Почему падает рассада перца

Почему плохо растёт рассада перцев?

Перец вкусный, сладкий овощ, роскошный на витамины и минералы. Он имеет большое количество любителей и применяется для приготовления практичных во всех кухнях мира. Чего только не приготавливают из перца – его применяют в салатах, первых и вторых блюдах, в качестве закуски, маринуют, консервируют и ещё много всего. А еще перец безумно вкусный просто в свежем виде.

Процесс выращивания перца на земельном участке находящемся в личном пользовании не так уж и сложен, но для получения больших и апетитных овощей из семян сначала необходимо вырастить надежную рассаду. Впрочем бывают ситуации, когда рассада перцев не всходит или растёт плохо. Значит, вы допустили где нибудь погрешность.

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо рассмотреть, как правильно растить рассаду перцев и выделить обычные встречающиеся ошибки, в результате которых она может плохо расти. Обязательно необходимо не забывать, что рассада перцев очень нежная и требовательная к наличию необходимого количества света, тепла и воды. Необходимо рассмотреть и другие тонкости.

Выбираем семена и готовим их к посеву

Различные сорта перцев ведут себя неравномерно. Одним подходит только определённый грунт и удобрения, иные требовательны к климату и т. п. Благодаря этому при подборе семян перцев нужно брать во внимание много невидимых моментов, например как:

• Вид почвы у вас на участке.
• Какие удобрения предпочитает любой сорт.
• Сроки высадки.
• Требования к условиям климата.
• Сроки развития и сбора.

Вы можете выбрать себе несколько различных сортов с похожими требованиями к уходу, но с различными сроками плодоношения и этим продлите период сбора и наслаждения свежими овощами. Если вы новичок в садоводстве и не у кого спросить совета – при подборе просто руководитесь инструкцией на упаковке. Производственники хороших семян всегда представляют красочное фото и пошаговое руководство к применению на упаковках. Благодаря этому вы спокойно можете подобрать понравившиеся сорта по их наружному виду и описанию качеств овоща, трудности ухода за ним.

После выбора сортов перцев и покупки семян пора заняться высаживанием самой рассады. Для этого их необходимо приготовить. Здесь необходимо не забывать, что в отличии от многих грунтовых овощей, семена перца нельзя сохранять долго (не больше 3–4 лет). Благодаря этому с большим вниманием читайте упаковку, а если у вас есть старые семена, их следует проверить на всхожесть или провести отбраковку в 3% солевом растворе.

Для этого растворите каменную соль в водной массе в соотношении 30–40 грамм на 1 литр. Высыпьте в него семена перца, тщательно перемешайте и оставите на минут десять. Всплывшие на поверхность смело можно выкидывать – они не годятся. При помощи этой несложной процедуры, вы исключите семена, что, быстрее всего, не смогут взойти.

Оставшиеся семена промойте питьевой водой и отлично просушите. Проверку необходимо проводить конкретно перед подготовкой семян к посеву, они не должны долго лежать после того, как были в солевом растворе.

Для максимально быстрого набухания и прорастания семян перцев, промойте их в проточной воде и разместите на день в тёплое место (не ниже 25 градусов), заранее положив в полимерный этилен.

Ещё необходимо выделить, что время посева рассады зависит от большого количества самых разных факторов, иметь в виду которые следует, по желанию получить хорошую рассаду и в последствии урожай:

• 

  Различия сортов (семена первых сеют за два месяца до высадки в открытый грунт, а поздних – не менее чем за 75 дней).

• Способа выращивания (распикированные сеянцы отстают в развитии в среднем на одну декаду).
• Места выращивания (в застеклённую теплицу рассаду высаживают в последних числах Апреля, в плёночную – с середины мая, а в открытый грунт аж с начала июня).
• Условия климата местности.

Процесс выращивания рассады

После подготовки, семена перцев высаживают в специализированные ящики, горшки и любые иные ёмкости с подготовленным грунтом для рассады. Его можно приобрести в садовом магазине или магазине или подготовить своими силами, применяя 4 части торфа, 2 части дёрна, 1 часть лежалых опилок и 1 часть перегноя и полив это все раствором перманганата калия.

Почву в подготовленных ёмкостях заранее поливают, выполняют маленькие борозды на один сантиметр вглубь, куда сеют семена и сыпят их землёй. Потом ящики необходимо накрыть плёнкой (можно стеклом) и поместить в очень тёплое место (25–27 градусов по шкале Цельсия) до возникновения первых всходов. В большинстве случаев это происходит уже спустя семь дней, максимум две. Раз в 2 дня почву необходимо помнить увлажнять путём опрыскивания (не заливайте её просто водой – вы подвергаете себя риску промыть семена из лунок).

Как только возникли первые ростки, они просят дополнительного света для ускорения роста, отличного развития и здоровья. Снимите покрытие с ящиков и обеспечьте рассаду добавочным освещением минимум по 9–10 часов в день. Минус света приводит к искривлению саженцев и загниванию корней, они могут прекратить расти, станут неспособными заложить бутоны. Это одна из основных причин, почему рассада перцев может плохо расти.

Также ростки просят поддержания стабильного теплового режима – 23–25 градусов в дневное время суток и 16–18 градусов в ночное. При более малой температуре у них начинают опадать листья, и растение может умереть.

Поливается рассада хорошо, но нечасто, наиболее целесообразно по утру водой домашней температуры. Её необходимо оберегать от сквозняков, однако в тёплую погоду помещение лучше всего проветрить. Подкормка в данный этап не потребуется.

Как только перцы начнут увеличиваться, нужно следить за тем, чтобы листы не соприкасались между собой, они этого не любят и начинают вытягиваться. Происходит это благодаря тому, что растения начинают бороться за нужный им свет.

Способы выращивания

Растить рассажу можно двумя вариантами:

В варианте который был первым перцы пикируют через полмесяца, максимум две декады, после того, как семена проросли. Перцы не любят пикировку, так как их корни восстанавливаются тяжело, благодаря этому главный корень не прищипывают. Данный процесс приходится проводить вовремя, если рассада перерастёт, она может не прижиться. Ошибочная пикировка — очередной из критериев, почему рассада может плохо расти.

Второй способ значительно проще и безболезненней для перцев. Рассаду просто пересаживают в большую ёмкость, что не травмируют корни, и она легко переносит данный процесс, легко приживаясь на новом месте.

После возникновения ростков и до их пересадки на открытый грунт, рассаду необходимо 2 раза подкормить раствором коровяка или птичьего помета.

Перед высадкой сеянцев, их нужно закалить. Для этого растения за десять дней до пересадки начинают выносить на пару часов на улицу. Для защиты ростков от вредителей, уже на этом периоде роста их можно начать обрызгивать настоями лука, хвои, календулы или чеснока. Не стоит выносить сеянцы на улицу сразу же после опрыскивания, солнце через воду может оставить ожоги на приятных листиках.

Сажаем рассаду в грунт

Чтобы рассада отлично прижилась, к моменту высадки она обязана быть здоровой и крепкой, не менее 20 сантиметров высотой, иметь около 10 листьев и несколько бутонов (однако не цветов и завязей, такой росток будет плохо приживаться и давать маленький урожай).

Если вы высаживает рассаду в открытый грунт, подберите участок, не продуваемый ветрами, перцы этого не любят. Не лучше всего садить их на грядки после помидоров или картофеля, зато прекрасно подходит почва после бобовых или огурцов.

нужно быть аккуратными при пересадке саженцев, чтобы не повредить корни перцев, иначе растение получит ещё больший стресс. И не заглубляйте сеянцы в почву – это приведёт к увеличению срока развития первых овощей и уменьшит общий урожай.

Садить рассаду горького и сладкого перцев рядом не стоит, у них может перемешаться пыльца и сладкий сорт получит малоприятную горечь.

После высадки хорошо полейте перцы водой и замульчируйте сухой землёй или травой. Молодая рассада боится заморозков весной, благодаря этому подготовьте защиту, а вот взрослые перцы совершенно замечательно переносят холода.

Вроде все по правилам, но рассада все равно плохо растёт? Может, вы выполнили некоторые ошибки, в результате которых растение потерпело стресс. Необходимо рассмотреть их ближе.

Распространенные ошибки при выращивании рассады перцев

Имеется несколько классических ошибок, допускаемых даже опытными садоводами, приводят которые к плохому росту рассады и даже её гибели. Поизучайте их с большим вниманием и постарайтесь остерегаться в последующем:

1. Ошибочно составленная смесь для грунта. Тщательно подбирайте почву в магазине, читайте её состав, в инструкции всегда написано для каких культур она подходит. Если же вы берете грунт со своего огорода, не подойдет земля после цветов или других овощей.
2. Ошибочная подготовка семян к засеванию или применение старых, не проверив их похожесть. Помимо описанного выше способа, семена можно тоже закалить в 2-процентном растворе перманганата калия в течение 20 минут, после этого замочить на 48 часов в растаявшей воде, меняя её каждые 5–6 часов. Если нет у вас растаявшей воды, её можно заменить раствором сока алоэ.
3. Сроки посева семян перцев установлены ошибочно. Как уже писалось, ранние сорта высеивают за два месяца до времени высадки саженцев в почву, поздние – за 75 дней, а среднеспелые в промежутке между ними. Необходимо точно высчитывать эти сроки, так как опоздавший посев может привести ко многим проблемам – из-за чрезмерно раннего перцы перерастают в горшках и могут появиться завязи, благодаря чему уменьшится общий урожай с куста. Если даже их удалить, растение остается слабым и плохо переживёт пересадку в открытый грунт.
4. Несоблюдение режима температур. Приведёт к тому, что растение начнёт плохо формироваться и расти. Частой и очень грубой ошибкой малоопытных садоводов считается помещение ящиков с семенами на батарею. Почва на них нагревается быстро и до большей температуры, чем требуется для проклевывания саженцев. Почва вокруг моментально сохнет и только возникшие ростки гибнут. Также не забывайте, что температура на подоконниках меньше, чем в комнате.
5. Пикировка. Перцы плохо её переносят, так как корни растения восстанавливаются медленнее и это повышает сроки выращивания рассады. Разумеется, такой вариант все равно возможен, но безпикировочный метод гораздо больше щадящий и дает возможность выиграть от полумесяца.
6. Неправильное освещение. Рассада перцев просит много света, иначе она начнёт сильно вытягиваться вверх, как бы тянуться к солнцу, что отобразится на её здоровье и урожайности будущего куста.
7. Ошибочная подкормка. Рассада просит не больше 2-ух лёгких подкормок до момента высаживание в почву.
8. Ошибочный полив и несоблюдения режима. Семена и молодые ростки любят влагу, однако их следует только обрызгивать тёплой водой, иначе рискуете промыть всходы из грунта и повредить их. Корни этого растения не терпят даже самого малого пересыхания почвы, благодаря этому должен соблюдаться режим её постоянного увлажнения.

Вредители и время посадки в открытый грунт

И, разумеется, необходимо помнить о вредителях. Не пропустите момента их возникновения, чтобы вовремя отозваться и обработать растение. Главными врагами перца являются клещи, тля и совка.

Для предупреждения можно начинать обрызгивать ростки хвойным, луковым, чесночным или настоем календулы одновременно с закаливанием. Главное, не выносите растения на открытое солнце сразу же после опрыскивания, лучи могут оставить ожоги на листах, отражаясь от капель воды.

Ну и наконец — неправильное время посадки в открытый грунт может привести к тому, что саженцы погибнут или плохо приживутся, испытав крепкий стресс, станут слабыми и больными. Почва должна отлично нагреться (не менее 15 градусов по шкале Цельсия на десять сантиметров в глубину), кроме того, перед высадкой лучше всего полить грядки тёплой водой. В холодной земля рассада не приживётся, и вы можете остаться совсем без урожая либо с весьма малым его процентом.

Всегда помня об данных несложных, но немаловажных для перцев нюансах и выполняя их, вы легко вырастите здоровые и крепкие саженцы, из которых в последствии получаются хорошие кусты, дающие роскошный урожай.

Выращивание рассады: 8 проблем и их решения — FloweryVale.ru

Уже не далеко новый сезон дач, и опять посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может обрадовать нас. Бывают и огорчения, и сожаления. Чтобы этого избежать, давайте вспомним собственные прошлогодние ошибки, и попытаемся изначально все сделать правильно. Тем более что такие знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, к примеру, томатов, перцев, земляники, капусты или огурцов, но и при высадке растений в почву, а еще при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.

1. Какой грунт применить?

В садовой земля находятся возбудители заболеваний и вредителей, которыми можно заболеть рассаду. Перед использованием землю необходимо проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не рекомендую использовать лишь одну садовую землю. Она может быть очень тяжёлой для всходов. Прибавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.

Во время использования купленного грунта тоже могут быть проблемы. Некоторые плохие производственники грунтов применяют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут совсем не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неверно подобрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, либо наоборот, оказаться чрезмерно кислой для посаженных вами растений. Какой собственно земляной смесью воспользоваться, решаете только вы сами!

2. Семена не прорастают или взошли в единичных случаях.

— В этом могут быть виноваты семена, если у них окончился период годности, и всхожести нет совсем, или они взошли в единичных случаях. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.

— Для прорастания семян нужны особенные условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (влияние на семена холодом). Прежде чем посадить семена, с большим вниманием прочитайте на пакетике, какие условия необходимо создать семенам, чтобы они взошли: семена должны быть на поверхности, либо прорастать в тепличных условиях, семена некоторых растений всходят исключительно на свету или только в темноте.

3. Семена очень дружно проросли, но через определенный промежуток времени небольшие сеянцы начинают исчезать друг за другом.

— Растения заболели черной ножкой.

—Рассада страдает от засухи. Тем более, если часто применить опрыскивания рассады заместь полива. При малых частых поливах также сохнет слой находящийся снизу почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться. При опрыскивании дерн становится одинаково черным, и кажется, что вся почва сырая. Это способно привести вас в заблуждение, что полив не потребуется. Почва должна быть одинаково мокрой как с наружной стороны, так и в середине. Лучше поливать нечасто, но хорошо, чем часто и постепенно. При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из всей массы всходов выборочно. В ситуациях, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, заранее отделав его марганцовкой. Справиться с поливом смогут помочь автоматизированные системы растительного полива.

—Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и минуса кислорода. Взгляните, не засорилось ли дренажное отверстие, и благодаря этому вода не уходит. Почистите его. Примените слой дренажа для слива излишков воды. Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения необходимо пересадить в свежий грунт.

— Перелив рассады при низкой температуре грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам очень необходима пересадка в свежий грунт. Перед пересадкой промойте корешки в марганцовочном растворе или фитоспорина.

— Не подойдет грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.

—Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может причинить вред паутинный клещ. Обработайте рассаду малатионом, фитовермом или актелликом.

4. Рассада сильно вытянулась

—Рассаде не хватает света. Для прорастания семян многим растениям свет не требуется, а как только возникает зелененькая петелька проростка у поверхности земли — свет, и тем более солнечный, становится одним из очень нужных факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут практически в любое время заболеть и умереть.

—В помещении высокая температура. Для прорастания некоторым семенам необходимы тепличные условия, а проросткам подобные условия уже не требуются. Если температуру в помещении, где находится рассада, не уменьшить (особенно в случае дефицита света), то рассада сильно вытянется и падает. Благодаря этому, после возникновения всходов, в течение 3-4 дней, необходимо уменьшить температуру и попытаться досвечивать всходы круглые сутки.

—Ранний срок посева семян. В последних числах Января — феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных деньков, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С подобной рассадой приходится довольно много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.

— Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.

—Очень густые всходы. Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их одинаково по поверхности грунта, а не высевайте кучками.

—Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой. Если опоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то размещенные ближе к оконному стеклу растения быстрее отрастают, просят больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика. Чтобы растения росли одинаково, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их необходимо посадить в иные емкости, или садить рассаду в теплицу или открытый грунт.

—Избыток азотных удобрений. Грунт перенасыщен перегноем или нередкими подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, большой домашней температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Необходимо уменьшить температуру, остановить подкормки азотными удобрениями, сделать меньше поливы.

5. Распикированные растения долго не трогаются в рост

— Некоторые растения, лучше не пикировать, а садить сразу в некоторые стаканы или торфяные таблетки, а в последующем применить не пересадку, а перевалку в большую емкость. К примеру, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень непрочная система корня, их растят вообще без пикировки.

— Причина задержки роста может быть в качестве выполненных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.

—Плохо обжаты корешки— рядом с ними остались воздушные пустоты. На это необходимо уделять особенное внимание при пересадке растений в открытый грунт. После того, как растение пересажено на другое место, осторожно пальчиками затрамбуйте землю около него, а потом хорошо полейте пересаженные растения. Можно применять пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля преобразовалась в грязь, и в нее опустите корешок растения, понемногу засыпая ямку сухим грунтом.

— При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Прежде чем пересаживать рассаду, полейте ее отлично, чтобы ком земли размягчился. Тогда есть шансов больше не повредить корешки растений.

6. Рассада остановилась в росте

— Часто причина в остановке роста прячется в минусе или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги, и как последствие начинающейся заболевания: корневые гнили, прикорневые гнили.

— Опробковение тканей корня. В большинстве случаев поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.

—Применение в качестве земляной смеси верхового торфа. Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем можно смело растить рассаду. Верховой торф годится лишь в качестве компонента к земляной смеси. Если своевременно не пересадить из подобного грунта рассаду, то можно смотреть следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, однако в дальнейшем торф иссушивается, вода в подобном грунте совсем не задерживается, рассада задыхается и погибает. Разместите этот высушенный ком в воду, пускай грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.

7. Листы рассады стали жёсткие, изменили окраску, возникли пятна на листах, точка роста отмерла

—Переизбыток удобрений. В готовом грунте и так уже внесены удобрения, нужные для прорастания семян, при внесении подкормок необходимо быть вдвойне осторожным. Сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация появилась, то поможет промывание грунта высоким количеством воды, при условиях, что вода должна свободно течь. Или пересадка в новый грунт.

— В земельной смеси как один из элементов применялся морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В этом случае следует заменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет

—При нехватке азота растения смотрятся чахлыми: стебелек тонкий, листы очень маленькие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья большие, темно-зеленые; только цвета от подобных растений вы не долго не дождетесь.

—В случае дефицита фосфора на листах растений (очень часто снизу) возникает красновато-фиолетовый оттенок.

—Минус калия на растениях встречается пожелтение кончиков и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листы при этом могут закручиваться вниз.

—Минус железа в растениях вырисовывается в виде хлороза на листах — листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листы понемногу желтеют.

—В случае дефицита магния встречается мраморность листьев.

—В случае дефицита бора отмирает точка роста.

—Если есть в доме кошка, то она может внести свой вклад: от ее мочи, попавшей в почву, рассада меняет окраску (синеет) и погибает. Плюс ко всему, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна 🙂

А компенсировать недостающие детали можно при помощи микроудобрений.

Рассада перца начала падать, исключительно по два листочка и уже много исчезло, что же делать ?

Всегда жду весенюю пору

Быстрее всего чёрная ножка, отлично если хоть что-нибудь спасёте. Пропаривать грунт уже поздновато, в свежепропаренный сразу садить нельзя, грунт нужно выдерживать.
http://drugiesovety2011.ru/kak-borotsya-s-chernoy-nozhkoy-u-rassadyi

садить снова, быстрее всего это черная ножка. Примените «байкал» и фитоспорин, грунт приобретите новый, лучше всего его обработать в СВЧ печи или в духовке

Петр Юрьевич

Прожарьте грунт, подмешайте золы чуть-чуть. и занова посев. именно так

Марфа Ивановна

фитоспорин-если поможет, а нет-заново сажайте

Евгения Таратутина

Рассаде прохладно и сыро. Тепло и солнце спасут вашу рассаду. Подсушить почву. Присыпать сухим песком, золой.

Тина Ездакова

пикируйте в другой грунт. все заболевшие выкинуть. почву после пересадки слегка побрызгать марганцовкой и насыпать сверху золой или песком. после пересадки не поливать а уплотнить почву постукиванием горшка.. грунт и так достаточно влажный. поставить в тёплое несолнечное место дня на 2.потом можно и на солнечных лучах. и сделать меньше кардинально полив. пару раз побрызгать цирконом -хорошее противогрибковое. адаптогенное средство.

лариска крыска

Ставьте немедленно к батарее, или на большой шкаф, необходима температура +25, положите рядом термометр. У Вас вышло, что проросли они рядом или на батарее, а там все +30, а потом она испытала очень сильный стресс, температура понизиласьсразу на 10 градусов, вот они и падают.

Почему рассада баклажан падает?

Как выполнить таким образом, чтобы рассада баклажан не падала?

Если рассада баклажан падает, то сделать уже фактически ни чего не возможно.Рассада баклажан очень нежная и привередливая и её полегание говорит про то, что вы нарушили световой и режим температур.

После всходов сразу начните досвечивать рассаду баклажан лампой дневного света подвесив её на высоте двадцать сантиметров, так как она очень требовательна к свету. Температура прорастания семян двадцать пять градусов, после всходов от семнадцати, однако не более двадцати.Термометр для контроля ложите прямо на ящик с рассадой так как от ламп идёт дополнительное нагревание. И при температуре в помещении плюс двадцать под лампой может быть плюс тридцать.

Не загущайте посадки с самого начала.Густые всходы баклажан как дружно всходят, так потом и дружно падают.Чаще проветривайте помещение от влаги.И заблаговременно обрабатывайте почву, инвентарь и семена от возбудителей заболеваний, так как рассада баклажан в молодом возрасте очень предрасположена грибным болезням.

Елена-Лилия

Если рассада падет, то дело в грибке, который активизируется в почве и травмирует корневую шейку рассады. Причина роста грибка в увеличенной влажности, малой температуре, или резкой температурной смене, в большой кислотности почвы, в загущении посадок, когда нет тока воздуха между растениями. Если эти все причины убрать, то рассада себя будет чувствовать хорошо.

Что же касается рассады баклажан, то даже самые хорошие семена, посеянные густо, да ещё и перелитые водой, не дадут необходимого результата. Если томаты и перцы можно загустить, то у баклажан это не пройдёт. Баклажаны — одна из приятных рассадных культур. Благодаря этому с ними все необходимо делать по правилам.

А дело все в том,что баклажановая рассада считается очень прихотливой к условиям ее содержания и если не выполняется температурный и световой режим,то в этом случае рассада может упасть.

И держать ее необходимо вот в подобных условиях,чтобы температура окружающего воздуха была не менее 16-20 градусов, ночью она может уменьшатся.

А полив следует проводить только тёплой водой и делать это в меру,если будет перенасыщение влагой,то скорее всего пострадает система корня у рассады.

Семена перед посадкой необходимо обеззараживать,чтобы подстраховаться от дальнейших проблем.

Баклажаны нельзя садить недалеко к друг дружке,они этого не любят и рассада также.

Известно, что баклажаны к нам пришли из южной Индии, поэтому это очень теплолюбивое растение и не обращая внимания на то, что сегодня в продаже много сортов баклажан адаптированных к нашим условиям, для их успешного выращивания требуется неукоснительное соблюдение в первую очередь режима температур. Проращивают семена при большой температуре — до 25 градусов, впрочем после возникновения всходов баклажаны переносят в намного прохладное место. Самой лучшей будет температура около 18 градусов, при температуре меньше 15 рассада болеет и начинает вянуть. Также основой падения баклажанов может быть грибковые и вирусные болезни — в данном варианте пораженные растения убирают. Не следует загущать посадки баклажан, это способно привести к возникновению столбура — болезни корней, при котором растение как раз падает.

Баклажан — растение южное, где много солнечного света и тепла. Температура должна быть до и после прорастания всходов около 20°C-25°C. Даже можно до 28°C. А ночью – не менее 16°C. Чтобы баклажаны не падали их необходимо обязательно садить в месте которое очень хорошо освещено. Почва должна быть плодородной и увлаженной, но переливать землю водой не надо. Достаточно поливать 1 раз в 5 дней. Вы можете искусственно подсвечивать рассаду баклажан, чтобы они не спешили расти ввысь, а стали очень крепкими. Но свет должен быть невысоким. Либо необходимо уменьшить проникновение света, а оставить его лишь с 6 утра до 6 вечера. Во избежание всяких болезней и грибков, землю можно мочить слабым марганцовочным раствором. Можно сверху насыпать золой.

Рассада баклажан очень нежная и привередливая, и причина ее падения прячется:

в нарушении температурного и светового режима. Днем температура должна поддерживаться не менее 20 градусов, ночью не менее 16. Поливать баклажаны можно лишь тёплой водой, однако не перенасыщать почву влагой во избежании «черной ножки» (засыхает стебель). Лечить данную болезнь нельзя.

Более того, баклажаны восприимчивы к вредителям и и болезням.

Нельзя садить баклажаны густо, очень плотно, по другому они вместе будут падать.

Рассада баклажан очень не постоянная, ее тяжело вырастить. При ее выращивании необходимо помнить, что она светлолюбивая и теплолюбивая. Хорошие условия для нее в границах +18 плюс минус, при этом необходимо, чтобы она получала много света. Поливать ее лучше всего слегка тёплой водой и не переливать. И еще она не любит сквозняков. Если она полягла, то это означает, что она фактически погибла.

дольфаника

Вырастить хорошую рассаду баклажан дело не не тяжелое, если корни поразила корневая или прикорневая гниль, то поражаются корневая шейка и начало стебля и все, растения начинают падать.

Заболевания рассады как правило провоцируют неравномерная температура, большая влажность и насыщенный посев семян баклажан.

Избежать падения можно лишь отладив режим тепла и света. В помещении с рассадой должно быть не через чур жарко ( приблизительно 21-22 градуса), а сама рассада баклажанов должна находится на месте, отлично освещенном настоящим или искусственным светом.

Здесь дело все в освещении и режиме температур. У меня мама сажает рассаду баклажан, а я нет, так как она у меня вянет (беру у нее несколько).

У нее имеются специализированное место, где температура окружающей среды всегда около 22-23 градусов и при этом освещение достаточное (лампа). Она поливает рассаду небольшими дозами тёплой воды раз в 3-4 дня. При этом влаги достаточно и корешки не загнивают.