустов помидор
С целью увеличения урожайности, улучшения качества плодов и ускорения процесса созревания их особым образом формируют. Для этого проводят пасынкование и прищипывание томатов. В пасынкованиии нуждаются очень многие сорта помидор, особенно крупноплодные. У пасынкованных и прищипнутых помидор питательные вещества расходуются в основном на формирование и налив плодов, от чего они увеличиваются в размерах и созревают раньше, чем обычно. Вместе с тем есть сорта помидор, которые выращивают без пасынкования.
Существуют различные способы формирования кустов помидор: в один, два или три стебля. После пасынкования и прищипывания на кусте должно остаться 5 — 6 плодовых кистей и не менее 30 — 35 листочков. Пасынки нужно обламывать, а не срезать. На их месте оставляют небольшие столбики длиной в пару сантиметров. При пасынкование необходимо избегать попадания сока растения на пальцы рук, поскольку вместе с ним, в случае болезни, инфекцию можно перенести на другие помидоры.
Формирование куста томата в один стебель: удалите с основного стебля все боковые побеги (так называемые пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставьте на главном побеге 5 – 6 плодовых кистей. Сделайте прищипку над последней (верхней) цветочной кистью и оставьте на ней 2 — 3 листика.
Формирование куста томата в два стебля: удалите с основного стебля все боковые побеги, кроме того, что растет под первой цветочной кистью. На главном стебле оставьте 4 плодовые кисти и прищипните верхушку, оставив 3 листочка. На боковом побеге оставьте 3 плодовые кисти и тоже прищипните, оставив 2 — 3 листочка.
Формирование куста томата в три стебля: удалите с основного стебля все боковые побеги, кроме двух нижних. Оставьте на главном стебле 2 – 3 плодовые кисти, остальные удалите. На пасынках оставьте по 2 плодовые кисти и сделайте прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2 — 3 листочка.
О том, что такое пасынки и как их убирать, можно посмотреть в видеоролике.
Помагает ли поливка рассады марганцовкой от черной ножки? И можно ли ею поливать?
Виктор Соловьев
Черная ножка
Многие из нас сталкивались с такой напастью. Грибное заболевание, вызывающее гибель рассады. Черная ножка поражает всходы многих огородных культур и цветов. Растения заболевают очень рано, начиная с проростков и до образования нескольких листьев. Заболевание вызывают грибы, которые присутствуют практически в любой почве. Они заселяют корневую шейку маленьких всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которым идет снабжение питательными элементами. Корневые шейки растений чернеют, а потом и все растение погибает.
Характерный признак болезни — почернение и загнивание корневой шейки. Корневая система больных растений развивается слабо, рассада очень легко выдергивается из почвы. Поражение часто носит массовый характер, особенно в парниках и рассадниках. В открытом грунте заболевание встречается значительно реже. Источники инфекции — почва и растительные остатки, где сохраняются и живут возбудители заболевания — грибы. Заболеванию способствуют загущенные посадки, избыточные поливы, плохое проветривание, резкие перепады температуры и влажности почвы. Сохраняется инфекция в почве.
Для профилактики черной ножки нужно внимательно относиться к подготовке почвы для рассады. Почвенная смесь должна быть свежеприготовленная. В нее нельзя добавлять перегной или компост. Именно в них очень много грибков. Обеззараживание почвогрунта можно проводить различными способами. Если приходится использовать землю уже послужившую, то ее надо прокалить в духовке при температуре 110 градусов и держать почву в духовке не менее 30 минут. Или обработать в микроволновке. В посевных ящиках проводят двукратное проливание почвы кипятком или 1% раствором марганцевокислого калия. В парниках рекомендуют обеззараживать почву свежегашеной известью (1-1,5 кг/м2). Более современное биологическое средство — проливание почвы раствором Фитоспорина. За три дня до посева семян или до пикировки рассады в почву можно внести Кумулус ДФ (5 г/м2). Внесение в почву триходермина-3 за 3—5 дней до посева.
Семена, если на этикетке не сказано, что они прошли специальную обработку, следует подержать в марганцовке. Не стоит забывать, что есть сорта, чьи сеянцы более устойчивы к заболеванию черной ножкой, чем другие. Учтите это при выборе сорта. За несколько дней до посева можно прогревать семена в растворе сернокислого цинка (20 мг на 100 мл воды) при температуре 48—50° С в течение 20 мин.
Один из главных факторов риска — загущение посевов. Рассада в отдельных емкостях повреждается черной ножкой значительно реже.
Развитию заболевания способствуют низкие температуры воздуха, высокая влажность, слабая освещенность.
Так же не следует сеять рассаду слишком рано, например в феврале. В марте больше солнца, теплее. Меньше риск заболевания.
Что нужно сделать при первых признаках появления болезни.
1. Удалить погишие растения. Подсушить землю, прорыхлить.
2. Подсыпать в тару с рассадой древесную золу или толченый древесный уголь. Можно посыпать смесью сухого песка и золы.
3. После начала выздоровления оставить самые здоровые экземпляры.
4. Как только рассада окрепнет, пересадить в другую почву.
5. Не спешите с посевом семян на рассаду.
6. При появлении очагов болезни пораженные растения аккуратно удаляют, рассаду поливают розовым раствором марганцевокислого калия (3-5 г на 10 л воды) , затем в течение недели рассаду вообще не поливают.
Для профилактики и при первых признаках болезни рассаду рекомендуют опрыскивать биологическими препаратами (Бактофит, Планриз, Фитоспорин, Фитолавин-300).
Яна Евтушенко
если уже завеласть, то лучше пересеять. Если профилактика то да, главное не переборщить с поливом вообще. Черная ножка от сырости
Марганцовкой можно продезинфицировать почву на грядках, в ящиках или стаканчиках, приспособленных под выращивание растений. Так, рассаду в стаканчиках поливают теплым розовым раствором марганцовки каждые 10 дней. (Можно чередовать с поливом зольным щелоком. ) Перед тем как посадить семена любых овощей или цветов, землю в ящике поливают специальным раствором: 3–5 г марганцовки на 10 л воды. Это предотвращает заболевание «школки» помидоров, баклажана, перца, капусты «черной ножкой» . Такая же концентрация раствора понадобится и для обеззараживания почвы в теплице. 1 л раствора вливают в лунки для рассады помидоров, огурцов или других овощей. Впрочем, если быть внимательным к своим зеленым «подопечным» , то по их внешнему виду почти всегда можно определить — здорово ли растение, а заприметив первые признаки инфекции, тут же принять необходимые меры. Однако для профилактики болезней и появления вредителей в теплице огородники «со стажем» несколько раз за сезон обрабатывают теплицу снаружи 0,5 % раствором марганцовки. Причем обрабатывают не только стены теплицы, но и территорию у входа. Внепланово (а значит, обязательно) огородники это делают при похолодании после дождя. Подкормка раствором марганцовки (3 г на 10 л во¬ды) повышает сопротивляемость растений не только болезням, но и неблагоприятной погоде.
Нет, уже не поможешь. Чтобы не было чёрной ножки не надо заливать почву и сверху перед посевом семян посыпать грунт чистым, прокалённым песком.
Лучше полить р-ром фурацилина которым полощут горло 1т на стакан воды
