Первое формирование яблони

Формирование кроны яблони: способы и сезонные характерности

Вы, наверняка, видели отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских фруктовых деревьев. На участке очень часто растет одно или два могучих дерева. Тогда как на коммерческих площадках растения маленькие и все, как под копирку, такой же формы.

Разумеется, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно потрудились профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он оказывает влияние и, самое основное, как правильно создать крону?

Для чего необходимо срезать и направлять ветви

Саду с молодыми деревцами яблони нужен регулярный уход и контроль за его жизненным циклом.

Одним из основных компонентов заботы за плодовыми посадками считается формирование кроны. С помощью конкретного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.

Необходимость в обрезке ветвей яблони испытуют всю жизнь. Так, для деревьев среднего и пенсионного возраста важно срезать крону для того, чтобы омолодить культуру.

Часто сгущенность дерева из-за того, что в морозы базовый ствол погибает и начинается активное развитие боковых отростков, по истечению определенного времени превращающихся в главные проводники.

К несчастью, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно формироваться.

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды образовывают разнообразными способами, выбор которого предусматривает:

Целей придания конкретной формы молодым фруктовым деревьям несколько.

Главные из них:

• Сгущенность яблони вызывает возникновение некоторых болезней. Одно из них – парша. Из-за этой причины плоды теряют собственные качества вкуса и их внешний вид приходит в негодность.
• Слабые ветви теряют стабильность и могут поломаться от больших порывов ветра. От обмерзания яблонь с очень приличным количеством ветвей древесина ослабляется. Это отличительно для подобного сорта как Боровинка. По такой же причине встречается возникновение отхождения ключевых ветвей под острым углом. Эта проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
• Специализированные техники и виды обрезки дают возможность максимально обеспечить проникновение природного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном свете солнца для быстрого роста и нормального развития, позволяющего как можно до недавнего времени получить плоды. В большинстве случаев плодоношение приходит на год или два до недавнего времени.
• Качество яблок также зависит от формы яблони. Заместь того чтобы расходовать залежи питательных веществ на ветви и листья, часть из обязательных элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, собирается конкретно в яблоках.
• Создать хорошую конструкцию нужно для того, чтобы непрочное дерево выдержало заметный вес большого числа яблок. Очень важен данный момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
• В результате обламывания веток на дереве появляются раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени предрасположены морозам. Это приводит к появлению болезней и даже гибели яблонь.
• В насыщенный листве легче осесть вредителям, способным подпортить кору дерева.
• Удобная форма растения дает возможность очень качественно и без ненужных проблем собрать грядущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать более сложно.

Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не пренебрегайте таким основным элементом ухода как формирование ветвей яблони.

Ярусно-разряженная

Данный способ считается довольно востребованным и причина состоит в легкости техники формирования:

• По силуэту яблоня остается максимально естественной.
• Ветви на дереве принимают форму ярусов.
• Спецификой подобного варианта можно назвать очень высокую урожайность дерева и долголетие.
• На участке яблони располагают так, чтобы им было просторное, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.

Приступать к конструированию данным вариантом необходимо после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Отметим, что однолетним считается растение, имеющее прививку, тогда как подвой как правило имеет возраст до 2-ух лет.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. Здесь расположится первый порядок, который состоит из трех базовых побегов.

Через 10 месяцев отрезают отростки, появившиеся в штамбе. В ряду хранят побег на расстоянии 30 см, а далее – два, с дистанцией в 20. Принцип метода состоит в зеркальном расположении веток.

Оставить лучше ветви до размера 35 см, так как маленькие отростки дают намного качественные яблоки.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони завершено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен быть больше 2 метров.

Крона в виде веретена

Данный способ выделяется быстротой, из-за того что отделывается немного побегов. Важно при подобном методе правильно подрезать остов проводящей ветки.

Основные отростки можно убрать подручными инструментами, применяя, к примеру, секатор, так как ювелирность среза не считается в этом случае принципиально значительной.

Вырабатывается крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить отделаная яблоня сможет уже во второй сезон:

• Основное, чтобы успели появиться основные побеги. В большинстве случаев деревья с подобной формой высаживаются с дистанцией в 2 метра.
• Дерево с системой сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в самых различных направлениях.
• Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не содержащего еще отводов.
• Отрезают яблоню, оставляя большую половину остова.
• Когда на главном отростке прорастают первые ветви, в середине ствола формируют начальный ряд, отклоняя центральные части.
• На следующий сезон остов вновь отрезают.
• По завершении 3-го сезона создание «веретена» заканчивают.
• Растение вытягивается по прошествии этого времени до трехсот сантиметров.
• В конце концов стебель делают короче над любым отростком, размещенным не вертикально.

Удалять стебель не очень принципиально для некоторых видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В этом случае, если ствол отрастает в течении сезона на 50 см, его делают короче для симметричности роста новых ветвей.

Крона в виде чаши

Это техника обрезки применяется для растений, которые плохо растут и не выделяются долговечностью.

Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет собственные характерности.

В первом ряду три ветви разводят в различные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял приблизительно 130 градусов. Ветвь делают короче, оставляя 45 см от ствола.

Задача подобного этапа – получить по два отростка.

Конкретно главный стебель делают короче над центральной веткой, располагающейся сверху. Такую процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

В большинстве случаев такой внешний вид придают фруктовым деревьям, растущим вдоль периметра участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева просит 4-ре года. Потом окультуренные посадки начинают приносить урожай.

При разработке пальметты:

• Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую на одном уровне, и находятся они на одной линии.
• Чтобы добиться подобного результата, на стволе в каждом ряду удаляют все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
• Уровни возникают симметрично в вертикальном положении и имеют дистанцию 85 см.
• Отростки, возникающие на ключевых побегах и остове, сгибают. Собственно на них в дальнейшем созреют яблоки.

Основные ветви следует подтянуть в случае если они ощутимо отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

При подобной форме дерево вырастает по длине по числу рядов. Настраивать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола каждый год. Прирост за 12 месяцев укорачивается на маленькое расстояние. В горизонтальном положении дерево разрастается приблизительно на двести сантиметров.

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

Поразительная характерность яблони состоит в ее фактически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения со временем ощутимо уменьшается.

Яблоню-долгожитель хозяева хранят всеми методами, к одному их которых относится обрезка. Есть мнение, что рациональнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же имеется желание оставить пожилую яблоню, то выполняется это при помощи формирования ключевой конструкции веток.

Основной задачей обрезки в этом случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

• Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, продолжает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
• Эксперты рекомендуют обязательно уменьшить ствол на треть, а потом проредить особенно сгущенные зоны.
• Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендовано отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще остальных могут поломаться под весом яблок.
• Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
• Обязательно избавляются от верхних веток.
• Это выполняется для лучшей проводимости солнца к нижним частям, а, это означает, увеличивается их урожайность.
• Также становится больше возникновение побегов, на которых в последующем смогут завязаться цветочные почки.

Можно совершать омоложение летом. В первой половине лета, в сезон отдыха фруктового дерева проводят капитальную обрезку. Так, главные ветви делают короче на три четверти и прореживают участки самого большего сгущения.

После того как проведена операция нужно хорошо полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.

Характерности обрезки в разный период времени

Формирование кроны очень часто проходит весною.

• Выполняется это до распускания почек, в большинстве случаев в марте и апреле.
• В это момент дерево не потеряет много сока, так как активное его выделение еще не настало, а, это означает, раны на яблони быстрее просохнут и заживут.

Летом также проходит обрезка.

• Причиной тому считается возникновение большинства новых отростков, которые необходимо прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
• Но, есть и соперники летней обрезки.
• Ключевой довод опытных садоводов – летом в листах яблонь скапливается самое большое кол-во полезных компонентов.
• Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
• Благодаря этому эксперты советуют удалять лишь ветви, конкурирующие с проводником.
• Можно в данный этап избавиться от отростков, растущих вдоль остова.

Отрезают ветви осенью.

• Это абсолютно не отражается на количестве грядущего урожая.
• Тем более что осенний метод прекрасно готовит яблоню к зимовке, освобождая древесину от засохших, больших или неплодоносящих отводов.

Подобным образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и ключевых веток, растущих от него.

Понятно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками выполняется укорачивание.

Новички в состоянии сделать своими руками нужную обрезку. Для этого необходимо подобрать оптимальный метод и проанализировать основные рабочие принципы.

Больше информации можно выяснить из видео.

Главные способы формирования кроны яблони

Формирование кроны — основное мероприятие для ухода за яблонямиОдним из наиболее важных событий для ухода за фруктовыми деревьями, также и яблонями, считается формирование кроны. Исполнять процедуру особо важно в согласии с конкретным алгоритмом, дающим возможность создать конструкцию, создать правильную форму и нужный объем листвы фруктового дерева.

Необходимо знать

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, более того, эта процедура содействует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.

Необходимо помнить, что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.

Есть несколько приемов формирования кроны яблонь и прочих молодых плодовых растений. Для выбора самого оптимального способа обрезки главное не забыть учесть не только возраст и сорт растения, но и вид прививки.

Почему нужно формировать крону

Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может сделать лучше не только внешний вид дерева, но и его здоровье. Часто растения сами подают сигналы про то, что им нужна эта процедура.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения

• Загущенность садовых насаждений будет причиной проявления болезней, среди них парша. Насыщенная листва кроны очень притягательна для самых разных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют привлекательность с внешней стороны, более того, уменьшается урожайность и в большей мере страдают качества вкуса плодов.
• Ветви яблони слабеют и теряют стабильность, что помогает обламыванию побегов под воздействием порывов ветра. В основном, основой этого являются невысокие температуры: ветви подмерзают и могут стать ломкими.

Применение специализированной техники и разнообразных способов обрезки дает возможность максимально разредить листву кроны и гарантировать хорошее проникновение солнца ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает намного быстрее и обладает прекрасными критериями качества.

Формирование хорошей конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдерживать ощутимую массу существенного количества плодов. Веточка яблони достаточно непрочная и может практически в любое время обломиться под весом наливающихся фруктов. Результатом обламывания веток на плодовых деревах считается появление ран, которые могут загнивать и часто становятся основой заболеваний или гибели растения.

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

Есть пару вариантов и схем формирования кроны яблони.

Ярусное разреженное формирование

Наиболее распространенный способ. Популярность метода вызвана самой большой естественностью силуэта дерева. Ветви отрезают в виде ярусов. Спецификой способа считается увеличение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для применения этого способа расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием как минимум несколько метров.

Веретенообразное формирование

Данный способ отличается быстротой и легкостью выполнения. Отделке или обрезке подлежит малый объем побегов. Очень важное — выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветки. Основные отростки убираются с помощью секатора.

Ярусное разреженное формирование яблони — наиболее распространенный способ

Чашеобразное формирование

Подобная техника обрезки используется очень часто для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни. Методика чуть-чуть аналогична с ярусным разреженным способом.

Формирование вертикальной пальметты

В основном такое формирование осуществляется на плодовых деревах, размещенных вдоль периметра участка сада или вдоль части фасада строения. На полное формирование кроны данного типа тратится порядка четырех лет. В конце концов диаметр кроны выравнивается, что придаёт дереву аккуратный и красивый внешний вид.

Омолаживающее формирование

Данное мероприятие проходит для яблонь-долгожительниц, которые следует сберечь в плодоносящем состоянии подольше. В основном, методика применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем. После проведения обрезки яблоня меняется до такой степени что не узнают.

Омолаживающее формирование применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем

Характерности омолаживающей обрезки:

• Содействует восстановлению урожайности и дает возможность повысить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.
• На первой стадии осуществляется укорачивание стволовой части растения на треть, а потом прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.
• Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.
• Обязательно необходимо удалять отростки, которые размещены под острым углом к стволовой части и предрасположены риску обламывания при обильном урожае.
• Омолаживание методом обрезки осуществляется весной, однако в состоянии покоя плодового растения.
• С самого начала вырезаются верхние ветви кроны растения, что упростит проникновение солнца на ветви внизу и увеличит их урожайность.

Правильная омолаживающая обрезка повышает кол-во формирующихся побегов с цветочными почками.

Чашеобразное формирование используется для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни

Типичные ошибки

Поправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки фруктовых деревьев, слишком трудно, а порой и невозможно. Самые популярные следующие нарушение:

Диаметр кроны уменьшается при помощи убирания не конкурирующего, а лидирующего, ключевого по силе роста побега. Особо важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с фаворитами. В последующем такие побеги весной убираются полностью.

Диаметр кроны возрастает, что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны владеть четырьмя ключевыми скелетными побегами, их длина составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Создать хорошую крону яблони можно за на протяжении нескольких лет

Полное невмешательство в развитие фруктового дерева также непозволительно. Это приводит к тому, что крона яблони становится чрезмерно объемной и насыщенный.

Вас также может заинтересует публикация, в которой мы рассказываем о болезнях и вредителях яблонь.

Рекомендации и советы

Создать хорошую крону плодового растения можно за на протяжении нескольких лет. Очень главным условием считается получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Собственно из-за этой причины необходимо обратить собственное внимание для создания идеальных условий для роста яблони. Особо важно вносить удобрения, совершать поливы и вовремя удалять сорные растения.

Как правильно срезать яблоню (видео)

При формировании годичных приростов на уровне сорока сантиметров хорошее формирование кроны занимает как минимум несколько лет. Результатом станут здоровые и привлекательные насаждения в саду.

Формирование и обрезка яблони

Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие не простое, но любопытное. Игнорируя обрезку, садовод не только может утратить часть урожая, но и просто погубить дерево. Но, приступая к обрезке сада, важно знать, что любой срез должен быть обоснованным. Посмотрим,как правильно необходимо срезать яблони у себя саду.

Терминология обрезки:

Без знания специализированных терминов в обрезке новичок не разберется, благодаря этому давайте начинаем с терминологии.

Однолетний побег — побег подросший за 1 год.

Скелетные ветки первого порядка — ветки, отходящие от ствола. От них со своей стороны отходят скелетные ветки второго порядка.

Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.

Соперник — боковой побег, расположенный в близи с приростом продолжения проводника (лидера).

Обрастающие ветви — короткие боковые ветви, на которых закладываются цветочные почки и, значит, вырабатывается ключевой урожай. Они либо отрастают настоящим путем, либо их рост стимулируется специализированной обрезкой.

Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.

Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.

Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды

Карликовая пирамида — это самый что ни есть простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони образовывают дерево с центральным проводником высотой около двух метров и длиной средней веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, организуя пирамиду.

Обрезка яблони в начальный год

При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето подрастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. В течении лета больше не трогайте растение.

Обрезка яблони во второй год

В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветви на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте неиспользуемые для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Обрезка яблонь в 3-ий и дальнейшие годы

На 3-ий и в дальнейшие годы обрезка длится в том же порядке. В марте-апреле обрезать центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтобы сберечь вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветви до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Обрезка взрослого дерева яблони

Когда яблоня достигнет достаточной высоты, каждый год в мае полностью убирайте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и чрезмерно мощных приростов.

по материалам книги «Обрезка растений» К. Брикелл

Вы можете увидеть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.

Большинство поклонников садоводов у себя на участке растят яблони, но не каждый знает, как необходимо правильно и самое основное, когда проводить обрезку яблонь, другими словами формирование кроны.

Правила формирования кроны

Проводят ее как правило то время, когда еще почки на деревьях не проснулись и нет сокодвижения. Прекрасное время для проведения прореживания это середина марта и до начала сокодвижения. Также данные мероприятия проводят и осенью, однако это как правило укорачивание и убирание сломанных ветвей.

Дополнительно используют эти методы как отгибание ветвей, переплетание побегов, прививку и иные.

Данные мероприятия проводят в течение всего периода жизни дерева, начав с первого года жизни. В различный период она содержит свою цель и проводиться тоже по — различному.

Есть несколько вариантов обрезки это прореживание и укорачивание, а еще слабая, средняя и сильная .

Если нам необходимо сильно проредить яблоню, то мы обязаны удалить ветви, которые уже постарели и большие, которые мешают хорошему освещению кроны и растущие внурь кроны, мешающие расти иным побегам.

При укорачивании убирается часть ветки, чем регулируют ее рост и придают ей горизонтальное направление и развивают боковое разветвление скелетного побега.

Как срезать яблоню

Ее проводят в первые годы жизни дерева для формирования будущей кроны.

Первое — оставляют центральный проводник и 4 – 5 скелетных веток, которые должны смотреть по сторонам и находиться одна над другой по высоте на расстоянии до 15 см.

Второе — ветки которые находятся снизу, обязаны быть в полуметре от почвы. А самые невысокие, необходимо срезать на кольцо, другими словами, не оставляя пенечка.

Третье — оставленные скелетные ветки делают короче так, чтобы они пребывали в одном уровне.

Четвертое — центральный проводник делают короче, но он обязан быть выше на 25 см других, если этого не было выполнено и выросли две одинаковые по силе развития ветки, одна из них убирается, а то может случиться разлом.

Пятое — ветви, растущие под острым углом, вырезаются на кольцо.

Как правильно выполнять обрезку яблони

На второй год, на подросшем главном стебле появятся новые побеги, из них образовывают второй ярус из 5 – 7 скелетных ветвей, укорачивая на 1/3 их длину до внешней почки, которая смотрит наружу от ствола.

Другие не входящие в остов отгибают до горизонтального положения. Волчки режут на кольцо.

Ценные рекомендации

Нужно выполнять правила соподчинения, другими словами центральный проводник должен быть на 20 – 25 см выше иных.

Удаляя утолщенные ветки необходимо делать таким образом, чтобы спил был ровным. Пеньки не оставляем, разумеется чтобы спилить ветку у самого ствола сложновато, значит в первую очередь запиливаем таким образом, чтобы остался кусочек приблизительно до 15 см, а потом уже и его удаляем.

Лучше, пилить сверху, однако если попытаться снизу спил выйдет поровнее.

Раны обработать медным купоросом, а на следующий день замазать садовым варом, ранетом, либо замазать краской на олифе.

За один год убирание побегов делать нельзя, даже в том случае, если дерево загущено и давно не обрезалось, так как оно может ослабнуть от полученных ран. Благодаря этому необходимо делать все в меру понемногу ежегодно постепенно.

Обрезку при формировании кроны молодой яблони проводят острым садовым ножиком, так как секатор способна повредить молодые побеги.

Обрезка и прищипка яблонь — Золотые правила обрезки яблонь (Формирование яблонь — это искусство — 2)

Освоив обрезку фруктовых деревьев, вы добьетесь увеличения их урожая. О прищипке ветвей

Абсолютно не всегда обрезка — это наилучший вариант, намного безболезненнее растения переносят прищипку. Под прищипкой знают обрезку молодых неодревесневших побегов этого года, тогда как обыкновенная обрезка предполагает работу с уже одревесневшими побегами.

Есть несколько обстоятельств, когда прищипка желательна. Перечислю главные из них.

1. Актуальная прищипка молодых побегов позволяет уменьшить их чрезмерный рост. Выполняется это, во избежание подмерзания невызревших побегов, что очень важно в условиях нашего короткого лета. Прищипка молодых неодревесневших побегов этого года не приводит к появлению ран и переносится деревом без боли. Проводят это мероприятие у нас в середине августа. Прищипка позволяет до недавнего времени остановить рост ветвей, а это означает, заставляет дерево начинать приготовляться к зиме.

2. К прищипке (а не к обрезке как более травмирующей операции) лучше склоняться и в случае перевода затеняющих ветвей на плодоношение. Для этой цели возможно проведение прищипки вплоть до конца вегетации (вторая часть лета — начало осени).

3. Из верхушечных почек отрастают самые сильные побеги, однако они имеют острый угол сочленения со стволом. Если же на молодых деревьях удалить верхнюю треть побегов (т.е. прищипнуть их), то пробуждаются почки на средней части побегов, а они отходят под менее острым углом и благодаря этому очень крепкие. Проведение этой прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипка не была проведена вовремя, то необходимо проводить не прищипку, а обрезку данных же побегов, однако уже весною следующего года.

4. Концы в год приростов имеют сужающиеся сродни горлышку бутылки сосуды, проводящие питательные вещества. Благодаря этому ежегодно полезно удалять верхнюю треть побегов молодого дерева. Это делает лучше в ветвях процессы обмена, а это означает, и убыстряет развитие деревца. Проведение такой прищипки возможно с середины августа вплоть до конца сентября. Если же прищипку не сделать вовремя, то весною следующего года необходимо проводить уже обрезку данных же побегов.

Без обрезки яблонь вряд ли можно обойтись

К несчастью, как бы не хотелось обходиться без обрезки, являются случаи, когда выбора, к несчастью, нет, и ветки приходится все же срезать. Об обрезке на стадии формирования кроны я не говорю — это мы уже выяснили. Говоря иначе, нынче речь пойдёт об обрезке уже взрослых деревьев.

В природе дикие фруктовые деревья нечасто плодоносят так же хорошо, как современные интенсивные сорта. А нам, естественно, хочется больших урожаев. Но проходят годы и десятилетия, деревья понемногу разрастаются, кроны их загущаются, а плодов понемногу становится меньше. Поэтому-то и необходимо прибегать к обрезке. И если в течение всего периода формирования кроны проводят только небольшую обрезку (отрезают скелетные ветки, режут соперников и, может быть, очень сильные вертикальные ветви), то по мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки исходя из этого увеличивается. Основная цель обрезки на данной стадии заключается в том, чтобы увеличить результативность развития дерева, что дает возможность в конце концов добиться отличного ежегодного цветения и плодоношения. Причин же надобности обрезки яблонь есть несколько.

Яблоня активно наращивает древесину в молодом возрасте и с огромным трудом питает огромные ветки в пору зрелости и обильного плодоношения. В данное время прирост ветвей становится небольшим, и начинают отмирать плодовые ветки. Нужно ежегодной обрезкой поддерживать рост и каждый год оновлять плодовые образования, помня про то, что лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые ветки, а 90-95% — молодые. Переориентировать же дерево на формирование плодов сможет собственно омолаживающая обрезка.

1. Без обрезки со временем крона деревьев становится загущенной, плодоношение передвигается на периферию, потому что в тени в середине кроны плодовые почки закладываться не будут. А деревья хуже проветриваются и потому в большей степени начинают подвергаться разным заболеваниям. Лучше загущения, разумеется, с самого начала остерегаться, проводя своевременную прищипку на 3-5 почек загущающих побегов. Однако если этого не выполнили вовремя, волей-неволей понадобится обратиться к разрежающей обрезке. При прореживании убирают неиспользуемые ветки, загущающие внутреннюю часть кроны: переплетающиеся и трущиеся, слаборазвитые, размещенные вниз и вверх, пациенты и неисправные. Их полностью режут на кольцо.

2. У ряда сортов, более того, есть и следующая причина для обрезки — это невысокое образование новых побегов (плохая пробуждаемость почек и плохое ветвление). Крона у подобных сортов чрезмерно разреженная, а урожай, исходя из этого, невысокий. Обрезка же (в этом случае укорачивание ветвей, т.е. убирание отдельных частей ветвей, а не всех ветвей полностью) увеличивает ростовые процессы, а, поэтому, активизирует процесс вегетативного роста годичных побегов.

Когда наиболее целесообразно срезать яблони?

Классически считается, что наиболее целесообразно делать обрезку в переходной период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка на самом деле в большинстве случаев более безвредна для растений. В данный этап можно срезать и большие многолетние ветки в случае омолаживающей обрезки.

Что же касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в небольшом количестве и при достойном состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позднее — в мае или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего срезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые выделяются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них появляются плодовые ветки средней силы, многолетние и отлично разветвленные. А плодовые почки возникают на веточках разного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони подобных сортов нуждаются в относительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится активизировать постоянной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 либо даже на 1/2 их длины), а яблони с черезчур интенсивным — путем так же постоянного полного убирания загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Очень важное при проведении обрезки — не переусердствовать. Чтобы не было ослабления деревьев не следует им наносить несколько больших ран в один год. Благодаря этому запущенные, густые кроны нужно приводить в надлежащий вид не в один год, а понемногу, в течение 2-3 лет. Лучше же вовремя беспокоиться о кроне деревьев — в данном варианте можно обойтись небольшой обрезкой.

2. При прореживании заместь вырезки огромного числа очень маленьких веток целесообразно удалить 1-2 большие. В данном варианте дерево в малой степени пострадает от нанесённых ему ран. Обрезка слишком большого числа веток может вызвать у дерева небезопасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветки нужно вырезать до здоровой древесины, в другом случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветки или штамбе.

5. Более кардинально следует срезать верхние ветки, а не находящиеся снизу. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечивают прекрасное плодоношение и на нижних ветвях.

6. Нужно вырезать ветки, растущие до центра кроны. Благодаря подобной обрезке становиться лучше освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветки, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветки не смогут выдержать тяжесть подросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с откровенно выраженным периодичным плодоношением отрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более тут же после обрезки необходимо обязательно замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Необходимо не забывать, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда убирается основная часть ветки) «угнетает» часть которая осталась ветки, а слабая (когда убирается маленькая часть) принуждает часть которая осталась ветвиться. Благодаря этому обрезка должна быть лишь необходимой мерой, благодаря которой можно убрать разные недостатки дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья рослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Но без ежегодной «освежающей» обрезки прирост по истечению определенного времени слабеет, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию.Когда дерево еще отлично плодоносит, но приросты начинают постепенно понижаться (становятся короче 20-25 см), прекрасное время провести слабую омолаживающую обрезку. В первую очередь до 2-3-летней древесины, а потом режут и старые слабые кольчатки, которые практически не плодоносят, расходуя все таки много питательных веществ.

Естественно, что постоянно убирают при этом и ветки, загущающие крону. Цель — поддержание прекрасного освещения в границах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее уменьшаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения очень крупных плодов омолаживающую обрезку необходимо начать намного до недавнего времени, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья отрезают после окончательного установки степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние ветки и часть почек, а маленькие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья отрезают весною, удаляя ветки, на которых откровенно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек выполняют уже в июне. При более сильных подмерзаниях обрезку откладуют до начала вегетации, т.к. конечное заключение о степени подмерзания дерева можно создать лишь в начале лета. При этом обрезку выполняют в месте энергичного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью необходимо избегать укорачивания веток. Это приводит к слишком большому загущению, требующему наиболее сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совсем нужно, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на приличном пространстве ветвей.

На очень бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны исключительно при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная приготовление почвы и достаточные и своевременные подкормки). Благодаря этому, если ваши яблони не дают больших приростов, необходимо сначала взвесить, получают ли они достаточное питание, и лишь после этого раздумывать про необходимость обрезки. Срезать ведь легче всего, а вырастить потом новые ветви будет намного проблематичнее. Если вам не получилось замечательно точно установить степень подмерзания дерева, то не надо спешить с его обрезкой — лучше обождать до финальной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву вовсе не нужно — они лишь осложнят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург