Перцы и баклажаны в теплице

Болгарский перец в теплице — характерности агротехники

Сладкий болгарский перец любят фактически все, и он пользуется очень большой популярностью на рынке, ведь по содержанию витаминов и полезных минералов среди овощей ему равных нет. Вкус тоже впечатляющий, а принимать перец можно, в отличии от баклажанов, как в переработанном, так и в сыром виде. Но, культура эта достаточно не постоянная и требовательная к условиям, благодаря этому большинство дачников и огородники перешли на выращивание перца в теплице – стеклянной, пленочной, из прозрачного пластика, чтобы защитить урожай от погодных невзгод и многих вредителей. О секретах выращивания сладкого перца в закрытом грунте в данной статье.

Биологические характерности перцев

Эти овощные растения родом из тропиков, благодаря этому выделяются довольно большими требованиями к теплу, плодородию почвы и влаге. В наших широтах принято совершать выращивание перцев, как и баклажанов, в однолетней культуре, хотя в действительности это многолетние растения, и при обеспечении должных условий зимовки он может в течение многих лет давать полноценные урожаи.

После прорастания семян у ростка в первую очередь вырабатывается стержневой корень, который прорастает до глубины 60-80 см. Потом на нем появляются горизонтальные ответвления, боковые отростки которых тоже попадают на глубину. По завершению система корня перцев, как и баклажанов, имеет мочковатую форму. Так как в теплице перец как правило высаживается через рассаду, то центральный стержень обрывается, и вся система корня расположена в грунтовом слое до 40 см. Благодаря этому растения предъявляют высокие требования к плодородию почвы, а еще, им необходимо много места для настоящего роста. Большие урожаи сладкого перца можно получить на отлично удобренных, некислых почвах.

Болгарские перцы – растения теплолюбивые, например, у них более большие требования к температуре, чем у томатов.

Семена всходят, только когда почва прогреется до 13-15 градусов, а кусты активно растут при 20-25 С. При температуре почвы +3 С корни погибают. Вырастить большой урожай в теплице возможно лишь при дневных показателях +25-28 и вечерних – не ниже +16 градусов. Если жара будет побольше +30 С, пыльца становится стерильной и кол-во завязей уменьшается. Также существенно уменьшается урожайность при недостаточном количестве влаги.

Стебель у перцев, как и баклажанов, вертикальный, не полегает, внизу дресневеет. Цветки обоеполые, могут быть одиночными, а могут расти пучками (букетные перцы). Чем крупнее цветок, тем крупнее будет плод. Цветение начинается с одиночного цветка у первого разветвления, потом кол-во их возрастает в геометрической прогрессии. На одном кусте до морозов может появиться от 40 до 100 цветков, параллельно с созревающими плодами. Болгарский перец, как и горький, самоопыляется, а при совместном выращивании различных вариантов и сортов происходит переопыление при помощи насекомых и ветра. Форма плодов может быть достаточно разнообразная. Сорта болгарского сладкого перца делятся на подобные разновидности:

• скороспелые – 110 дней от всходов, среднеспелые – 120-130 дней, позднеспелые – от 140 дней;
• по силе роста: рослые – до двух метров, рослые 1,2-1,3 м, штамбовые – до 0,5 м;
• по периоду плодоношения: с коротким – не больше 30 дней, длительным – до 7 месяцев;
• по форме плодов – от круглой до хоботовидной;
• по окрасу плодов: белого, все расцветки жёлтого, оранжевого, красного, лилового, шоколадного;
• по массе плодов – от 3 до 650 грамм;
• по качествам плодов: на тонкостенные и мясистые.

Перец в теплицах – от семян до урожая

Растить эту культуру можно во всех типах теплиц — стеклянных, пленочных, из прозрачного пластика, с обогревом и без. Часто болгарский сладкий перец сажают в другом обороте – после выборки рассады томатов и баклажанов.

В поликарбонатных теплицах и пленочных без обогрева садить рассаду можно лишь когда почва прогреется до +15 С, а это в средних широтах – 3-я декада мая. Сеять семена сладкого перца необходимо 25-30 марта в стаканы, чтобы пересаживать перевалкой, без пикировки, которая существенно останавливает развитие растений.

В обогреваемых укрытиях семена сладкого перца можно высевать конкретно на постоянное место уже с Нового Года. Заделывать нужно на глубину 1,5-2 см, между рядами – не меньше 12 см. Расстояние между растениями в ряду определяется силой роста куста. Вообще, для перцев необходима небольшая площадь питания, чем для томатов и баклажанов.

Выращивание рассады

При температуре почвы выше +20 градусов всходы появляются на 7-й день, а при +15 – исключительно на 20-25 день. Уход за ростками включает частое поддержание влаги почвы в этом режиме (это исключает заболевание черной ножкой):

• до возникновения всходов – поливы через день с расходом 3 л воды на 1 кв. м;
• от всходов до возникновения первого настоящего листа – 2 раза с расходом 7 л на кв. м;
• дальше каждые 2-3 дня с расходом 15 л на 1 кв.м.

Между поливами в первую очередь рыхлить междурядья. По прошествии двух недель после всходов рассаду нужно начинать закаливать, иногда проветривая поликарбонатную теплицу или стекла. В пленочных теплицах закаливание начинают с 3-й недели, следя за тем, чтобы температура не опускалась ниже +16 градусов.

Распорядок принятия пищи рассады аналогичный, как и томатов и баклажанов: каждые 7-10 дней жидкая подкормка по очереди раствором готовых удобрений для рассады, сильно разведенным раствором удобрений на органической основе, Растворином (Эпином или Цирконом по правилам) – для укрепления иммунитета растений.

Посадка рассады в теплицы

Если перцы сеялись на рассаду в стаканы, то на постоянное место их можно садить в возрасте 40-45 дней, высота кустиков – 20-25 см, 8-9 листьев. Схема высадки сладкого перца зависит от сроков выращивания и силы роста куста и составляет 3-10 растений на метр квадратный. Сильнорослые сорта в ранние сроки рекомендуется садить по схеме 70х40х30 или 80х40х25. Низкорослые сорта можно уплотнять больше: 80х40х16 см.

При посадке стебель, как и у баклажанов, углублять нельзя, так как дополнительные корни на стебле не появляются, а вот заболеваемость растений увеличивается.

Формировка болгарского перца в теплице

Есть множество противоречий по данному поводу, но наиболее эффективна говоря иначе голландская технология, которая подразумевает эти методы вырастить достойный урожай в теплице из прозрачного пластика или иного материала:

• Слаборослые сорта растят, не подвязывая и не пасынкуя.
• Сильнорослый болгарский перец подвязывают к шпалере и пасынкуют, формируя в три стебля. Для этого все боковые побеги убирают до первого разветвления, дальше остаются только три побега. Их подвязывают веером, все другие новые побеги и листы в междоузлиях выщипывают. Первый цветок в данном варианте убирают всегда.

Другой вариант формировки сладкого перца сильнорослых сортов: на первом разветвлении убирают цветок и оставляют только 2 побега. По мере роста на очередном разветвлении оставляют более крепкий для продолжения ветки, а слабый прищипывают выше первого плода. И так дальше. Каждый побег подвязывают к шпалере, так как такая формировка позволяет вырастить большой урожай, и под весом больших плодов хрупкие побеги обламываются. Урожайность может составлять до 9-15 кг плодов с 1 кв.м..

За месяц до завершения культивирования верхушки нужно прищипнуть для быстрейшего развития всего урожая.

Что любит перец в теплице?

Высокие требования к обеспечению водой – 60-70% относительная влажность воздуха и всегда влажный грунт. В случае дефицита поливов 1-2 дневные цветки и завязь осыпаются. Переувлажнение также слишком опасно – развивает гниль корней. В очень жаркие дни рекомендуется теплицу из стекла и поликарбонатного пластика притенять лутрасилом или спанбондом, чтобы не перегреть растения, так как созревающие перцы станут как отварные.

Подкармливать необходимо еще, как и томаты – раз в 7-19 дней, в зависимости от силы роста куста. Доза удобрений на 25 % меньше, чем для баклажанов и помидоров. Очень важно держаться калийного баланса, так же как и при дефиците данного компонента листы грубеют, становятся светлыми с серым налетом, а плоды мельчают и становятся невкусными. Улучшить положение будет довольно не просто – перец сложно востанавливается в случае дефицита питания.

Заболевания и вредители перцев в теплице

При воплощении перечисленных выше правил агротехники перцы как правило не болеют. Самое любопытное, что отечественные сорта, особенно среднерослые, самые стойкие к заболеваниям, в то время как зарубежные гибриды болеют очень часто и вырастить их без использования препаратов на основе химии получается нечасто. Самые стойкие сорта – Светлячок, Пионер, Дружок. Заболеть они могут исключительно при резких перепадах или сильном уменьшении температуры (ниже +10 С) – на плодах появляются фиолетовый налет и пятна. При возвращении тепла они исчезают.

• Вершинная гниль. Это неинфекционное заболевание, появляющееся при нарушениях режима питания и влаге. Если своевременно улучшить положение и чуть-чуть подщелочить почву прибавлением горсти золы под куст, то растение оправится.
• Вилт (вертицилезное увядание) – самое небезопасное грибковое заболевание перцев. Может проявиться при слишком жаркой погоде. Вырисовывается тем, что у сладкого перца по очереди поникают листы, начав с нижнего, и растение погибает. Лечения нет. Необходимо обязательно исполнять севооборот после возникновения вилта в теплице или тщательно обеззараживать почву, так как гриб там сберегается даже при промораживании.
• 

  Столбур – вирусное заболевание, вырисовывается в пожелтении растений, увядании листьев, остановке роста, уродливости плодов. Переносится насекомыми вредителями – тлей, белокрылкой, клещами. Не лечится – растение нужно удалить и сжечь, а лунку залить розовой марганцовкой (можно посеять на это место горчицу и осенью прикопать).

• Антракноз – на листьях и плодах появляются темные пятна в виде черных подушечек. Лечится системными фунгицидами, но плоды нельзя принимать в пищу минимум 4 недели после обработки.
• Альтернариоз – черная плесень или сухая пятнистость. Возникает в виде больших пятен коричневого цвета в первую очередь на листах, потом стеблях и плодах. При большой влажности на пятнах возникает черный налет. Рекомендуется обработать растения бордосской жидкостью. Если не поможет – растения удалить и 2-3 года на этом месте перец не растить.
• Из вредителей в теплице наиболее опасна тля. Особенно свирепствует она, если растения перекармливают азотными удобрениями. Для борьбы с ней нужно применить химпрепараты и внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями раз в 7-10 дней (15 г на 10 л). В первую очередь проветривать теплицу после любого полива.

Бабушкин рецепт для борьбы с тлей на перцах

Пропустить при помощи мясорубки по стакану мякоти острого лука и листьев одуванчика. Развести в 10 л, настоять 30 минут, процедить, добавить 1 ст. ложку жидкого мыла и обработать все растения. Через 3 дня смыть дождеванием и отлично проветрить до засыхания листьев.

Отличные сорта перцев для теплиц

1. 

   Холодостойкие и скороспелые, низко и среднерослые – Пионер, Надия, Дружок, Светлячок, Ватаг, Агаповский, Здоровье, Хризолит F1, Родник, Руза F1, Мендаль.

2. Среднерослые для рыночного выращивания (урожайность до 17 кг с кв.м.) – Аккорд, Багратион, Антиквар, Улыбка, Кантри F1, Господин, центурион F1.
3. Рослые сорта и гибриды: Авангард, Боцман, Вельможа, Маэстро, Особа F1, Буржуй F1, Гренадер, Гудвин F1, Меркурий F1.
4. Цветной сладкий перец: Аленушка – жёлтый, Париж – алый, Светлячок – оранжевый, Сиреневый туман – ярко-сиреневый, Ночка – темно-фиолетовый, Шоколадка – коричневый, Полосатик – с яркими плодами.

Перцы и баклажаны в одной теплице. Как получить достойный урожай при совместном выращивании

Баклажаны и перцы

Такие теплолюбивые южные овощные культуры как перец и баклажаны, имеющие схожие условия выращивания, можно садить и растить вместе. В условиях средней полосы две эти культуры растят, в первую очередь, в теплицах, либо парниках, в так называемом «закрытом грунте».

Давайте разберемся, что и как необходимо делать, чтобы баклажаны и перец в одной теплице или парнике не мешали друг дружке, и давали достойный урожай.

Подготовка РАССАДЫ К ПЕРЕСАДКЕ

Выращенную или купленную рассаду, как перца, так и баклажан, необходимо приготовить к пересадке. Для этого ее, за несколько недель до высадки в парник или теплицу, в первую очередь закаляют.

Происходит это поэтапно:

• В помещении, где находится рассада таких культур, понемногу понижают температуру до+170С+180С.
• В течение первых 10 дней закаливания понижают температуру только в дневное время суток, а в последующем, а за 3-4 суток до высадки, оставляют низкую температуру и на ночь.
• Понемногу уменьшают кол-во поливов.
• Закаливают растение на солнечных лучах, вынося сеянцы на балкон или пристройку к дому.

Закаливание рассады на пристройке

• Приблизительно за семь дней до высадки перцев и баклажан в теплицу, нужно провести профилактическое опрыскивание рассады раствором бордоской жидкости, для которого разводят 50-70г препарата в 10 л тёплой воды, либо растворив 5-7 г сульфата меди в 5 л воды.Данное опрыскивание проходит для защиты растений от поражения разными грибковыми заболеваниями в период адаптации.Приблизительно одновременно с этим следует подкормить рассаду баклажан каким-либо минеральным комплексным удобрением, а в случае его отсутствия – гуматом натрия, следуя инструкции на упаковке препарата.

• За несколько дней до пересадки саженцев перца и баклажан в теплицу, их хорошо поливают. При пересадке, рассада подготовленная подобным образом, легко выйдет из контейнера или горшка одновременно с увлажненным земляным комом, а система корня получит меньше повреждений.

Совет:если рассада баклажан и перцев ослаблена, то ее можно провести подкормкуводным раствором,отстоянной сутки, вытяжки суперфосфата (на 5 л воды 1 ст. ложка), в которую добавляют 5-7 г сульфата калия.

Обозначение ГОТОВНОСТИ РАССАДЫ К ПЕРЕСАДКЕ

К моменту высадки в парник или теплицу, высота саженцев перца должна быть от 15 до 20 см, иметь около десятка реальных листьев и завязи бутонов. На фото вы можете увидеть рассаду перцев готовую к высадке в парник или теплицу.

Рассада перцев готовая к высадке в теплицу

Сеянцы баклажанов, ко времени пересадки должна быть с толстым стеблем, ростом около 20 см, и на них должны расти 6, а лучше больше, реальных листов.

ПЕРЕСАДКА На ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Как перцы, так и баклажаны довольно требовательны, как к плодородности, так и структуре почвы в теплице. Самыми оптимальными для данных овощных культур являются легкие и отлично заправленные почвы.

КОГДА Садить?

Баклажаны и перцы высаживают в необогреваемые теплицы ипарники из полимерного этилена в последних числах Мая, в зависимости от установившейся на улице температуры. Необходимо помнить, что почва для данных теплолюбивых культур должна нагреться до +180С. Цена не оправданно ранней высадки перцев и баклажан в не прогретые почвы — остановка роста и развития, а при очень плохих условиях, и погибель растений.

КАК Приготовить ГРЯДКИ

Грядки под перец и баклажаны в парнике или теплице нужно приготовить, внеся в суглинистые и глинистые почвы, на каждый 1м2 по паре ведер коричневого торфа, по одному ведру очень маленького песка речного, перепревшего навоза и компоста прошлого года, а еще ? ведра полуперепревших опилок.

В случае если почва в теплице или парнике песчаная, то в гряды укладывают по два ведра прошлогоднего компоста и торфа, 3 ведра суглинистой или глинистой почвы и ведро обыкновенных опилок.

Вне зависимости от типа почвы на каждый 1м2 тепличных гряд вносят:

• 2 стакана золы;
• 1 ст. ложку сульфата калия;
• 1 ст. ложку суперфосфата;
• 1 ч. ложку мочевины.

После всех работ по подготовке и внесения удобрений землю перекапывают, поверхность гряд равняют и чуть-чуть уплотняют.

Перед тем как посадить сеянцы перцев и баклажанов в почву, на грядах выполняют лунки, глубина которых может изменяться от 10 до 15 см. В любую из приготовленных лунок выливают по 1 л раствора воды коровяка (? л коровяка разводят в 10л тёплой воды), температура которого должна быть около +400С.

Перец высаженный в теплицу

Теплица или парник для перца и баклажан должны«держать»следующую температуру воздуха: в дневные часы от +200С до +250С, в зависимости от солнца, а ночью не ниже +170С.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИВА

Полив баклажанов) и перцев выполняют исключительно под корень, отстоянной водой, какая обязана быть прогрета до температуры +200С, а лучше до температуры грунта.

• до начала цветения — 1 раз в 7 дней приблизительно по 1,5 — 2 л под любое растение;
• с момента зацветания и во время завязывания плодов и созревания– 2-3 раза на протяжении недели, расходуя 2,5-3 л под каждый куст.

Совет:как только почва высохнет после полива, ее рыхлят вокруг растений, старясь не повредить поверхностную корневую систему, на глубину порядка 3-5 см.

КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ

Во время вегетации данных овощных культур нужно провести от до 5 корневых подкормок.

Представленная ниже инструкция,поможет вам выполнить их вовремя:

• Первый раз подкармливают баклажаны и перцы приблизительно через 7-10 дней после пересадки на постоянное место. В данное время как раз должны начать зеленеть перцы. Для ее проведения можно применять говоря иначе «зеленку» или «чай из трав», который можно создать собственными руками. Полученное органическое удобрение вносят в расчете 1 л на каждый куст.

• Время второй корневой подкормки приходит тогда, когда перец и баклажан в парнике или теплице начинают плодоносить. В данное время вносят раствор воды мин. удобрений. Для этого разводят по 10г хлористого калия, 20 г мочевины и 30 г суперфосфата в 10л тёплой и отстоянной воды, после этого поливают любое растение 1-1,5 л полученного раствора.

Перед тем как проводить корневые подкормки баклажанов и перцев, растения необходимо хорошо пролить, а после подкормки, в первую очередь подрыхлить.

Перец овощной в теплице | Вырасти сад!

Категория Перец овощной

Разные овощные культуры просят неодинаковых условий содержания. И по правилам в одной теплице их растить не рекомендуется. Некоторые огородники устанавливают две и более теплицы или одну длинную и, перегородив ее надвое, подобным образом формируют прекрасные условия содержания культур. У нас семья маленькая, да и территория участка не дает возможность «разгуляться». Наша теплица на солнечном обогреве, рукодельная, имеет брусовый каркас 35 мм х 70 мм, покрыта канальным поликарбонатом толщиной 6 мм, размером 3,6 м х 6,0 м, высотой в коньке 3,0 м. Крыша ломаная, полигональной формы (Фото1). В середине теплица оснащена комнатным вентилятором (для смешивания воздуха), и аварийным обогревом на случай резкого похолодания — бытовым тепловым вентилятором. Для комфорта использования, оба прибора с пультами дистанционного управления. Сегодня дополнили оборудование теплицы беспроводным датчиком, который, сообщает текущую информацию или звуковые сигналы (в случае понижения или увеличения температуры за возможные пределы) на небольшую метеостанцию, находящуюся в доме. И можно своевременно принять нужные меры. Подробно про устройство теплицы — в публикации Теплица собственными руками.

Я несколько лет занимаюсь выращиванием овощей. За истекшее десятилетие селекционеры вывели большое количество новых сортов и гибридов, которые легко подстраиваются к разным условиям выращивания, капризам местной погоды и высоко стойки к главным видам болезней таких культур.

Благодаря описанным выше достижениям науки, хорошей теплице и оборудованию, мы успешно выращиваем в ней одновременно 5 культур (томаты, огурчики, перец, баклажаны и физалис). Всю рассаду выращиваем исключительно сами. Наша семья имеет к столу свежую продукцию с весенней поры до глубокой осени.

Расположение разных культур в теплице

Обязательно, сама теплица должна быть правильно сориентирована по световым сторонам. Она должна находиться с северной стороны на юг по длине конька. Гряды в середине нее тоже должны быть направлены по длине с северной стороны на юг. Если есть возможность лучше выполнить в теплице три нешироких гряды, чем две широких (даже в маленькой). Гряды обязаны быть высотой около 15 см и ограждены каким-либо подручным материалом — плоским асбестоцементным волнистым кровельным листом, досками и т.д. Для поднятия почвы на требуемую высоту можно вырыть по самому центру гряды канаву, практически в размер ее ширины и положить на днище большие ветви, пни и любой иной грубый материал который подходит. Сверху покласть тоненьким слоем, к примеру, ветви, хворост, щепки, садовый мусор и засыпать все вынутой землёй, слоем 35-40 см. Это не только даст возможность увеличить уровень почвы, но и будет служить добавочным дренажом на затопляемых по весне участках. Правда, поливать такие гряды придется несколько чаще.

Также особо важно правильно расположить разные варианты культур в теплице. Тут нужно предусмотреть холодостойкость, теневыносливость, высоту и «масштаб» растений, а еще переносимость ими соседства друг друга на одной гряде.

На севере боковых гряд можно посадить самую холодостойкую и теневыносливую культуру, к примеру овощной физалис. Перед ним в центре боковых гряд — рослые и полувысокорослые томаты. А центральную гряду лучше отвести под огурчики, так за ними будет проще ухаживать и формировать, потому как тут теплица выше всего в коньке (Фото 2).

На всех трех грядах на южной стороне нужно оставить место под перец и баклажаны. Однако есть, правда, один невидимый момент. Перец и баклажаны очень плохо находятся по соседству с томатами. Я в данном варианте между томатами и баклажанами с перцем сажаю пару-тройку огурцов (Фото 3). Или вкапываю поперек на всю ширину гряды «разделитель» из досок или асбестоцементного волнистого кровельного листа. Верх листа чуть выше уровня почвы, буквально на 3-4 см, в глубину он уходит на 30-35 см. Разместить растения нужно с подобным расчетом, чтобы листья плодоносящих кустов данных «соседей» не касались в дальнейшем друг друга (Фото 4).

Это пример расположения растений, когда не отдается вкусы одной из выращиваемых культур (Фото 5). Если какая-либо культура выращивается в качестве главной, то тут нужно будет вносить корректировки не только по расположению, но и по появлению и выбору сортов или гибридов этой культуры. Все зависит от того, где она будет находиться.

Подробно — в публикации Овощные культуры для общего тепличного выращивания.

Создание оптимальных для растений условий в середине теплицы

Даже самая отличная теплица — это только треть успеха, а прочие две трети — это качественно сделанная рассада и правильный агротехнический подход.

Для получения раннего и высокого общего урожая теплицу на солнечном обогреве нужно оборудовать хотя бы аварийным обогревом (см. публикацию Теплица собственными руками). Он очень классно выручает в мае — начале июня, когда погода нестабильна и ночи еще довольно холодные. В осенний период его почти не применяют, потому как культуры уже завершают собственную вегетацию и использование обогрева не оправдывает себя.

Для огурцов, перца и баклажан отлично соорудить тёплую грядку. Это позволит получить первые огурчики (посаженные 15-20-дневной рассадой) уже в начале Июня. Для получения такой ранней продукции перца и баклажан дополнительно нужно соорудить укрытие из геотексиля или пленки. Иначе молодые растения способны значительно ослабнуть и прекрасного урожая от них не будет. Взрослые, отлично укоренившиеся растения легче переносят плохие условия.

В теплице тяжелее сделать культурооборот, чем в открытом грунте. Не всегда удается переставить культуры с одной гряды на иную. Благодаря этому приходится либо менять полностью всю почву, либо снимать 1/3 слоя, где скапливается самое большое кол-во вредителей и заболеваний. Оставшееся содержание грядок просто меняют местами между собой (хотя бы частично) и добавляют недостающий свежий субстрат. К примеру, почву из-под огурцов перекидывают на гряду, где будут расти томаты, перец, баклажаны. И наоборот.

После уборки ключевых культур и приведения теплицы в порядок отлично высеять растущие очень быстро седераты, к примеру, горчицу, или их смеси. После отрастания зеленой массы гряды перекапывают. В теплице из-за отсутствия снега взошедшие седераты не перезимовывают, даже рожь озимая.

Чуть-чуть о сортах и гибридах

Правильный выбор сортимента — очень важный вопрос, однако это только половина дела. Самые идеальные, нетребовательные и урожайные сорта и гибриды могут быть совсем бесполезными, если неверно их создать (относительно определенных условий) или не предусмотреть характерности агротехники.

Продолжение темы — в публикации Овощные культуры для общего тепличного выращивания.

Правильный выбор сортимента овощей для общего тепличного выращивания — очень важный вопрос, однако это только половина дела. Самые идеальные, нетребовательные и урожайные сорта и гибриды могут быть совсем бесполезными, если неверно их создать (относительно определенных условий) или не предусмотреть характерности агротехники.

Томаты

Как понятно, томаты разделяют на три главные группы по типу роста:

• Супердетерминантные,
• Детерминантные,
• Индетерминантные.

Рынок как правило предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более правильного применения объема и площади теплицы ключевой интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно применять для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Образовывают в один ствол с непременным удалением всех пасынков. На растении имеет смысл оставить не больше одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. Во всяком случае сорта или гибриды выбираются ультраскороспелые, небольшие и слабооблиственные, с массой плодов не больше 100 г. После сбора урожая растения убирают с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой высокой популярностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить фактически для самых разных условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они приемлемо займут предоставленый им объем в теплице фактически любой формы и размера. (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай непрерывно и равномерно. Однако их не все любят из-за намного большего заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, чем у прочих групп томатов. (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Тут тоже можно выйти из положения:

• Разместить такие томаты на центральной гряде, где самая большая высота теплицы.
• Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
• Подбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я на протяжении нескольких лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И подстроилась его формировать в 2 стебля, чтобы чуть-чуть сдержать «активный рост» плодовой нагрузкой (при подобной формировке не нужно подбирать сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет маленькую облиственность и пониклую листву. При формировании в пару стеблей, куст, занимая ограниченность места, хранит прекрасную освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Не обращая внимания на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает крепкий рост побегов. я применяю эту характерность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в свободный рост над парадной дверью, где он никому не мешает.

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов может колебаться в границах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, нужно расширить расстояние между растениями в ряду. В данном варианте рассчитывается не кол-во растений на единицу площади, а кол-во побегов.

В основном, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов разной высоты, облиственности и срока развития. Если растения не выращиваются в пару стеблей, то тут можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для одинакового освещения растений и правильного применения объема и площади теплицы при планировке подобных посадок, важно предусмотреть характерности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует менять между собой, к примеру, растения с сильными в горизонтальном положении раставленными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и продолжительностью поступления урожая можно управлять. Тут тоже могут быть варианты и конфигурации, чтобы выбрать для себя идеальный вариант.

Для тех, кому условия дают возможность вырастить довольно много рассады, можно предложить подсаживать к ключевым томатам супердетерминантные, как выше было описано. В последних числах Мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не дают возможность этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Потом высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю на южной стороне в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении положительной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в очень большие каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно создать растения по традиционной описанной выше схеме (См. Выращивание томатов на земельном участке находящемся в личном пользовании — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и чуть-чуть позднеспелых томатов для последующего дозаривания плодов. Главная волна урожая тут придется на вторую половину июля — начало августа.

Нескольно иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти либо даже завязавшиеся плоды. Тут палка о 2-ух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Однако при традиционной формировке растений, главная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу практически весь урожай снят.

Приходится использовать оригинальные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для собственной теплицы, я к примеру, выращиваю большую половину детерминантных сортов и гибридов, и маленькой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в 2 стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в свободный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в последних числах Августа, начале сентября. Главная составляющая томатов уже отдает урожай и убирается с гряды. Такую формировку мне дает возможность делать большая высота конька — 3,0 м. При небольшой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и тут нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 рослых растения (все зависит от количества гряд) и, приспуская их, кладут параллельно земля, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности грунта и фиксируют. В конце концов верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так комфортно делать на южной стороне, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, из-за причины затенения других растений. На нешироких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже комфортно использовать «метод приспускания растений». Тут растения ложатся вдоль гряды навстречу друг дружке.

Другой «конец палки» прячется в том, что вторая волна цветения подобных растений приходится как раз на самую жару. И тут нужно использовать дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Очень внимательно необходимо подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут бессмысленны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурчики

Огурчики огородники возделывают более широко, чем томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого продолжительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры рекомендуют большой выбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим условиям климата, которые очень часто превосходят заграничные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с добавочным или аварийным обогревом подойдут гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, размещенных в близи к фруктовым деревьям, подойдут теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, а еще гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания как правило отличаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, продолжительностью периода плодоношения и возможной урожайностью. Все огурчики делятся на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также отличаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преимуществом женских или мужских цветков.

Все это позволяет подобрать выбор для самых разных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают очень большую популярность у огородников, потому как тут плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми большими бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и иные. Практически они все годятся к засолке и консервированию.

Для поклонников пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения довольно удобно формировать, потому как женские узлы находятся на боковых побегах в ближних 2-ух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения нужно подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие компании-изготовители данных семян сразу кладут в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Эти все достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую возможную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения самых лучших результатов рекомендовано дробные подкормки. Кроме этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана собственная идеальная схема формирования растений.

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (вид Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (вид Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с невысокой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Эти все разные формировки плюс разные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и выбору подходящих вариантов для определенных условий.

Если теплица низкая, и высота до шпалеры намного меньше 2,2 м, то тут лучше для боковых гряд выбрать гибриды с укороченными междоузлиями, а дальше формировать по одной из приведенных выше схем. Только нужно учитывать, что у подобных растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытуют плодовую перегрузку. В конце концов сбрасывают больше завязей, чем обыкновенные пучковые гибриды.

Огурчики — довольно густооблиственная культура и я, к примеру, чтобы слишком не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень любят свет и сажаются не так часто других, причем многие имеют довольно небольшую листву и длинные междоузлия. Урожайность у них довольно высокая, что с избытком возмещает разреженную посадку. с 7-8 подобным растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне получилось получить с одного растения в течении сезона, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется намного меньше растений, дабы получить нужное кол-во продукции, плодоносят они достаточно долго. Нужно «своевременно кормить» такие гибриды, часто и постепенно, иначе их выращивание не имеет смысла.

Я подстроилась к этому методу формировки: после того, как ключевой побег отдаст практически весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев отрастают новые букетики. Одновременно с этим начинаю понемногу удалять листья с ключевого стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу практически до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В конце концов весь стебель отлично освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (появившихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Разумеется, на данных побегах листья не такие большие, и плодоносят они не так хорошо, зато дают урожай до глубокой осени. Иногда при замечательной погоде в августе-сентябре, общий вес подобных плодов с растения может достигать 15-20% от всего веса урожая, снятого с него. Это достаточно хорошо ощутимо на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу обмолвлюсь, что сажаем мы огурчики рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них выходит большой. Такое долгое время могут плодоносить только огурчики с прекрасным ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую небольшую формировку, что важно в маленьких теплицах. Потому как у них повышена побегообразовательная способность, то они регулярно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это дает возможность поступать урожаю до холодов.

Сажаем сразу несколько гибридов по 2 шт. каждого, потому как у одного и того же гибрида каждый год урожайность разная из-за разных атмосферных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, потому как лучше переносит колебания температур, другой в жару, а 3-ий плодоносит до затянувшейся осени. Вместе все это гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останется без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно соприкоснуться с подобной трудностью — посаженные рассадой огурчики на центральной гряде уже к началу лета дорастают до шпалеры, в то время как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Две культуры на данный момент имеют самую большую нагрузку плодами и начинают испытывать минус солнца в нижнем ярусе. Огурчики скорее всего начнут сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как последствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заранее не были посажены чрезмерно густо, то тут не всегда поможет более разреженная посадка. Быстрее всего, это сильно уменьшит общую урожайность таких культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в собственной старой небольшой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая небольшая в диаметре формировка ключевого побега).

Второе, формировала ключевой побег «пошагово». После 12 узла прищипывала макушку ключевого стебля, оставляя самый крепкий боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (практически до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Дальше под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на 2 три листа. Потом ключевой побег формировала дальше по типовой схеме для этих гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения очень быстро начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом варианте из-за недостаточно развитого растения, также корневой системы, которая прекращает собственный бурный рост с самим началом съема плодов. В другом варианте — из-за большого числа одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно умеренном количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листья восполняют их минус на растении.

При подобной формировке, растения огурца намного позднее достигали шпалеры, и томаты созревали своевременно.

Перец и баклажаны

В теплице имеет смысл растить среднерослые и некоторые среднеранние рослые сорта или гибриды F1 с большими и средними плодами. В наше время отечественные селекционеры вывели много подобных сортов и гибридов, способных удовлетворить необходимость, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие собственными оригинальными по форме и покраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им нужно отвести самое тёплое и светлое место. Располагать их следует только на южной стороне гряд. Если этой культуре не отводится достаточное количество места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно до недавнего времени приласкало их листья. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не перемешивать, потому как баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если это не получается, то ближе к югу нужно посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек асбестоцементный волнистый кровельный лист, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах основное — достичь ровного плодоношения, без выраженной периодичности и своевременно настроить плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

Я пробовала разные способы формировки и пришла к выводу, что наиболее целесообразно баклажаны формировать в 2 стебля без оставления пасынков.

Потому как условия в неотапливаемой теплице очень зависят от капризов погоды, традиционный способ формирования в 2 стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Кроме этого, нужно иногда удалять первый лист у самого основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнечного света, не завязывают плоды. Позже, отплодоносившие пасынки нужно вырезать секатором, что дополнительно ранит растения и повышает риск бактериальных и прочих инфекций.

При формировании в 2 стебля без оставления пасынков, они убираются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В последующем, растения не просят дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки отлично освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста (Фото 1). У них побеги и листы направлены вертикально вверх практически параллельно один к одному, а не расходятся, как в большинстве случаев. Это доставляет ненужные проблемы, так как куст не проветривается и цветки иногда зажаты между листами. К этому же типу относится сорт «Романтик». Я в данном варианте вставляю между стебельками какую-то распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Подобным образом, добиваюсь требуемого угла расхождения побегов (Фото2).

Баклажаны успешно можно растить в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и рослых баклажанов нужен горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Достаточно хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они намного меньше поражаются бактериальными болезнями и даже чуть-чуть делают больше урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».

Перец

В неотапливаемой теплице успешно можно растить современные сорта и гибриды среднерослых и некоторых рослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Чуть-чуть изменив традиционную формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец по разному. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в 2 стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый крепкий) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с большими плодами формирую в один побег. Формировка самого побега аналогичная, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при двух формировках оставляю дополнительно два либо даже три листа. В другом случае может появиться «перегруз» растений, а еще плоды пострадают от ожогов от солнца.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это повышает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не по сторонам, что дает возможность целесообразнее применить объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Такие формировки нагружают растения понемногу, и урожай начинает поступать до недавнего времени, чем при традиционной формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При двух формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив групповое осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны бесчисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. В наше время выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и годятся к потреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в 2 побега для снимания плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости делает меньше возможную урожайность растения приблизительно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже нужно формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады нужно убрать один из побегов сразу же после первого разветвления.

В последующем нужно только иногда смотреть плодоносящие кусты и вырезать слабые, направлены в середину куста ветви, которые не способны плодоносить.

У физалиса нужно в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат нужно подкручивать вокруг побегов. В последующем можно создать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются в течении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать трещины плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают моментально в бытовых условиях. Не дожидайтесь полного развития плодов и пожелтения чехлика.

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией врача с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Смешанные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

Приближается ответственная и желанная для большинства владельцев дачи пора: очень скоро подоконники квартир в городе превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из довольно значительных решений, которое нужно будет принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева.

У опытных растениеводов-любителей в большинстве случаев есть уже выверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая порой противоречивую информацию. А в это время, на рынке возникают новые виды овощных культур и новые сорта обыкновенных — и все нам хочется попробовать вырастить А новые растения — это новые сроки. Как высчитать их? Хочется отыскать многофункциональную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!

Детали формулы

Подходящий срок посева на рассаду даже для одной и такой же культуры может ощутимо отличаться, благодаря этому я, к примеру, очень насторожено отношусь к общим советам типа «сеять помидоры необходимо с 1 по 10 марта». Многофункциональный срок посева, по моей точке зрения, назвать как правило невозможно — очень много частных факторов его формируют. Но его можно высчитать, причем с высокой точностью.

Нам для этого необходимо знать:

• длительность вегетационного периода для определенной культуры;
• подходящий для этого растения возраст рассады при ее высадке в почву;
• требования растения к теплу;
• условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
• желанное время урожая;
• срок прорастания семян;
• условия климата вашего региона.

Сначала, много и тяжело, да? Но необходимо рассмотреть такие элементы будущей формулы ближе, и вы сможете увидеть, что все не очень страшно))

Длительность вегетационного периода

Идет речь о том времени, которое проходит от момента возникновения всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, длительность данного этапа у различных культур различна, и собственно те из них, у которых продолжительный вегетационный период, мы в большинстве случаев выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай.

Более того, выделяется длительность вегетационного периода у различных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Ясно, что позднеспелым требуется побольше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это предусмотреть, определяясь по истечению определенного времени посева. На пакетике семян указывается длительность вегетационного периода в днях — она-то нам и необходима. Ну а для ориентира можно усвоить «среднестатистические» данные по довольно востребованным овощным культурам:

• томаты — от 80 до 140 дней;
• перец сладкий — от 90 до 140 дней;
• баклажан — от 100 до 150 дней;
• белокочанная капуста — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как можно заметить, диапазон очень большой, благодаря этому, к примеру, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а первых — в марте-апреле.

Подходящий возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в почву у любой культуры есть собственный подходящий возраст — собственно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Исходя из этого, необходимо подобным образом подобрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста.

Приведу для ориентира оптимальный профессионалами возраст овощной рассады для высадки в почву:

Выращивание перца: как обезопасить от тли и слизняков

Выращиваниепомидоров и огурцов в одной теплице — это реально, если правильно поливать и мульчировать почву. Но что делать с посадкой перца и баклажанов? Их тоже можно посадить в ту же теплицу — нужно лишь побеспокоится о частных удобрениях и обезопасить нежные листья от тли и слизней.

Выращивание баклажанов в одной теплице с томатами

Баклажаны, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и сдержанно мокрой почве, и они, как и томаты, предрасположены заболеванию фитофторой, а поэтому очень хорошо растут одновременно с томатами на одной грядке. Однако в отличие от томата, который фосфоролюб, баклажан считается азотолюбом, благодаря этому при его посадке в лунку полезно внести 1 ст. ложку азофоски или подобного удобрениия, но исключительно не чисто азотное минеральное удобрение (скажем, мочевину). А дело все в том, что излишек азота до завязывания первого плода у всех пасленовых культур вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Благодаря этому лучше подкормить баклажан органикой после того, как он завяжет и слегка подрастит собственный первый плод.

Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете, так что он совсем не очень нуждается в подкормках при условиях, что почва достаточно плодородная. Подкормки же в начале интенсивного роста первого плода лучше делать органические в полив и добавлять золу.

Посадка перца втеплице — с огурцами или помидорами

Перец резко отличается от своих близких людей, хотя и считается пасленовой культурой. В первую очередь перец — калиелюб. А это означает, в лунку при посадке рассады перца следует внести 1 ст. ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор. На худой конец, внесите 1 ст. ложку с меньшим верхом золы, а самый лучший вариант — 1 чайную ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда все лето перец обойдется и совсем без минеральной подкормки.

В случае дефицита света рассада перца не вытягивается (хотя и страдает от минуса света), перец плевать хотел на фитофтору, но подвергается нападению тли и слизняков. И совсем не переносит малейшего пересыхания дерна. Потому как его небольшая система корня не растет ни вглубь, ни вширь, то сосущие волоски у него находятся неглубоко и очень легко высыхают, а значит, погибают даже при незначительном подсыхании дерна.

Чтобы защитить перец от этого, нужно в первую очередь мульчировать его зеленой органикой, однако тут есть собственный невидимый момент. Корневая шейка перца предрасположена загниванию, а поэтому его не углубляют в грунт при пересадках. Но ведь если его мульчировать зеленой травой, то она вызовет подпревание шейки. Чтобы этого не произошло, прежде чем его мульчировать, подсыпьте вокруг основания стебля сухой песок, чтобы древесная щепа не соприкасалась с нижней частью стебля.

Если вы высадите рассаду перца на гидрогель, да еще замульчируете почву под ним зеленой органикой, то и поливать его будете 1 раз в 3–4 недели, тем более если вы выращиваете перец одновременно с томатами (кстати, в данном варианте на него не будет нападать тля). Но он больше любит огурчики — в первую очередь благодаря тому, что хорошо переносит ненасыщенный воздух и ему нравится влажная земля. Потому как зеленая древесная щепа будет сберегать почвенную влагу, а поливы огурцов иногда попадут и под перцы, то это им тоже не повредит.

Выращивание перца втеплице: как освободится от тли

Есть одно «но»: при посадке перца одновременно с огурцами на него, особенно в конце лета, может напасть тля. Если у вас есть препарат «Здоровый сад», то бороться с ней просто. Растрясите до абсолютного растворения 6–8 крупинок «Здорового сада» в 100 мл воды и долейте еще 900 мл, чтобы удался 1 л раствора. Опрыскайте вечером перец (или любую иную культуру при атаке на нее тли), и все дела. Тля спустя сутки пропадет и больше не возникнет, как минимум в ближайшие 4–5 недель.

Существует еще один биопрепарат — «Фитоверм» (либо «Искра-био»), после опрыскивания которым листьев через два часа любое сосущее и жующее насекомое прекращает питаться и погибает с голодухи через несколько дней. Растения всасывают данный препарат и, функционируя в клеточном соке, он 20 дней держит оборону против фактически всех сосущих и грызущих вредителей, помимо слизней и улиток. После использования данного препарата все опрысканные овощи или зелень можно принимать в пищу уже спустя 2 дня.

Как бороться сослизнями при посадке перца в теплице

Слизни, которые на корню съедают только что взошедшие огурчики, однако не трогают реальные листы (из-за волосков), не кушают листы баклажанов и томатов, но сильно любят перцы, выедая в листьях большие дыры. Что же делать?

Если у вас окантованные грядки, то проблема решается. Нужно выложить по краешкам грядки тоннельчик из одной волны волнового асбестоцементного волнистого кровельного листа. В 12 часов дня под ним соберутся улитки и слизни, вы перевернете тоннельчик и обнаруженных слизней раздавите. Оставьте их на месте и опять переверните тоннельчик.

На следующий день вы обнаружите там их целое толпа, из-за того что слизни придут доесть останки собственных сородичей, заместь того чтобы жевать листы ваших растений. Так будете поступать приблизительно на протяжении семи дней, и вы полностью освободите грядку от ненужных компонентов.

Если вы еще не огородили грядки, то примените для этого плоский асбестоцементный волнистый кровельный лист. Советую шершавой стороной поставить шиферное заграждение наружу, тогда боящиеся за собственное нежное брюшко слизни и улитки не полезут на вашу грядку снаружи.

Опубликовал Человек Я, 31.03.2015 в 20:55 3