Садовая ежевика — выращивание нетрудное, а урожаи высокие
Почему в наших садах в единичных случаях можно повстречать такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж не простое. В любом случае не сложнее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Пришла пора ознакомиться с нею ближе.
Технология выращивания ежевики
Агротехника её в большинстве случаев аналогична с советами по выращиванию малины, особенно, что же касается формировки, обрезки, посадки. Однако есть и определенные свойства, свойственные исключительно чёрной ягоде. В первую очередь, нужно заявить, что есть 2 большие разновидности садовой ежевики. А конкретно:
Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой отрастают до десяти метров. Более гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет очень большие, чем иная форма. Видео про выращивание ежевики
Куманика растёт как куст с ветками по 2 метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более удобна. Просит меньше внимания к формировке. Отлично размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более аналогична с агротехникой малины, чем росяника.
Теперь необходимо детальнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Побеседовать о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.
Посадка
Прекрасное время для посадки — середина-конец весенней поры. Ежевика считается влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Подбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей територии ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Эксплуатационный срок одного растения достигает тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и долгое время расти. Так что к вопросам расположения будущей плантации необходимо подойти как можно серьезнее.
Садить кусты наиболее целесообразно рядами в направлении север-юг. Тогда они будут освещены солнцем одинаково с каждой стороны. Побеспокойтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя отлично ощущать в маленьких заглублениях, благодаря этому разумно копать под посадку канавы.
На фото посадка ежевики
Учитывая то, какого размера мы будем залаживать ежевичную плантацию, устанавливаем длину канавы. Расстояние между кустами должно быть около 2-х метров для куманики и не менее трёх метров для росяники. Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними 2 метра. Ширина канавы — 40-50 сантиметров, глубина — те же полметра. Вырытую землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стены от осыпания, вкапывая доски или куски асбестоцементного волнистого кровельного листа. Днище можно закрыть слоем гравия мелкой фракции или песка. Это делает лучше водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.
Наиболее оптимально применять перепревший конский навоз — это самая подходящая для роста ягодных кустарников среда.
Чтобы потом сделать легче себе грядущий полив, перед засыпанием землёй по самому центру канавы кладите перфорированный шланг или капельную систему полива — как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки сыпем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их в направлении шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.
Нельзя углублять корневую шейку — место, где корни переходят в наземную часть растения.
Для лучшего укоренения можно спрятать почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной — выгодные условия для роста корней. Впрочем, если стоит жаркая погода, то необходимо просто скрыть от солнечных лучей посадки укрывным материалом. Вообще, прекрасное время для посадки — пасмурная сдержанно холодная погода.
Фотография посадки ежевики
Полив и удобрения
Ежевика требовательна к проявлениям влаги, впрочем лишнее переувлажнение, как та же малина, не переносит. Если вы с самого начала установили в канаву систему полива, то полив оказывается легче некуда. Просто подключайте её к садовому проводу воды и все.
Если вы любите поливать ежевику ручным способом, то лучше это делать постоянно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в канаву с кустами. Жаркая летняя погода просит повышения частоты поливов. Во избежание влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше применять луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще делает лучше климат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняют, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. В конечном итоге — увеличение урожайности.
С весенней поры и до середины лета важно активизировать рост зелёных побегов. Под эти цели мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения нынче не эффективны. Можно их не применять, или брать небольшую концентрацию.
Июнь-июль — время энергичного цветения, завязывания ягод. Нынче особо важно помочь ежевичным плетям с урожаем. Для этой цели очень замечательно справляются фосфаты. Азотные подкормки нынче тоже актуальны, однако не в такой степени, как весною. Калийные удобрения используем также как и азотные, другими словами в небольшом количестве.
На фото грунт с калийными удобрениями
Начиная с конца лета и аж до морозов главной задачей, кроме развития урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые нынче уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Нынче очень важны калийные подкормки. Фосфор сейчас требуется ежевике намного меньше. Азот вообще исключён. Чрезмерный рост зелени нынче ни к чему.
Кроме ключевых подкормок чёрной ягоде необходимы такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их тяжело заметить, они мало воздействуют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит нескольких либо одного из них выражается тем или другим заболеванием. От микроэлементов зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на дачном участке, обезопасить её от заболеваний, не прибегая к разным ядохимикатам.
Активно примените органические удобрения, ягода тут же отзовётся значительной прибавкой урожая. Лучше всего использовать эффектные микроорганизмы, а еще комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки помогают колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Самыми качественными препаратами данной категории являются японские и сибирские.
Фотография удобрений на органической основе
Правильно формируем кусты
Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что нужна формировка такой зелёной прически. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земля нужны шпалеры. Вдоль посадочных канав вкапываем столбы опоры. Выбираем подобную длину, чтобы будучи вкопанными отлично держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, однако при этом были не ниже 2-х метров. Между столбами натягиваем проволоку спустя каждые 50 см., начиная от земли.
Важный принцип формировки ежевики состоит в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый — это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Тип второй — это зелёные побеги-помощники. В это лето они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Подобным образом, вся поросль старше 2-ух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, убираются, дабы избежать загущения куста.
Сколько побегов необходимо оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветви. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и дальше оставляем по 5-6 побегов-помощников. Другими словами одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них — побеги первого года, иная половина — второго.
На фото обрезка ежевики
Теперь про то, как растить ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 подобранных сильнорослых побега недалеко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, другими словами всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это можно объяснить тем, что одревесневшие плети куманики плохо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что разумеется нежелательно. Следующей весною они бережно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по двум сторонам от куста. Подобным образом приобретаем веер. Осенью отрезаем вертикально подросшие, принёсшие урожай плети. Вызревшие побеги-помощники, подросшие приземистыми не будет трудно положить на зимнее хранение.
Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по противоположные стороны от корней. К примеру две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с другой стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачуем вверх. Другими словами мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет намного больше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не проблема. После зимней спячки достаём ветви, наматываем их по одну сторону от корней, к примеру, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-помощники. Теперь все просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветви, по иную- летняя зреющая зелень. Осенью отрезаем подчистую все, что дало урожай. Другими словами всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, например, можно растить молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут регулярно обновляться, долгое время принося стабильно большие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнечного света, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.
На фотографии куст ежевики
Зимнее укрытие
Как растить ежевику садовую в нашем климате, она ведь более теплолюбива если сравнивать с дикорастущей? Необходимо побеспокоится о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры ложим плети вдоль канав, заранее на днище которых можно настелить доски или колья. Подобным образом плети будут сберегаться на высоте от почвы. Так вы избежите промокания или запревания кустов. Более того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны сильно любят во время зимы лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.
Куманику нужно будет в некоторых местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складуется вдоль канавы. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него сыпем слой опилок или соломы. Видео про уход за ежевикой
Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весною также раскрываем кусты, когда минуют сильные морозы. Над траншеями можно поставить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.
Что необходимо знать, чтобы сделать больше урожайность ежевики
- выращивание лучше удаётся в канавах, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более мокрой;
- не нужно жалеть удобрений на органической основе, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
- обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, очень маленькие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают во время зимы;
- укрывайте на зиму ежевику правильно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.
Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробно.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.
Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)
Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.
По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.
После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение с помощью верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.
На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся очень маленькие листы и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.
В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.
К осени отрастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.
Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.
Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.
В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.
Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.
Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.
Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Приготовление почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.
Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.
На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно равняют.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не позволяя загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.
В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.
Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..
Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.
Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.
Обрезку придется делать пару раз.
Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).
У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.
Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и немного другие способы формирования кустов.
В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.
Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.
Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.
К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Некоторые садоводы думают, что ежевика – не очень вкусная ягода, чтобы расходовать время и силы на ее выращивание. То ли дело сладкая малина… Но при хорошем уходе ежевика по качествам и количеству урожая не уступает собственной родственнице.
Растить ежевику очень просто, но, дабы получить роскошный урожай апетитных ягод, следует учесть определенные свойства агротехники. Про них мы и расскажем.
Хорошее место для произрастания
Хотя ежевика хорошо растет и в полутени, лучше все же садить ее в месте которое очень хорошо освещено. Тогда ягоды будут более сладкими и созреют приблизительно на 7 дней до недавнего времени простого срока.
Также при подборе места необходимо помнить, что это растение не любит сквозняков и холодных ветров
Ежевику не рекомендуется садить на участке, где не так давно росла малина или земляника, а еще рядом с розами (также с шиповником). А дело все в том, что у данных растений общие заболевания и вредители, которые в первый же год могут погубить еще слабый саженец.
Какую почву любит ежевика?
Ежевика садовая нетребовательна к составу почвы, но самый большой урожай даёт на отлично дренированных и удобренных суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией. При этом подземные воды не должны залегать вблизи поверхности земли. В другом случае поздней осенью растение рискует подмерзнуть.
Известняковые почвы не подойдут для выращивания ежевики, так как из-за минуса магния и железа растение может заболеть хлорозом.
Посадка ежевики
Саженец ежевики наиболее целесообразно садить ранней весною. Для этого выкапывают яму диаметром 60 см и глубиной 70 см. Потом ее наполняют гумусовым слоем почвы, смешанным с 0,5 ведра перепревшего навоза, 150 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. У саженца на 20-30 см делают короче ветки (до отлично развитой почки) и отрезают повреждённые корни.
Потом в подготовленную яму сажают растение таким образом, чтобы его корневая шейка располагалась на уровне земли. После этого саженец хорошо поливают и мульчируют торфом или компостом.
Если вы сажаете ежевику группами, в ряду расстояние между растениями должно быть около 1 м, а между рядами – 2 м
Уход за ежевикой
Если почва у вас на участке плодородная, то первые 2-3 года ежевику подкармливают только азотными удобрениями (в расчете 10 г мочевины или 20 г аммиачной селитры под 1 куст). Потом ежегодно весною во время рыхления почвы под каждый куст вносят 50-55 г аммиачной селитры, а осенью во время мульчирования – 100 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия и ведро (10 л) компоста.
Корни ежевики уходят довольно глубоко в землю, благодаря этому растение легко переносит засуху. Однако если вы абсолютно не будете его поливать, то прекрасного урожая ждать не стоит. Если когда цветут и в период развития ягод не идут дожди, то кусты ежевики необходимо поливать по мере засыхания почвы.
Сейчас есть довольно зимостойкие сорта ежевики, которые в средней полосе России не просят укрытия на зиму. Это Агавам, Дарроу, Эльдорадо, Уфимская здешняя. Но на Урале и в Сибири даже эти растения подмерзнут без укрытия, уже не говоря о более требовательных сортах.
На зиму кусты ежевики укрывают опилками, изделием из текстиля (спанбондом) или еловым лапником. В бесснежные зимы и во время оттепелей сверху лучше всего еще накинуть пленку. Но имейте в виду, что в регионах, где во время зимы слишком влажный воздух и практически нет снега, пленочное укрытие может причинить вред растению: при нехватке чистого воздуха побеги выпреют.
Опоры для ежевики
Многие сорта ежевики просят опоры. Для прямостоячих сортов можно применять колья. Их располагают посередине куста или по обоим бокам. Для стелющихся сортов самый лучший вариант – шпалера высотой около двух метров с тремя горизонтальными проволоками, удалёнными один от одного на одинаковое расстояние.
Уход за ежевикой, выращиваемой на шпалере, практически аналогичный, как и за обыкновенным растением. Отличие только в том, что при приготовлении к зиме стебли куста необходимо снять со шпалеры, бережно пригнуть к земля и укрыть спанбондом.
Ежевику можно растить и в теплице. Тут тоже вряд ли можно обойтись без опор и шпалеры
Как можно заметить, ухаживать за ежевикой очень просто. Эта ягода хороша еще и тем, что она, в основном, нечасто болеет и не боится нападения опасных насекомых. Лишь в сырую погоду при контакте ягод с землёй на них может возникнуть серая гниль. Однако если вы учтете эти характерности при выращивании ежевики, вам наверное получится собрать достойный урожай.
По существу это таже самая конструкция из столбов и рядов бечевки или проволки. Разница в способах подвязывание кустов. Все разновидности рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с применением горизонтальной шпалеры.
Она применяется ещё и для подготовки малины к зиме. После того как произошла установка шпалеры, ранней весною, прошлогодние побеги наклоняют к почве и прикрепляют их горизонтально. После данной операции плодовые ветви по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у самого основания остаются спящими. Этот способ формировки куста облегчает процесс укрытия плантаций малины на зиму.
Если кустов малины на участке чуть-чуть, то каждая из однополосных шпалер управится с поставленной перед ней задачей. Большим недостатком односторонних конструкций считается то, что любой стебель приходится подвязывать или крепить проволокой отдельно. На маленьких участках это не так важно, однако для хозяев малинников существенных размеров – это важный недостаток.
На видео — самая простая шпалера для малины:
Двухполосные
Для ягодников приличных размеров лучше применять улучшенную форму шпалеры – двухполосную. Она, со своей стороны, также может быть различных форм:
- Т-образная;
- Y-образная;
- Шатровая горизонтальная.
Двухполосная шпалера помимо собственной важной функции – поддерживания плодоносящих кустов, предоставляет возможность правильно формировать малинник. Она собой представляет два параллельных ряда проволки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Подобная конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить по сторонам мощные побеги, что хорошо проявляется на урожае.
Суть такой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краешкам выступающей рейки. При формировании куста плодоносящие побеги укладывают по противоположные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его по истечению определенного времени занимает молодая поросль.
У такой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе наименование шпалеры – двухполосная наклонная. Образовывают кусты также, как и на предыдущем виде шпалеры. Нужно учитывать, что расстояние между наклонными плоскостями не должно быть больше 2-х метров.
На картинке — приблизительные размеры V-образной шпалеры
Y-образная шпалера
Это современный вариант опор для малины. Есть у него детали в виде лопастей. Они подвижны, из-за того что крепят на шарнирах. Подобная конструкция удобная в применении и способен менять наклонный угол конструкции. При этом лопасти можно опускать или подымать. На фото — Y-образная шпалера для малины:
Шатровая горизонтальная
Такая формовка нашла использование в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и владельцев дачи она не прижилась. Причина этому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.
Для ремонтантной малины
Ремонтантные сорта малины растят двумя вариантами: для снимания одного или 2-ух урожаев в течении сезона. Шпалера нужна и в том и другом случае. Современные ремонтантные сорта настолько отлично плодоносят, что без подвязывания куст просто не удержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земля.
Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не выделяются от описанных. Практика показывает, что хорошо применять двухполосные шпалеры. Тогда на одну поверхность кладут 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.
Для сильнорослых сортов применяют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных планок зависит от ширины ряда в малиннике, и может составлять от полуметра до метра.
Опоры V-образной шпалеры устанавливают в самом центре ряда. Выполняют Наклон 20–30 градусов, и потом натягивают в 2 ряда проволоку со всех сторон. Приятные результаты показывает применение двигающейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения наклонного угла.
При устройстве шпалеры на больших плантациях, нужно учитывать, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, подобная конструкция ставится на время. Её понадобится снимать для сплошного скашивания побегов.
Высота и иные размеры
Какой высоты должна быть шпалера для малины? Самой лучшей считается высота опоры 1,8–2,5 м. Она подойдет для конструкций разного типа. Подбирая опоры необходимо рассчитывать, что они обязаны быть устойчивыми. А для этого их длина должна быть больше высоты шпалеры как минимум на 80 см. Данная часть вкапывается в почву.
Расстояние между несущими элементами в большинстве случаев может составлять от 75 см до трёх метров. Его подбирают в зависимости от:
- надёжности, высоты и толщины материала который для него выбран для опор;
- длины ряда;
- способа подвязывания кустов;
- упругости натянутых проволок.
Малину подвязывают в 2-ух местах на различной высоте. Существует несколько способов. Схему подбирают исходя из свойств сорта малины. Практически всегда это выполняют так: начальный ряд подвязывают на высоте примерно метра, второй – 1,5–1,70 см (для рослых сортов). Или применяют следующую схему: начальный ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).
Как выполнить собственными руками
В качестве опор применяют подобные материалы:
- балки из дерева и бруски;
- обрезки труб:
- арматуру.
Подобрав вид опоры, приступают к разметке участка. Необходимо определиться, на каком расстоянии будут ставиться опоры. Потом приступают конкретно к монтажу.
- Концы брусков дерева необходимо просмолить или обработать специализированными пропитками для устранения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр столбов из дерева – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с землей, тоже лучше обработать Для снижения коррозии.
- Для Т-образной и Y-образной шпалер в первую очередь устанавливают опоры подобающей формы.
- Выкапывают ямы. Для установки опор применяется бур или лопата.
- Проволоку натягивают в 2 ряда. На маленьких участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть маленьким.
Ряд снизу проволки необходим в начальный год на любом сорте для защиты посадок от шквального ветра, в большинстве случаев требуется подвязывание побегов. В дальнейшие года все зависит от сорта и от агротехники.
Большой вред может нанести ветер на посадках ремонтантных сортов малины. Ведь тогда сломанные побеги – это потеря урожая.
На фото — шпалеры для малины собственными руками:
Устройство съёмной шпалеры
Для ремонтантной малины, выращиваемой исключительно для осеннего урожая самая удобная Т-образная шпалера. Устанавливают её чуть-чуть иначе.
- По самому центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям подбирают исходя из диаметра будущих опор. В большинстве случаев он будет примерно 12 см.
- В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подходят пластиковые и железные. Это предотвращает осыпание почвы.
- До столбов высотой 1,8–2,0 м. крепят лаги длиной 40–50 см. для натяжения проволки.
- Подготовленные опоры вставляют в ямы.
- После снятия урожая шпалеру снимают. Она может сберегаться до весенней поры. А плантацию в данное время скашивают. Маленькие малинники можно вырезать ручным способом без снятия шпалеры.
Использование интенсивных технологий выращивания малины невозможно без использования специализированных агротехнических устройств. Шпалеры – это возможность увеличить выбор выращиваемой продукции на небольшой площади. Если у вас есть желание расширить урожайность малинника и сделать меньше время за его уходом, установите обычное сооружение в виде шпалеры на собственном ягоднике. Данный процесс трудный, однако он оправдует себя существенным увеличением продуктивности.
