Выращивание и уход за вишней в саду. Свойства и сорта вишни.
Как ухаживать за вишней, сорта и гибриды а еще несколько «вишневых» рецептов и советов для ухода за деревьями
В литературе и специальных сайтах во всемирной сети о вишне написаны горы материала, хотя, я так думаю, вместе с черешней, этому дереву можно посвятить и отдельный, так сказать «вишневый» сайт — настолько это дерево нередко встречается в садах, и настолько же часто встречаются теже самые ошибки в при её посадке, размножении и уходе за вишневым садом.
Возьмём на себя храбрость суммировать те данные, что накоплены садоводами, занимающимися её возделыванием в самых различных регионах, чтобы Вы не позволяли аналогичных ошибок себя на участке и даче, а имели всегда пускай и маленький, но регулярный урожай ягод вишни для закаток и заготовок из нее, которые, как все знают, выделяются отменным вкусом.
Вишня относится к роду Cerasus Mill., и как это ни удивительно сначала, кподсемейству сливовых (Prunoideae Focke), семейства розовых (Rosaceae Juss.). Исчисляет 150 видов. Большинство выращиваемых в культуре сортов относится к виду Cerasus vulgaris.
Ключевым центром происхождения вишни считается Восточная Азия, вторым — Средняя Азия, третьим — Кавказ, четвертым — Европа со Средиземноморьем и Западная Сибирь.
Известна культура вишни в Киевской Руси (X-XI столетия), в одинадцатом веке широко выращивалась в Новгородской губернии, а с XXIII столетия вишню выращивали на Украине и в центре России.
Пищевая и оздоровительная ценность вишни
Вишня — одна из самых распространенных плодовых культур. Ценность представляют плоды, обладающие целебными и тонизирующими качествами. Плоды содержат вместе с сахарами и органическими кислотами огромное количество биологически активных веществ — витамины С, Р, В2, B9, PP.
Вишня богата железом (по данным ученых она содержите его в несколько раз более чем даже признанные лидеры по его содержанию — яблоки).
Достаточно известна ее польза в профилактике малокровия — в вишне содержится рибофлавины а еще фолиевая кислота, полезная в этих обстоятельствах.
В плодах обнаружены кумарины, предупреждающие быстрое сворачивание крови и мешающие появлению тромбов. Применяются в медицине отвары из ветвей и плодовых образований. Медицинская норма употребления плодов вишни на человека — 6 кг в течении года.
Характерности дерева вишни — биологический подход.
Деревья сортов древовидной группы имеют высоту 3-4,5 метра, а сорта кустовидной группы 1,5-3 метра. Вишня разнится от множестве прочих деревьев сада быстрым ростом и скороплодностью, из-за того что она вступает в плодоношение уже на 3-5-й год, плодоносит на букетных веточках и удалённых однолетних ветвях. Живёт 20-30 лет, срок применения деревьев для получения настоящего урожая ягод в саду — 15-20 лет.
Вишня — растение светолюбивое, активно развивается на легких почвах, сравнительно засухоустойчивое, зимостойкое. Реакция почвы предпочтительна нейтральная (рН 6,5-7,0).
Плохо растет в условиях продолжительного переувлажнения. Вырастить вишню для получения хороших Вашего труда урожаев ягод в саду можно даже и не пытаться (кроме только нескольких сортов) если сад размещён в низменности или в болотистой местности с близким залеганием вод которые находятся в грунте (менее 2 метров). Я и сам предпринимал ряд попыток посадить вишню в овраге за участком, они все были бесплодны, очень страдала система корня, а даже те деревья что «принялись» урожай давали такой, что не знаешь хихикать или вопить.
Сорта вишни.
По окраске сока сорта вишни разделяют на две группы:
- Морели (с темной окраской сока)
- Аморели (с неокрашенным соком).
Сорта с темными, густоокрашенными плодами называют гриотами.
Сроки развития плодов вишни зависят от сортовых свойств и условий климата. Самые ранние сорта созревают во второй декаде июня, а самые поздние — в третьей декаде июля.
По самым разнообразным показателям сорта вишни разобьём на следующие группы: ранние, средние, поздние, стойкие к коккомикозу (как наиболее распространённому заболеванию), самоплодные, и сорта-гибриды вишни с черешней, говоря иначе «дюки»
Ранние сорта вишни:
| Ранняя 2 |
| Английская ранняя |
| «Чудо-вишня», |
| «Памяти Вавилова» |
| «Подбельская» |
| «Норд Стар» |
| «Тургеневка» |
| «Альфа» |
| «Ночка» (просто таки замечательный сорт) |
Поздние сорта вишни:
| «Нефрис» |
| «Любская» |
| «Метеор» |
Сорта вишни, стойкие к коккомикозу:
| «Жуковская» (также великолепный стабильный сорт) |
| «Игрушка» |
| «Память Вавилова» |
| «Шубинка» |
| «Великодушная» |
| «Молодежная» |
| «Тургеневка» |
| «Ровесница» |
Самоплодные и частично самоплодные сорта вишни:
| Самоплодные: |
| «Склянка» |
| «Любская» |
| «Анадольская» |
| «Английская ранняя» |
| «Кентская» |
| «Жуковская» |
| Частично самоплодные: |
| «Чернокорка» |
| «Гриот украинский» |
Особенную группу сортов вишни представляют говоря иначе дюки — вишне-черешневые гибриды. Сюда можно отнести:
| «Май-дюк» |
| «Ранняя английская» |
| «Гортензия» |
| «Чудо-вишня» |
Из урожайных зарубежных сортов садоводу на заметку нужно взять сорта: Кавалер, Вива, Стелла, Кристин, Наполеон, Хартланд, Свитхарт (Сладкое сердце), Ульстер, Монморанси, Блэк Тартариан, Гудзон. Большинство из них прекрасно подойдут для выращивания в южной части России и даже в зоне Нечерноземья.
Также о сортах и их характеристиках Вы можете прочесть в данной записи.
Что собой представляют гибриды вишни и черешни?
Гибриды вишни и черешни относятся к виду вишни, а в середине данного вида выделяются в другую группу — дюков. Большинство сортов, входящих в данную группу («Английская ранняя», «Гортензия», «Мелитопольская десертная», «Красота Севера», «Май-Дюк»), отличаются розовой окраской плодов, светло-розовым соком и нежной желтоватой, очень сочной мякотью преимущественно сладкого вкуса с легкой пикантной кислинкой.
Все сорта как правило десертного назначения. Есть сорта с тёмноокрашенными плодами многофункционального назначения — «Гриот Подбельский», «Шалунья», «Призвание», «Товар низкого качества черная».
Получение высокоплодовитого и в дальнейшем урожайного сеянца при скрещивании вишни с черешней — большая удача, так как в своем большинстве гибридное потомство триплоидное, что сопровождается бесплодием.
Посадка, разбивка вишневого сада и уход за ним.
В средней и северной зоне Европейской части России самое подходящее время для посадки вишни — ранняя весна, накануне до начала распускания почек.
В южной зоне лучше осенняя посадка.
В качестве материала для посадки отбирают кронированные однолетние деревца высотой примерно метра с развитой системой корня. На сильнорослых подвоях деревья вишни следует садить по схеме 6×4-3 м, а на слаборослых — 4-5×2-3 м.
Вишня весьма и весьма отзывчива на удобрения, их внесение дает возможность увеличить урожаи ягод в несколько раз, притом качество последних также неоднократно становиться лучше. Особенно вишня отлично реагирует на внесение азотных, калийных и удобрений на основе фосфора (перечислены по степени уменьшения зависимости). Конечно, как и в любом садоводстве, кол-во удобрений должно зависеть от природного плодородия почвы, степени ее истощенности, и сроков и количества раньше внесенных удобрений на этом месте.
На истощенных, бедных или раньше неудобренных землях советую навоза вносить в такой пропорции: 8,9, а то и 10 кг/м2, на средних 3-7 килограмм на квадрат. Внесение фосфорных и калийных лучше уменьшить 18 граммами на один метр квадратный.
Если У вас нет уверенности, в какой степени плодородна земля у вас в саду, то советую с химией не проводит эксперименты, а обойтись навозом — хуже не будет. Хотя порой без химии в садоводстве все равно бывает вряд ли можно обойтись, чтобы там не говорил «тот дедушка из рекламы» про гадости и другое. Так отлично говорить, когда саду несколько лет, и он каждый год удобряется, вносится компост и др., а посмотрел бы я на него, если бы ему дали участок на «залеши» или пустыре — учтя его слова, урожая он бы ждал до «пенсии Кащеевой».
Как то я нечаянно заметил, что дерево вишни, растущее возле компостной ямы стало плодоносить в несколько раз лучше, да и расти стало так что доводилось срезать регулярно, чего раньше не было, пока там не был разбит компостарий. С той поры я стал вносить под приствольные круги вишни компост по предельно простой схеме: бережно, чтобы не повредить корни вишни, снимаю земляной слой немного меньше чем на штык обыкновенной лопаты, засыпаю отлично перепревший и готовый компост, и сверху засыпаю вынутой землёй, с горкой ровно настолько, чтобы после нескольких дождей она осела и сравнялась с плоскостью остального участка.
Как поливать
Полив вишни зависит от погодных условий. Как уже было замечено выше, вишня практически не переносит влажность, однако, как и у прочих деревьев сада, кол-во, и что очень важно качество ягод зависит от называемых по другому формирующих поливов.
Поливы можно поделить на 2 стадии (в самых различных регионах не одинаково — благодаря этому усредненно для Центральной России и Юга):
- Май-начало июня: образование завязи у вишни
- Середина июля и начало августа: образование почек, формирующих урожай
В первую очередь прекратите поливы за 3-4 недели, иначе ягоды вишни потрескаются и будут гнить, и не пригодятся ни для консервирования, ни даже для приготовления вишневых наливок и настоек (даже после брожения остается зловонный запах — проверено).
Обрезка и формирование кроны у вишни.
При формировании и обрезке деревьев вишни стоит иметь ввиду биологические характерности деревьев этой культуры.
- В отличии от семечковых культур и некоторых косточковых (слива, абрикос) деревья вишни в молодом возрасте могут создавать естественную крону с центральным проводником с одинаковым расположением боковых веток, что делает легче формирование.
- В связи с высокой побегообразовательной способностью у многих сортов загущается крона.
- Саженцы вишни хуже приживаются, благодаря этому требуется более сильная послепосадочная обрезка.
В классических садах чаще образовывают разреженно-ярусную крону, у сортов кусто-видного типа оставляют 9-11, а у древовидных 7-9 ключевых ветвей. Ветки располагают в трех ярусах по схеме 4-5, 2-3 и 2, межъярусные пространства составляют 40-50 или 50-60 см.
Сформированное древесина обязана иметь штамб высотой 60-70 см и главные ветки под угол 45 градусов к линии ряда. У сортов кустовидных форм оставляют 7-8 ветвей, а древовидных — 5-6. Главные ветки размещают ярусами: в первом 2-4, в другом 2 и в третьем 1-2.
В западноевропейских государствах с развитым садоводством вишневые сады порой растят с плоской кроной. Очень большую популярность приобретает веретеновидная крона в насаждениях с загущением до 1000 деревьев на 1 гектар.
Обрезка молодой вишни во время ее энергичного роста состоит в основном в прореживающей обрезке, однако она тоже очень важна, как говорит практика, запущенная поросль не даёт сформироваться сильному дереву.
Как только вишня прекращает бурный рост (уменьшается ежегодный прирост веток, они начинают оголяться и усиливаться) пора делать обрезку омолаживающую. К ней переходят как только длина побегов продолжения уменьшается до 25 см. В питомнике мне рекомендовали дорогие сорта вишни при омолаживающей обрезке проводить на 2-4 летнюю древесину, учтя срок биологической жизнь её дерева.
Также по теме: Как правильно выполнять обрезку деревьев сада
Размножение вишни на самом деле.
Корнесобственные сорта вишни размножают порослью, а в наше время очень часто прибегают к способу как говорят иначе «зеленого черенкования». В питомниках получение саженцев ценных и урожайных сортов вишни проводят методом окулировок.
В качестве семенных подвоев для вишни лучше применять местные, районированные сорта и формы вишни обычной или магалебской, можно применять и дикую черешню.
Из клоновых подвоев используют сильнорослый подвой «ВП-1», среднерослые подвои «ВЦ-13», «ЛЦ-52», «Колт», слаборослые подвои «ВСЛ-1», «ВСЛ-2».
Вредители и заболевания вишни.
Самый большой вред наносят следующие вредители: вишневая муха, вишневая моль, слизистый пилильщик, вишневый долгоносик, и вишневая тля.
Заболевания: коккомикоз, клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, монилиоз (серая гниль косточковых) и камедетечение.
Почему сохнет вишня?
Причин бывает множеств но самая часта причина того что вишня начала засыхать это монилиоз.
Монилиоз — небезопасное заболевание, вызывающее две формы поражения: монилиальный ожог и плодовую гниль.
Ожог вырисовывается весною во внезапном побурении и засыханий цветков, листьев и однолетних побегов, чему содействует влажная погода и сравнительно небольшая температура когда цветут. Засохшие листы и побеги долго не падают, а в сырую погоду на них развиваются пепельно-серые подушечки спороношения гриба.
Плодовая гниль начинается с маленького темного пятна, которое активно разрастается, охватывает весь плод, и на нем появляются все те же подушечки.
Срежьте все засохшие ветви на 15-20 см ниже начала их усыхания и сожгите их. Прекратите подкормки азотными удобрениями. Можно задействовать 1-процентную бордоскую жидкость или оксихлорид меди (40 грамм на 10 литров воды) с добавкой 50-100 г мыла на 10 л воды. Осенью, после листопада, опрыскайте деревья 5-7-процентным раствором мочевины.
Уборка урожая.
Выращенный на дачном участке урожай вишни собирают в силу его маленького масштаба руками, если предстоит далекая перевозка т остригут одновременно с плодоножкой. У меня наезжающие летом на море гости, поступают только так и с ягодами и вишни и черешни, чтобы отлично и в целости довезти его обратно домой и угостить близких. Хранятся ягоды собранные таким вариантом в 2, а то и три раза длительнее. По уверениям гостей, южная вишня гораздо вкусней. Я ягоды храню в пластиковых турецких ящиках (дожили) из-под фруктов. Очень много их видели. Их комфортно составлять в ряды, они отлично проветриваются, в них ни вишня, ни черешня не обдираются и механически не повреждаются. Слой сыплю в большинстве случаев высотой не больше 10 сантиметров, чтобы не подавить ягоды.
В больших вишневых садах используют сбор плодов способом такой же прически, механическим стряхиванием плодов, и даже способом с подобным непригодным как бы к данному делу наименованием «дойка».
Сбор ягод вишни «методом дойки» используем тогда, когда ягоды пойдут на переработку. Плоды собирают без плодоножки в специализированные фартуки из водоустойчивой ткани, полиэтиленовые ведра.
Для механизированной уборки требуется особенное формирование деревьев и сорта с не тяжёлым отделением плодов от плодоножки: «Любская», «Подбельская», «Жуковская», «Мелитопольская десертная». Технология эта еще пока сбереглась и несколько подобных садов я видел. Не знаю надолго ли.
Также рекомендуем прочитать: Рекомендации по выращиванию вишни на дачном участке (также очень полная публикация)
Применение и использование.
Вишневая древесина очень ценится у столяров, и краснодеревщиков. Она очень хорошо полируется, достаточно твердая и мебель, выполненная из нее очень тяжело отличить от изготовленной красного дерева. Для любителей из вишни выполняют курительные трубки и многое иное.
Плоды применяют в свежем и замороженном виде, на переработку для получения варенья, компотов, соков, сухих фруктов, мармелада.
Рецепты из вишни.
Не обращая внимания на то, что рецепты всяческих блюд из вишни женщинам отлично знакомы, все же приведу те, которыми мы используем сами, для заготовок, закаток и консервирования дома.
В своём соку.
Вишню с подобранными косточками кладут в эмалированную кастрюлю и подогревают на слабеньком огне до той поры, пока ягоды не начнут покрываться соком.
Кастрюлю с ягодами иногда встряхивают движениями по кругу для того чтобы ягоды не подгорели. Горячей вишней наполняют подогретые банки и стерилизуют: полулитровые — 9-12 минут, литровые — 14-15 минут, трехлитровые — 30 минут и более.
Вишня маринованная.
Вишню заливают на день уксусом. Потом уксус сливают. Из вишни убирают косточки и варят с сахаром, пряностями и 100 мл слитого уксуса до мягкости. Перекладывают в банке (можно и в керамическую посуду), заливают оставшимся уксусом, прокипятив заранее 5 минут. Сверху укладывают пергаментную бумагу, смоченную водкой.
Для приготовления маринованной вишни Вам потребуется 1 кг вишни — 0,5 л винного уксуса, 500 г сахара, 4 шт. гвоздики, чуть-чуть корицы. Хранят в холодном месте.
Цукаты из вишни.
Сварить сироп из сахара и воды. Сироп должен быть довольно густым. Потом положите в него вишню с вынутыми косточками, и потом оставьте на всю ночь. Потом слейте сироп, прокипятите, вновь залейте им ягоды вишни и снова подвергните охлаждению. Повторяйте такую процедуру до той поры, пока вишня не покроется выкристаллизовавшемся сахаром. После этого цукаты подсушите в духовке или печке.
Для приготовления вишневых цукатов Вам будет необходимо: 500 грамм вишни и 250 граммов сахара.
Выращивание вишни — делимся личным опытом по посадке и уходу
Вишня Любская или Любка
Есть сведения, что этот сорт вишни нашли в садах Корочанского уезда Курской губернии и описан профессором Н.И.Кичуновым в 1892 г. как здешний сорт. Отсюда он распространился по всей средней полосе, на юг России и Украину. Первый раз этот сорт был районирован в 1947 г. Сейчас он включен в Госреестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Центральночерноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому и Нижневолжскому регионам.
При описании сорта Н.И.Кичунов так характеризовал его положительные качества: «Деревья Любки начинают плодоносить в очень молодом возрасте, и двухлетние экземпляры плодоносят уже на второй год после посадки. На 3-ий год деревья дают от 2 до шести килограмм плодов. Полная урожайность Любки приходит на 6-8-м году и начинает уменьшаться лет через 10 после того. 10-12-летние деревья дают до тридцати килограмм и больше (разумеется, при хорошем уходе)».
Сразу же после статье Н.И.Кичунова о вишне Любской возникли как приверженцы, так и соперники этого сорта. Приверженцы курской новинки убеждали: «Смотрите -плоды ее вдвое крупнее, чем Владимирской, и уро жаи ежегодно». Критики иронизировали: «Кому необходим урожай, когда ее в рот не возьмёшь! Кислая, как лимон! Горсть не съешь — рот раздерет!» И величали ее «Раздери-рот».
На Украине харьковчане рекомендовали собственную сладкую вишню Шпанку. Спор уладил ценитель плодовых дел М.С.Балабанов: «В сыром виде плоды ее для еды совсем негодны. Любская как десерт, разумеется, плоха. Зато какое из нее варенье! Ка Шпанка ей и в подметки не годится — преснота!» Балабанов сделал фактический вывод: «Шпанку если и садить, то совсем мало. Ближе к городам, чтобы полакомиться летом. Любскую же разводить в самых разных масштабах. Для заготовок — превосходный сорт. Убытка не будет никогда».
Большим плюсом Любской считается высокая зимостойкость цветковых почек, что обеспечивает ей хорошие урожаи даже в годы после холодных зим. Другое ценное свойство Любской — ее высокая са-моплодность, что прекрасно отличает ее от множестве прочих сортов. Прекрасными районами для разведения Любской являются области центрально-черноземной зоны — Курская, Воронежская, Орловская, Тамбовская области и Украина. В восточных областях нашего государства, к примеру в Поволжье, Любская мало популярна. Резкоконтинентальный климат Поволжья для нее менее благоприятен. Тут она сильно повреждается ожогами и недолговечна.
Любская испытывалась в западных и северо-западных районах нашего государства. Там она отлично растет и плодоносит, но порой страдает от серой плодовой гнили. Из многих испытанных сортов для стелющейся культуры в Сибири и на Урале Любская оказалась наиболее пригодной и урожайной.
К несчастью, деревья Любской не долговечные. В средней полосе они живут и плодоносят 15-18 лет, в намного южных — до 25-30 лет. Очень сильно уменьшается жизнь Любской от подмерзания древесины. Плоды созревают довольно поздно, в последних числах Июля — начале августа, но дружно.
Размножают Любскую в большинстве случаев прививкой, впрочем плодоводами г. Мичуринска выделена форма, размножающаяся корневой порослью. При этом деревья, растущие на своих корнях, бывают более здоровыми и урожайными если сравнивать с привитыми. Любская, привитая на Антипке или на кислой вишне, даёт около десяти килограмм плодов с десятилетнего деревца, а урожай с корнесобственных деревьев бывает до двадцати килограмм плодов, хотя последние в пору плодоношения вступают на 2 года позже.
Положительные качества сорта вишни Любская : скороплодность, высокая эфективность, большие плоды, высокая самоплодность, низкорослое дерево, удобное для сбора плодов.
Минусы сорта: неособенный вкус плодов, поражение монилио-зом и коккомикозом.
Владимирская вишня
Прочитала я не так давно, что, оказывается, не напрасно нашу, то бишь Владимирскую, вишню еще царской называют (с детских времен это помню) — ее ведь до революции именно к императорскому столу подавали. И ведь на самом деле, подобных сочных ягод, наверняка, ни у одного сорта нет. А я помню, как мы с отцом на велосипедах ездили в ближайшую деревню собственно за вишней. И это было подобно празднику: срывали по разрешению владельцев ягоды сами, цена была забавная — рубль за ведро, да поесть еще можно было много, пока собираешь. Обратно ехали с под вешенными на рули полными ведрами, что тоже было веселым приключением — попробуй-ка, удержи большой на ходу с подобным-то грузом. И вишни, сплошь усеянные практически черными спелыми ягодами, стали для меня как бы символом детства.
И благодаря этому, когда вышла на пенсию и собралась стать полноценной дачницей, во время покупки участка искала такой, где бы уже росла эта культура: садить с нуля не хотелось, так как очень долго ждать урожая, а с устаревшими посадками надеялась быстро отыскать общий язык. И нашла то, что хотела, — земля была разработав на, хотя и чуток запущена, а с северной стороны разрослись реальные вишневые джунгли из здоровенных кустов. В первую очередь вырезала всю молодую поросль, поскольку толку от нее никакого, только почву истощает.
На это ушел у меня весь апрель, а в мае зацвели сейчас уже мои вишни таким буйным цветом, что листьев не было видно. Я радовалась будущему урожаю, но появившиеся завязи вдруг начали опадать в таком количестве, что в самый раз было расплакаться. И с пяти кустов набрала я ягод всего-то с полведра.
Пошла по соседям набираться навыка. Отлично, что есть истинные знатоки-садоводы, которые мне столько всего нарассказали про Владимирскую вишню, что понадобилось даже записывать. А еще и сосчитала собственные ошибки.
Во-первых, после вырезки молодняка я ничем кусты не подкормила. А ведь эти буйные дети все же успели до обрезки отобрать максимум сил. Второе, абсолютно не обратила внимания на старые ветви, росшие в середину, а их тоже нужно было удалить, из-за того что они только загущают куст, благодаря чему ягоды отрастают очень маленькими и невкусными. И в третьих, лопухнулась я с поливом: лила воду прямо из шланга, стремясь ветки обновить, что вишне совсем противопоказано. Предусмотрела все это.
Такой же осенью разложила под кустами навоз вперемешку с опилками и прикрыла это добро сверху лапником от мышей. А в зимнее время года засела зазубривать специализированную литературу. Кстати, выяснила очередной интересный момент. Оказывается, Владимирская не сможет показать собственную урожайность во всей красе, если рядом не будут расти иные сорта вишни. Но здесь я понадеялась на соседскую вишню Шубинка, которая буквально рядом с моими деревами росла. И не совершила ошибку (снова польза от наличия хозяйственных соседей).
Весною, когда снег еще не весь сошел, тщательно посмотрела каждую вишню и вырезала и сухие ветки, и те, что росли в середину.
Снова же, по рекомендациям бывалых садоводов, все получившиеся отходы сожгла в ямке, вырытой в земля, а вишневую золу в баночку собрала — собственно ею, оказывается, отлично просыпать всходы редиса и моркови.
Теперь мои вишневые деревья — совсем не хотелось именовать их кустами — стали напоминать те самые, из детства. Я даже под ними разбросала семена календулы — тоже привет из того времени. Однако, этот цветок ведь не только из-за красоты ценится, он еще и санитар сада (ну да об этом в «Даче» уже неоднократно говоре-н о-переговорено).
Теперь о поливах. Вскопала я под каждой вишней приствольные круги и воду первый раз лила собственно в них, как раз когда бутоны возникли. Забегая вперед, скажу, что поливаю всего три раза: перед расцветанием, после образования завязей и после сбора урожая. Вишне этого вполне достаточно, корни у нее глубокие, благодаря этому влаги, в общем то, хватает. Однако при каждом поливе я что-нибудь полезное в воду добавляю — компост разведенный или же просто травяной настой.
Все лето слежу, не возникли ли вредители. Если вдруг такая напасть случится (очень маленькие козявки какие-нибудь ползать начинают), быстро готовлю «убийственный» сироп: наливаю в 2-литровую кастрюлю воду, ставлю на плиту, довожу до кипения и кидаю туда пачку курительного табака, пять-шесть кусочков сахара и полпачки пищевой соды. Потом вечерами, когда козявки, умаявшись на солнце, затихают, прямо с веника обрызгиваю кусты. В большинстве случаев по утру все вредители уже пропадают.
Есть еще такая популярная вишневая болячка, как камедь — смоляные наплывы на стволах. ВЯ что делаю: выше места истекания и по всему его направлению выдавливаю из тюбика простую горчицу. Потом заматываю эти места тряпочками, оборачиваю сверху целлофаном и такой компресс не снимаю всю неделю.
Не знаю, какая уж там происходит хим. реакция, но камедь потом исчезает практически полностью. А где остается, я ножичком счищаю и зеленкой протираю. Все старые кусты так вылечила от этой гадости. Тьфу-тьфу, пока больше не возникает.
Естественно, вишни у меня уже не первой молодости, благодаря этому 4-ре года назад я купила в питомнике три саженца Владимирской, и один — Васильевской. Потому как эта культура плохо растет в низинах, подобрала для новых посадок очень большие места. И ничего, что это северо-запад ная сторона участка — солнечного света там летом все равно хватает. Посадочные ямы приготовила однолинейной на расстоянии 3 м один от одного и глубиной 60 см. Посадила так: два саженца Владимирской, один Васильевской, в конце снова Владимирской. Сразу подвязала к колышкам, уж очень тонкие были. Высаживала, кстати, сразу, как оттаяла земля. Принялись они отлично. Даже жалко было В первые осень срезать пошедшие в рост верхушки приблизительно на 30 см.
Зато весною вишенки бодро выпустили боковые ветви, осенью я снова подрезала верхнюю часть, и следующим летом мои питомцы дали первые ягодки.
Одновременно с соседкой Верой Викторовной мы выдумали спасение от птиц, которые уж очень падки на созревающие вишенки. Разумеется можно, было обойтись и всякими шумелками из подвешенных пивных банок, но уж очень они неприятно дребезжат даже при самом небольшом ветре. Мы выполнили так: на общем заборе между нашими участками приколотили детские многоцветные вертушки на самом разном уровне и еще по парочке прикрутили прямо среди веток. Не скажу, что все птицы разом попадали в обморок, но срабатывает! Практически нет теперь испортившихся спелых ягод.
А сейчас о самом урожае. Чтобы его собрать максимально без потерь, каждое утро я начинаю обрывать уже поспевшие плоды. Позже начинается групповой сбор. Стараюсь тоже по утру все собрать и сразу переработать. Мои старые вишни стали давать практически по ведру ягод благодаря этому кручусь как белка в колесе. Очень крепкие ягоды сразу идут в замороженную продукцию, очень маленькие сушу, а вот для варенья подойдут фактически любые. Кстати, сушить вишню довольно просто: на пристройке раскладываю листы бумаги, рассыпаю ягоды в 1 слой, прикрываю марлей и пару раз в день легонько ладонью переворачиваю, не снимая укрытия.
Вера Викторовна поделилась со мной и секретом настоящего барского варенья, которое делали до недавнего времени в помещичьих усадьбах. Самое основное — варить незаменимое косточками и обязательно в солнечный день, до солнечного заката, на чистом воздухе в саду в медном тазу. Я в первую очередь как-то действительно это не восприняла. А когда у соседки попробовала такое варенье, сделала вывод, что вкуснее просто ничего не бывает. Солнцем, что ли, ягоды напитываются?
Делаем мы все просто: из кирпичей кладем нечто вроде очага, на него ложим решётку, ставим туда таз и варим сразу! от начала до конца. Жарко, разумеется, стоять под солнцем у очага, но квасок выручает. Пенки складываем отдельно в маленькие баночки — для внуков. Думаю, что тем, у кого есть мангал, еще легче будет. Пропорции обыкновенные — кило ягод на кило сахара. Только в варенье после закипания бросаем сорванные прямо с веток вишневые листы. Потом все разлаживаем в маленькие баночки и закрываем вощеной бумагой. Нет ее — и обыкновенная сойдет, но исключительно не полиэтиленовыми крышками. Это уже не по-барски.
© Автор:Ольга Александровна г. Ковров Владимирской обл.
Вишня в вопросах и ответах:
Чем полезен вишневый сок?
В одном стакане свежевыжатого вишневого сока содержится столько полезных веществ, сколько в 25 стаканах сока разных фруктов и овощей ,также и называемых по другому «мультивитаминных». Разумеется, может быть так, что из-за собственной «кислинки» он не очень популярен, но совсем зря. В его составе содержаться разные сахара, кислоты, микро- и макро- детали, витамины А, B, Е, С, РР..
Сок вишни оказывает общеукрепляющее действие, показан при малокровии и гипертонии. Кроме всего другого он обладает выраженными противовоспалительными качествами.
На вишне появляются сухие ветви. Можно ли срезать их летом или ждать до весенней поры?
Сухие ветки вы можете положить в течение всего сезона. Однако необходимо внимательно смотреть на то. когда и как они усыхают. Если такое случилось сразу же после цветения или в период образования плодов, то причина, наверное, в грибном заболевании. Тогда немедленно вырежьте все пораженные ветки до здоровой древесины и сожгите. Другой этап — опрыскивание препаратами против грибных болезней, к примеру. «Хорус» или «Скор».
У меня что-то с войлочной вишней, ветки засыхают. Что сделать? Как ей помочь прямо сейчас.
Войлочная вишня не любит застоя влаги. Ограничьте полив, срежьте все засохшие ветки. Просмотрите ствол и находящиеся снизу скелетные ветки. Самое больное место войлочной вишни — собственно ствол (а точнее — кора) . Она часто страдает во время зимы от вымокания. Если приствольный круг замульчирован — отодвиньте древесную щепу на десять сантиметров от ствола. Не обращая внимания на кажущуюся легкость растения, выращивание её довольно трудно собственно из-за склонности болезням. Вам, Леся, посоветовали обрызгать бордосской жидкостью. Необходимо согласится. Хуже не будет.
Татьяна Борисовна
Хом или 1%бордосская жидкость http://www.websadovod.ru/fruit/bl_cherry_8.asp
Виктория Чайковская
срезать до здоровых и обработать тату с мылом
Очень именитое в наше время грибковое заболевание-
монилиоз.
Войлочная вишня поражается первой, и считается источником заражения
абрикоса, вишни обычной, персика и прочих культур.
Болезнь живёт на веточках, листах, растительных остатках.. .
Переносится с ветром, ногами ..
Обостряется ситуация после дождей. .
Легче удалить, чем лечить (
Я собственную тоже жалею, однако каждый год упорство на пределе)
Нынче нужно обрезать все повреждённые ветви на 15 см.
ниже повреждения, не давая возможность осыпаться засохшим листам,
и сжечь. Обработать Хорусом
Вообще обработки необходимо делать часто, до цветения и после.
Одним опрыскиванием не разрушить.
И соседям-тоже. Иначе все бесполезно.
Данное заболевание вызывает эпидемию. все деревья могут заболеть и у соседей тоже. очень опасен монилиоз.
Ольга Раева
Знаете, войлочные вишни погибают, если они произрастают рядом с лесом. Радиус до 1 км. Первые года цветут, даже чуть-чуть плодоносят, а потом в один год — начинают сохнуть, цветение необильное, завязи нет совсем. Чтобы не делади — ничего не помогает. Погибает и все.
Анна Алешинская
У меня ежегодно в мае, уже после распускания листочков, часть веток всегда засыхает. Я думала подмерзают, однако в нынешнем году морозов как бы не было. Может быть на самом деле сыро ей. Я их просто обрезаю и все.
Сохнут ветки с листьями на войлочной вишне. Почему?
почковый клещ или паутинный. обработать, а в августе полейте растение водой настоянной на суперфосфате. коробок спичек суперфосфата на 10 литров воды
Он и есть. Срезать и сжигать.
почему чернеют листы на груше и начинают сохнуть ветки
V E R O N A
Это бактериальный ожог.
Первый раз с бактериальным ожогом груши встретились американцы в первой половине 80-ых годов восемнадцатого века. Вскоре болезнь завоевала восточные штаты Америки, потом перекинулась в страны Европы. В Саратовской области болезнь первый раз проявила себя 1998 году, очень сильно разыгравшись в последние несколько лет. Поражаются также яблоня, айва, японская айва — но очень редко.Бактерии, вызывающие данную болезнь, удивляют сосудистую систему дерева.
У заболевшей груши сначала чернеют и сохнут края листьев, потом листы полностью, в последующем встречается погибель веток. Без лечения дерево в большинстве случаев погибает за 2-3 года (понемногу отмирают ветви, аж до скелетных, порой лопается ствол). Чаще болезнь поражает слабые неумелой обрезкой, перекормленные или перегруженные урожаем деревья, особенно поздних сортов. Сильнее болезнь развивается во влажное жаркое лето. Со спадом жары приходит видимое улучшение состояния дерева, порой вырастают новые листья.
Есть сведения, что инфицирование дерева происходит когда цветут (также, как у вишни при монилиозе) — многие видели, что нередко заболевают молодые деревья в 1-3 год плодоношения, которые до того прекрасно развивались после посадки. Переносить инфекцию может и садовод — взявшись срезать здоровое дерево после заболевшего. Предполагаемыми распространителями заболевания являются и вредители (гусеницы и тля).
Что же касается лечения, то разработанной методики нам пока нигде не попадалось. Предлагается вырезать и сжигать поражённые ветки. Но , по впечатлениям садоводов, эффекта это практически не даёт. Оно и не мудрено — болезнь в большинстве случаев популярна глубже (ближе к стволу), чем видимые поражения. Также, на стволе и вокруг дерева все равно остаются возбудители заболевания, даже, если поражённые ветви удалены.
Считается полезной жёсткая осенняя и весенняя легкая обработка деревьев — опрыскивание 3% раствором медного или железного(осенью) купороса. Многие отмечают, что хороший эффект даёт обработка деревьев бактериальными препаратами содержащими сенную палочку : фитоспорином, алирином, гамаиром.
Следует только иметь в виду, что обработку биопрепаратами необходимо проводить постоянно (лучше всего не реже 2 раз на протяжении месяца, а в тёплую влажную погоду — чаще),. По мимо того биопрепараты не переносят соседства фунгицидов (медный купорос, бордосская смесь, хом. коллоидная сера. )
Видимо, до той поры, пока будет найден препарат, искореняющий болезнь, нужно будет вести попеременую обработку биопрепаратами и химией: ранней весною и поздней осенью -купорос, или мочевина(500-700г\10л), до (по розовому бутону) и после цветения (сразу, как посыпались лепесточки) -СКОР, СТРОБИ, ХОРУС, или ещё что-нибудь из фунгицидов. А через 14 дней, или, после отличного дождя — ФИТОСПОРИН, АЛИРИН, ГАМАИР, БАЙКАЛ, иные ЭМ препараты — не только по листам, но и по почве вокруг дерева.
Обработку лучше проводить вечерами или в плохую погоду, чтобы солнце не портило тех, кого вы только что поселили на листах. Попавшие на землю полезные микроорганизмы смогут размножиться, вытесняя болезнетворные. Опрыскивание химией почвы эффекта не даст по определению — «обезоружить землю от заразы» можно лишь напалмом.
Чтобы сделать лучше микробиологическую обстановку вокруг дерева, полезно разложить под кроной гниющую органику (траву, ботву..), не приваливая к стволу, и до затянувшейся осени подкидывать ещё. Может и плохо выйдет, зато будут сделаны условия для развития неимоверного количества правильных микробов, входящих в состав перечисленных выше биопрепаратов.
И ещё один пункт — бактериальный ожог — заразное заболевание, благодаря этому на самом деле продуктивными все мероприятия будут исключительно в случае, если проводятся не на одном, отдельно взятом дереве — попытайтесь договориться с соседями об одновременных (или; — хоть о постоянных) обработках!
Источник: http://sadjelaniy.narod.ru/text.htm http://www.mediazavod.ru/articles/42382
Queen Winter
заболела ваша груша.
У комнатного лимона сохнут ветви, почему?
Ольга Ларина
Если у лимона сохнут ветви, могут быть пару причин:
1. Если вы поставили растение на окно, то не нужно его иногда переносить в иное место; цитрусовые — это растения «одного окна».
2. Весьма распространа ошибка — горшок с цитрусовыми не нужно сильно «крутить» на 180 или 90 градусов. В данном варианте листы желтеют и падают — деревце погибает. Каждые 10 дней нужно поворачивать горшок на 10 градусов (меньше) , причём лучше — против часовой стрелки.
3. При попадании в необычный климат, т. е. при перемещении из магазина или теплицы в жилую площадь цитрусовые тоже могут скинуть листы.
4. Если в квартире сквозняки — листы цитрусовых в первую очередь опадут.
5. Если слишком увлажнять почву в зимнее время — она закисает и, как последствие — листы цитрусовых желтеют и падают.
6. Если посадить маленькое растение сразу в ведро, а тем более — в кадку, то спустя семь дней листы деревца станут желтыми, а ещё через 1,5 недели у него случится «листопад»;
7. Многие этого не знают, но, исходя из собственного многолетнего навыка, хочу предупредить: нельзя ни в коем случае устанавливать цитрусовые рядом с микроволновкой. Иначе не просто опадут листы — погибнет деревце.
8. Цитрусовые теряют листья и плоды из-за неверной подкормки и пересадки.
Если во время зимы листы у цитрусовых начинают скручиваться, желтеть, опадать, побеги отсыхают, то деревце сбрасывает недозревшие плоды. Если растение с плодами было куплено во время зимы, то оно в первую очередь сбросит плоды (тем более если деревце импортное) , а потом и часть листьев (или все листья) . Во время покупки во время зимы цитрусовых деревьев я советую снимать с них большую половину плодов (а лучше все) , удалять возникающие цветки и подрезать отплодоносившие побеги на 1/3.
Перед тем как пересаживать собственного питомца, убедитесь, что именно сейчас требуется его пересадка. Вылезающие корни из водоотвода — это не повод для пересадки. Бережно отодвиньте слой находящийся сверху земли. Если вы сможете увидеть, что ком земли сверху обвит большим количеством корней, не нужно спешить и данном случае. Пропустите стволик деревца между указательным и средним пальцем, чуть-чуть наклоните горшок и попытайтесь вынуть ком земли, слегка стукнув по дну. Если легко вытаскивается сильно обвитый корнями ком земли, и если на дворе осень — не пересаживайте деревце до середины февраля.
Если же идёт весна, то можно пересадить цитрусовое деревце в посуду чуть побольше предыдущей.
Если же ком земли не очень обвит корнями — пересадка будет необходима только следующей весною (независимо от идущего нынче периода года) .
Учите: цитрусовые любят не пересадку, а перевалку
Пересаживать цитрусовые во время зимы или осенью я не советую: деревце не успевает приспособиться, а зима уже наступила. Вот оно и начинает чахнуть и болеть во время зимы — особенно, если есть ошибки в уходе. Для «востановления» цитрусовых во время зимы нужно насыпать сверху старой почвы (слоем в 2-3 см) приготовленную раньше землю из-под дуба — деревце быстро «приходит в себя».
В качестве водоотвода на днище горшка необходимо насыпать керамзитобетон толщиной 1,5-2 см.
Теперь о почве. Наилучшая земля — из-под дуба. Дуб обладает большой энергетической силой; почву нужно взять бережно, не повредив корневую систему дерева. Часть взятой из-под дуба почвы примените для перевалки цитрусовых, а оставшуюся почву оставьте «на всякий случай» — на случай, если листва цитрусовых начинает скручиваться, желтеть, опадать (тем более если это происходит во время зимы) . Ведь во время зимы добыть эту почву тяжело: в лесной глуши земля промёрзшая, и, плюс ко всему, снега по колено. Вот тут-то и выручит «на всякий случай».
Можно применять для цитрусовых также и подобный состав почвы:
— 1-2 части перепревшей листовой земли из-под дуба;
— 1часть перепревшего навоза ( конского) ;
— 1 часть дерновой земли с лугов, где растёт клевер;
— 1 часть крупнозернистого песка речного;
— 0,5 части деревянной золы лиственных пород;
— 4 части озёрного ила.
В свежей, питательной почве цитрусовые развивают хорошую корневую систему.
